Капсула Artisanal Collection разработана Casadei совместно с EFI (Ethical Fashion Initiative - Инициатива этической моды), сообщает компания. EFI продвигает принципы устойчивого развития моды, поддерживает ремесленников из развивающихся стран и связывает лидеров индустрии с кустарными местными производствами и мастерами. В капсульную коллекцию Artisanal Collectionвошли девять моделей, в дизайне и производстве которых использованы ткани, вручную сотканные женщинами из Буркина-Фасо. Сочетание традиционной культуры и новых технологий воплотилось в дизайне каждой модели с помощью ткани «буркинабе», индивидуальных стелек, специального каблука с отделкой из дерева и золотым и мозаичным декором. Чезаре Касадей: «Создавая в 1958 году компанию, мой отец ставил перед собой задачу развивать наш регион, стимулировать местное производство, создавать новые рабочие места. Made in Italy стало основой ДНК Casadei. Работая вместе с женщинами из Буркина-Фасо, я влюбился в их неповторимое мастерство. Я всегда верил в красоту, созданную руками. Несмотря на то что наша обувь создается в Италии, мы ищем поставщиков по всему миру. Этот совместный с EFI проект объединил великолепное качество наших моделей и наши этические ценности». Модели из капсулы Artisanal Collection доступны только онлайн по предварительному заказу. EFI создает и укрепляет социальные предприятия в странах с формирующейся рыночной экономикой, чтобы объединить известные международные бренды в области моды, интерьера и изысканных продуктов с талантливыми местными дизайнерами, ремесленниками и представителями малого бизнеса. Casadei - всемирно известный итальянский бренд, основанный в 1958 году Квинто и Флорой Касадеи в Сан-Мауро-Пасколи. Casadei специализируется на производстве женской обуви люксового сегмента. Марка также выпускает сумки. Фотографии предоставлены компанией.
В середине 20 века в моде на женскую красоту появилось новое веяние. Каждая женщина хотела иметь нежное лицо с большими мечтательными глазами, маленьким носиком, припухлыми детскими губами и тонкую фигурку. Публика смотрела уже не только на платья, но и на саму модель и подражала именно модели. В Англии пропагандистами нового стиля стали фотографы, самый известный из них - Дэвид Бэйли. Дэвид Бэйли родился в 1938 году в Лондоне. Служил в Королевских военно-воздушных силах Великобритании в Малайзии. Снимать Бэйли научился самостоятельно, но его длительная и славная карьера в мире фотографии началась тогда, когда его приняли в качестве ассистента в студию Джона Френча в Лондоне. Когда в середине 1950-х годов Дэвид Бэйли (David Bailey) стал искать работу, выбор на рынке труда Великобритании был не так уж и велик. «Можно было стать боксером, воровать машины, или стать музыкантом», — вспоминал он, хотя, по-видимому, не пробовал ни одного, ни второго, ни третьего. Вместо этого он продавал ковры, обувь, некоторое время занимался дизайном витрин. Фотографировать Бэйли начал в детстве, но серьезно увлекся фотографией во время службы в армии. В это время он открыл для себя Анри Картье-Брессона, стал постоянно читать «Life» и другие фотожурналы. В 1957 году он купил себе первый фотоаппарат. «Постепенно перспектива стать фотографом становилось все менее отдаленной, возможно даже достижимой», - писал он позднее. Карьера Бейли как фотографа началась в 1958 году, когда он оставил государственную службу, чтобы наняться третьим ассистентом к фотографу Джону Френчу, о чем ни разу не пожалел. «Я никогда не любил авторитеты, поэтому очень забавно видеть, как становишься авторитетом ты сам. Я испытываю по этому поводу смешанные чувства. Такие же, как, например, когда вижу панка за рулем роллс-ройса. Как я сказал принцу Чарльзу, «я к вам не присоединяюсь, я веду среди вас разведку». Вернувшись из армии в 1958 году, Дэвид Бэйли всерьез занялся фотографией и через два года был почти также знаменит, как и его модели: группы Beatles и Rolling Stones, певицы Мариана Фейтфулл и Сэнди Шоу, актрисы Катрин Денев и Джералдина Чаплин, актеры Питер Селлерс и Майкл Кэйн, модели Джин Шримптон и Пенелопа Три... В роли фэшн-фотографа он дебютировал в 1960 году, сделав снимки для журнала Vogue. С тех пор Бэйли сотрудничал практически со всеми именитыми периодическими изданиями планеты. А с 1966 года он занялся режиссурой рекламных роликов и телевизионных документальных фильмов. В 1975 году Дэвид Бэйли вступил в Общество коммерческих художников и дизайнеров. А в 1979-м был удостоен почетного членства в Королевском фотографическом обществе. Вместе с другим знаменитым фотографом того времени Теренсом Донованом он запечатлел мир лондонской элиты второй половины XX века - а, в некотором смысле, был одним из создателей этого мира. Стиль фотографа, производивший большое впечатление в 1960-е годы, почти не изменился за сорок с лишним лет его карьеры: черно-белые фотографии, минимализм, графичность, высокий контраст. Дэвид Бэйли — один из ведущих мировых фотографов и режиссеров короткометражного кино. В 2001 году за свои заслуги он был удостоен звания кавалера Ордена Британской империи. А Плимутский университет за особый вклад в культуру Великобритании присвоил Дэвиду Бэйли почетную докторскую степень. Персональные выставки Дэвида Бэйли проходили не только в Великобритании, но и за рубежом (в Финляндии, Швеции, США, Германии и Италии). Кроме того, в разное время он издавал в печатном виде серии своих снимков: «Box of Pinups» (1964), «Archive Two - Locations» (2003) и «Bailey’s Democracy» (2005). Его работы на телевидении включают документальные фильмы о фотографах и режиссерах, среди них следует упомянуть киноленты, посвященные Сесилю Битону, Энди Уорхолу и Лучано Висконти. Также Бэйли выступил в качестве сценариста и режиссера короткометражного фильма «The Lady is a Tramp», а в 1995 году была опубликована книга под аналогичным названием. Не только его черно-белые фотографии, но и его весьма цветастая личная жизнь привлекали внимание публики. Кроме достижений в творчестве, на счету Бейли и рекорд по бракам с красивыми и знаменитыми женщинами. Только официально он женился четыре раза — и каждый раз не на простых смертных. – его супругами были Розмари Брамбл, Катрин Денев, Мри Хельвин, Катрин Дайер. Заодно он утверждает, что переспал с тремя с половиной сотнями моделей, и при этом плейбоем себя не считает. «Я не думаю, что плейбои работают так же много, как и я», - сказал Бейли «Sunday Times». – «Чтобы быть плейбоем, не нужно особого таланта». В итоге он стал прообразом лондонского фотографа Томаса - героя знаменитого фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» («Blow-up», 1966). Разменяв седьмой десяток лет, Бейли так же уверен в своей гениальности, как и множество его фанатов. «Я не уверен, что я лучший, но совершенно точно знаю, что я один из лучших. Я был и остаюсь таковым с тех пор, как мне исполнилось четырнадцать». После бурных 60-х и 70-х годов XX века Дэвид Бэйли практически отошел от фотографии и занялся съемкой документальных фильмов и рекламы. «Я люблю фотографию», - говорил он в интервью в 1994 году, - «Жаль, что у меня не остается на это времени: реклама забирает все мои силы». Из забавного: В 2007 году Бейли получил приз за Выдающиеся Достижения в Моде. Когда ему вручали статуэтку, он проворчал: "Заберу-ка ее побыстрее, пока вы не передумали" Награды и достижения О Бейли на «Фотоострове» Фотографии Бейли
Закрытая встреча с уже ставшим современным классиком китайским режиссером состоялась на коктейле в ресторане «Брассерия «Гастроном». Мероприятие прошло при поддержке табачной бренда класса люкс Parliament и его эксклюзивного швейцарского продукта Parliament. Специальное меню вечера создал лично шеф-повар Анатолий Комм. Визит знаменитого режиссера в Москву не стал первым в его жизни: Кар-Вай уже был здесь десять лет назад, поразительным образом не забыв ничего из первого визита даже спустя годы. Целью возвращения в город стала премьера его нового фильма «Великий Мастер», который выйдет в прокат уже 30 мая. За вечер до премьеры Вонг Кар-Вай встретился с московской публикой на закрытом коктейле Parliament в ресторане «Брассерия «Гастроном», где весь вечер общался со своими именитыми поклонниками, в числе которых, в частности, оказались Алексей Герман, Андрей Фомин, Дарья Субботина, Татьяна Рогаченко, Влад Лисовец, Артем Михалков, Алиса Хазанова, Михаил Идов, Мария Кравцова, Анастасия Рагозина, Мария Лобанова, а также режиссер Тимур Бекмамбетов, в разговорах с которым Кар-Вай провел половину вечера. Популярность режиссера в России, очевидно, не ограничивается лишь светским обществом: стоит отметить, публика на премьере день спустя аплодировала стоя. Биография Кар-Вай родился 17 июля 1958 года в Шанхае. Когда Вонгу было пять лет, его мать оставила отца и переехала в Гонконг. На новом месте мальчику пришлось осваивать местный диалект, для чего мать часто водила его на киносеансы. В 1980-м году Кар-Вай закончил учебу в Гонконгском политехническом колледже по специальности «графический дизайн», после чего отправился на телевизионные курсы учиться на сценариста. А уже в середине 80-х Вонг активно работал в компании популярного гонконгского актера и продюсера Алана Танга, где за пять лет написал около десяти сценариев различных жанров, среди которых были фильмы «Последняя победа» и «Огненные братья». Широкая известность пришла к Кар-Ваю после того, как в 1988-м году он по собственному сценарию снял криминальную мелодраму «Пока не высохнут слезы». в 1994-м году он снял сразу же два фильма: «Прах времен» и «Чунгкингский экспресс». Последний имел большой успех и принес режиссеру мировое признание, а также внимание со стороны Голливуда. Среди поклонников таланта Кар-Вая оказался и Квентин Тарантино, который решил промотировать его в США. В 1995-м году была снята лента «Падшие ангелы», получившая хорошие отзывы как критиков, так и зрителей. Но еще большим успехом ознаменовалась мелодрама «Счастливы вместе», которая номинировалась на главный приз Каннского кинофестиваля, а сам Кар-Вай на нем был признан лучшим режиссером. Очередная волна популярности пришла к Вонгу благодаря картине «Любовное настроение», увидевшей свет в 2000-м году. Другой яркой работой режиссера стала фантастическая мелодрама «2046», вышедшая спустя четыре года и также номинировавшаяся на главный приз Каннского кинофестиваля. А в 2006-м году он уже выступил в качестве председателя жюри Канн. В следующем, 2007-м году, вышел его первый фильм с американскими актерами «Мои черничные ночи», главные роли в котором исполнили Джуд Лоу, Натали Портман и Нора Джонс. Благодаря этой ленте существенно возросла мировая известность Кар-Вая. Фильм, как и прошлые картины, номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» кинофестиваля в Каннах. Идея фильма «Великий мастер» пришла Вонгу Кар-ваю еще в 1996 году, когда режиссер работал над фильмом «Счастливы вместе». Вонг был в Аргентине, где увидел журнал, на обложке которого была фотография Мао Цзэдуна и Брюса Ли. «Именно тогда я захотел снять фильм про Брюса Ли, но о нем было много фильмов и книг. Я решил, что надо снять фильм про учителя Брюса Ли, благодаря которому последний стал мировой легендой…»
Ральф Лорен (Ralph Lauren) – не только один из известнейших представителей американской индустрии моды, но и страстный поклонник винтажных автомобилей, владелец одной из самых больших в мире автомобильных коллекций. В личную коллекцию Ральфа Лорена входит множество винтажных и вполне современных эксклюзивных автомобилей – начиная от Bugatti 1938 года и Ferrari Testa Rossa 1958 года и заканчивая Lamborghini Murielago 2010 года. Коллекция дизайнера – это, по единодушному признанию экспертов, своеобразный музей автомобильной истории. Начиная с 28 апреля личную коллекцию Ральфа Лорена смогут увидеть все желающие: впервые автомобили, принадлежащие дизайнеру, будут выставлены в Музее декоративного искусства в Париже. Основой экспозиции станут модели от самых известных автомобильных производителей – в том числе Bugatti, Alfa Romeo, Bentley, Mercedes-Benz, Jaguar, Porsche и Ferrari.
Мужской парфюм, приуроченный к 60-летию Brioni. Впервые с 1958 года, Brioni представил одноименный мужской парфюм, который приурочен к празднованию 60-летия знаменитой итальянской марки. Создатели аромата, вдохновленные богатой историей бренда, соз...
В рамках XXI I конкурса молодых дизайн еров «Адмиралтейская игла - 201 6» пройдут мастер-классы от российских и зарубежных дизайнеров и специалистов в области моды, сообщают организаторы. Проведение мастер-классов в рамках «Адмиралтейской иглы - 2016» запланировано на 17 ноября по адресу: ул. Б. Морская, д. 18 (участие бесплатное, регистрация на сайте: www.igladesign.ru): 11:00-12:00 - Луиза Хвилстед (Louise Hvilsted) и Виктория Пустыникова (Viktoriia Pustynikova), Дания, Копенгаген. Тема: «Инновационные методы и приемы при работе с мехом, открытия лаборатории KICK Копенгаген Фур» (Копенгаген, Дания). 12:10-13:10 - Стас Лопаткин, Санкт-Петербург, Россия. Тема: «Как достичь быстрого продвижения в модной индустрии. Путь к успеху знаменитого кутюрье Стаса Лопаткина». 13:20-14:20 - Бин Чен (Bin Chen), Шанхай, Китай. Тема: «Основные принципы формирования китайского модного стиля и его продвижение на мировой рынок». 14:20-15:00 - Перерыв. 15:00-16:00 - Анастасия Котова, Москва-Париж, Россия-Франция. Тема: «Цвет: эволюция развития основных групп цветов. Цветовые тенденции в одежде и оформлении интерьеров 2017/18». От эксперта по цвету с 1958 г. - креативного тренд-бюро Carlin. 16:10-17:10 - Александр Белов, Москва, Россия. Тема: «30 ошибок при формировании мужского гардероба, нюансы и особенности построения мужского стиля. Секреты от профессионального стилиста». 17:20-18:20 - Эдриен Робертс (Adrien Roberts), Лондон, Рим-Великобритания, Италия. Тема: «Личностный вклад в модную индустрию и влияние на современную моду и искусство. Внутренний мир дизайнера глазами Эдриена Робертса».
Креативным директором компании Reebok назначен Томас Штайнбрюк, сообщает WWD. Ранее немецко-американский дизайнер сотрудничал с такими компаниями, как Elie Saab, Porsche Design и Kenneth Cole, напоминает Газета.ru. В Reebok он будет заниматься коллекциями одежды и обуви. Ему предстоит вводить новые тенденции, создавать темы, вдохновлять и направлять команды, отвечающие за дизайн. Штайнбрюк назвал Reebok потрясающим брендом, у которого есть не только наследие, но и огромный потенциал. Напомним, компания Reebok была основана в 1958 году в Великобритании. В настоящее время она является дочерним подразделением фирмы Adidas. Фото: Reebok, Facebook
В истории моды есть несколько личностей, которые уже при жизни стали своеобразными мифом, символом того прекрасного и изменчивого искусства, которое называют Высокой модой. Одна такая легенда – Ив-Сент Лоран - в этом году простился с миром haute couture. Другой легендарной личностью является Пьер Карден, который 2 июля отметил свое 80-летие. Сегодня Кардена, 80-летнюю легенду мировой моды, иногда пренбрежительно называют “дедушкой высокой моды”. Но разве этот ярлык что-то может изменить в том факте, что Пьер Карден - это революционер моды, один из пяти самых известных французов, начиная с 1960 года. Его модели появляются на обложках популярных глянцевых журналов уже более 50 лет, а состояние оценивается как одно из десяти самых больших в Европе. Его роскошный парижский офис расположен прямо напротив Дворца Президента Франции. В этом доме на авеню Марини, Пьер Карден работает почти полвека. Знаменитый мэтр при этом любит повторять: “Чтобы стать кутюрье, им надо родиться”. Будущий великий модельер родился в 1922 году в небольшом городке неподалеку от Венеции, в бедной большой семье, шестым ребенком. Отец его поначалу был наемным солдатом (как и дед; с такой биографией не странно, что он полюбил красный цвет и Красную Россию). Потом отец стал виноделом, и сын мог бы продолжить семейное предприятие. Однако душа у него к этому не лежала. Он уехал из Италии и свои школьные годы провел во Франции. Маленького Пьетро в школе дразнили “грязным макаронником”. А по дороге его, кстати, на одну ночь арестовали оккупанты, потому что все еще шла война. Поначалу Пьер планировал учиться на бухгалтера (эта его склонность, наверное, и помогла впоследствии создать успешную, прибыльно работающую империю с совершенно новым, прагматичным подходом к моде). Говорят, он встретил однажды гадалку, которая, посмотрев на линии его руки, предсказывает Кардену счастливую жизнь - основой которой станет прекрасное дерево, приносящее ему красивые цветы и плоды. Как сегодня признается сам Пьер Карден, ...
GUL HANDELS GMBH В City Club International состоялось празднование 10-летия компании GUL Handels GmbH. Более 250 гостей, в числе которых были немецкие и российские партнеры компании, приехало поздравить GUL Handels GmbH с юбилеем. Пожеланиям дальнейшего процветания и благополучия, адресованным владельцу компании Владимиру Гулю и всем сотрудникам GUL Handels GmbH , в этот вечер не было конца, цветы и подарки лились рекой. А многолетний партнер компании журнал PROfashion преподнес Владимиру Гулю поистине королевский подарок – точную копию шапки Владимира Мономаха, как человеку, объединившему и давшему новую жизнь брендам Западной Германии, которые сейчас известны во всем мире. Но не только GUL Handels GmbH принимал подарки. В честь своего 10-летнего юбилея компания преподнесла памятные подарки владельцам 10 ведущих фирм: Baronia, Milestone, Gate One, Gelco, Rosner, Hauber, Doris Streich, Vanilia, Toni Dress и Passigatti, поблагодарив их за плотное сотрудничество и выразив надежду на их дальнейшее развитие. Важным событием стала презентация новой линии одного из самых известных немецких брендов женской верхней одежды Baronia – Baronia Edition . Показ первой коллекции сезона весна-лето 2011, представленный моделями агентства Slava Zaitsev, был встречен бурными аплодисментами. А восторженные слова от Аллы Довлатовой, Ларисы Вербицкой, Анфисы Чеховой, Юлии Ковальчук и группы «Фабрика», ставших первыми обладательницами плащей от Baronia Edition, говорят сами за себя. Очаровательная ведущая вечера, главный редактор журнала Moda Topical, Оксана Федорова также выразила свое восхищение линией Baronia Edition , отметив неповторимый дизайн бренда и качество исполнения. Музыкальные поздравления от Алексея Воробьева, группы Hi-Fi и Юлии Ковальчук не смогли удержать гостей за праздничными столами. Окончился вечер зажигательными танцами в исполнении бразильского шоу Terra Brazil, представленными танцорами из солнечн...
Национальная культура - это огромный комплекс, включающий нравственные, моральные и материальные ценности, умения, знания, местные обычаи и традиции, их историю и этапы развития. Для тех, кто любит Италию и кого интересует ее культура, открыты многочисленные художественные, краеведческие и исторические музеи. Даже самый небольшой городок обязательно имеет свой, пусть один и пусть совсем небольшой, музей – дань уважения самому городу, его жителям, его истории и, конечно, жившим там когда-то и живущим ныне мастерам. Сегодня наш разговор – о музеях обуви. А поводом для его начала стала экспозиция исторической обуви из МИКРО-МУЗЕЯ Обуви, представленная на традиционном весеннем press-party «Шах-и-Мат», организованном A.N.C.I. (Национальной ассоциацией производителей обуви Италии) в Москве для представителей российских СМИ. Представленная в Москве экспозиция была подготовлена искусствоведом в области моды Альдо Премоли, а модели он выбирал из коллекций трех итальянских музеев обуви: Музея обуви Винченцо Андольфи в Сант-Эльпидио а Маре, Международного музея обуви П. Бартолини в Виджевано и музея Обувного мастерства Вилла Фоскарини Росси в Бренте. Об этих трех музеях мы и хотим вам рассказать. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЕЙ ОБУВИ, ВИДЖЕВАНО (Museo Internazionale della Calzatura) Castello di Vigevano - Vigevano E-mail: direzione_musei@comune.vigevano.pv.it http://www.vigevanoalcentro.it/visitare/monumenti/museo-internazionale-della-calzatura Именно в Виджевано, по крайней мере, до конца шестидесятых годов прошлого века, шили обувь для всех. Слава “итальянской столицы обуви” в полной мере подтверждается официальной статистикой: в 1960 году здесь производилось почти 21 миллион пар обуви, около половины из которых отправлялись в столицы зарубежных стран. Своими лидерскими позициями Виджевано обязан предпринимательским способностям владельцев обувных предприятий и мастерству исполнителей. Первое упоминание о производстве обуви в Виджевано восходит к XIV веку: в 1392 году был издан Указ о з...
Сооснователь бренда Yves Saint Laurent и меценат Пьер Берже ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщает газета Le Figaro. Берже скончался во сне в собственном имении в Сен-Реми-де-Прованс на юге Франции. Пьер Берже и Ив Сен-Лоран познакомились в 1958 году. Около восьми лет их связывали романтические отношения. В 1961 году они открыли дом моды Yves Saint Laurent. Даже после расставания они оставались друзьями и деловыми партнерами. Берже занимал должность генерального директора Yves Saint Laurent до 2002 года. Модельер Ив Сен-Лоран скончался в Париже в июне 2008 года в возрасте 71 года. Фото: Stephane de Sakutin / AFP
В далеком 1958 году Джек Хоэр согласился на просьбу отца поработать один год (!) в...
Вдохновением для создания новой весенне-летней коллекции Casadei послужили 60-е годы, сообщается в пресс-релизе компании. Сандалии, шлепанцы и балетки из новой коллекции Casadei напоминают драгоценные изделия, украшенные камнями и яркими, переливающимися на свету элементами. Легендарная форма каблука, покорившая сердца модниц в 1993 году, преобразилась и стала воплощением динамичности и современности. Коллекция SS19 объединяет в себе веяния совершенно противоположных эпох. Использование плиссированной белой кожи и разноцветного плетеного кружева торшон лишь подчеркивает необычное сочетание стилей. Casadei - всемирно известный итальянский бренд, основанный в 1958 году Квинто и Флорой Касадеив в Сан-Мауро-Пасколи. Casadei специализируется на производстве женской обуви люксового сегмента. Марка также выпускает сумки. Фотографии предоставлены компанией.
Французский модельер Пьер Карден скончался, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на его родственников. Ему было 98 лет. Пьер Карден начинал как театральный художник. В 1946 году создал костюмы для фильма Жана Кокто «Красавица и чудовище». С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды. Диор напутствовал начинающего модельера словами «Пьер, продавайте дорого - талант должен быть оплачен». Предпочитал абстрактный, геометризованный дизайн, один из первопроходцев стиля унисекс (коллекция 1958 года), считался авангардистом от моды. В 1960 году нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин, создав первую коллекцию мужской одежды. Был одним из первых, кто занялся джинсовым направлением, одеждой для молодёжи и детей. Карден был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их более доступными широкому кругу потребителей. Был исключён из Синдиката высокой моды за то, что начал продавать одежду своей марки в универмаге «Прентан[fr]» - однако его примеру последовали многие, и спустя десятилетие в крупнейших парижских универмагах были уже представлены все имена французской высокой моды. Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для «Битлз». Фото: Marco Bertorello / AFP
Fashion – шоу АРТ КОСТЮМ 2005 15 декабря 2005 г. в клубе-ресторане «Fabrique» пройдет необычная fashion-вечеринка под общим названием "Арт Костюм". Организаторами вечеринки являются компания Donatto, журнал MINI, ресторан Fabrique и РА MagNet. Вечеринка будет состоять из двух частей. Первая часть – fashion-показ "Арт Костюм от Donatto". Вторая часть вечера – презентация январского номера журнала MINI и показ – дефиле Ольги Комисаровой. Суть fashion-проекта "Арт Костюм от Donatto" заключается в том, что пошитые классические мужские костюмы отдаются на украшение и декорирование модельерам и уже из творчески преобразованных ими костюмов устраивается яркое, красочное театрализованное шоу со своим сценарием, режиссером и актерами. В этом году в рамках fashion-проекта будут представлены более 10 костюмов, создавать их будут такие известные российские модельеры как Александр Васильев, Маша Цигаль, Сергей Сысоев, Дарья Разумихина, Юлия Николаева, Александр Петлюра. Модели – артисты московских театров, эстрады, кино. Главный информационный партнер мероприятия - журнал MINI. Информационными спонсорами вечеринки выступят телевизионный канал РБК, Moscow Times, информационный портал RESTO, FashionTime, Boutique-Online, информационный портал о моде modny.spb.ru. Заинтересованность в освещении вечеринки выразили такие издания как "Досуг и развлечения", "Модный магазин", "Эгоист", "XXL", "Beauty". Планируется анонсирование и освещение вечеринки и в других СМИ. Постоянный партнер крупнейших мероприятий в сфере моды Москвы и России, журнал MINI окажет информационную поддержку fashion-вечеринке "Арт Костюм". MINI представит гостям вечеринки свой январский номер с Приглашенным редактором Жанной Фриске и спецпроектом по мотивам фильма «Дневной Дозор», созданным в сотрудничестве с Первым каналом. Специальный подарок гостям вечера от журнала MINI – показ весенне-летней коллекции дизайнера Ольги Комиссаровой. Fashion-вечеринка "Арт Костюм" проводится уже второй год подряд. В прошлом году г...
26 мая на совещании в Минприроды России «Что делать с вторичным текстильным сырьем?» представители завода «Термопол» заявили: «Однозначно - перерабатывать», сообщает компания. Однако, по мнению компании и РАНХиГС, развитие рециклинга в текстильном производстве связано со следующими особенностями. Сырье. В массовом сознании развивается ложный стереотип, что рециклинговые (разовая переработка) и полирециклинговые (многоразовая переработка) - это процессы связаны с бытовым (коммунальным) мусором, однако это не совсем так. Важно учитывать и промышленные отходы, и конечные изделия, и их компоненты. Оборудование. В РФ недостаточно развита база высокотехнологичного перерабатывающего оборудования, ориентированного на различные типы рециклинга и, главное, полициклинга (многоразовой переработки и использования компонентов химического и натурального происхождения); решения ведущих мировых разработчиков оборудования могут быть примером и для отечественной промышленности: laroche, andritz. Появляется успешный опыт производителей КНР и других стран. Массовое сознание. Для массового сознания «вторичка» преподносится как «раздельный сбор мусора», и это, конечно, тоже так, однако преимущественно речь может идти именно о промышленном вторичном и рециклинговом сырье, главное - безвредности и безопасности сырья замкнутого цикла, высокотехнологичности продукции, ее возможном дальнейшем качестве и его, качества, повышении с ростом прогрессивных методик переработки и внедрения. Кадры. Необходима профильная подготовка специалистов химического профиля, материаловедов. Площадками для глубокого анализа могут стать, например, Smartex (Иваново, ИвПГУ), «Косыгинские чтения» (РГУ им А.Н.Косыгина), «Менделеевские чтения» и пр., акселераторы, хакатоны. Наука. Исследования фундаментальные и прикладные - их крайне недостаточно для комплексного решения вопроса рециклинга и полирециклинга. Впрочем, исследования и внедрения ведутся и сегодня, например, одно из самых свежих связано с разработкой структуры и изучением свойств утепляющих нетканых материалов из регенерированного сырья. Стандартизация. Терминология. Существенный вопрос, решение которого невозможно без подключения Росстандарта, а также при активной работе всех членов ТК, Роскачества. На обсуждении была поставлена под вопрос и новизна вопроса. Оказалось, что поднимаемая проблема совершенно не нова. Например, Совет министров СССР выпустил постановление от 9 июня 1970 года n 411 «О мерах по увеличению сбора и использования вторичного сырья в народном хозяйстве (с изменениями на 8 октября 1990 года). В качестве примера был приведен именно данный документ не только в силу его глубокой проработки на тот период, но и в соответствии с ориентированностью народного хозяйства указанного этапа на химизацию, курс на которую был взят в 1958 году (Хрущев, Косыгин) и практически разрушенную с 1985 года (завершение в 1991 г) вследствие дальнейшего упразднения Госплана, упразднения Министерства экономики и прогнозирования СССР. В настоящее время, как было отмечено в выступлении, вопросы рециклинга и планирование многократной переработки (полирециклинга) в текстильной и легкой промышленности немыслимо без Министерства экономического развития и торговли РФ и Минпромторга РФ. Решение вопросов, по мнению докладчика, ни в коем случае не ограничивается только текстильными отходами и роль текстильлегпрома в обороте продукции, ибо продукция легпрома давно вышла за отраслевые рамки (мебель, строительство, гидропоника, с/х автопром и т.д. и т.п.). Были продемонстрированы эффективные примеры и мероприятия. Технический текстиль в целом, в частности, нетканые материалы - наиболее перспективное направление для рециклинговых и полирециклинговых технологий. В связи с этим для Минпромторга России готовятся предложения о проведении в 2022-2023 гг. «Года технического текстиля в РФ». Учитывая большой резонанс инициативы, общественную и отраслевую значимость темы - для Минприроды России актуализируется данное предложение. Инициатива была обоснована возрастающей значимостью соответствующей продукции, мировым трендом на химические волокна, значительные успехи советской и российской промышленных школ в области химизации, а также развитием программы лубяных волокон и поддержки льняной отрасли, локальной поддержкой овцеводства, кожевенного сектора и пр., отходы и вторичное сырье которых может быть актуально для производства широкого спектра продукции технического текстиля, предусматривающего полирециклинг. Сообщено, что локальным, но показательным примером в секторе объемных нетканых материалов является практика «Термопола» (заводы нетканых материалов, Москва и Московская область): исследования и внедрения материалов из волокно различного типа, в т.ч. вторичных и переработанных («Холлофайбер Экософт»), применение рециклинговых волокон, безотходность производства и пр. Примером был также отмечен позитивный опыт поставок экологической продукции «замкнутого цикла» - утеплителей «Холлофайбер» для высококачественных изделий «Декатлон». Совещание состоялось под председательством директора Департамента государственной политики в сфере обращения с отходами производства и потребления Андрея Федотовского. В нем приняли участие представители Минпромторга, вузов, НИИ, лабораторий, ассоциаций легпрома, промышленности и бизнеса. Позицию компании «Термопол» на совещании представил к.ф.н. директор по развитию проектов Владислав Иванов. Проблемы снижения объема отходов, поступающих на полигоны, внедрения раздельного сбора мусора, перехода на экономику замкнутого цикла и применения механизма расширенной ответственности производителя в части производства текстиля будут в дальнейшем поэтапно решаться с подключением представителей текстильных производств. Вопрос становится все более актуальным и с возрастающими объемами не только бытовых, но медицинских отходов, а также развитием вопроса производства химических волокон на территории РФ. Тема будет активно обсуждаться и на выставке Sport Casual Moscow. Она состоится 14-16 июня 2021 на круглом столе «Экологический тренд». Примечание: в настоящее время термины «вторичное сырьё», «вторичные материальные ресурсы» определены ГОСТ 30772-2001. «Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» (носит рекомендательный характер). Информация подготовлена при участии РАНХиГС. Афиша предоставлена компанией.
Французская марка белья Simone Pérèle в честь своего 60-летия вновь выпускает модель корсета, созданного в 1958 году.
Cеть магазинов кроссовок и кед Street Beat представ ила новый проект, в котором приняли участие восемь героинь , сообщает компания. Название проекта отсылает к комедии Франсуа Озона «8 же́нщин» (фр. 8 femmes), снятой на основе одноименной пьесы Робера Тома 1958 года. Действия видео развернулись в импровизированной обстановке в духе 60-х прошлого столетия. Вся съемочная команда, которая, к слову, полностью состоит из девушек, на протяжении всего ролика присутствует в кадре. Идея ролика - показать, что каждая девушка, чем бы она ни занималась, и как бы ни выглядела - уникальна. Команда Street Beat хочет донести мысль о том, что каждая девушка - свободна, может выбирать для себя занятие по душе и реализовать себя в любимом деле. Среди героинь: хореограф Ксения Мухина, чемпионка мира по фрирану Александра Шевченко, создатель Lumpen Agency Авдотья Александрова, дизайнер интерьеров Диана Балашова, блогер и певица Анфиса Ибадова, редактор Cinemaholics и Film.ru Катя Карслиди, художница Арюна Тардис и куратор арт-программ в культурном центре ЗИЛ Настя Коро. К основному ролику на сайте опубликованы интервью с каждой из девушек, где они отвечают на вопросы о выборе профессии и красоте. Street Beat - это мультибрендовые онлайн-магазин и оффлайн сеть с широким ассортиментом кроссовок и кед, где можно найти как классические модели, так и редкие коллекционные релизы и коллаборации. В магазинах представлены такие спортивные и лайфстайл бренды как: Nike, Jordan, New Balance, Asics, Adidas, Reebok, Vans, Converse, Stussy, New Era, Diadora и другие. Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group и насчитывает уже 26магазинов по всей России. В их число входит Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Уфа, Новосибирск и Омск. Фотографии предоставлены компанией.
В подборку от австрийского бренда Andy Wolf и итальянского бренда Casadei вошли модели, выполненные в главном цвете 2020 года, по версии Pantone, - Classic Blue, сообщает компания. Casadei - всемирно известный итальянский бренд, основанный в 1958 году Квинто и Флорой Касадеив в Сан-Мауро-Пасколи. Casadei специализируется на производстве женской обуви люксового сегмента. Марка также выпускает сумки. Австрийская оптическая марка Andy Wolf появилась благодаря творческому союзу трех друзей. Катарина Платтнер, Вольфганг Шохнер и Андреас Пиркхайм выпускают необычные модные очки различных форм и смелых оттенков. Многие операции на производстве выполняются вручную, поэтому каждая модель в коллекции уникальна. Любимый материал Катарины, главного дизайнера Andy Wolf, - итальянский пластик, который считается лучшим в мире. Фотографии предоставлены компанией.
20 февраля 2020 года бренд Casadei представил коллекцию сезона осень-зима 2020/21, а также специальную коллекцию C-Chain, сообщает компания. В коллекцию вошли мюли, балетки и лодочки из бархатной ткани, туфли, казаки, ботинки из замши с разрезами, ботильоны и ботфорты из эластичной ткани и кожи, модели из металлизированной кожи. Вечерние модели с каблуком-стилетто трансформируются из ботильонов в босоножки. Цвета коллекции: ярко-красный, красный, темно-синий, черный, серый металлик, золото. Детали: вышивка из кружева на замше или коже, глянцевые вставки, стразы Swarovski, шнуровка, ассиметричные вырезы на носу. Casadei представляет новый дизайн легендарной C-Chain - две буквы С, пересекающиеся друг с другом. Символ украшает каблук моделей из новой коллекции, а также нанесен на подошву. Чезаре Касадей отмечает: «Если раньше я считал, что нашим знаковым элементом является каблук Blade, то сейчас я уверен, что цепь С-Chain может стать нашим новым символом. Цепь - это не просто декоративный элемент, это то, что связывает нас с нашими покупателями. Это ДНК бренда Casadei, переплетение событий, историй и эмоций, которые сделали нас теми, кем мы являемся». Casadei - всемирно известный итальянский бренд, основанный в 1958 году Квинто и Флорой Касадеи в Сан-Мауро-Пасколи. Casadei специализируется на производстве женской обуви люксового сегмента. Марка также выпускает сумки. Фотографии предоставлены компанией.
Этот небольшой очерк был подготовлен мною в рамках уже упоминавшегося сообщества Les Monstres sacres на Diary.ru 2 июня 2008 года, когда стало известно о кончине одного из самых знаковых модельеров XX века. Он изменил и моду, и мир.Пьер Берже Франция потеряла выдающегося мастера моды. В возрасте 71 года ушел из жизни Ив Сен-Лоран, автор коллекций, во многом сформировавших стиль XX столетия. Знаменитый кутюрье родился в Алжире 1 августа 1936 года. В мир парижской моды вошел в 17-летнем возрасте как рисовальщик моделей. В начале 1950-х стал ассистентом Кристиана Диора, а затем и его преемником. Первое же поставленное им дефиле в 1958 году принесло громкий успех, и в 1961 году Сен-Лоран основал собственный дом моды. В свои коллекции для женщин он перенес многие элементы мужской моды. Так, в дамском гардеробе появились смокинг, брючный костюм, куртка с короткими рукавами, дождевик. Сен- Лоран стал создателем прет-а-порте – готовой одежды высокого качества с дизайнерским брендом. "Я стремился воплотить в моде свободу, которую принес ХХ век", - подвел итог мэтр на прощальном дефиле в 2002 году в Центре Жоржа Помпиду. Эту ретроспективу четырех десятилетий творчества "революционера моды" Париж встретил овацией. Деловой партнер мэтра Пьер Берже заявил сегодня, что потрясен кончиной дизайнера. "Он изменил и моду, и мир", - сказал руководитель фонда "Берже-Сен-Лоран", где хранятся 5 тысяч работ мастера.* * *Неимоверный талант проявился в нем еще в раннем возрасте. Уже в 18 молодое дарование родом из алжирского города Оран покорило Париж. На конкурсе юных дизайнеров, его творение - волшебное вечернее платье - сразило членов жюри.Победа открыла молодому дизайнеру заветные двери: журнал "Vogue" опубликовал несколько его эскизов, а главный редактор познакомил его с тогдашним властелином подиумов Кристианом Диором, который сразу, предложил работу ассистента. А уже спустя 2 года, после неожиданной кончины Кристиана, Ив Сен-Лоран стал главным дизайнером Диор.Впрочем, творческие изыскания нового кутюрье далеко не всегда вызывали восторг владельца империи Диор. Поэтому, когда, в 1960 году, Ива призвали в вооруженные силы, инвестор решил подыскать нового дизайнера. Жестокая армейская жизнь стала причиной серьезной душевной болезни Ив Сен-Лорана. Спасением для него стал давний знакомый, Пьер Берже. Именно он буквально "вытащил" Ива, из армии, и помог молодому кутюрье основать в январе 62-го собственный Дом моды - "Yves Saint Laurent". Творения с этим логотипом сразу же завоевали любовь публики во всем мире.Девизом Сен-Лорана было "воплотить в моде свободу". А также - сделать ее доступной. Многие называют кутюрье последним из плеяды классиков "от кутюр" и прет-а-порте, таких как Кристиан Диор и Коко Шанель, превративших Париж в мировую столицу моды. Дерзкий гений, революционер мира моды, - как только не называли этого поистине уникального мэтра подиума. В 60-е годы он Ив Сен-Лоран буквально перевернул взгляды на индустрию моды. Это он примерил на женщину брючный костюм и дамский смокинг - последний неотделимо связан с фамилией великого маэстро. Именно прекрасному полу Ив Сен-Лоран обязан своим успехом.Как признавался сам мэтр, "я рисовал на женском теле, его линии прекрасны и неповторимы у каждой дамы, лишь благодаря им я смог найти себя в мире моды".Заслуживший всевозможные лавры, в 1985 году он даже стал кавалером ордена почетного Легиона, законодатель моды, по его собственному утверждению, в глубине души был несчастлив. Так и не найдя душевного покоя, художник искал упоения в наркотиках. Впрочем, это никоем образом не отразилось на его имидже романтического бунтаря и гения костюма, именно таким его запомнили тысячи почитателей по всему свету.В 2002 году он объявил о своем уходе из мира подиумов. Передовицы газет и журналов всего мира запестрили фразами наподобие - "Король "от кутюр" покидает свой трон"."Сегодня я ухожу из профессионального мира моды, я бросаю то, что для меня всегда значило очень многое в жизни. Спасибо всем, кто меня поддерживал, спасибо", - говорил тогда Ив Сен-Лоран.Церемония прощания со знаменитым кутюрье Ив Сен-Лораном состоится в пятницу, 6 июня, в церкви Сен-Рош во французской столице.