4 марта в Москве международная консалтинговая компания Knight Frank представила рейтинг The Wealth Report 2020 - XIV ежегодное эксклюзивное исследование о распределения благосостояния в мире. Мероприятие посетила корреспондент ИА «РИА Мода» Ирина Щелкунова. Согласно данным исследования, впервые первое место в индексе инвестиционной привлекательности предметов роскоши (KFLII) заняли коллекционные женские сумки - новый сегмент рейтинга. По состоянию на IV квартал 2019 года «новички» подорожали на 13% в годовой динамике и опередили предыдущего лидера - редкий виски, показавшего всего +5% за год. При этом сообщается, что в десятилетней ретроспективе виски демонстрирует самый существенный рост стоимости - на 564%. Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Russia, объясняет: «Сумки все чаще рассматриваются не только как желанные модные аксессуары, но и как самостоятельный инвестиционный класс. Во многом популярность этого направления инвестиций можно объяснить тем, что некоторые сумки выступили в качестве лотов на аукционах с очень высокими ценниками. Так, в 2016 году сумка Constance от Hermès была продана на аукционе Christie’s за $89 тыс. Годом позже Birkin от Hermès была продана на том же аукционе уже за $386 тыс., а в 2019 году Kelly от Hermès была продана на аукционе Christie’s за $241 тыс.». Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank Russia, отметил: «Резкий интерес к сумкам как предметам коллекционирования и инвестирования во многом обусловлен новой философией потребителя: мода на винтажные вещи и отказ от перепроизводства повлияли на рынок. Как следствие раритетные сумки премиум-сегмента стремительно выросли в цене: за прошедший год прирост составил 13%, а за десятилетие - 108%». Именно изделия Hermès оказались наиболее привлекательными для коллекционирования, за последние 10 лет выросли в цене более чем вдвое, опередив другие премиальные бренды как Chanel и Louis Vuitton, отметила Марина Шалаева. В число рекордных продаж предметов роскоши в 2019 году вошли: Сумка Hermès Himalaya Birkin Niloticus Crocodile 30 с 18-каратным белым золотом и бриллиантовым обрамлением продана на аукционе Christie's за два миллиона гонконгских долларов. Nike Moon Shoe 1972 года - новый мировой рекорд среди кроссовок. Sotheby’s и Stadium Goods, $437,5 тыс. Браслет Cartier 1927 года с сапфирами и бриллиантами был продан Sotheby’s за 6,1 млн швейцарских франков - это одна из самых высоких цен, когда-либо уплаченных за браслет на аукционе. Nike Moon Shoe 1972 года приобрел канадский миллионер Майлс Надаль для экспозиции в собственном музее в Торонто. Стартовая стоимость пары составляла $160 тыс. За Nike Moon Shoe стоит история, это - одна из 12 пар, выпущенных к Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Модель разработал сооснователь Nike Билл Бауэрман. Сообщается, что в качестве прототипа подошвы использовалась домашняя вафельница, в которую Бауэрман залил каучук. Иллюстрации предоставлены Knight Frank Russia.
14 февраля 2009 Nike Sportswear представила "Nike Cortez: Innovation to Innovation Pack". Две революционные модели Nike в одной коробке: оригинальная версия беговых Nike Cortez 1972 года и последнее достижение 2009 – Nike Cortez Fly Motion, выполненные в классическом дизайне и невероятно легкие за счет технологии Flywire. Анонсирующие релизы состоялись в Барселоне и Берлине в конце января, в широком доступе лимитированный тираж Innovation to Innovation Pack появится в конце февраля. К выпуску пакета Nike Cortez: Innovation to Innovation Pack приурочено тридцатисекундное анимированное видео, созданное Nike Sportswear в партнерстве со знаменитой лондонской студией tokyoplastiс. Видео визуализирует историю инноваций от Nike Design. В центре сюжета два персонажа – Братья Кортезы, черты их характеров воплощают ценности кроссовок Nike Cortez – безупречное сочетание стиля и функциональности. Первый old school брат – воплощение оригинального дизайна 1972 года, второй – любитель инноваций, новых идей и экспериментов. Nike Cortez Fly Motion В этом сезоне новые кроссовки Cortez, в которых используется материал Flywire, представлены бок о бок с их «старшим братом» — той же моделью, выполненной из кожи и замши. Новые Flywire Cortez произведены на том же оборудовании, что и традиционные Cortez в 1972 году. Но в их создании применены самые последние инновации компании. Толщина материала Flywire, из которого выполнен верх кроссовка не больше листа бумаги –Flywire – это чрезвычайно прочное переплетение тончайших нитей, их использование уменьшает вес кроссовок до минимума и увеличивает срок их службы. «Опираясь на первоначальную модель Cortez, теперь мы можем сделать то, чего не могли 37 лет назад. Легендарная обувь стала еще легче, удобнее и гибче», — комментирует директор по дизайну обуви Джесси Лейва. Cтудия tokyoplastiс Студия получила широкое признание в 2003 году благодаря сайту tokyoplastic v1 (www.tokyoplastic.com), который изначально был сугубо частным проектом, но благодаря оригинальности креативного решения сайт получил массу поклонников и позже был отмечен премией Digital Craft. Популярность сайта принесла свои комиссионные в виде первых контрактов с телеканалами MTV Nickelodeon и компанией AIWA. Позже в студии были созданы рекламные ролики для компаний Toyota, Mitsubishi, AMD, Virgin Media, Fanta, Motorola, Microsoft Zune и др. Наряду с рекламными роликами tokyoplastic продолжает творческие поиски и реализует собственные проекты, их музыкальная короткометражка «Drum Machine получила приз зрительских симпатий на фестивале Sundance. Сейчас они работают над серией из четырех коротких фильмов под названием «The Year of the Machine».
Знания о том, что тем или иным чертам и свойствам характера человека покровительствуют созвездия Зодиака, были доступны еще вавилонским ученым в VII - VI веках до н.э. С глубокой древности и по сей день эта наука помогает нам лучше ориентироваться в человеческих отношениях, лучше понимать себя и даже окружать наше жизненное пространство теми вещами, которые наиболее соответствуют нашему внутреннему складу. То, как мы выглядим и как себя чувствуем, напрямую связано с тем, что на нас в данный момент надето. Поэтому особое внимание современная астрология уделяет таким вещам, как одежда и украшения. Что же больше всего подходит представительнице первого зодиакального знака - Женщине-Овну? Овен - огненный знак, символизирующий активное действие, инициативу, предприимчивость и энергичность. Женщина-Овен - истинная воительница, смелая и даже отчаянная искательница приключений, бескомпромиссный боец за справедливость, за свои убеждения и своих друзей. Она любит руководить, быть первой во всем. И конечно, всегда привлекает внимание. Женщина-Овен - настоящая актриса: очаровательная, противоречивая, темпераментная и непредсказуемая. Жизнь Женщины-Овна (а заодно и жизнь ее близких) спокойной не назовешь, зато именно она имеет шанс на настоящий успех и победу. Яркая и харизматичная, Женщина-Овен умеет и любит блистать. Ее всегда видно издалека. Она – настоящий мастер создания незабываемых образов, запросто и с удовольствием сокрушает стереотипы. Среди Овнов очень много кинозвезд и звезд шоу-бизнеса, которые стали в буквальном смысле слова иконами стиля для многомиллионной армии своих поклонниц. Знаменитые Женщины-Овны: Марайя Кэрри (27.03.1969), Алла Пугачева (15.04.1949), Валерия (17.04.1968), Дайана Росс (26.03.1944), Мария Шарапова (19.04.1987), Татьяна Навка (13.04.1975), Анастасия Заворотнюк (03.04.1971), Монсеррат Кабалье (12.04.1933),Кармен Электра (20.04.1972), Виктория Толстоганова (24.03.1972), Лайма Вайкуле (30.03.1954), Елена Ко...
Презентация календаря Pirelli 2011 в Москве прошла с участием моделей, позировавших для календаря (среди которых и русская звезда подиумов Наташа Поли), и фотографа 38-го выпуска Карла Лагерфельда. Специально для того, чтобы провести эту презентацию, в Москву прилетел также модный писатель и журналист Фредерик Бейгбедер, который в середине октября взял интервью у Лагерфельда, в котором о календаре, в общем-то, все сказано. Фредерик Бейгбедер: Свыше 40 лет бренд Pirelli ежегодно выдает карт-бланш великому фотографу, который должен увековечить в календаре самых красивых женщин мира. В начале все сводилось к тому, чтобы иметь прекрасный подарок в качестве сувенира для клиентов! Однако, очень скоро календарь «Пирелли» стал предметом коллекционирования и роскоши, а также одним из символов современного общества. Каждый год этот подлинный предмет искусства реагирует, как барометр, на изменение представления о женственности в нашу эпоху. Первые фотографии топлес в 1972 году, затем перерыв с 1974 года по 1984 год, в связи с нефтяным кризисом. Таким образом, история календаря «Пирелли» - это неотъемлемая часть истории нашего времени. Все самые крупные звезды небосклона мод приняли в нем участие, воплощая представления о красоте своей эпохи, превратив сам календарь в один из мифов современности. Неудивительно, что Pirelli обращается ныне к великому дизайнеру Карлу Лагерфельду, который сам вошел в легенду, будучи мощным катализатором современных тенденций. И лучший кутюрье мира охотно вступил в эту игру (и даже создал для этого случая специальные аксессуары и украшения), выбрав в качеству лейтмотива тему, которая ближе всего его сердцу – а именно греко-римскую мифологию. Ну что ж, alea jacta est ! Завтрак с Карлом Лагерфельдом и разговор о богах интервью Фредерика Бейгбедера Фредерик Бейгбедер: - Почему Вы выбрали темой для календаря греко-римскую мифологию? Карл Лагерфельд: - Потому что это моя любимая религия : по богу на каждый ареал. Я политеист по убеждениям, все современные религии имеют недавнее происхождение, я же отдаю предпочтение мифологии без ада, без греха (этого отравителя счастья), без необходимости в прощении. Надо вернуться к дисциплинированной красоте античности: Симона Вайль писала, что Иисус происходит от Прометея, что было воспринято в то время как скандальная провокация. Я обожаю богинь, ибо они были первыми по-настоящему раскрепощенными женщинами, которые не отказывали себе ни в чем. Все богини и музы были феминистками! Ф.Б.: -Когда Вы подпали под очарование мифов античности? К.Л.: -Первыми двумя книгами, которые я прочел в возрасте 6 лет, была «Илиада» Гомера и нибелунги. Германские мифы меня порядком напугали, а Гомер оказал на меня неизгладимое впечатление и сформировал мою личность. Гениальность античного паганизма заключается в том, что богов много, души обращаются в мирах, в них живут герои, гении и нимфы… Таким образом, люди были менее удалены от богов, нежели в монотеистических религиях. Тогда я еще не знал, что сам в один прекрасный момент стану богом !! (смеется) Ф.Б.: - Да, однако, имеется одно «но»: боги – это всего лишь смертные в несколько улучшенном виде ! (смеется). Следовательно, Ваши фотографии – это попытка создать новую религию? Должен признаться, что, полистав Ваш календарь, я остался под таким глубоким впечатлением от Вашего Олимпа, что перешел в новую веру радостно и бесповоротно! К.Л.: -Ну а если серьезно, современным в мифологии является любовь и молодость, культ тела, желание, испытываемое без страха божественной кары, постоянное погружение в мир природы. Греко-римской культуре была присуща этика прекрасного, которую мы утратили. Ф.Б.: -Перед тем, как Вам поручили создать календарь Pirelli за 2011 год, были ли Вы знакомы с предыдущими его изданиями? К.Л.: -Да, прежде всего, конечно же, я помню выпуск Авендона (1995), который я всегда очень любил. В нем много культуры, но без умничанья! Там все очень зажигательно и просто. Я также являюсь фаном Сары Мур, той, которая впервые напечатала фотографии топлесс в 1972 году. Ее работа окутана аурой большого поэтического чувства. Ф.Б.:- Что для Вас представляет сама Pirelli ? К.Л.: -Это производитель автомобильных шин, который создал себе репутацию, выпуская календари, которые нигде нельзя купить, что придает им особую таинственность. Это была техника вирусной рекламной атаки еще до ее изобретения. Сначала они выпускали эти календари для простого люда – автомехаников и водителей грузовиков! Но вскоре эти календари превратились в важное явление в мире искусства. Ф.Б.: -Расскажите мне о трех днях фотосессии. Где все это происходило? К.Л.: -На территории моей парижской студии на Рю-де-Лиль. В качестве моделей я выбрал друзей, я хотел, чтобы в фотосессии участвовали лишь те, кто чувствует себя в моем обществе по-настоящему непринужденно. Я заранее оговорил с ними, что от них будет требоваться. Я вообще отказываюсь фотографировать обнаженную натуру, если люди идут на это против воли! И никаких несовершеннолетних!! Ф.Б.: -Почему этот черный фон? К.Л.: -Я считаю, что он лучше подчеркивает наготу, являясь контрастом, выделяющим телесную красоту. Ф.Б.:-А почему черно-белая съемка, а не цвет? К.Л.: -Для придания свежести, немного black and white, чтобы не походить на моих предшественников, и потом в нашей жизни так много черного и белого! Ф.Б.:-Правда, что модели чувствуют себя особенно раскрепощенно, снимаясь в календаре Pirelli ? К.Л.: -Моя студия достаточно бесцветна, все выдержано в чисто рабочем ключе. Там нет ничего странного. Что мне особенно нравится в греческих мифах, это то, что они не нуждаются в завлекаловках типа чулок в сеточку и бантиков, в них все основано на телесности без прикрас. Каблуки-шпильки и подвязки, Хельмут Ньютон все это давно снял лучше меня. Ф.Б.: -Почему Джулиан Мур в качестве Геры? К.Л.: -Я абсолютно убежден, что в роли жены Зевса и матери богов Олимпа должна была выступать именно актриса. Джулиан – очень красивая женщина, более матрона, нежели девчонки из оливковых рощ. Кроме того, она мой добрый друг. Со мной она понимала, что ничем не рискует, и что нет опасности появления подпольной продукции для продажи из-под полы! Ф.Б.: -Ах так! Значит, у Вас не останется левых снимков для частного пользования? К.Л.: - Фредерик, знаете, это как-то не сочетается с мифологией. Посмотрите на античные скульптуры - они лишены непристойности, за исключением, может быть, тех, что были в Помпее: но там они были помещены в закрытые дома! Ф.Б.: -Я знаю, что Вы специально создали предметы, ювелирные изделия и аксессуары для этой фотосессии. К.Л.: Стефан Лубрина и Жорж Кортина создали браслеты, оружие и щиты. Питер Филипс украсил женскую грудь золотой фольгой. Я не хотел, чтобы это создавало атмосферу « маскарада » или театральных декораций. Поэтому я добавил к этому набору колье, золотые фиговые листки, браслеты в виде коры деревьев, сову, плексигласовый шлем. Ф.Б.: -Хотели бы Вы жить в античном мире? К.Л.: -Бессмертие при прекрасной физической форме, кто же этого не хочет?! Дата и место интервью: 15 октября 2010 года, у Карла Лагерфельда дома, в Париже. Календарь Pirelli 2011: действующие лица Образ 1-2: ГЕРА – Джулиан Мур Образ 3: ЗЕВС – Брэд Крениг Образ 4: ПЕНТЕСИЛЕЯ – Дария Вербовы Образ 5: АВРОРА – Хайди Моунт Образ 6: АВРОРА – Хайди Моунт Образ 7: АПОЛЛОН – Фрайа Беха Эрихсен Образ 8: АПОЛЛОН – Фрайа Беха Эрихсен Образ 9: НИМФА ЭХО – Эбби Ли Кершо Образ 10: НИМФА ЭХО – Эбби Ли Кершо Образ 11: АФИНА – Магдалена Фраковяк Образ 12: ТРИ ВАКХАНКИ - Эрин Вассон, Бьянка Балти, Лакшми Менон Образ 13: ВАКХАНКА - Бьянка Балти Образ 14: ВАКХ И ДВЕ ВАКХАНКИ- Гарретт Нефф, Изабели Фонтана, Бьянка Балти Образ 15: ФЛОРА – Элиза Седнауи Образ 16: КАСТОР И ПОЛЛУКС - Эбби Ли Кершо, Фрайа Беха Эрихсен Образ 17: НАРЦИСС И НИМФА ЭХО - Элиза Седнауи, Баптист Джабикони Образ 18: АФИНА - Айрис Струбеггер Образ 19: АФИНА - Айрис Струбеггер Образ 20: АХИЛЛ - Джейк Дэвис Образ 21: ГЕСТИЯ – Магдалена Фраковяк Образ 22: ГЕСТИЯ – Магдалена Фраковяк Образ 23: АЯКС – Эрин Вассон Образ 24: МЕЛЬПОМЕНА - Наташа Поли Образ 25: АИД - Джениел Уильямс Образ 26: ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА – Фрайа Беха Эрихсен and Эбби Ли Кершо Образ 27: ТЕРПСИХОРА - Аня Рубик Образ 28: АМФИТРИТА - Хайди Моунт Образ 29: АМФИТРИТА - Хайди Моунт Образ 30 АПОЛЛОН - Баптист Джабикони Образ 31: АПОЛЛОН - Баптист Джабикони Образ 32: АФРОДИТА – Лара Стоун Образ 33: АФРОДИТА И МАРС – Лара Стоун и Себастьен Жондо Образ 34: АРТЕМИДА - Дария Вербовы Образ 35: ГЕРМЕС - Аня Рубик Образ 36: ГЕРМЕС - Аня Рубик
Кроссовки Nike 1972 года были проданы на аукционе Sotheby's за 437,5 тысячи долларов, это новый мировой рекорд для пары кроссовок, сообщается на сайте аукционного дома. Кроссовки Moon Shoe были созданы соучредителем Nike и тренером по бегу Биллом Бауэрманом для бегунов во время летних Олимпийских игр 1972 года (Мюнхен), всего были созданы 12 таких пар. Sotheby's отмечает, что изначальная цена кроссовок была определена в 160 тысяч долларов. На аукционе пару приобрел коллекционер Майлс Надал, который планирует выставить ее в своем частном музее вместе с коллекцией автомобилей, пишет РИА Новости. Фото: Sotheby's
В рамках специального вечера дизайнер Джон Варватос и фотограф Мик Рок обсудили фотосборник «Взлет Дэвида Боуи, 1972-1973», сообщается в пресс-релизе компании. Книга «Взлет Дэвида Боуи, 1972-1973» выпущена издательством Taschen, и в ней собраны лучшие фотографии Боуи периода Ziggy Stardust из портфолио Мика Рока. В книгу вошли кадры с выступлений и сокровенные портреты из закулисья. «Мы с Миком дружим много лет, и разделяем страсть к одному и тому же. Работать вместе над проектами друг друга - до сих пор захватывающее занятие. Таких людей, как Мик Рок на этой планете не найти!» - говорит Джон Варватос. «Работать с Джоном - это удивительный опыт. У него невероятная страсть и любовь ко всему, что касается рок-музыки, а то, как убеждённо он продвигает новые таланты и поддерживает наследие рока в живых - это большая редкость», - сказал Мик Рок. Гости из мира музыки и моды собрались, чтобы послушать беседу Мика Рока и Джона Варватоса. В их числе: инди-группа You Me At Six, музыкант Уиллоу Робинсон, автор-исполнитель Тодд Дориго, дизайнер-ювелир Стивен Вебстер и дизайнер интерьеров Ники Хаслам. Вечер начался с коктейльной вечеринки на главном этаже, и продолжился беседой артистов на нижнем этаже, интерьер которого в точности копирует флагманский магазин Джона Варватоса в Нью-Йорке по адресу 315 Bowery, где раньше находился культовый музыкальный андерграунд клуб CBGB. Бренд John Varvatos впервые представил себя широкой публике в 2000 году, презентовав коллекцию модной, а также спортивной, мужской одежды. Сегодня John Varvatos выпускает не только сезонные коллекции мужских изделий, но и обувь, очки, ремни, сумки, лимитированную коллекцию часов и мужские ароматы, а также линию John Varvatos USA Collection, созданную для более молодой аудитории. Дизайнер трижды был отмечен почетной премией Американского совета модных дизайнеров (CFDA):« Новый дизайнер мужской одежды» (июнь 2000), «Дизайнер мужской одежды года» (июнь 2001, июнь 2005), а также в 2007 году ему было присвоено звание «Дизайнер года» по версии журнала GQ. Фотографии предоставлены компанией.
Вот уже 40 лет как бренд Pirelli каждый год выдает карт-бланш великому фотографу, который должен запечатлеть в форме календаря самых красивых женщин мира. В начале все сводилось к тому, чтобы иметь прекрасный подарок в качестве сувенира для клиентов! Однако, очень скоро календарь «Пирелли» стал предметом коллекционирования и роскоши, а также одним из символов современного общества. Каждый год этот подлинный предмет искусства реагирует как барометр на изменение представления о женственности в нашу эпоху. Первые фотографии топлес в 1972 году, затем перерыв с 1974 года по 1984 год из-за нефтяного кризиса. Таким образом, история календаря «Пирелли» - это неотъемлемая часть нашей общей истории. Все самые крупные звезды небосклона мод приняли в нем участие, воплощая представление о красоте своей эпохи, превратив сам календарь в один из мифов современности. Неудивительно, что Pirelli обращается ныне к великому дизайнеру Карлу Лагерфельду, который сам вошел в легенду, будучи мощным катализатором современных тенденций. И лучший кутюрье мира охотно вступил в эту игру (даже создав для этого случая специальные аксессуары и украшения), выбрав в качестве лейтмотива тему, которая ближе всего его сердцу – а именно греко-римскую мифологию. Ну что ж, aleajactaest! Завтрак с Карлом Лагерфельдом и разговор о богах интервью Фредерика Бегбедера Фредерик Бегбедер: - Почему Вы выбрали темой для календаря греко-римскую мифологию? Карл Лагерфельд: - Потому что это моя любимая религия: по богу на каждый ареал. Я политеист по убеждениям, все современные религии имеют недавнее происхождение, я же отдаю предпочтение мифологии без ада, без греха (этого отравителя счастья), без необходимости в прощении. Надо вернуться к дисциплинированной красоте античности: Симона Вайль писала, что Иисус происходит от Прометея, что было воспринято в то время как скандальная провокация. Я обожаю богинь, ибо они были первыми по-настоящему раскрепощенными женщинами, которые не отказывали себе ни в чем. Все богини и музы были феминистками! Ф.Б.: -Когда Вы подпали под очарование мифов античности? К.Л.: -Первыми двумя книгами, которые я прочел в возрасте 6 лет была «Илиада» Гомера и нибелунги. Германские мифы меня порядком напугали, а Гомер оказал на меня неизгладимое впечатление и сформировал мою личность. Гениальность античного паганизма заключается в том, что богов много, души обращаются в мирах, в них живут герои, гении и нимфы… Таким образом, люди были менее удалены от богов нежели в монотеистических религиях. Тогда я еще не знал, что сам в один прекрасный момент стану богом!! (смеется) Ф.Б.: - Да, однако, имеется одно но: боги – это всего лишь смертные в несколько улучшенном виде! (смеется) Следовательно, Ваши фотографии – это попытка создать новую религию? Должен признаться, что полистав Ваш календарь, я остался под таким глубоким впечатлением от Вашего Олимпа, что перешел в новую веру радостно и бесповоротно! К.Л.: -Ну а если серьезно, современным в мифологии является любовь и молодость, культ тела, желание, испытываемое без страха божественной кары, постоянное погружение в мир природы. Греко-римской культуре была присуща этика прекрасного, которую мы утратили. Ф.Б.: -Перед тем, как Вам поручили создать календарь Pirelli за 2011 год, были ли Вы знакомы с предыдущими его изданиями? К.Л.: -Да, прежде всего, конечно же, я помню выпуск Авендона (1995), который я всегда очень любил. В нем много культуры, но без умничанья! Там все очень зажигательно и просто. Я также являюсь фаном Сары Мур, той, которая впервые напечатала фотографии топлесс в 1972 году. Ее работа окутана аурой большого поэтического чувства. Ф.Б.:- Что для Вас представляет само Pirelli? К.Л.: -Это производитель автомобильных шин, который создал себе репутацию, выпуская календари, которые нигде нельзя купить, что придает им особую таинственность. Это была техника вирусной рекламной атаки еще до ее изобретения. Сначала они выпускали эти календари для простого люда – автомехаников и водителей грузовиков! Но вскоре эти календари превратились в важное явление в мире искусства. Ф.Б.: -Расскажите мне о трех днях фотосессии. Где все это происходило? К.Л.: -На территории моей парижской студии на Рю-де-Лиль. В качестве моделей я выбрал друзей, я хотел, чтобы в фотосессии участвовали лишь те, кто чувствует себя в моем обществе по-настоящему непринужденно. Я заранее оговорил с ними, что от них будет требоваться. Я вообще отказываюсь фотографировать обнаженную натуру, если люди идут на это против воли! И никаких несовершеннолетних!! Ф.Б.: -Почему этот черный фон? К.Л.: -Я считаю, что он лучше подчеркивает наготу, являясь контрастом, выделяющим телесную красоту. Ф.Б.:-А почему черно-белая съемка, а не цвет? К.Л.: -Для придания свежести, немного blackandwhite, чтобы не походить на моих предшественников, и потом в нашей жизни так много черного и белого! Ф.Б.:-Правда, что модели чувствуют себя особенно раскрепощенно, снимаясь в календаре Pirelli? К.Л.: -Моя студия достаточно бесцветна, все выдержано в чисто рабочем ключе. Там нет ничего странного. Что мне особенно нравится в греческих мифах, это то, что они не нуждаются в завлекаловках типа чулка сеточкой и бантиках, в них все основано на телесности без прикрас. Каблуки-шпильки и подвязки, Хельмут Ньютон все это давно снял лучше меня. Ф.Б.: -Почему Джулиан Мур в качестве Геры? К.Л.: -Я абсолютно убежден, что в роли жены Зевса и матери богов Олимпа должна была выступать именно актриса. Джулиан – очень красивая женщина, более матрона, нежели девчонки из оливковых рощ. Кроме того, она мой добрый друг. Со мной она понимала, что ничем не рискует, и что нет опасности появления подпольной продукции для продажи из-под полы! Ф.Б.: -Ах так! Значит, у Вас не останется левых снимков для частного пользования? К.Л.: - Фредерик, знаете, это как-то не сочетается с мифологией. Посмотрите на античные скульптуры - они лишены непристойности, за исключением, может быть, Помпеев: но там они были помещены в закрытые дома! Ф.Б.: -Я знаю, что Вы специально создали предметы, ювелирные изделия и аксессуары для этой фотосессии. К.Л.: Стефан Лубрина и Жорж Кортина создали браслеты, оружие и щиты. Питер Филипс украсил женскую грудь золотой фольгой. Я не хотел, чтобы это создавало атмосферу « маскарада » или театральных декораций. Поэтому я добавил к этому набору колье, золотые фиговые листки, браслеты в виде коры деревьев, сову, плексигласовый шлем. Ф.Б.: -Хотели бы Вы жить в античном мире? К.Л.: -Бессмертие при прекрасной физической форме, кто же этого не хочет?! Дата и место интервью: 15 октября 2010 года у Карла Лагерфельда дома в Париже. Материалы предоставлены Московским Домом Фотографии.
Самые модные дизайнеры нового поколения Гаспар Юркевич, Карен Уолкер и Том Нотте с Бартом Вандебосом, представляющие бренд LES HOMMES, приезжают в Москву для презентации модного проекта от BECK’S STYLE LAB. Признанные во всем мире дизайнеры впервые посетят столицу, чтобы представить свои коллекции для Beck’s в рамках лучшего проекта лета - лотереи от BECK’S STYLE LAB. Объединяя моду и шоппинг, лотерея от Beck’s представляет в качестве гарантированных призов вещи, изготовленные по эскизам и под контролем этих дизайнеров. Выбор BECK’S STYLE LAB неслучаен – Гаспар Юркевич считается одним из самых талантливых дизайнеров, появившихся в последнее время, Карен Уолкер завоевала популярность у таких звезд, как Сиенна Миллер, Кайли Миноуг и Бьорк, а марка LES HOMMES дизайнерского дуэта Тома Нотта и Барта Вандебоса продается только в лучших магазинах мира. 20 апреля BECK’S STYLE LAB проводит закрытую вечеринку BECK’S FASHION PARTY в присутствии самих дизайнеров, которые представят модной московской публике свои коллекции для Beck’s . У каждого, кто с 1 июля по 1 сентября приобретет бутылку отличного немецкого пива Beck’s 0,5, есть шанс выиграть одну из этих по-настоящему стильных вещей. Среди призов с логотипом «Beck’s» - ремни, сумки, рубашки-поло, мужское и женское нижнее белье, футболки, модные майки и шляпы, а так же шарфы и украшения на шею. Все четыре дизайнера расскажут о себе и своих коллекциях на пресс-конференции, которая состоится перед вечеринкой. За дополнительной информацией, а также по вопросам аккредитации на пресс-конференцию, просьба обращаться к Марии Лобановой или Елене Петровой в Lobanov PR по телефонам 782 5432 или 238 3872. LES HOMMES Марка LES HOMMES основана двумя дизайнерами - Томом Ноте и Бартом Вандебошу. Они с отличием закончили отделение Королевской Академии Изобразительных искусств в Антверпене, которая знаменита своей ориентированностью на авангард – неслучайно именно бельгийские дизайнеры оказывают такое огромное влияние на мировую моду. Том и ...
26 мая в Риме на 74-м году жизни скончалась итальянский дизайнер Лаура Биаджотти, которую называли «королевой кашемира». Биаджотти получила известность благодаря изделиям из этой ткани. Лаура Биаджотти родилась 4 августа 1943 года. Карьеру в мире моды она начала в 1960-х годах, продолжив дело матери - Делии Солдаини Биаджотти. В 1972-м Биаджотти основывает в Риме свою собственную фирму Laura Biagiotti Fashions. Ее дебютная коллекция, которая появилась на свет в том же году, была создана полностью из кашемира. В 1988 году она одной из первых итальянских модельеров представила свои шелковые блузы и кашемировые джемперы в Китае. В 1994 году - уже в МосквеМосквы: тогда в российской столице открылся ее бутик. В 1995 году дизайнер показала свою коллекцию в Кремле. Источник: Wikimedia Commons (Показ в России, 1995 год)
Один из ведущих мировых производителей спортивной одежды и обуви компания Nike оказалась перед угрозой срыва поставок обуви, сообщает thepage со ссылкой на CNBC. Причиной этого в отчете S&P Global Market Intelligence названы ухудшение глобальной ситуации с Covid-19 и остановка фабрик во Вьетнаме. Две фабрики во Вьетнаме (контрактных производителя Nike) остановили производство из-за вспышки коронавируса в регионе. На них работают 23 тыс. человек. В 2020 финансовом году контрактные партнеры Nike во Вьетнаме производили примерно 50% всей обуви бренда. Бренды одежды, включая Levi Strauss и H&M, сталкиваются с аналогичными проблемами в Бангладеш, где находится ряд крупных центров по производству одежды. Во время телеконференции с аналитиками после представления отчетности в июне финансовый директор Nike Мэтт Френд сказал, что компания прогнозирует задержки в цепочке поставок и более высокие затраты на логистику, которые сохранятся на протяжении большей части 2022 финансового года. По его словам, спрос со стороны потребителей во многих случаях превышал предложение. Производство обуви Nike осуществляется на 112 фабриках в 12 странах, 49% обуви изготавливается во Вьетнаме, 23% - в КНР и 21% - в Индонезии. Пошивом спортивной одежды для компании занимаются 334 фабрики в 36 странах, 27% продукции приходится на КНР, 22% - на Вьетнам и 10% - на Таиланд. С 1972 года финансирование оптовых закупок Nike осуществляется при участии японской торговой компании Sojitz Corporation of America.
К запуску новой коллекции сезона осень-зима 2016/2017 Malo подготовил видео с основателем бренда Джакомо Канесса, рассказывающим о становлении и развитии марки, сообщается в пресс-релизе компании. Видео снималось в исторически значимых для Malo городах - Портофино и Флоренции. По словам Джакомо Канесса, он впервые задумался о создании предприятия по изготовлению кашемировых изделий в 1960-е. Он часто проводил свободное время в живописном прибрежном итальянском городе Портофино. Молодые люди и девушки собирались в небольших ресторанах и с наступлением вечерней прохлады надевали кашемировые свитера. В то время производством кашемира, в основном, занимались шотландцы. Немногочисленные фабрики предлагали однообразные устаревшие модели. Братья Альфредо и Джакомо Канесса твердо решили создать инновационный продукт и запустили свое первое производство трикотажа в Рапалло и Санта-Маргерита-Лигуре. Изделия начали пользоваться большим спросом, клиентам полюбилось их качество и разнообразная цветовая палитра. С расширением предприятия братья Канесса переехали во Флоренцию, где в 1972 году и был основан бренд Malo. Перед Канесса стояла новая, еще более увлекательная задача - создание совершенно нового типа кашемира в итальянском стиле. Так появился кашемир № 2/28000, ставший настоящей революцией в мире трикотажа и отличавшийся более высоким качеством по сравнению с конкурентами. При создании новой коллекции дизайнеры учитывают модные тенденции и индивидуальный стиль каждого рынка, руководствуясь девизом Malo: «Роскошь должна быть невидима». Коллекция осень-зима 2016/2017 стала продолжением традиции Malo. Женские и мужские модели, выполненные в сдержанной благородной цветовой гамме, отличаются утонченным стилем и плавными формами. В коллекции представлены три темы, вдохновленные историческим дизайном и архитектурой Италии. Линию «Пробуждение осени» (Passage à L'Automne) отличают естественные цвета и натуральные ткани. В линии «Дыхание зимы» (Winter s Grip) преобладают нюансы красного, встречающиеся в интерьерах дворца Бельджойзо, и синего, словно сошедшего с фресок Леонардо да Винчи. Тем временем, в линии «Суровость зимы» (Rigour of Winter) господствуют благородные оттенки платины, пробуждающие воспоминания о гранитном дворце Бролетто. Видео предоставлено компанией.
Понятие логотипа трактуется как оригинальный графический знак или шрифтовое написание названия марки. Для модных брендов логотип имеет крайне важное значение – монограмма LV у Louis Vuitton, пересекающиеся двойные C у Chanel, изображение головы медузы Versace или аллигатора Lacoste, украшающие брендовые продукты, моментально обеспечивают им узнавание. За узнаваемыми логотипами в большинстве случаев скрывается достаточно интересная история. Миниатюрный зеленый аллигатор, ставший символом Lacoste – детище Рене Лакоста (Rene Lacoste), теннисиста, благодаря успехам на теннисном корте заслужившего прозвище «Аллигатор, а в 1933 году основавшего собственную компанию по производству теннисных рубашек. Рисунок аллигатора был создан одним из друзей Лакоста исключительно ради развлечения, однако вскоре превратился в один из самых узнаваемых fashion-логотипов. Две буквы F, напоминающие своеобразный пазл, предложил в качестве логотипа для модного бренда Fendi Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), сотрудничество которого с итальянским домом началось в 1972 году. Сегодня логотип стал не только символом компании, но и украшением для аксессуаров, солнцезащитных очков, пряжек ремней. Один из наиболее узнаваемых fashion-логотипов – это, конечно же, логотип Chanel, знаменитая двойная С. Впервые логотип увидел свет в 1925 году – двойные C украшали, например, флакон духов Chanel №5. В самом скором времени новый логотип использовался повсеместно. Существует несколько версий относительно истории создания логотипа. К примеру, по одной из них «автором» знаменитого логотипа стал художник Михаиль Врубель, еще в 1886 году изобразивший две лошадиные подковы. По другой версии, две пересекающиеся подковы – символ успеха и удачи. Наконец, согласно третьей версии логотип Chanel представляет собой всего лишь двойную С – инициалы самой Коко Шанель (Coco Chanel). Модный бренд Calvin Klein был основан в ноябре 1942 года, и одновременно на свет появился узнаваемый логотип – впервые украсивший продукцию бренда, однако, спустя целых тридцать лет, с запуском линии джинсов, когда начертание cK Calvin Klein украшало задние карманы каждой пары джинсов. Бренд Calvin Klein придерживается своеобразных правил, связанных с использованием логотипа – надпись темного цвета используется для коллекций haute couture, серого – для одежды pret-a-porte, а белого – для спортивной одежды. Логотип Versace – голову медузы – придумал сам Джанни Версаче (Gianni Versace) в 1978 году. Страстный поклонник мифологии и классической литературы, Версаче полагал, что медуза как нельзя лучше отвечает концепции дома Versace, символизируя «роковое влечение». Знаменитая «галочка» Nike – крыло римской богини победы Виктории (в греческой мифологии – Ники). Логотип спортивного бренда был создан в 1971 году Кэролин Дэвидсон (Carolyn Davidson) – студенткой американского университета в Портленде. За работу над логотипом Кэролин заплатили всего 35 долларов – Филипп Найт (Philip Knight), один из основателей компании, не был в восторге от логотипа. Впрочем, когда новый символ Nike принес бренду настоящую удачу (за какие-то несколько лет Nike превратился в один из крупнейших брендов) Найт изменил свое мнение, наградив создательницу логотипа бриллиантовым кольцом и небольшим пакетом акций Nike. Модный дом Gucci был основан в 1921 году во Флоренции Гуччио Гуччи (Guccio Gucci). Один из шестерых детей дизайнера создал в 1933 году знаменитый логотип Gucci – две пересекающиеся буквы G. В изображении, впрочем, заложен и другой смысл – Гуччи Гуччи некогда зарабатывал на жизнь производством аксессуаров для конного спорта, поэтому стилизованное изображение можно трактовать и как пересекающиеся стремена.
В Москве открылась выставка одного из самых известных фотографов Франции Жана-Даниэля Лорье. 3 апреля в Центре фотографии имени братьев Люмьер прошло открытие персональной выставки «Французские каникулы» Жана-Даниэля Лорье - мировой легенды модной фотографии. На экспозиции представлены работы 1970-х, 80-х и 90-х годов. Лорье снимал супермоделей и знаменитостей в райских уголках планеты, работал с крупными изданиями, включая Vogue, L’Officiel, Harper’s Bazaar, а также с домами высокой моды - Dior, Lanvin, Cartier и Celine среди прочих. Что связывает фотохудожника с Россией, об этом Жан-Даниэль Лорье рассказал FashionUnited в эксклюзивном интервью. Расскажите о Ваших предыдущих визитах в Москву. С какими фэшн-знаменитостями из России Вы успели поработать ранее, или возможно, модными домами? За последние 10 лет я посетил Россию несколько раз, чаще, конечно же, Москву. В 2009 году моя выставка состоялась в Музее современного искусства, затем я создал фотоисторию "Мастер и Маргарита" с Изабель Аджани, которую показали в Москве. Были и другие поездки, связанные с отдыхом и бизнесом. Чем чаще я бываю здесь, тем больше люблю страну. Российские модели, которых я снимаю, всегда восхитительны и радостны, как Татьяна Дягилева. Я стал автором юбилейного, 100-го номера, французского культового фэшн-журнала L’OFFICIEL. На самом деле забавно то, как жизнь меня снова связала с Москвой с тех пор, как моя семья была одной из тех, кто основал Транссибирскую магистраль, построил несколько мостов в Санкт-Петербурге и мост Александра III в Париже. Еще одно совпадение, связывающее меня с Россией, - это Рудольф Нуреев, которого я встретил в тот день, когда вернулся в Париж после войны. Вместе с ним мы делали фотосессию, всегда были на связи и оказывали ему содействие в его выступлениях, также как и Барышникову. Над какими проектами Вы работаете сейчас? В настоящее время мои выставки проходят в Москве и в Берлине. В скором времени еще одна экспозиция появится в рамках Венецианской биеннале, фотоработы будут выставлены также в Тунисе (где я много фотографирую) и в Монако. В Монако мы покажем фотоисторию для романа "Мастер и Маргарита". Какие из своих работ Вы любите больше всего? Какие модные бренды Вам нравятся лично? Моя любимая фотография? Мой новый проект .. Я надеюсь! Я начал работать с Dior в 1967 году, и я бы сказал, что это мой любимый дом моды. Вы часто говорите о свободе и счастье как о Вашем главном вдохновении ... Что еще важно для Вас в творческом процессе? Я считаю, что фотографирование войны позволило мне снять счастливые дни с солнцем и голубым небом, чтобы увидеть «La Vie en rose». Ричард Аведон вдохновлял меня на протяжении всей моей карьеры. Как меняется мир моды с годами? Не могли бы Вы прокомментировать эти изменения, каковы ощущения от этих преобразований в моде? С 60-х годов индустрия моды сильно изменилась. Сегодня мы видим много молодых дизайнеров на модной сцене, которые демонстрируют огромные таланты, ведущие стиль этих культовых домов моды: Chanel, Dior, Saint-Laurent, Givenchy, Balmain. Фото 1: Olga fashion by Pierre Cardin Ragazza pop cover Rome 1972 Фото 2: Fashion by Azzedine Alaia L'Officiel Paris 2011
Необыкновенная женщина. Талантливый модельер. Интереснейший собеседник. Мать двоих прекрасных девочек. Хорошая хозяйка и удачная бизнесвумен — все это Виктория Андреянова. Найти дом, в который меня пригласила Виктория, было не так легко — дворы, маленькие дороги и «лежачие полицейские» задержали на 15 минут. Когда мы вошли в квартиру, сразу почувствовали необыкновенный запах свежих овощей и печеной картошки. Виктория и маленький йорк гостеприимно встретили меня и фотографа. Хозяйка проводила нас в большую комнату и практически насильно усадила за стол. Ото всей обстановки веяло необычной теплотой и гостеприимством, что располагало к теплой беседе. Быт — Виктория, чья это квартира? — Это мамина квартира, и именно в ней проходит вся моя жизнь. Мама всегда дома — она хранительница очага. Человек, без которого ничего бы не было. Все держится на маме. Она делает для семьи гораздо больше, чем все остальные. Например, водит Лизу (младшая дочка Виктории. — Авт.) на подготовительные занятия. Очень устает, и периодически мы ее отпускаем, как, например, сегодня, — она поехала к своему другу. Мама рвется всей душой к младшей Катиной (сестра Виктории — Екатерина Стриженова. — Авт.) дочке и бывает у нее раз в неделю, а так живет со старшей дочкой Кати — Настей в этой квартире. Мы переехали сюда в 1972 году и только недавно, когда Саша Стриженов затеял ремонт, перевезли на дачу всю старую мебель. — Саша сам проектировал квартиру? — Да, безо всяких архитекторов! Мне был предоставлен выбор ткани для обивки мебели и занавесок. Я выбрала палевый оттенок. Когда смотришь на наше окно с улицы, то кажется, что здесь очень уютно, солнечно и тепло. На самом деле комната очень темная. Она хорошо подходит для игры в скрембл. Мы можем проиграть в нее всю ночь. Это игра снимает все стрессы, как кроссворд. Каждый игрок набирает фишки и выкладывает слова. Мы в нее играем почти каждый день и вместе с детьми. Лиза даже научилась читать, так как очень хотела играть с нами в слова. — У вас гостеприим...
Итальянский дом моды Prada будет участвовать в разработке скафандров для лунной миссии NASA Artemis 3, которая запланирована на 2025 год. Соответствующее соглашение заключили Prada и Axiom Space - один из лидеров в сфере космического туризма и технологий. Поясняется, что компании будут работать совместно "над дизайном и поиском инновационных решений, подбирая материал и разрабатывая конструкцию, чтобы одновременно обеспечивать защиту и отвечать вызовам космической и лунной среды". По заявлению Prada, в работе будет использован многолетний опыт марки и ее ноу-хау в поиске и применении инновационных решений в дизайне и использовании материалов. Скафандры будут разработаны на базе модели Exploration - модуля внекорабельной мобильности NASA - и призваны обеспечить большую гибкость и защиту в суровой среде. Они будут также снабжены инструментами для ведения геологоразведочной и научной деятельности. В рамках Artemis 3 на декабрь 2025 года запланирован запуск космического корабля "Орион" на ракете-носителе Space Launch System. Планируется, что это будет второй пилотируемый запуск в рамках программы "Артемида" и первая посадка астронавтов на Луну с 1972 года. В экипаж должна входить женщина, которая высадится на поверхность спутника Земли, передает ТАСС.
Джузеппе, мастер: У истоков создания всемирноизвестного Дома Чифонелли стоял величайший эстет, ее основатель Джузеппе Чифонелли. Компания специализируется на пошиве костюмов и одежды такого высокого уровня, при котором каждая деталь отражает шик и итальянскую элегантностью. В 1880 году в Риме при непосредственном руководстве Джузеппе был открыт первый бутик Cifonelli. Артуро, гений: Затем Артуро, сын Джузеппе, возглавил Дом Cifonelli, четко поставив перед собой цель прославить семейную марку и всемирно расширить ее влияние. Элитное образование, полученное им в Государственной Академии Портняжного Искусства в Лондоне, послужило достойной базой для профессионального взлета и дальнейшего успеха компании. Уникальный покрой плеча Cifonelli мгновенно стал фирменным знаком бренда. Несколько выдвинутый вперед рукав втачен в удобную пройму и именно это определяет непревзойденный комфорт и свободу движения в сочетании с великолепным силуэтом. «Плечо Cifonelli узнаваемо с расстояния 100 метров». K. Лагерфельд. Для успешного развития семейного дела в 1926 году Артуро сделал исторический шаг,н перехав во Францию. В Париже в особняке по улице Marbeuf в доме 31 была создана мастерская; по той же улице в доме номер 33 был отрыт бутик Cifonelli. На протяжение 50-х гг. Дом Чифонелли занимался разработкой уникального итальянского стиля, это привело к увеличению числа клиентов, среди которых были представители мировой элиты, несколько громких имен деятелей политики и культуры. Адриано, продолжатель развития: После смерти Артуро в 1972 году бизнес перешел к его сыну Адриано, который продолжил работу своего отца вплоть до начала 90-х годов. Именно в этот период марка Cifonelli вышла за тесные рамки ограниченного круга элегантной богатых клиентов. Компания радушно приветствовала знаменитей, таких как Лино Вентура, Марчелло Мастроянни, Жозефина Бейкер и Франсуа Миттеран. Таким образом Дом Cifonelli вошел в мир пошива элитной одежды, и его имя стало разноситься эхом среди ценителей истинной изысканности. Массимо и Лоренцо, от пошива одежды к моде... Проведя свою юность среди рулонов тканей и столов для раскроя, в начале 90-х годов Лоренцо (сын Адриано) и Массимо (двоюродный брат Лоренцо) приступили к увлекательному творчеству в компании. Через десять лет они возглавили ателье на улице Marbeuf и осуществили настоящий революционный прорыв. Помимо плодотворного сотрудничества с компанией Hermès (1992-2008), с 2007 года лидеры Дома Cifonelli посчитали весьма целесообразным предложить в своем бутике, расположенном под ателье, индивидуальный пошив одежды частичного цикла (semi-bespoke) и уже готовую одежду. Этот блистательный дуэт талантливых братьев, уже четвертое поколение династии рода Чифонелли, успешно воплощает в своем творчестве традиции и современность. Благодаря приемственности традиций Дома на протяжение 130 лет, в их многочисленных произведениях великолепно сочетаются накопленное мастерство, ноу-хау и непрерывное развитие.
Кинокомпания The Walt Disney снимет первый драматический сериал про креативного директора Chanel и Fendi, фотографа, модельера и дизайнера Карла Лагерфельда. Ранее о нем рассказывали только в документальных проектах. Картина получила название «Кайзер Карл» - так дизайнера называли в индустрии моды. По сюжету история начнется летом 1972 года и расскажет о том, как Лагерфельд становился преемником Коко Шанель, а затем и возглавил основанный ею модный дом. Сериал затронет соперничество дизайнера с сооснователем бренда Yves Saint Laurent Пьером Берже, а также историю любви с Жаком де Башером. Последний также был любовником Ива Сен-Лорана. Всего в ленте «Кайзер Карл» будет шесть серий. Съемки пройдут во Франции, а продакшеном займется парижская студия Gaumont, работавшая над картиной «Люпен» с Омаром Си. В основу проекта ляжет биографическая книга Рафаэля Бакке. «Нас сразу же соблазнила идея адаптации биографии Бакке, которая станет первым сотрудничеством между Disney и Gaumont во французском оригинальном шоу. Сериал показывает уникальный момент трансформации индустрии моды во Франции 70-х годов, воплощенный в образе многократных метаморфоз Карла Лагерфельда», - добавила вице-президент по программированию и оригинальному производству в The Walt Disney Company Франции Полин Довин. Источник: daily.afisha.ru
Мужская и женская коллекции Lee SS ’08 – сложность и простота Коллекция Lee SS ’08 – это обновленная простота форм, силуэта и деталей. В простом, на первый взгляд, современном дизайне, при близком рассмотрении открывается нечто большее. Неожиданные детали в сочетании со стильным покроем привносят в классическое наследие Lee свежую струю, исследуют новые измерения мира моды. Возвращение к элегантному винтажному силуэту, эксперименты с новыми моделями и тканями, более свободными силуэтами и пропорциями, контрастными двухцветными красками и более изысканной прострочкой – вот только некоторые из новых тенденций, которые будут определять Lee в 2008 году. Lee Jeans включает в себя три линии. Каждая из них представляет определенный стиль и мировосприятие. 24/7 – бессменные добрые старые модели с винтажной отделкой цвета состаренного золота и принтами-крэк, c необычными деталями, такими как нестандартная шлевка или изысканная вышивка. Незаменимые толстовки, поло или «колледжские» футболки на каждый день выглядят по-новому благодаря ручной строчке, вышивке и аппликациям в стиле пэчворк. Rock – рок-н-ролл жил, рок-н-ролл жив, рок-н-ролл будет жить – идет ли речь о музыке или о стиле в одежде! Линия Rock – это прочная конструкция и специальный покрой, который выглядит потертым и поношенным в дальних странствиях. Историческая модель Lee – 101 – преобразилась благодаря нестандартным шлевкам и новой форме кармашков для монет. Вновь возвращаются майки простого покроя, необработанные края и горловины. Стильные сексуальные минишорты для женщин, рубашки с кружевной отделкой и обновленная куртка модели 101 с рукавом три четверти и приталенным силуэтом. Немного гламура: мы в VIP-зоне на модном показе, где представлены новые силуэты классических вещей (платья-рубашки и мини-юбки с серебряным покрытием, карманами «Tribute», изысканной строчкой, более тонкими застежками-молниями, безукоризненной серебряной фурнитурой и логотипом в серебре и металле на заднем кармане). VIP . На дворе 1972 ...
CATIMINI в Москве Французский бренд детской и подростковой одежды Catimini участвует в выставке CPM Kids, проходящей с 24 по 27 февраля 2010 в ЭкспоЦентре в Москве (Стенд 2.2. C47). Catimini на мировом рынке с 1972 года! 278 монобрендовых магазинов Catimini по всему миру Бренд Catimini принадлежит мировому гиганту в области детской и подростковой моды, французскому холдингу Zannier, наряду с KENZO KIDS, LEVI'S, ONE STEP, IKKS и др. Уникальный дизайн магазинов в духе парижской квартиры 30-х годов "Concept Haussmann" Catimini предлагает стильную одежду для детей и подростков от 0 до 16 лет Catimini предлагает полный ассортимент одежды: платья, рубашки, поло, брюки, бриджи, шорты, футболки, куртки, свитера, пальто, а так же обувь, аксессуары и даже солнечные очки! Catimini - это капсульные коллекции, дифференцированные линии и направления одежды для детей и подростков Catimini - это французская утонченность, креативность, эксклюзивные ткани, необычные цветовые решения и непревзойденный стиль ! Адреса бутиков в Москве: ТЦ «Метрополис» 3-й этаж, Ленинградское шоссе 16А Москва Т.: (495) 287 87 88 ТЦ «Золотой Вавилон»: Проспект Мира, д. 211 Москва Т.: (495) 625 11 12
Лондонский бутик Malo расположился в историческом фешенебельном универмаге Harrods на Бромптон-Роуд, сообщается в пресс-релизе компании. Интерьер нового бутика площадью 100 кв. м. выдержан в традиционном стиле Malo: чистые линии, и лаконичный дизайн. Дизайн выполнен в мягких пастельных оттенках. В оформлении использованы только экологические материалы: дерево, камень, латунь и стекло. Malo - итальянский бренд мужской, женской и детской одежды из кашемира и трикотажа, а также обуви, сумок, аксессуаров и украшений, основанный в 1972 году. Фотография предоставлена компанией.
Японский дизайнер Йоджи Ямамото и британская марка Dr.Martens объявили о новой коллаборации. Результат совместной работы - обувь унисекс из матовой черной кожи с рельефной подошвой. Обув продается в магазинах Yohji Yamamoto за 495 долларов. Напомним, сотрудничество японского дизайнера с британским брендом длится более 9 лет. Йоджи Ямамото - японский дизайнер. В 1972 году выпустил коллекцию женской одежды под торговой маркой «Y». Dr. Martens - обувной бренд британской компании AirWair Ltd. Изначально она специализировалась на выпуске обуви для солдат и шахтеров. Фото: Yohji Yamamoto
Credits: ©Launchmetrics/spotlight Итальянский модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет. Как сообщила газета Corriere della Sera, он давно болел. Под маркой Cavalli выпускается одежда, а также аксессуары - сумки, очки, часы и парфюмерия. Как почти все итальянские модные дома, Cavalli также перешел в руки иностранного капитала. Компанию в 2019 году приобрел миллиардер из Дубая. Роберто Кавалли родился 15 ноября 1940 года во Флоренции. В 1957 году он поступил в Академию искусств во Флоренции, обучался оформлению интерьера (специализировался на мебельных тканях), однако диплом так и не получил. Он экспериментировал с красителями и методами печати на ткани, создал серию цветочных рисунков на трикотаже, которые привлекли внимание итальянских фабрик. Модный бизнес В 1960-х годах, работая с трикотажем, Кавалли предложил производителям метод печати не на большом полотне ткани, как это было принято, а на самом изделии с еще не простроченными рукавами и боковыми швами. Это позволяло получить цельный рисунок, плавно переходящий с одной части вещи на другую. В конце 1960-х годов он запатентовал способ нанесения цвета на кожаные изделия, позволяющий окрашивать их в шесть тонов. Это изобретение стало пользоваться популярностью среди модных домов - Hermes, Pierre Cardin и др. Также дизайнер представил публике работы в области лоскутной техники. В 1970-х годах Кавалли основал собственный бренд Roberto Cavalli, выпускал футболки, джинсы и другие предметы гардероба. В 1972 году во Флоренции состоялся дебютный показ моделей Кавалли, в том же году он открыл первый бутик в Сен-Тропе (юг Франции). В 1980-х годах, когда в моду вошли минимализм и спортивный стиль, Кавалли отказался адаптировать свои коллекции под новые тенденции и его популярность снизилась. В начале 1990-х годов бренд Кавалли вновь вошел в моду благодаря джинсам-стрейч, которые хорошо садятся на любую фигуру. Его инновационные технологии обработки классического денима способствовали увеличению спроса на джинсовую одежду. В 1994 году он представил джинсы с искусственными потертостями, они остаются актуальным до сих пор. В 1998 году Кавалли запустил линию мужской и женской одежды Just Cavalli, ориентированную на молодежь. В коллекцию вошли также сумки, очки, часы, постельное белье, а также парфюм для женщин и мужчин, обувь. Сегодня бренд Roberto Cavalli представлен в более чем 50 странах. Стиль Кавалли Отличительными чертами стиля Roberto Cavalli являются избыточная роскошь, гламур и сексуальность. В коллекциях дизайнер часто использует мягкую кожу, деним, анималистические принты (зебра, тигр, леопард, змея), украшает изделия блестками, стразами и перьями. В 2002 году Кавалли был удостоен звания "Дизайнер года" по версии Fashion Group International. В 2003 году он был выбран главнокомандующим парада в Нью-Йорке в честь национального праздника - Дня Колумба (за всю историю шествий его впервые вел модельер). В 2010 году Дом Кавалли получил статус "Лучшая из лучших марка люксовой женской одежды" (Luxury Brand Status Index Best of Best). С 2015 года Roberto Cavalli принадлежала итальянской инвестиционной компании Clessidra (по неофициальным данным она купила 90 проц акций за 390-450 млн евро, 10 проц осталось у дизайнера). В ноябре 2019 года 100 проц акций Roberto Cavalli приобрел миллиардер из ОАЭ Хусейн Саджвани через свою инвестиционную компанию Vision Investments (сумма не раскрывается; The Wall Street Journal оценил сделку в 160 млн евро). Другие направления деятельности В 2002 году Кавалли открыл во Флоренции свое первое кафе, позднее подобные заведения появились в Милане, Порто-Черво, Дубае, Сен-Тропе. Бренд Cavalli совместно с тосканской шоколадной фабрикой La Molina разработал линию шоколадных десертов, которые представлены в его кафе. В 2012 году дизайнер запустил линию Roberto Cavalli Home по производству мебели, аксессуаров для дома, ткани, посуды, обоев, плитки и др. По материалам ТАСС
В октябре 2011 года компания JamilCo открывает бутик Yves Salomon, крупного игрока в меховой индустрии. Бутик будет расположен на 2 этаже галерей «Времена года». Модный дом Yves Salomon работает со ста видами меха – от барсука до ондатры, сурка, норки рыси, лисы, соболя, шиншиллы и т.д. Разнообразие выработки способно удовлетворить любой вкус – здесь есть меха, напоминающие птичьи перья, твид или складчатую шкуру шарпея, а их окраска может варьироваться от насыщенного цитрина до цвета голубой лагуны. Удивительно, но эти меха по весу легче ткани. «Меха из пяти крупнейших стран-производителей – Дании, Финляндии, США, России и Канады покупают на пушных аукционах. Во всех этих странах у нас есть свои агенты, и я лично слежу за ценами днем и ночью. В 4 утра я уже созваниваюсь с Россией или Канадой и торгуюсь за лоты. Это комбинация профессиональных навыков и развитой интуиции, потому что нужно точно угадать предпочтения, как женщин, так и дизайнеров в наступающем сезоне. Полет творческой фантазии должен быть подкреплен технической базой и правильным выбором», - Ив Саломон, президент компании Yves Salomon. История создания. 1910 г. - Григорий Саломон, диссидент из России, был сослан со своей семьей в Сибирь – край пушнины, по которому с 13 века пролегали пути торговцев мехом. Саломон энергично занялся традиционным для этого региона бизнесом. 1920 г. - Григорий Саломон принял решение эмигрировать в Париж. Этот жизнерадостный пухлый коротышка обладал огромным обаянием и был колоритным персонажем, словно сошедшим со страниц романов Достоевского. Толком не зная ни одного иностранного языка, он уверенно говорил на любом, причудливо соединяя в своей речи французский, идиш, немецкий, русский и английский. В первую очередь Саломон стремился установить связи с советским правительством и зарекомендовать себя как надежного партнера. В Петербурге он участвовал в пушных аукционах под номером 2, будучи закупщиком с самым солидным стажем. Григорий Саломон, старший из семи братьев, пионер во многих начинаниях, путешественник, покоривший Восток, изъездил Россию вдоль и поперек на поездах и санях. Он отбирал лучшие меха, в том числе и те, которым, по его мнению, только предстояло войти в моду (благодаря своей интуиции он сумел сделать актуальным мех морской выдры, который на тот момент никого не интересовал). Саломон заслужил глубокое уважение коллег по профессии и вплоть до Второй Мировой войны закладывал основы знаменитой династии меховщиков. 1940г. - Вместе с женой, детьми и пушным товаром, патриарх семейства пересекает демаркационную линию, отделяющую свободную Францию от зоны, оккупированной немцами… в вагоне, предназначенном для немецких офицеров. Затем семья Саломон направляется в США. 1950 г. - Семья возвращается в Париж и меховой бизнес вновь процветает. 1960 г. - Борис Саломон, представитель второго поколения семьи, становится во главе предприятия как раз в тот момент, когда каракуль, фаворит прошлых сезонов, быстро выходит из моды. Решительный меховщик делает ставку на пятнистые меха – пантеру, оцелота, ягуара, гепарда и других представителей семейства кошачьих, шкуры которых он привозит из путешествий по всему миру и выделывает во Франции. Модные Дома Dior и Révillon, становятся его преданными заказчиками. 1965 г. - Следующим важным шагом Бориса Саломона стало «завоевание Китая». Тяга к переменам, готовность рисковать и предприимчивость в крови у каждого поколения этой семьи, поэтому Борис начинает закупать в Китае недорогие шкурки кролика, козы и норки, тем самым прокладывая дорогу демократизации меховой индустрии. Став во главе Международной ассоциации меховщиков, он продолжает свои смелые эксперименты, окрашивая меха в яркие взрывные цвета, характерные для энергичных 60-ых. 1970 г. - Борис Саломон, наделенный не изменяющим ему чутьем вступает в партнерские отношения с группой производителей и запускает коллекцию “Fun Furs”, которую отличают актуальность, геометрические линии и доступные цены. В США с оглушительным успехом открываются его фирменные магазины. На это последовала немедленная и недвусмысленная реакция американских профсоюзов: «Саломон должен завтра же улететь в Париж, или его тело могут выловить в Гудзоне» … Так закончилась его американская эпопея, тем не менее, именно Борис Саломон стоял у истоков демократизации меховой индустрии и играл важнейшую роль в возрождении прежнего интереса публики к меховым изделиям. 1972 г. - Эстафету принимает Ив Саломон, представитель третьего поколения династии. От отца и деда он унаследовал семейную предприимчивость, бесстрашие и стремление к глобализации меховой индустрии. Ив Саломон, единственный из французских бизнесменов, возобновляет переговоры с правительством Китая в самый разгар культурной революции. Он выступает в роли консультанта китайского правительства, понимая, что потенциал этой страны в области производства мехового сырья способен удовлетворить мировой рынок. Работает Саломон по одному часу в день, а в остальное время ему приходится изучать цитатник Мао Дзе-Дуна и обсуждать его идеи. По тому же сценарию Ив Саломон действует и в Северной Корее, проводит брифинги и семинары для студентов. 1980г. - поворотный пункт. В 80-ые начинается эра дизайнеров и дизайнерского прет-а-порте класса люкс. Директор Galeries Lafayette предлагает Иву Саломону принять участие в запуске меховой коллекции Тьерри Мюглера, для которой отведено 100 квадратных метров площади магазина. “Раз вы являетесь крупнейшим поставщиком пушнины в Европе, вы можете обеспечить самый широкий ассортимент мехов. И поскольку вы не являетесь производителем мехов, вы сможете придумать оригинальные технологии”. Договор был заключен. Не боящийся рисков торговец пушниной организовал ателье, принял на работу сорок специалистов и наладил выпуск лицензированной меховой продукции для таких марок, как Jean-Louis Scherrer, Nina Ricci, Azzedine Alaïa, Guy Paulin, Popy Moreni. Кроме того, Ив Саломон запустил собственную линию изделий из меха для продажи в крупнейших магазинах. 1987г. - 1995 г. Трудные годы для меховой индустрии. Тот факт, что мех приобрел повсеместное распространение вкупе с непрекращающимися выступлениями организаций, борющихся с использованием натурального меха, привел к резкому сокращению его производителей. Из ста основных производителей меха свой бизнес удалось сохранить только двенадцати. Благодаря грамотному менеджменту в их числе оказался и Ив Саломон, занявший в этой области лидирующие позиции. 1997г. - Первый модный показ Gaultier Couture. Рядом с дизайнером Ив Саломон, любящий рисковать. За показом последовала лицензия на производство меховых изделий марки Jean-Paul Gaultier, потом партнерство с Sonia Rykiel. Их примеру последовали и другие бренды – Ив Саломон умеет претворять смелые мечты в жизнь благодаря использованию оригинальных новых технологий. Организована мастерская исследований и развития, где производится мех с эффектом стретч, вязаный мех, всевозможные комбинированные материалы. Легкость одежды из меха и доступные цены на нее совершают переворот в индустрии. Дома Dior, Yves Saint Laurent, Prada и Vuitton тоже подписывают соглашения о сотрудничестве. Репутация марки Yves Salomon становится гарантией высочайшего качества, изобретательности и творческого подхода к делу, сочетающего традиционный опыт меховщиков с революционными технологиями. Сегодня, 29-летний Томас Саломон - представитель четвертого поколения династии меховщиков, мечтателей и непревзойденных специалистов своего дела, продолжает семейный бизнес, бок о бок со своим отцом. Томас Саломон отвечает за внутренние и внешние связи компании, и его творческий подход к развитию Дома устремлен в будущее. Отдавая дань уважения традициям меховой индустрии, он стремится создать образ креативной, динамичной и открытой ко всему новому марки. Denmark Марка Yves Salomon, модный дом, владеющий уникальными технологиями обработки меха, предлагает шесть линий своей продукции: Yves SalomonКлассические традиции марки; MeteoДерзкая коллекция для молодой аудитории; Army FurОригинальная коллекция в стиле милитари; Yves Salomon AccessoiresОт шапок до накидок и сумок; Yves Salomon HommeЛиния создана к зимнему сезону 2010/11; 245 Saint Honoré Креативная линия класса люкс, название которой заимствовано из адреса первого бутика марки, открывшегося в 2008.
10 декабря Новосибирск простился с Алексеем Елезовым, руководителем швейной фабрики «Синар». Теперь предприятие возглавил его сын, которого также зовут Алексей Елезов. Информация о назначении Алексея Алексеевича Елезова генеральным директором «Синара» внесена в ЕГРЮЛ, сообщает «Континент Сибирь». Алексей Елезов родился в 1972 году. По данным Rusprofile является учредителем и руководителем компаний «ТК Оазис Спорт трейд», «Кедшоп54», «Перфект мода» и нескольких других компаний. Согласно годовому отчету «Синар», в конце 2019 года Алексей Елезов, будучи председателем Совета директоров компании, владел 15,97% ее уставного капитала.