«Октябрьский номер может стать самым скандальным за всю историю ежемесячного глянцевого журнала Sex and the City», – считает главный редактор журнала Sex and the City Мария Лобанова. И сразу по двум причинам – во-первых, там довольно жестко и откровенно обсуждается современное искусство, многие известные девушки могут обидеться. А во-вторых, на обложке этого номера – фотография обнаженного певца Димы Билана. Фотография символа российской поп-музыки, ставшего частью современной культуры – той самой, которой посвящен весь номер. И это не просто изображение голой знаменитости. Фотосессия знаменитого фэшн-фотографа Владимира Глынина и фэшн-директора журнала Анны Бек повторяет знаменитый портрет дизайнера Ив Сен-Лорана, снятый в 1971 году для рекламы первого мужского аромата Yves Saint Laurent. Сам Дима Билан по этому поводу сказал, что может предвидеть неоднозначное восприятие этой фотосессиии: «Но ведь в жизни нужно делать какие-то революционные вещи. Когда в 1971 году Ив Сен-Лоран снялся обнаженным ради продвижения своих духов, произошла маленькая революция в мире фотоиндустрии». И добавил: «Эта съемка не имеет отношения к эксгибиционизму. Это арт-проект. Я сторонник получения новых эмоций, и мне было очень интересно стать ассоциацией с человеком, которого я очень уважаю». Полную фотосессию и интервью с Димой Биланом, из которого вы сможете узнать о других его откровенных фотосессиях, о любви к барахолкам, об увлечении акварелью и о жажде успеха, читайте в октябрьском номере журнала Sex and the City.
Первый тематический журнал La Mode был основан в 1829 году Эмилем де Жирарденом, для него писали такие знаменитости как Александр Дюма, Оноре де Бальзак и Жорж Санд. В то время мода уже оказывала значительное влияние на поведение и сознание людей, становилась значимой и важной для многих, но все еще оставалась забавой для избранных. Как только мода просачивалась от элиты в низшие классы она немедленно угасала. Журналы того времени были призваны вдохновлять "простых" женщин, провоцировать, включать домохозяек в общество потребления. С 1892 года издательский дом Condé Nast Publications, созданный исключительно для издания иллюстрированных журналов, начинает издавать еженедельник Vogue – высококачественное издание о модном Нью-Йорке. К середине 60-х журнал становится культовым под руководством Дианы Вриленд. Для нее мода была изобретательным переплетением истории, литературы и современности. Вриленд предлагала читателям свободу самовыражения и перевоплощения, реализацию скрытых возможностей, поощряла индивидуализацию моды. Для нее мода (по-французски Vogue) была важнейшей составляющей красоты и проявлением индивидуального вкуса и изобретательности. В ее годы (1963 - 1971) Vogue меняет свою целевую аудиторию, теперь о моде пишут для деловых женщин, лучших, но постоянно занятых, торопящихся покупателей. По словам автор многих публикаций о дизайне одежды Лэрд Борэлли: «Мода для Вриленд была средством реализовать свои фантазии и превратить вымысел в реальность». С годами смена редакторов Vogue прорисовывала общую картину перемен в отношении общества к моде. Во время царствования Грейс Мирабеллы (1971 —1988) мода поучает и наставляет со страниц журнала. Бунтарские 70-ые – время анархии и антимодных веяний. Понятно, что утратив абсолютную власть над молодежью, мода пытается стать если не лидером, то учителем. Информативность главной характеристикой журнала. Последний, пятый редактор Vogue Анна Винтур (с 1988) акцентирует связь между модой и искусством. К концу 80-х свежий взгляд и иновационный настрой журнала меняют не только общее видение моды. но и тон разговора о ней. Поиск трендов становится основной темой журналов. Образ и слово подчинены описанию и объяснению моды. Растущий темп жизни, стремительно меняющаяся реальность и обрушившееся на покупателя разнообразие товаров представлены через призму смены трендов. Мода находится на границе настоящего и будущего, навязывает экстравагантные и шокирующие нововведения, притягивает внимание своей неожиданностью. Подчиняясь нынешней склонности журналов психологизировать моду, можно сказать, что Вриленд помогала женщине стать индивидуальностью и пронести свою красоту через экзотические сочетания, Мирабелла покровительственно объяснила важность целостности и целенаправленности, а Винтур доказала, что гармония находится на грани удовлетворения моральных и материальных потребностей. Сегодня журналистика моды стала куда более пестрой, нежели в прошлом. Аналитические статьи о семиотике моды, модные блоги, репортажные заметки к фотосессиям и своеобразные арт-коллажи – новых жанров много, но их объединяет одно - страстность, подъем и жизнерадостная задорность с которой описывается предмет моды. Сегодня о моде часто пишут раздраженно, с пренебрежением. И это в модных-то журналах! Текст с утомленной интонацией говорит о тренде, быстро вытесняя эту тему рассказом об очередной драме в жизни автора. О моде пишут, путая ее с психологией за грош. Этому, разумеется, можно найти и объяснение, и оправдание. И все же, важно не забывать, что покупая модный журнал читатель хочет узнать новое иважное именно о моде, а не о "страданиях молодого Вертера".
Выставка «Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar» Центр современной культуры «Гараж» (Москва, ул. Образцова, д. 19A) Выставка «Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar», организованная журналом Harper’s Bazaar и Центром современной культуры «Гараж», приурочена к 15-летнему юбилею Harper`s Bazaar в России. Алексей Бродович (1898–1971) – пионер графического дизайна, человек, создавший прообраз современного глянцевого журнала о моде. В начале 1930-х годов Бродович совершил революцию в мире периодических изданий, совместив на полосах журнала Harper’s Bazaar изображения и текст. Бродович стал одним из основоположников рекламной и модной фотографии, учителем таких фотографов, как Ирвин Пенн и Ричард Аведон. Выходец из России, представитель первой волны эмиграции, Бродович начинал свой творческий путь декоратором в Париже, в антрепризе Сергея Дягилева. Он не только участвовал в создании афиш и декораций для «Русских балетов» Дягилева, но и фотографировал артистов балета за кулисами, во время репетиций и примерок. Первый успех в области дизайна Бродовичу принес конкурс плакатов для благотворительного бала: молодой художник из России стал победителем, оттеснив на второе место самого Пабло Пикассо. В 1934 году Алексей Бродович принял приглашение стать арт-директором журнала Harper’s Bazaar в Нью-Йорке и оставался на этой должности почти четверть века – до 1958 года. В Америку он привез совершенно новый, европейский минималистский стиль, сформировавшийся в 1920-е годы под влиянием авангардистских течений в искусстве и стиля ар деко в промышленном дизайне. По приглашению Бродовича с журналом Harper’s Bazaar сотрудничали его друзья Сальвадор Дали, Марк Шагал, Рауль Дюфи, Хоан Миро, Жан Кокто, мастер плаката и дизайнер шрифтов Адольф Кассандр, фотограф Ман Рей. Кроме того, Бродович создал сеть дизайнерских лабораторий Design Laboratories – настоящую школу, чер...
На сайте gerarddarel.ru бренд представил коллекцию сезона весна-лето 2020, сообщает «Коммерсантъ». Платья с этническими мотивами, румынские блузы, льняные кафтаны, культовые джинсы Anna, платки-галстуки, английское кружево и геометрические мотивы с флуоресцентными оттенками - коллекция получилась яркой и жизнеутверждающей. На время карантина бренд организовал бесконтактную доставку по всей территории России для предоплаченных заказов. Компания Gerard Darel была основана в 1971 году. ДНК бренда характеризуется сочетанием рафинированного шика и современных силуэтов. Фото: kommersant.ru.
25 октября Государственная галерея на Солянке и Beluga* представили аукцион винтажных работ Терри О'Нила. Уже в двадцать один О'Нил стал самым востребованным фотографом свингующего Лондона. Сотрудник аэропорта Хитроу, однажды он случайно запечатлел спящего на полу человека — тот оказался британским министром внутренних дел. Так Терри продал в газету свой первый снимок — второй его работой стала съемка начинающих музыкантов, впоследствии известных как The Beatles. С начала 1960-х он становится свидетелем и очевидцем бурных событий, происходящих музыке, кинематографе и политике, завсегдатаем вечеринок и съемочных площадок. О'Нил никогда не был папарацци, и именно в этом — причина абсолютной уникальности его работ. При помощи камеры он как будто вводит нас в потаенный мир, однажды открывшийся ему самому. На его портретах — знакомые лица звезд с неожиданными выражениями: в присутствии О'Нила знаменитости не стеснялись переживать, думать, грустить и радоваться. Он снимал их, потому что был их другом — и потому, что был лучшим. Сегодня, в семьдесят один год, Терри О'Нил — один из самых известных фотографов мира. Его работы находятся в собраниях музеев, выставки проходят по всему миру. В этом году стал учредителем собственной премии для молодых фотографов, Terry O'Neill Award, которая присуждается в нескольких номинациях. На московском аукционе было представлено 16 работ, сделанных О'Нилом с начала 1960-х по конец 1970-х годы в Лондоне, во Франции и в Голливуде. Все без исключения герои этих снимков уже стали легендами. На самом раннем снимке — молодые Джон Леннон и Пол Маккартни впервые выступающие на Британском телевидении. На самом позднем — Джон Траволта, тайно посетивший Лондон сразу после бешеного успеха «Лихорадки субботнего вечера»: его карьера быстро пошла на спад и снимок был напечатан только в 1985-м году. Одна из самых ценных работ аукциона — оригинальный принт последняя фотография Уинстонн...
В России откроется первый магазин итальянского премиального бренда Giorgio Magnani. Он появится в Санкт-Петербурге, на Большой Конюшенной улице. Брокер сделки - Knight Frank St Petersburg. Giorgio Magnani Luxury - люксовая линейка компании Romagna Furs, которая была основана в 1971 году итальянцем Джорджо Маньяни. Марка специализируется на создании шуб. Фабрика компании расположена в Сан-Марино, ежегодно выпускается около 2000 моделей для трех линеек - Romagna Furs, Gimas и Giorgio Magnani. Несмотря на постепенное заселение «Старо-Невского проспекта» брендами класса luxury, Б. Конюшенная ул. удерживает свои позиции в качестве одного из главных торговых коридоров для премиальных fashion-брендов, отмечают эксперты. Это, прежде всего, объясняется удобной локацией. Кроме того, уже несколько брендов, которые специализируются на изделиях из меха, выбрали Б. Конюшенную ул. для открытия магазинов. В частности, это Gutseriev & Maximova. В ближайшее время состоится запуск магазина Illicit, где будет представлена верхняя одежда, в том числе, шубы. Фото: luxury-giorgiomagnani.com
Город Роман на Юге Франции из покон веков славился кожевенным делом. История обуви в регионе начинается в XV веке, благодаря прекрасным условиям: близость воды, дерева и кожи. Первая мастерская по изготовлению, тогда ещё деревянной обуви, была основана в 1850 году. В начале XX века в городе насчитывается 35 фабрик, в которых трудятся более 6 000 человек! Сегодня здесь остались лишь три всемирно известные французские марки: Charles Jourdan, Stéphane Kélian, Robert Clergerie. Интернациональный Музей Обуви был открыт в 1971 году в помещении женского монастыря, отличающегося красивой итальянской архитектурой. Коллекция музея насчитывает 16 000 бесценных экземпляров, из которых выставлено только 2 000 из-за нехватки места. Здесь мы найдём полную историю обуви, начиная с Древнего Египта и заканчивая авангардом XX века. Пересекая за несколько часов эпохи и континенты, мы узнаём как и почему был изобрён каблук, а также, что в течение Ренессанса вплоть до XIX века не существовало разделения на правую и левую ступню. От истории до выгодной покупки два шага (мокасины Charles Jordan 90 евро в ближайшем бутике). Помимо этого регион славится старинной средневековой архитектурой, прекрасным образцом которой является монастырь Святого-Бернара, послуживший началом города Роман. Лидия Бардина — Lidia Bardina Photos : DR
С момента смерти легендарного дизайнера Ива Сен-Лорана (Yves Saint Laurent) многочисленные музеи по всему миру открывали в память о кутюрье обширные выставки, однако ретроспективу Сен-Лорана, открывшуюся в парижском Petit Palais несколько дней назад, без сомнения можно считать грандиозной. Экспозиция памяти французского кутюрье включила 307 ансамблей из архивов дома Yves Saint Laurent, созданных самим Сен-Лораном, эскизы, фотографии, документальные ленты о дизайнере. Кураторы выставки разбили экспозицию на несколько весьма интересных разделов. Так, например, в одном из залов Petit Palais посетителей встречает внушительная коллекция образцов цветов – по ней можно отследить, как Сен-Лоран черпал вдохновение в палитрах Африки, Азии, Среднего Востока. Другой зал посвящен связи коллекций французского кутюрье с творчеством легендарных художников – здесь выставлены коллекции, на создание которых Сен-Лорана вдохновили работы Матисса, Ван Гога, Мондриана. Наконец, отдельный зал посвящен скандальной весенней коллекции 1971 года, навеянной стилем сороковых годов.
На открывшейся выставке представлен авторский текстиль в традициях Русского Севера народного мастера Прикамья Надежды Гармановой, сообщает zwezda.su. Работы мастера выполнены в разных техниках - и аппликация на деревенских ковриках в виде панно, и вышивка «северные русские швы», которая очень разнообразна, но все объединяют орнаменты и красно-белая цветовая гамма. Здесь же представлены женские украшения и куклы-чайницы. «Мое творчество - все, что связано с ниточками и тряпочками, с текстилем. Я могу ткать, вышивать, шить, занимаюсь лосткутным шитьем, плету кружева, вяжу крючком и на спицах…, - рассказывает Надежда Степановна. - Все персонажи на моей выставке - славянские. Все они родились когда-то в глубине веков, еще до христианства, все они символичны и имеют определенные правила изображения. Скажем, если это Берегиня, то женская фигура, внутри которой обязательно изображение цветка или древа жизни. На самом деле, швов существует огромное количество, я только насчитала 96…». Выставка будет работать до конца ноября. Вход свободный. Надежда Гарманова в 1971-74 годах училась в Кунгурском художественном училище №58 на отделении «Обработка мягких пород камня». С 1978 года - преподаватель истории искусств в училище. В 1980-м окончила Уральский государственный университет по специальности «искусствовед». Надежда владеет разными техниками и видами прикладного творчества, среди которых лоскутное шитье, аппликация, вышивка, вязание, роспись. В 2009 году ей присвоено почетное звание «Народный мастер Пермского края». Фотография предоставлена изданием.
Необычно стильный господин в неизменных черных очках, перчатках с обрезанными пальцами, аккуратно убранными в хвост седыми волосами, всегда окруженный телохранителями, ореолом скандальной славы и поклонницами. Самый таинственный, самый влиятельный, самый талантливый. Его имя не сходит с газетных полос, за его откровениями охотятся журналисты и начинающие дизайнеры. Ведущий дизайнер дома «Шанель» Карл Лагерфельд.Карл Лагерфельд родился в Гамбурге 10 сентября 1938 года в зажиточной, можно сказать, классической, немецкой семье. Предприимчивость отца, заработавшего когда-то целое состояние на поставках консервированного молока в Европу, обеспечила сыну приличное во всех смыслах будущее. Карл получил отличное образование, в совершенстве овладел тремя иностранными языками - английским, итальянским и французским. Тогда же перечитал массу литературы, что заложило фундамент увлечению книгами на всю жизнь.Но воспитание на одном классическом образовании не закончилось. Мать Карла, чистокровная аристократка, с раннего детства прививала сыну хорошие манеры и изысканный вкус, особенно в области моды и парфюмерии. Можно сказать, что будущую профессию Карлу тоже выбрала она. Существует легенда, что, пресытившись игрой сына на пианино, мама с шумом захлопнула крышку инструмента и сказала: «Тебе следует заняться рисунком – это, во всяком случае, не производит столько шума».В четырнадцать лет Карл покидает отчий дом, чтобы учится дизайнерскому искусству. Он поступает в школу при Синдикате высокой моды, где прилежно постигает науку красоты и оказывается в плену у Парижа, его атмосферы – атмосферы родины высокой моды и изысканных парфюмов. Здесь Карл со рвением прилежного школяра продолжил свою учебу. Но однажды, оторвав взгляд от скучных учебников и конспектов, вдруг решил сотворить «что-то».Когда это «что-то» попало на конкурс модных эскизов, в жюри которого были Кристиан Диор, Пьер Бальман и Юбер Живанши, Карлу Лагерфельду исполнилось 16 лет. Так закончилась правильная, размеренная жизнь немецкого студента и началась новая – богемная, сумасшедшая, но самое главное – взрослая.Вскоре после удачного дебюта на престижном конкурсе эскизов Карла приглашает к себе на работу сам Пьер Бальман. Три года он трудится в его студии, разрабатывая эскизы, совершенствуя свое мастерство и параллельно изучая, как работают маленькие винтики, составляющие огромный механизм моды.В 1958 году Лагерфельда приглашают в Дом Жана Пату, где он задерживается на пять лет, создавая по две коллекции haute couture в год.А в 1963 делает рискованный «трюк», который до сих пор так никто и не решился повторить, – начинает работать сразу с четырьмя домами моды – Chloe, Krizia, Charles Laurdan и Fendi, создавая для каждого абсолютно разные коллекции.Здесь, пожалуй, наиболее ярко «прорисовался» великий талант Карла Лагерфельда: он отлично «подделывал почерки» прославленных домов, нисколько не «ломая» старые наработки отцов-создателей, при этом добавляя в их стили свои изюминки.Последним и самым важным в карьере Лагерфельда стал контракт с Домом Chanel. После смерти легендарной Коко в 1971 году кресло главного стилиста Дома сиротливо пустовало. Владельцам марки Дома Chanel нужен был человек, который бы сохранил уникальность и неповторимость стиля, да, пожалуй, и дух самой Габриэль Шанель, а не самоутверждался, убивая тем самым то, что создавала Великая Мадмуазель. Карл Лагерфельд гениально воссоздал дух Шанель, внеся при этом в коллекции изюминку современности. Мир моды был в восторге.В 1983 году Лагерфельду поручают линию высокой моды, а в 1984 – все направления готовой одежды.Каждый год он создает в среднем 2500 эскизов, то есть более семи моделей ежедневно. Его рабочий день длится 20 часов. Он рисует, «сочиняет» духи, фотографирует свои идеи, воплощенные в тканях, читает. Как он сам признается публике, у него есть три страсти.Первая страсть – духи. «Для меня нет большего удовольствия, чем собирать аромат – нотка к нотке, создавая те или иные сочетания и обдумывая, как определенный акцент может отобразиться на человеческих чувствах. Я не могу отделить создание аромата от разработки коллекции: и то и другое – части единого целого», - говорит Лагерфельд. В его «личном архиве» – аромат для Chloe под именем Parfumes Lagerfeld, napфюм Photo, мужские духи JAKO и KL – одна из самых удачных его работ. Страсть вторая – фотография. Как-то Лагерфельд сказал, что видит мир, будто сквозь линзу фотоаппарата, а фото для него – это способ отражения реальности. Все фоторекламы своих новых коллекций создает он сам – никому не доверяет этот интимный процесс. В 1993 г. он даже получает премию Lucky Strike Designer Award, в 1996 г. - приз Немецкого общества фотографии.Книги – третий кумир Лагерфельда. В какой бы стране мира он не оказался, всегда привозит оттуда какой-нибудь фолиант любимого автора, среди которых Бальзак и Достоевский, или книгу об искусстве. Так что коллекции Лагерфельда позавидовали бы даже некоторые библиотеки. Кстати, в 2000 году часть коллекции книг о французском искусстве XVIII века он продал на аукционе Christei's. Интересное:* Уже в двенадцать лет он твердо знал, что будет делать в этой жизни. И добился почти всего, о чем мечтал. * Не курит и не пьет: такому правильному человеку в парижской богеме, наверное, приходится нелегко. * У него ослепительной белизны волосы. Как достигается такой эффект? Утром волосы выглядят точной копией прически Бетховена. Зачесав их назад, посыпает волосы пудрой, заливает лаком. Еще один слой пудры – и снова лак. Ну, в общем, приблизительно так, как делали в XVIII веке, но с более современными составляющими. * На публике всегда появляется в темных очках, ибо глаза выдают усталость. Возможно, для кого-то в очках и с веером он выглядит карикатурно, но это его не смущает. * К психотерапевтам никогда не обращался, может быть, потому что когда-то прочитал письмо, в котором один из пациентов Фрейда писал своему другу: «Никогда не пользуйся сеансами психотерапии. Это убивает творческую деятельность». Считает, что мысли только лишь о приятных вещах – лучшая терапия. * Ни о чем никогда не жалеет. И в случае успеха, и в случае провала. Создает восхитительные коллекции, но слава, власть мало интересуют.* Воспоминания о днях ушедшей юности наводят скуку. Он живет настоящим и находит его великолепным. Слух: Близкие друзья Лагерфельда и другого великого модельера современности Ива Сен-Лорана поговаривают, что их показательно-неприязненное отношение друг к другу на самом деле скрывает отношения совершенно противоположные ... К - значит Карл ЛагерфельдМасса статей журнала FashionTime о великом кутюрьеКарл Лагерфельд: мода как образ жизниКарл Лагерфельд - великий мистификаторКарл Лагерфельд в "Газете.ру"Даты из жизниЛагерфельд на peoples.ru
30 июня с аукциона в Париже будет продан легендарный фотопортрет обнаженного Ива Сен-Лорана (Yves Saint Laurent), снятый в далеком 1971 году для рекламы самого первого мужского аромата YSL, Pour Homme. Фотограф Жанлу Сьефф (Jeanloup Sieff), убедивший великого кутюрье сняться обнаженным, создал портрет по-настоящему революционный – впервые за всю историю моды дизайнер выступил в роли модели для собственной рекламной кампании. Спустя несколько десятилетий, в интервью в 1997 году, партнер Сен-Лорана Пьер Берже (Pierre Berge) заявил, что скандальный портрет был еще одним способом подогреть интерес к провокационному имиджу дома Yves Saint Laurent – и что в то время на публикацию фотографии лишь изредка решалась только французская пресса. Значительно позже портрет обзавелся почти феноменальной узнаваемостью. Эксперты аукционного дома Christie's оценивают фотопортрет Сен-Лорана в 15 тысяч евро.
Сегодня исполнилось 75-лет с начала производства трикотажа на ульяновской фабрике «Русь», пишет ресурс ulnovosti.ru. Сегодня, 9 октября, предприятие «Русь» из Ульяновска отметило 75-летие. Производство было организовано в годы войны, на базе эвакуированного из Витебска швейного цеха им. КИМ. Мощности разместили на территории существующей прядильной фабрики и перенесли в новые корпуса только в 1971 году. В настоящее время «Русь» производит трикотажные изделия для всех групп населения. Компания работает по полному производственному циклу - от переработки сырья до выпуска готовой продукции. Отмечается, что руководителем фабрики является заслуженный предприниматель Зинаида Измайлова.
Самовыражение гораздо важнее обязательных к покупке вещей нового сезона и навязанных ультрамодных веяний. Самый свежий тренд – это то, что выбирают для себя стильные мужчины и женщины с изысканным вкусом, то, что делает их яркими и уверенными в себе. Этот новый настрой, заключающийся в самостоятельном поиске собственного стиля, выражается в приобретении вещей телесных и нейтральных цветов, олицетворяющих уверенность своего обладателя в завтрашнем дне и стабильность, которые всегда будут в моде. Коллекция письменных принадлежностей Waterman Expert New Generation является идеальным эффектным дополнением к индивидуальному стилю. Данная коллекция представлена новыми выразительными цветовыми решениями – Taupe (серо-коричневый цвет) и Deep Brown (темно-коричневый цвет). Новые модели выполнены в классическом дизайне, в котором сочетаются очень изысканный деловой стиль и неповторимая элегантность. В соответствии с высокими стандартами WATERMAN, большое значение в новой коллекции Waterman Expert New Generation уделяется духу благородного аристократизма и неповторимого шарма, что достигается использованием нетрадиционных для ручек цветов: чистый, яркий и притягательный Taupe одновременно элегантен и современен, а экспрессивный Deep Brown является достойной красочной заменой шикарному и щегольскому черному цвету. Помимо этих незаурядных и модных цветовых решений, новая коллекция отличается новаторскими и своевременными усовершенствованиями дизайна, в котором, однако, сохранен непосредственный и позитивный дух бренда WATERMAN. Округлая форма ручки, напоминающая сигару, с металлическим кольцом посередине, дополнена новым колпачком с кнопкой, что делает коллекцию Waterman Expert New Generation, изготовленную во Франции, еще более креативной и модной. Новое стильное оформление пера прекрасно сочетается с культовой буквой W, традиционно выгравированной на нем. Модели новой коллекции Taupe and Deep Brown олицетворяют собой идеальный союз вечной парижской элегантности и выразительного наисовременнейшего делового стиля. Прекрасным дополнением к этим стильным изящным ручкам послужат модели Deluxe Black и Deluxe White, Metallic,Black Brilliant Lacquer и Matte Black Lacquer. Обладатели данных роскошных письменных принадлежностей не просто заявляют о своей осведомленности в сфере новейших модных трендов, за счет этих изысканных деловых аксессуаров они раскрывают свою индивидуальность. С новой коллекцией Waterman Expert Вы можете ознакомиться в фирменных бутиках Waterman в Москве: ТЦ «Новинский Пассаж»: Москва, Новинский б-р, д. 31, Тел: +7 (495) 221-51-58; ТД «Версаль», Ленинский пр-т, д. 3, Тел: +7 (499) 236-51-20. www.waterman.com - www.facebook.com/Waterman Waterman История этой марки, как и многих других, завоевавших себе славу на рынке престижных пишущих инструментов богата интересными событиями. Компания была создана в 1883 году. Основателем был американский страховой агент ЛЬЮИС ЭДСОН ВАТЕРМАН, по имени которого и была названа компания. Из-за протекшей ручки, которая привела к потере контракта, отличавшийся находчивостью и изобретательностью страховщик, решил сотворить невозможное: создать надежную перьевую ручку, обеспечивающую непревзойденное качество письма. ВАТЕРМАН проработал механизмы неравномерности поступления воздуха и тока чернил и нашел решение по принципу капиллярности: дополнительные прорези в баллоне для чернил позволили воздуху заменять собой чернила по мере их расходования, результатом чего стала равномерная, постоянная подача чернил. Этот акт находчивой инженерии ВАТЕРМАНА стал революцией в истории перьевых ручек, положив начало дизайну, обеспечивающему плавное письмо. А назвал он свою первую перьевую ручку The Regular («Стабильная»). Уже в 1889 под маркой Waterman производились ручки престижного класса – в этом году было выпущено первое перо из золота 14К. 1926 – открытие дочерней компании во Франции с собственным производством. 1971 – французский Waterman выкупает активы американской компании, с этого момента марка становится носителем французского стиля 2003 – марка начинает сотрудничество с Неделей Моды в Париже, Пекине, Москве 2006 – создание уникальной коллекции Serenite Collection d’Art, состоящей из четырех моделей ручек выгнутой формы, олицетворяющих четыре стихии природы. Каждая модель насчитывает 161 экземпляр по числу 1,61, описывающему гармонию природы. Сегодня пишущие инструменты Waterman производятся во Франции и продаются во всех регионах мира. Марка предлагает широкий ассортимент совершенно разных по стилю и направленности коллекций. Ежегодно выпускаются новые модели, отделки, лимитированные выпуски. В производстве этих пишущих инструментов используются такие редкие металлы, как золото, серебро, платина. Ручки, выполненные из чистых драгоценных металлов, проходят апробацию в Bureau de la Garantie de Paris – французской государственной палате по работе с драгоценными металлами. Каждая такая ручка содержит на корпусе две пробы: государственное клеймо в виде орла для золотых изделий, или изделий, содержащих детали из чистого золота, и клеймо фабрики Waterman; серебряные ручки (выполненные полностью или частично из чистого серебра) отмечены правительственным клеймом в виде головы Минервы и клеймом фабрики.
«Дом русской одежды» Валентины Аверьяновой больше не сотрудничает с С.А. Сидельниковой (ИП Сидельникова), говорится в сообщении компании. Решение о прекращении сотрудничества было принято по причине нарушения С.А. Сидельниковой профессиональной и корпоративной этики, объяснили в модном доме. «Дом русской одежды» основан в 2011 году русским дизайнером Валентиной Аверьяновой, пропагандирует русские традиции в индустрии моды. Валентина Аверьянова защитила диплом в 1971 году у Вячеслава Зайцева по специальности модельер-конструктор, а в 1980-м возглавляла попечение о ризнице митрополита Питирима Волоколамского, руководила мастерской по пошиву богослужебной и национальной русской одежды. «Сегодня необходимо возрождать и сохранять индивидуальный образ России. Столетие за столетием оттачивались пропорции, декор, цветовые сочетания, ритм отделки в народном костюме разных губерний. Изумительные вышивки, в том числе золотом и серебром, прекрасные кружева, великолепное ткачество - все это служит прекрасной базой для развития национальной темы в моде», - говорится на сайте компании. Фотография предоставлена компанией.
27 ноября в Москве состоится официальное открытие первого в России бутика марки Emanuel Ungaro. «Великое возвращение» одного из самых ярких представителей мирового fashion-сообщества ознаменовано новой концепцией лицензионных бутиков марки и новыми идеями моды. Официальное открытие бутика Emanuel Ungaro проходит в рамках IX Недели Высокой моды. «Я создаю не платья, а эмоции. Нет эмоции – нет коллекции. А эмоции не бывают бесцветными. По крайней мере, у меня». Фирменный знак Унгаро – цвет: яркий, темпераментный, вызывающий, томный, искушающий, страстный, откровенный. Бурный южноитальянский темперамент в сочетании со строгой французской школой породили феномен Унгаро, долгое время остававшегося символом творческой и деловой независимости, предсказателя будущих трендов, продавца эмоций. Cвой первый бутик-мастерскую, изготавливавшую одежду класса prêt-a-porter, Эммануэль Унгаро открыл в 1968 году, первую дизайнерскую премию получает в 1971-ом. Неистовая и нежная звезда Унгаро взошла в 1972-ом – его коллекция, где цветы, квадраты, пятна, горошек и полоски накладывались друг на друга, сочетаясь с вышивкой и головокружительными цветовыми решениями, произвела настоящий фурор. Уже тогда за Унгаро закрепилась репутация смелого, тонкого и неизменно идущего своим путем дизайнера. Многие идеи, предложенные Унгаро еще в первых коллекциях, развиваются в творчестве его коллег, что оставляет самого маэстро вполне равнодушным. «Великое возвращение» Дома Унгаро связано с именем его нового дизайнера: Жан Батист Валли, арт-директор Emanuel Ungaro с 1997 года, смог поддержать и дополнить образ независимости, смелости и творческого поиска, всегда отличавших марку. Открывшийся в Москве бутик Emanuel Ungaro – продолжение единой концепции бутиков марки, предложенной итальянским архитектором Антонио Читтерио – автором концепции ре-дизайна главного бутика Унгаро на авеню Монтань в Париже, Нью-Йорке и Лондоне. Новый бутик в Москве представляет собой провоцирующее совмещение открытых и инт...
Так уж получилось, что большинство великих имен в мире Высокой моды принадлежит мужчинам, хотя сама мода существует ради женщин и благодаря неуемной женской жажде прекрасного. Тем приятнее, когда на возвышенном небосводе Высокой моды видишь яркие звезды с женскими именами и наслаждаешься их сиянием. Среди них такие одинаково изысканные и в то же время невероятно разные Донна Каран и Стелла Маккартни, педставляющие разные поколения известных дизайнеров одежды. Донна Фаске (она же — Donna Karan) родилась в октябре 1948 года на окраине Манхэттена в семье, тесно связанной с модой. Одеждой занимались и ее отец-портной, и мать-манекенщица, и даже отчим. Поэтому вполне естественно, что любимым развлечением девочки с ранних лет было рисование... моделей одежды. Даже не завершив специального образования, Донна начинает работать у известного модельера Анны Кляйн, а затем в 1971 году становится главным модельером этого Дома моды. Параллельно она выходит замуж за Марка Карана, владеющего несколькими магазинами, и рожает ему дочку Габриэллу (кстати, она сейчас работает вместе с мамой). Начинающий дизайнер, которая вынуждена была совмещать творчество с ролью молодой мамы и жесткого бизнесмена, Донна Каран отдала Дому Анны Кляйн десять лет своей жизни, отмеченные двумя престижнейшими премиями Coty Awards. Однако как любой творческий человек, она мечтала о собственном имени и большей свободе. В 1983 году Донна повторно выходит замуж за скульптора Стивена Вайса и начинает собственное дело, в котором ее поддержали самые крупные аукционеры Дома Anne Klein — японская группа Takihyo. И уже осенью 1985 года Донна Каран представила первую коллекцию под собственным именем, которая получила очень хороший отзыв прессы и взыскательной публики. В конечном итоге всего за несколько лет небольшое ателье в доме Донны превратилось в знаменитую на весь мир Donna Karan New York Company. Сегодня там работает 1540 человек, почти 100 дизайнеров. Коллекции прет-а-порте Дома Donna Karan New York выстраива...
Корейская компания KOSMIA намерена сложить 1,4 млн долл. на подготовку кадров для текстильной отрасли в Узбекистане, пишет UzDaily. Об этом стало известно по итогам визита в страну делегации Корейской ассоциации производителей швейных машин (KOSMIA) во главе с ее президентом Пак Боином. В ходе переговоров иностранной делегации рассказали о текстильной и швейно-трикотажной промышленности Узбекистана, проводимых экономических реформах в стране и достижениях отрасли. Сторонами обсуждены вопросы возможности наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, путем налаживания партнерских отношений с отечественными предприятиями отрасли, внедрения передового опыта и технологий членов корейской ассоциации, проведения тренингов для специалистов текстильной промышленности и т.д. Кроме того, для более детального изучения технологической оснащенности предприятий корейская делегация посетила предприятия текстильной отрасли Uztex Chirchik, Betlis Tekstil, Full Cotton, Ariya Tex. По итогам пребывания в целях расширения двустороннего сотрудничества ассоциацией «Узтекстильпром» и Корейской федерацией производителей швейного оборудования (KOSMIA) подписан Меморандум о взаимопонимании. Согласно договоренностям будет реализован инвестиционный проект в Узбекистане по привлечению продукции/ технологий членов KOSMIA на сумму 1,4 млн долларов, с реализацией учебной программы для выпускников Ташкентского института текстильной и легкой промышленности в течение 2020-2022 гг. Корейская ассоциация производителей швейных машин» (KOSMIA) создана в 1971 году и базируется в Сеуле, в состав ассоциации входят более тридцати предприятий производителей швейных машин, среди которых Sungwoo Puller, Nawom Machinery, Silver Star и др.
К 80-летию получения волокнообразующего полиэтилентерефталата завод нетканых материалов «Термопол» провед е т цикл семинаров «Ископаемый текстиль», основанных на одноим е нном стратегическом исследовании , сообщает компания . Исследование несколько лет ведет технологическая группа сотрудников московской компании, отмечая важность переработки углеводородов на внутреннем рынке и приводя в качестве аргумента галерею собственных внедрений нетканых материалов «Холлофайбер» для всех индустриальных отраслей. Мировая текстильная промышленность все активнее переходит на технический текстиль. Значительное место в его сырьевой составляющей занимают полиэфиры, из которых создаются различные волокна. В свою очередь сырьем для многоэтапного изготовления полиэфиров являются углеводороды, одним из главных поставщиков которых на мировой рынок становится Россия, которая, увы, сама в полном цикле первичные полиэфирные волокна не производит и вынуждена их зависимо импортировать. Спустя десятилетия, в РФ до сих пор не решен вопрос, связанный с наиболее динамично развивающимся промышленным сектором - технического текстиля. Напомним, что хотя первый синтез полиэфира и был произведен в лаборатории Дюпон (США) в 1930 году Карозерсом, но именно в 1939 году Джон Уинфилд и Джеймс Диксон из английской компании Calico Printers получили волокнообразующий состав ПЭТ. Заявка на патент была подана в 1941 году. Патент был засекречен и опубликован в 1947 году. В СССР аналогичные работы велись в Академии Наук с 1949 года. На заводе в Мытищах появилось волокно «лавсан». Промышленное производство полиэфирного волокна появилось в 1960 г. в г. Курске. Затем было запущено производство в Могилеве в 1971, где непрерывная линия получения ПЭТ с его прямым формованием из расплава в нити и волокно заработала в 1975 году. Сегодня активно обсуждается тема полиэфирного микроволокна. Однако эксперты сходятся во мнении, что применение более 60% микроволокна при производстве нетканых материалов по ряду параметров существенно снижает показатели как полотен, так и готовых изделий (миграция, низкая огнестойкость, снижение характеристик после стирок, увеличение веса одежды и т.п.). Таким образом, и спустя 80 лет после появления первых опытов с полиэфирным волокном, промышленность продолжает экспериментировать, создавая все новые и более совершенные химические волокна, а также нетканые материалы из них. «Наиболее прогрессивным сегодня считается метод формирования изотропной среды из волокнистых полиэфирных и других химических компонентов, в соответствии с которым, например, в России производятся высококачественные нетканые полотна ТМ «Холлофайбер» , - комментирует главный технолог завода «Термопол» Елена Мезенцева. Первый семинар для партнеров из цикла «Ископаемый текстиль» состоится на стенде «Термопол» в рамках международной выставки «Текстильлегпром» 20 февраля, на ВДНХ. Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®». 2 апреля 2018 года проект «Заводы нетканых материалов «Термопол-Москва» отметил свое 14-летие. Товарный знак «Холлофайбер» продлен до 2028 года. Фотографии предоставлены компанией.
Первый в Йошкар-Оле магазин модного ритейлера New Yorker откроется в торгово-развлекательном центре Yolka, сообщает retail.ru. Соответствующий договор подписали Департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ» - собственник центра и «Нью Йоркер Фэшн Ритейл РУС». В торговой галерее ТРЦ новый магазин займет площадь 1 000 кв м. Магазин в Йошкар-Оле станет первым, открытым «Эссен Девелопмент» в рамках сотрудничества с этим мировым брендом. Планируется, что он начнет работу в третьем квартале 2022 года. Сеть магазинов молодежной одежды New Yorker основана в Германии в 1971 году, сегодня в ней более 1100 магазинов в 46 странах мира. Бренд широко представлен и в России.