Посредством продолжающейся программы Designerpool компания IGEDO Company поддерживает молодые таланты в их мечте – стать дизайнером одежды. В этот раз свои актуальные коллекции представили: ASIYA BAREEVA, ALEXANDER SHABANOV, DJEMAL MAKHMUDOV, MARYNA RYBALKO, EVERYDAY BY TAMARY. Асия Бареева родилась в декабре 1986 г. в Москве. После окончания девятого класса она поступила в Техникум Легкой Промышленности. Больше всего Асия интересовалась архитектурой и дизайном, ходила на курсы в МАРХИ и в Текстильный Университет. В 2008 г. она попала в дизайн-бюро Ольги Роминой. Свою первую коллекцию она сделала совместно с однокурсницей, и эта коллекция приняла участие в таких конкурсах, как Русский Силуэт, Адмиралтейская Игла и Garderob 2009. На новую коллекцию с совершенно новым другим, новым образом женщины с непередаваемой эстетикой и красотой молодого дизайнера вдохновила поездка в Саудовскую Аравию. Небанальные сочетания сложных тканей дают сумасшедший взрыв света, детали коллекции, хотя и простых форм, решится носить не каждая женщина. Платья просты, удобны, и в то же время респектабельны. Цветочный рисунок прослеживается во многих элементах коллекции, которая выполнена не только из сложных смесовых тканей, но и из хлопка и льна. Особое значение дизайнер придает красоте конечного продукта. Александр Шабанов родился в 1986 г. во Владивостоке. До 2012 г. он учился в Текстильном Университете в Москве. Александр уже побеждал в различных конкурсах не только в России, но и за ее пределами и стал лауреатом премии по поддержке талантов РФ. Александр был участником русской версии Project Runway и стал одним из призеров конкурса Русский Силуэт. Представленная коллекция вдохновлена творчеством Каземира Малевича. Кожа, замша, шелк, кашемир и пластик использованы при создании платьев и аксессуаров ручной работы. Через классический силуэт дизайнер демонстрирует нестандартные стилистические решения. Джемал Махмудов – победитель многочисленных не только российских, но и международных конкурсов. Тесно сотрудничая с миланским Модным Домом Mariella Burany, он набирался опыта, продолжая создавать эскизы для дизайнера Валентина Юдашкина, создал собственный бренд MD. Актуальная коллекция бренда MD соединяет классические силуэты 20 века с тенденциями моды века 21. Комбинация джерси и мягких тканевых вставок; легкие светлые краски прослеживаются в этой изысканной коллекции для весьма требовательной целевой группы. Плавные и элегантные линии подчеркивают фигуру. Лицом коллекции стала актриса театра и кино Мария Берсенева. Марина Рыбалко родилась в 1986 г. в Киеве и закончила Киевский Национальный Университет Строительства и Архитектуры (КНУСиА). Марина работала декоратором на телевидении и в Детском театре, затем она стала создавать головные уборы и все больше и больше увлекаться модой. В октябре 2013 она продемонстрировала свою коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Days Kiew. В этой коллекции мода соединяется с искусством, современные формы и четкие линии обретают динамичность. Принты на отдельных деталях коллекции созданы самой Мариной. Трикотаж, искусственная кожа, неопрен и искусственный мех послужили для воплощения коллекции, цветовая гамма которой: от золотого – к черному. Черепа и кости птиц, гармонично сочетанные с жемчугом, кораллами и искусственными материалами послужили для создания аксессуаров. Качественные материалы и безупречный крой апеллируют к грации и незаурядному уму современной женщины и позволяют дизайнерской одежде великолепно выглядеть на любой фигуре. Изысканно, элегантно, уделяя особое внимание комфортности, использованы шелк, креп, шерсть, а также другие зимние материи, в зависимости от каждого конкретного платья. Цветовая палитра варьируется от императорского красного, цветов восточной горчицы и карибских кораллов, весенних листьев и винного оттенка Прованса. Игра насыщенных и приглушенных пастельных тонов создает изысканность в одежде. Коллекция соединяет в себе идеологию дамы, у которой дух тигрицы и стать железной леди.
В Санкт-Петербурге гастроли пройдут с 31 января по 2 февраля 2020 года в БКЗ «Октябрьский», в Москве - с 6 февраля в Московском дворце молодежи, сообщает пресс-служба Euroshow Promoter . Легендарный кутюрье, создатель остроконечного бюстгальтера, мужской юбки и духов из консервной банки, l’enfant terrible высокой моды лично представит российской публике свой эпатажный сценический проект Fashion Freak Show. 17 января Жан-Поль Готье официально заявил о своем уходе из высокой моды - его показ в Париже 22 января стал последним. Это подогревает мировой интерес к шоу, ведь оно представляет собой цитату сразу из многих модных дефиле. Мировая премьера Fashion Freak Show - смеси модного показа и танцевального ревю и одновременно своего рода исповеди модельера - состоялась в сентябре 2018 года в парижском кабаре Folies Bergère. В шоу задействованы более 200 костюмов, некоторые созданы специально для постановки, остальные - the best of Gaultier разных лет. Специально для показа в России кутюрье добавил в шоу еще несколько моделей - из знаменитой коллекции «Русский конструктивизм» 1986 года. Это одна из самых ярких и узнаваемых и, по признанию самого модельера, одна из самых любимых его коллекций. Открыв российские гастроли в Санкт-Петербурге, Жан-Поль Готье вместе с труппой Fashion Freak Show прибудет в Москву. «Это будет абсолютно то же шоу, что мы показали в «Фоли-Бержер». Но я добавил еще несколько моделей, они появятся в определенный момент. Я говорю о моделях, которые я создал для своей коллекции в стиле конструктивизма. Ее потом многие копировали, - рассказал Жан-Поль Готье. - Был 1986 год, мы изучали книги о конструктивистах. До этого я только несколько плакатов видел, но мне так понравилась цветовая гамма, что я сказал: вот оно! Я просто бредил этим, я рисовал много букв кириллицей, старался придать им графику в стиле конструктивизма, вдохновлялся цветом, я сделал полную мужскую и женскую коллекции в этом стиле. И вот я подумал: почему бы в мой показ шоу в России не включить эти модели?» Детство, отрочество, юность. Дебют в мире моды и становление молодого кутюрье. Работа с Мадонной, Милен Фармер, Кайли Миноуг, Альмодоваром и Гринуэем - все это так или иначе нашло отражение в Fashion Freak Show. В нем Готье выводит на подмостки своих любимых фриков - ярких, провокационных, эксцентричных, бесцеремонных и наглых и одновременно таких беззащитных и ранимых. Фриками модельер называет людей осознавших и принявших свое отличие от окружающих. В своей истории, рассказанной языком костюма и танца - под музыку от диско до панка, с участием танцовщиков и циркачей, - Жан-Поль Готье нашел место и завораживающим его явлениям современности. Например, пластической хирургии, социальным сетям и так далее. Жан-Поль Готье приглашает публику прожить вместе с ним его жизнь - грандиозный экстравагантный праздник, исполненный страсти, смелости, нежности и юмора. И увидеть за один вечер все знаковые модели великого кутюрье, как если бы вы посетили сразу множество модных показов. Далеко не все идеи Готье эпатажны. Некоторые настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы уже не помним авторства. Например, в той самой коллекции «Русский конструктивизм» 1986 года Жан-Поль Готье, вдохновившись эстетикой конструктивизма на волне порожденного перестройкой интереса ко всему советскому, дал начало модному тренду, который пережил и развал империй, и полную смену цивилизаций. «У меня там была такая вещь: на эластичных резинках, обвивавших голову, руки, пояс модели, было написано кириллицей «Жан-Поль Готье». И это потом очень многие копировали - на эластичных элементах стали писать имя бренда. Даже на нижнем белье. Например, когда на широкой резинке трусов написано имя бренда. Я был первым, кто придумал это. Начало этой моде положила моя «русская коллекция» в стиле конструктивизма, и я очень горжусь этим. Пусть этот показ напомнит о ней». В команде создателей Fashion Freak Show - режиссер и содиректор Тони Маршалл, хореограф Мадонны Марион Мотин, композитор и музыкальный продюсер Нил Роджерс, многократный лауреат премии Грэмми. И конечно, сам Жан-Поль Готье - автор идеи, сценарист, режиссер, художник, дизайнер костюмов и одновременно главный герой. Санкт-Петербург: 31 января - 2 февраля 2020, БКЗ «Октябрьский». Москва: с 6 февраля 2020, Московский дворец молодежи. Премьера Fashion Freak Show в Санкт-Петербурге проходит при поддержке отеля «Астория» (Rocco Forte Hotels). Фотографии предоставлены организаторами.
Материал был собран несколько лет назад для моего сообщества Les Monstres sacres на Diary.ru. Сообщество давно ушло в архив, но сегодня я заглянула туда и решила поделиться материалами о тех персонах, которые имеют отношение к миру моды. "Слишком красива, чтобы умереть. Слишком неистова, чтобы жить".слоган фильма "Джиа", 1998 год"Она из тех женщин,что держат полмира на прикроватном столике, но часто не могут справиться с собой, со своей красотой и властью..."Дэвид Боуи В начале семидесятых она работала мойщицей посуды в заштатном кафе. В конце семидесятых ее называли королевой мирового подиума. Она считается одной из первых супермоделей, предшественницей Клаудии Шиффер и Синди Кроуфорд. И, подсев на наркотики, она стала одной из первых известных женщин в США, чьей причиной смерти был открыто назван вирус иммунодефицита. Между рождением и смертью было лишь короткое дыхание жизни, в которой было все: и взлеты и падения, и разбитая любовь, и слава, и деньги и наркотики. Джиа Мария Караджи родилась 29 января 1960 года в предместии Филадельфии. По характеру Джиа была очень живой и непослушной, непохожей на других. Воспитывала девочку мать Кетлин, с которой она могла разделить любые девичьи радости или обиды.Отец Джии Джо Каранджи владел небольшой сетью закусочных. Когда Джии было всего одиннадцать лет, Кетлин оставила мужа и детей. Позже оба бывших супруга вступали в повторный брак. Но детские годы Джии прошли в далеко не идеальной среде - она разрывалась между двумя домами и получала мало внимания со стороны родителей. В это время Джиа встречает лучшую подругу - Карен Караза. Вместе они становятся фанатками Девида Боуи. В семнадцать лет Джиа жила в Филадельфии и работала за прилавком в бистро своего отца. Но ее мать прекрасно осознавала, что ее дочь растет очаровательной и сексуальной девушкой с прекрасной фигурой, поэтому мать подталкивала свою дочь к профессии модели. Она была уверена в том, что модельный бизнес поможет ей и в воспитании дочери.И довольно быстро идеи Кетлин воплотились в жизнь. Джиа заметили в 17 лет, когда она танцевала ночью в клубе DCA в Филадельфии. В начале 1978 18-летняя Джиа упаковала свои чемоданы и переехала в Нью-Йорк. Вильгельмина Купер - бывшая модель, управлявшая агентством моделей в Нью-Йорке, с первой же минуты поняла, что это не очередная модель, которые просто приходят и уходят, а девушка, которая завоюет мир. В начале Джиа выполняла незначительные для карьеры заказы, это продолжалось около трех месяцев. Затем она встретила Артура Элгорта, который сфотографировал ее для Блумингдэйл. Он познакомил Каранджи с людьми из Vogue и Cosmo, со Скавуло и легендарным Ричардом Аведоном, - и это стало началом ее блистательной карьеры. С помощью Купер и Элгорта Джиа поднялась к вершине славы мгновенно, а так бывает нечасто. Что делало Джию настолько отличной от других, настолько особенной, настолько богатой? Прежде всего, она - красивая брюнетка в мире блондинок. Но главным образом, у Джии было фантастически гибкое лицо. «В одной фотосъемке она может быть действительно сложной, и быть реальной Лолитой в другой. И это давало ей долгую жизнь в модельном бизнесе», - говорили о ней фотографы. Они любили уличный стиль Джии - она носила джинсы и кожу и говорили, что у нее «самый красивый бюст в бизнесе».Работа с Джией всегда была вдохновением для фотографа Криса Вон Уондженхеима, который был известен за его "сильную черно-белую фотографию". В октябре 1978 Уондженхеим и Джиа сотрудничали на проекте для журнала Vogue. Фотограф спросил Джию останется ли она после съемок, чтобы сделать несколько нагих фотографий с ней. Он также попросил, чтобы, визажист Синди Линтер принимала в этом участие. Джиа сняла с себя одежду и позировала камере, стоя нагой позади забора. Эту фотографию впоследствии назвали революционной.Джиа всегда сама просматривала все рабочие предложения, и сама определяла, на что согласиться, на что нет. Могла отказаться от предложения только потому, что у нее не было настроения. Это очень непостоянный бизнес, и Джиа могла быть очень непостоянной девочкой. Только за один месяц она отменила две недели заказов, потому что ей не нравилась ее стрижка. К концу 1978 она появилась уже в нескольких журналах (включая американский Vogue). Но тем не менее Джиа, которой было в то время все еще 18, искала стабильность в жизни.В 1979 в течение пяти месяцев, Джиа появлялась на обложках британского Vogue, французского Vogue, американского Vogue и американского Космополитен дважды. На второй обложке Космо она позировала в желтом купальнике греческого стиля, который очень красиво выделял ее грудь. Позже эту обложку назвали лучшей из всей карьеры Джии. Фигуру Джии считали очень чувственной, она заметно контрастировала с застенчивыми моделями ее времени.Первым ударом по сверхновой звезде модельного мира стал тот факт, что в январе 1980 наставнице и агенту Джии, 40-летней Вильгельмине Купер, был поставлен диагноз «рак легкого». В депрессии Джиа постепенно пристрастилась к наркотикам, и вскоре это перестало быть тайной. Вскоре Вильгельмина умерла. На похоронах агенты подходили к Джии с новыми деловыми предложениями. Весной 1980 Джиа поняла, что пережить смерть Вилхелмины ей поможет героин. Это уже становилось обычным делом в шоу-бизнесе. И Джиа начала исчезать. Иногда она опаздывала, или не показывалась вообще, или появлялась и затем исчезла прямо со съемочной площадки. Из дневника Джии: "Мир кажется основанным на деньгах и сексе ... Я ищу лучшие вещи, чем это, такие как счастье, любовь и забота"."Вы знаете, я благодарю Бога за то, что я красива; если я смотрю в зеркало и нравлюсь себе, значит я выгляжу хорошо". Хотя карьера модели у Джии развивалась фантастически, личная жизнь не складывалась. У нее был небольшой круг общения: визажисты П. Хоккей и Санди Линтер, модели Джулия Фостер, Дженис Дикенсон, и были некоторые прежние филадельфские и вновь обретенные связи. Все же много времени она проводила в одиночестве. Она была по-настоящему одинока, несмотря на свои баснословные доходы. Джиа зарабатывала больше чем сто тысяч долларов в год в течение ее первых двух лет работы в качестве модели. Вильгельмина однажды сказала автору одного журнала, что Джиа заработает в 1980 году около пятисот тысяч долларов. Но этому третьему году ее успешной карьеры не суждено было состояться, потому что ее жизнью уже завладел героин.В течение двух лет Джиа плотно сидела на игле. В 1980 году она внезапно исчезла из мира моды. Весной 1982 года сделала попытку возвращения в бизнес, поменяв два агентства. А в 1983 году Джиа исчезает снова, чтобы уже никогда не вернуться. На личном фронте без переменВ личной жизни Джии Каранджи была известна своими лесбийскими наклонностями, чего и не скрывала. Из дневника Джии:"Девочки всегда были проблемой для меня. Я действительно не знаю, почему они волнуют меня". "Она была самой чистой лесбиянкой, которую я когда-либо встречал", вспоминает один друг. "Это была самая ясная вещь о ней. Она посылала цветы и поэмы девочкам с четырнадцати лет"."Джиа любила только женщин", - говорит один друг со средней школы. "И проблема состояла в том, что каждый влюблялся в нее, был ли это мужчина или женщина. Благодаря своей обаятельности и красоте она всегда получала, кого хотела".Джиа искала любовь и сострадание в то время, когда люди искали секс, деньги и наркотики. В поиске любви и постоянных отношений Джиа мгновенно влюблялась в людей, с которыми только что познакомилась. Она чувствовала себя невероятно одинокой и даже попросила, чтобы ее брат Майкл поехал с ней в Нью-Йорк. Модель Джули Фостер вспоминает в интервью «Истинные Голливудские Истории»: «Она искала чью-то любовь, она приходила в мой дом иногда в середине ночи, и я впускала ее, а она только хотела, чтобы кто-то обнял ее. Это было очень грустно».Наркотики«Все мы знали, что Джиа была на наркотиках, это не было тайной, но никто не обсуждал это, я никогда не обсуждал это с ней», - признавался фотограф Франческо Скавуло в интервью ABC. Употреблять героин было вне закона, но в случае Джии было все по другому. Она позволяла себе опаздывать на фотосессии, не являться вовсе, употреблять героин в студии, - фотографы закрывали глаза на это ради заветной фотографии. В ноябрьском Vogue от 1980 года видно, как далеко зашла привязаность Джии к наркотикам. На фотографиях были явно видны следы на руке от уколов. Цитата из книги Стивена Фрида: «В множестве фотографий, на которых она была в купальнике были видны красные следы на руках».Когда фотографии вышли, в художественном отделе был скандал. Фото были отредактированы и отретушированы, чтобы минимизировать очевидное. Джиа была более заинтересована в ежедневной дозе героина, чем в работе перед камерой. Она употребляла почти четыре дозы препарата одновременно и не слушала никого из друзей. Элитный агент Моник Пиллард сказал Опре Уинфри в ее ток-шоу: «Я пробовал лично контролировать ее сбережения много раз, но у меня ничего не вышло. Вы можете привести лошадь на водопой, но Вы не можете пить за нее, она сама должна это захотеть».В ноябре 1980, Джиа оставила агентство Wilhelmina и подписала контракт с Эйлин Форд. Но Форд не допускал беспорядочное поведение Джии, и после трех недель работы ее понизили. Вскоре, в феврале 1981, Джиа исчезла из нью-йоркского мира моды в надежде привести свою личную жизнь в порядок. Карен Караза: «Я была в ночном клубе со своим парнем. И вдруг увидела Джию в невменяемом состоянии с порезанной шеей. Она подняла голову, но не узнала меня. ... Это было действительно неприятно». Утомленная и больная, Джиа записалась на программу реабилитации в клинике для алкоголиков и наркоманов. Той зимой она вступила в отношения с 20-летней студенткой, увлекавшейся героином. Говорили, что подруга была еще в более тяжелом состоянии. Под влиянием Рошель Джия уходила все дальше от реального мира. Весной 1981 21-летняя Джия была арестована за вождение в нетрезвом состоянии, и позже она была поймана за кражу из родного дома. В июне Джиа оставила дом матери и опять записалась на программу по реабилитации. Но ее попытка вылечиться была прервана новостью о том, что ее близкий друг, фотограф Крис Вон Уондженхейм погиб в автомобильной катастрофе. Это стало для нее оправданием, которое она искала: она заперлась в ванной и провела много часов в наркотическим бреду. После нескольких лет употребления наркотиков, рука Джии была поражена уродливым нарывом, ее спина была покрыта язвами. В конце 1981 года Джия опять начала бороться за свою жизнь, и ей удалось прибавить в весе. Она была настроена на излечение и хотела вернуться в Нью-Йорк. Джиа связалась с агентом Моник Пиллард. «Она сидела в моем кресле и я сказал: «Джиа, я хочу работать с Вами, но я слышал много плохих историй». И я помню, что я спросил ее: «Хорошо, почему Вы носите такую длинную рубашку? Я могу видеть ваши руки?». И она сказала «Нет!». Она держалась за рубашку, и сказала мне: «Вы хотите работать со мной или нет?».Несмотря на все проблемы, Моник подписал договор с Джией, которая теперь упорно трудилась, чтобы доказать скептикам, что она не зря вернуласть в Нью-Йорк. В начале 1982 Джиа снималась для обложки Cosmo. По мнению фотографа, это должна была быть ее лучшая обложка. «Независимо от того, как усердно я работал, этого не случилось. Ее необыкновенный дух ушел от нее. Ничего не получалось», - говорил Скавалло. Руки Джии во время съемок были заложены назад, чтобы скрыть следы уколов.Джиа снялась в телепередаче "20/20" - истории о супермоделях. Она говорила, что не употребляла наркотиков, но ее взглад и голос доказывали обратное. Когда-то ей предлагали 10 000 $ в неделю за съемку в Европе, но теперь никто не хотел работать с ней. Весной 1983 Джиа была поймана с поличным на фотосессии в Северной Африке; ее послали упаковывать вещи – карьера была закончена.Джиа переехала в Атлантик-Сити, где она жила в квартире с Рошель. «Те годы были сумасшедшими», - вспоминает мать Джии, - «Я сказала моему бывшему мужу, что он должен быть готов к любым новостям, потому что она была способна на что угодно. Люди в такой ситуации сделают все что угодно ради наркотиков. Воровство, даже убийство. Я понимала, что в любой день могу получить письмо о том, что она мертва».К декабрю 1984 года Джиа достигла самого дна. После давления со стороны семьи Джию опять записали в программу восстановления в больницу Eagleville в штате Монтгомери. Она объявила себя нищей и жила на пособие. В Eagleville пациент по имени Роб Фей стал для нее важным другом. «Отношения, которые вы начинаете там, вы начинаете с нуля, и это - совершенно новая жизнь. Я был действительно единственным близким для нее человеком в то время. Я помню однажды мы увидели, как пара пожилых людей держится за руки. Это действительно тронуло ее - те люди провели вместе всю жизнь и все еще любили друг друга и заботились друг о друге. Для нее это было очень важно».После шести месяцев лечения Джиа покинула больницу Eagleville и уехала в пригород Филадельфии. Она работала продавцом джинсов и кассиром в местном универсаме, пошла на курсы в колледж, у нее даже появился интерес к фотографии и кино. Однако спустя три месяца Джиа исчезла еще раз. «Она исчезла, и никто не мог найти ее», - говорит Роб, - «Я не видел ее в течение трех недель, ведь обычно когда кто-то исчезает, значит, взялись за старое или совершили самоубийство. И больше вы их не видите».Джиа возвратилась в Атлантик-Сити летом 1985. Она увеличила дозу. Она спала с мужчинами за деньги, чтобы купить наркотики, и была изнасилована несколько раз. В 1986 она оказалась в больнице с признаками пневмонии. После этого Джиа Каранджи прожила только шесть месяцев...потому что после полного обследования ей поставили диагноз - Синдром приобретенного иммунодефицита, то есть СПИД. Когда состояние Джии ухудшилось, ее перевели в одну больниц Филадельфии. Там, в течение многих месяцев у Джии было то, о чем она всегда мечтала - постоянное внимание ее матери Кэтлин. В то время Кэтлин не позволяла никому входить в больницу и посещать Джию, таким образом, много людей не знали, что Джиа серьезно больна. Один из тех людей, которому позволяли ее навещать, был Роб Фей: «Кэтлин проделала оргомную работу, чтобы палата была похожа на дом», - говорит он. «Джиа хотела снять сюжет, в котором она рассказала бы детям о наркотиках. Чтобы они знали, к чему наркотики могут привести. Она хотела сказать, что с этим можно справиться. Но почему-то мы его так и не записали. В последний раз, когда я видел Джию, она не могла говорить, я знал, что она умирает». Тогда мать Джии наконец, нарушила свое молчание чтобы высказаться о трагической судьбе своей дочери. «Я была с ней до конца»,- сказала Кетлин. «Мы сидели в парке и разговаривали. Мы обе знали, что у нее не было особого желания жить. Джиа тогда сказала: «У меня три раза был передоз - почему Бог спас меня тогда?».«Лицо Джии было красиво до конца. У нее возобновилась вера в Бога. К двери ее палаты был прикреплен портрет Иисуса», - вспоминает Кетлин.18 ноября 1986 года 26-летняя Джия Каранджи умерла. СПИД настолько изуродовал ее тело, что распорядитель похорон рекомендовал хоронить ее в закрытом гробу. 21 ноября 1986 года родственники и друзья были приглашены на панихиду Джии. Она была погребена в Фестервилле, штат Пенсильвания. В мире моды даже не знали о том, что знаменитая еще несколько лет назад на всю планету Джиа Каранджи умерла. Даже в ее родном городе люди не знали конец ее истории. Но мимолетное существование на небосводе моды и красоты этой сверхновой не осталось незамеченным. Наследие Джии огромно. Она была одной из первых супермоделей, которые прокладывая путь для таких последовательниц как Синди Кроуфорд, которая даже получила прозвище "Ребенок Джии". История Джии легла в основу биографического фильма "Джиа" ( GIA ), который вывел на взлетную полосу карьеры Анжелину Джоли. Эта фотография сделана знаменитым фотографом Хельмутом Ньютоном в рамках проекта, где мужчин и женщин изображали женщины-модели. И вот именно данный кадр стал ключевым для фотосессии, многие современные фотографы средней руки часто эксплуатируют этот сюжет и эту композицию, правда, не достигая той элегантности, которой фотография во многом обязана и присутствующей на ней Джиа Мария Каранджи.Статья с иллюстрациями и цитатамиФильм «Джиа», 1998 годАрхив фотографийЕще фотоСообщество на дневниках, посвященное Джии Мария КаранджиЗаметка на Bugaga.ruВ ВикипедииАнглоязычный сайт о Джиа
Я пытался отразить в моде феминистское движение, которое набирало силу в странах Запада. Еще до меня тоже самое делала Коко Шанель, однако после нее мало кто обращал внимание на потребности времени. Я дал женщинам практичную одежду, в которой они могли жить и работать, не испытывая особых сложностей.Дж. Армани, из интервью Джорджио Армани – бесспорно, один из наиболее влиятельных модельеров XX века. Влиятельных не только в смысле наличия весомых капиталов и репутации - его вклад в формирование современной моды неоспорим. Армани радикально изменил законы моды. Он устранил из нее излишние украшения и ввел в деловой и вечерний туалеты спортивные элементы, создал особый раскрепощенный стиль, который определяет современный гардероб мужчин и женщин во всем мире: сделал более свободными пиджаки и брюки, позволив людям двигаться свободно и при этом не терять офисной элегантности. В этом плане он выступил на той же волне, что и чуть ранее Шанель – соединил элегантность и изысканность с простотой и удобством – именно этого недоставало модницам, уставшим от слишком строгого кроя, создав одежду для жизни, причем одежду прет-а-порте. По сути дела, именно с Армани в мире утвердилась мода на готовую повседневную одежду и расцвел лейбл Made in Italy. Именно итальянские модельеры первыми поняли, как важно в 20 веке создать индустрию удобной, стильной и доступной одежды прет-а-порте, готовой одежды, которая с одной стороны, даст людям определенный стиль, с другой, позволит проявлять определенную фантазию, подбирая и комбинируя из продающихся вещей свой неповторимый облик. КарьераМодельер Джорджио (Джорджо) Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, приблизительно в 50 милях к югу от Милана, в области Эмилии-Романьи.В течение двух лет он учился в военно-медицинской школе, но медиком так и не стал. Зато увлекся фотографией. После того, как вернулся из армии, в 1957 году был приглашен в престижный универмаг La Rinascente как оформитель витрин – и уже тогда стали обращать внимание на его вкус и стиль. Вскоре ему уже доверяли фотосессии новых поступлений, он первым стал ездить с закупщиками в производителям, отбирать коллекции примерно в одном стиле, оформлять презентации и показы самостоятельно.В 1961 году он был приглашен Нино Черутти как дизайнер и продолжил свои новаторские деяния, и к 1970 году уже имел громкое имя и славу не только в Италии.Начать свое собственное дело, при этом оставаясь ведущим дизайнером у Черутти, Армани решился не сам. Его уговорил на это друг и любовник, ныне покойный Серджо Галеотти, который стал менеджером проекта. Так появился собственный лейбл Армани для мужской одежды - в 1974 году, а впоследствии кутюрье приспособил свои проекты к женщинам и добавил линию женской одежды в 1975 году.Армани сделал удачную ставку на Америку – именно в Нью-Йорке состоялась его звездная презентация, принесшая ему миллионы поклонников и миллионы на счета. Продажи группы Армани в 1994 году составляли 1270 миллиардов лир (787 миллионов долларов), возвысились на 12.4 % по сравнению с 1993 годом. Предметы одежды составляли приблизительно 850 миллиардов лир (527 миллионов долларов), и аксессуары приблизительно 420 миллиарда лир (260 миллионов долларов). Группа Армани также включает компанию спортивной одежды Симинт (Simint).В начале 80-х Армани открыл для себя новое поле деятельности – создание одежды для кино. Дебют оказался весьма успешным: модельер создал костюмы герою Ричарда Гира для картины «Американский Жиголо». Начиная с того момента знаменитости влюбляются в одежду от Армани: на красной ковровой дорожке и самых помпезных голливудских приемах в его вещах появляются практически все – от Мишель Пфайффер и Рассела Кроу до Роберта де Ниро и Бенисио Дель Торо. Именно «Американский Жиголо» стал киноманифестом стиля – не только одежды, а именно стиля Армани.СтильФилософия коллекций Армани, обозначенная лаконичной флешкой на его сайте: «элегантность, небрежность, современность, обаяние».Первый лозунг стиля Армани – небрежность. Смягчив силуэты и ткани, он сделал одежду намного более приятной и удобной.Второй лозунг – взаимодополнение. Современное веяние унисекса. Мужские силуэты приобрели талию, стали утонченнее, женские же наоборот – стали свободнее, как мужские костюмы, и это взаимопроникновение стилей создало тот стиль, который принадлежит Армани.С этим подходом Армани установил новый стандарт преуменьшенной элегантности: легко-пригодные предметы одежды для женщин очень красиво скроены. Стиль Армани – не только одежда: империя Армани постепенно расширяется: в 1981 году были запущены коллекции Emporio Armani и Armani Jeans, в 1982 появились первые женские духи, спустя два года – мужской парфюм, в 1986 году – модель телефона Notturno, в 1986 – солнцезащитные очки. Некоторые новинки дизайнера становятся не только мировыми хитами, но и непревзойденной классикой, как, например, знаменитый женский аромат Acqua di Gio, созданный в 1995 году. КумирДжорджио Армани уже в начале своей карьеры начал задавать новые стандарты fashion-индустрии: публику интересует не только его творчество, но и сам дизайнер – всегда стильный и подтянутый, обаятельный и харизматичный. Журнал Time в 1982 году публикует фотографию кутюрье на обложке – до него этой чести удостаивался только Кристиан Диор.Армани ведет довольно простую и размеренную жизнь, у него два любимых бульдога, свой дом и работа – каждый будний день к девяти утра он приходит в офис, чтобы продолжать свою работу.За годы своей карьеры Армани получил огромнейшее количество наград и титулов даже по сравнению с другими знаменитыми дизайнерами. Еще двадцать лет назад за вклад в отечественное искусство модельер получил титул Почетного Кавалера Итальянской Республики.Сегодня Армани является одним из самых состоятельных людей Италии, однако свои миллионы дизайнер заработал упорным трудом: любой, кто работает с ним, может подтвердить, что его трудоголизм и неиссякаемая энергия просто не знают пределов. Дизайнерская философия мастера базируется на трех золотых правилах: убрать все лишнее, сделать акцент на комфорт и познать истинную элегантность самых простых вещей. Факты:* Джорджио Армани получил необычное предложение от футбольного клуба Chelsea, а в частности от Жозе Моуриньо – знаменитый итальянский дизайнер разработал дизайн не только официальной формы игроков, но и для самого стадиона команды в Стемфорд Бридж. Команда дизайнеров Дома создала парадную униформу футболистов, менеджеров и обслуживающего персонала – лёгкие костюмы из шерстяного габардина, классическое кашемировое пальто на трёх пуговицах и однобортный нейлоновый плащ длиной до колен (все модели выдержаны в фирменном цвете Chelsea – тёмно-синем). Тем временем, Служба по дизайнеру интерьеров подразделения Armani Casa взяла на себя ответственность за редизайн директорского люкса, после ремонта переименованного в Armani Lounge. «Хосе является давним поклонником моих моделей и лично участвовал в просмотре всех эскизов и тканей», – говорит Армани. * В мае 1996 года, Армани был признан виновным в коррупции в Италии, среди других модельеров, таких как Ферре.Рекомендуемая литература: Рената Молхо, "Быть Армани"Официальный сайт Армани на трех языкахКоротко об Армани:Армани в ВикипедииДаты биографии Подробнее:Статьи об Армани, его духи и знаменитости, которых он одевал+ духи и знаменитости, которых одевалСтатья в онлайн-издании "Время моды"Статья на сайте "Великие Кутюрье" Статья на interlinks.ruПодборка материалов на peoples.ru Армани, его модели и звезды в его одеждеРазное:Стиль Армани: актуальноеБутики Армани в Москве Армани во время визита в Москву в 2002 году
Знаменитый модельер Сони Рикель скончалась в четверг во Франции. Об этом сообщает агентство AFP. Причиной смерти 86-летней Рикель стала болезнь Паркинсона, от которой она долгое время страдала. Соня Рикель происходила из буржуазной семьи еврейских иммигрантов из России. С 17 лет она работала оформителем витрин одного их текстильных магазинов, а ее первый муж был владельцем магазина трикотажных изделий, пишет ТАСС. В 1962 году Соня Рикель сделала первые стильные свитера и одежду для беременных для бутика мужа. Ее работы быстро стали завоевывать популярность. Рикель называют "королевой трикотажа и шерстяной вязки" В 1986 году Рикель открыла на парижской улице Гренель свой первый бутик. Она успешно сотрудничала также с рядом крупных западных торговых домов, создавая по их заказу коллекции одежды. Она одной из первых стала широко использовать в моделях вывернутый наружу шов. Рикель пользовалась во Франции большим авторитетом и остается одним из самых знаменитых дизайнеров одежды. Ее называют "королевой трикотажа и шерстяной вязки". Широкий пуловер остается одной из основ выпускаемых ее лейблом моделей. В 1986 году Рикель открыла на парижской улице Гренель свой первый бутик С легкой руки Рикель в женской моде стали все шире применяться модели из ткани в полоску и с различными надписями. Она отказалась от использования лацкана на дамских брюках и также создала плюшевые и бархатные легинсы, которые произвели на начальном этапе шок в мире моды. Фото: Wikimedia, Nicogenin
Съемка ежегодного календаря Pirelli – это своеобразная степень признания для каждого fashion-фотографа, поскольку в течение нескольких десятилетий календари Pirelli создавали лучшие: Берт Стерн (Bert Stern), Херб Риттс (Herb Ritts), Ричард Аведон (Richard Avedon), Анни Лейбовиц (Annie Leibovitz), Марио Тестино (Mario Testino), и, конечно, Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld). Тем неожиданней оказалось решение руководства Pirelli вместо очередной грандиозной фотосессии, созданной каким-нибудь знаменитым фотографом, выпустить старый, доселе не опубликованный календарь 1986 года, созданный Гельмутом Ньютоном (Helmut Newton). Оригинальная версия календаря из-за ряда факторов никогда не публиковалась ранее. Еще в 1964 году компания Pirelli заказала два календаря, лучший из которых должен был быть опубликован. Однако Ньютон прекратил съемку из-за личных проблем, и за проект взялся его ассистент. Несмотря на то, что помощник постарался выполнить все инструкции Ньютона, в конечном итоге в сравнении двух работ победил календарь фотографа Роберта Фримэна (Robert Freeman), а работа Ньютона осталась неизвестной широкой публике. Винтажный календарь 1986 года будет приурочен к 50-летнему юбилею Pirelli и станет своеобразной данью уважения истории fashion-фотографии – как и выставка-ретроспектива, которую Pirelli готовит к празднованию юбилея. В экспозицию войдут лучшие работы тридцати с чем-то фотографов, работавших над календарями Pirelli на протяжении последних десятилетий.
Австрийский модный бренд Sportalm, несмотря на сильнейший экономический спад в мировой фэшн-индустрии, продолжает экспансию в европейских странах. Минувшим летом открылся магазин в Мюнхене, к скорому запуску готовится торговое пространство и в Зальцбурге. В настоящий момент на российском рынке представлено 70 розничных точек Sportalm, 2 из которых - это флагманские магазины в Санкт-Петербурге и в Сочи на горнолыжном курорте Роза Хутор. Одна из стратегических задач компании - "омолодить" коллекции. Об этом FashionUnited Германия рассказала дочь основателя компании Улли Эрлих, которая встала у руля предприятия год назад. В прошлом году Улли Эрлих получила от своего отца бразды правления образцово-показательным австрийским модным предприятием Sportalm. Новая владелица планирует «омолодить» женскую коллекцию и летом открыть ещё два собственных магазина. Шарф оверсайз в цветах розовый и синий металлик в сочетании с персиковой водолазкой и леггинсами или худи с графичными принтами в стиле ретро - лыжная одежда редко бывала более гламурной, чем на моделях, шагавших по подиуму во время показа Sportalm на Berlin Fashion Week. Лыжная одежда - одно из трёх направлений деятельности семейной фирмы, годовой оборот которой составляет 58 млн евро. Женская модная одежда обеспечивает 60% прибыли, лыжная одежда - 30%, а национальная - 10%. Такой тройственный союз зачастую очень оригинальных и женственных коллекций может показаться человеку со стороны необычным, но он органичен и важен для Австрии, а точнее, для Кицбюэля, где находится главный офис Sportalm. Влияние спортивной одежды на моду возрастает Основанная в 1953 году как небольшая трикотажная фабрика Sportalm за прошедшие годы превратилась во всемирно известный бренд. Под руководством Вильгельма Эрлиха, отца сегодняшней главы компании Улли Эрлих, в коллекцию национальной одежды пришел цвет, а в 1986 году фирма получила разрешение использовать австрийский государственный герб в коммерческой деятельности. С 2004 года Sportalm начала производить женскую модную одежду и именно в этой сфере, наряду с лыжной одеждой, нынешняя владелица Улли Эрлих видит потенциал роста компании. «Я думаю, что у нас есть шансы, как в модной, так и в лыжной одежде. Эти два направления моды сближаются, и в будущем всё больше будут сливаться друг с другом», - сказала Улли Эрлих в телефонном разговоре.15 лет назад модная коллекция появилась после лыжной и была от нее визуально отделена. Сейчас же, по мнению Улли Эрлих, происходит их сближение, так как лыжной одежде удается привлечь более молодую аудиторию, при этом оставаясь привлекательной для покупательниц постарше. К тому же сегодня спортивная одежда в тренде, и это влияет на всю индустрию моды. «В спортивных вещах я выгляжу гораздо моложе, чем когда одеваюсь более строго», - говорит глава фирмы. В собственном онлайн-магазине и в Instagram она видит, что покупательницы, которые носят лыжную одежду, как правило, на 15-20 лет моложе тех, кто носит модную одежду от Sportalm. Сейчас перед Эрлих, как и перед многими владельцами модных предприятий с богатыми традициями, стоит задача «омолодить» свои коллекции. «С этой проблемой сталкивается каждая марка: нужно постоянно вдохновлять следующее поколение. Если же марка стареет вместе с изначальными клиентами, то рано или поздно ее ждет смерть», - говорит она. На берлинской Неделе моды изделия из женской коллекции HW/2020 уже содержали спортивные элементы и отличались выразительными цветами но в целом всё же выглядели более традиционно, чем лыжная одежда. Однако у женской коллекции безусловно, есть перспективы для роста, так как зимы все чаще бывают теплыми. По этой причине предприниматели, связанные с зимними видами спорта, ищут альтернативные возможности, чтобы продлить свой сезон и предложить ассортимент для не очень холодных дней. «Нам это на руку. В этом направлении мы еще можем расти на международном рынке», - рассказала Эрлих. На данный момент самый сильный рынок для Sportalm - Германия, а до недавнего времени и Россия. У фирмы около 1100 точек продаж по всему миру, из них около 350 в Германии, 170 - в Австрии, 70 - в Швейцарии и 70 - в России из них два флагманских магазина: в Санкт Петербурге и в Сочи (Роза Хутор). Кроме того, Sportalm владеет собственными магазинами - шестью в Австрии и одним на немецком острове Зюльт. Разделение обязанностей Улли Эрлих работает в Sportalm уже почти 30 лет, а в этом году она получила все доли предприятия и приняла роль главы фирмы от своего отца. В 76 лет Вильгельм Эрлих перешел в наблюдательный совет и продолжает консультировать свою дочь. Ее сестра не была заинтересована в активном участии в делах фирмы, но для Улли Эрлих было важно показать общественности, что в управлении Sportalm сохраняется преемственность: «Для меня это был логичный шаг. Для других людей этот сигнал имел большее значение, чем для меня самой, так как я официально объявила о том шаге, который внутренне сделала уже давно». Приняв эстафету от своего отца, Улли Эрлих теперь должна заниматься и производством, которое долгое время было его вотчиной. На собственном производстве фирмы в Болгарии работает около 400 человек, а в Австрии примерно 180 сотрудников. Лицо Sportalm В работе с коллекциями, что до сих пор является одной из ее главных обязанностей, Улли помогают главный дизайнер Конни Леффлер и глава производства Катерина Касьяро. Тем не менее, она планирует и в дальнейшем половину своего времени уделять работе над коллекциями. «Я и дальше буду заниматься коллекцией, это мои корни, моя страсть, и это я умею лучше всего, - говорит она. - Съемки, показы, коллекции для творческого человека - самые прекрасные задачи». Автор текста: Weixin Zha Фото: Sportalm
Неизвестные проникли в дом и ограбили французского бизнесмена и политика Бернара Тапи. Об этом сообщает BFM. Инцидент произошел в департаменте Сена и Марна к юго-востоку от Парижа в загородном доме Тапи. Четверо мужчин проникли в загородное имение миллиардера, напали на него и его жену Доминик Тапи и украли драгоценности. Ги Жоффруа, мэр городка Комб-ла-Виль, где расположен дом Тапи, сообщил, что преступники связали и избили супругов. Доминик Тапи доставили в больницу, ей нанесли несколько ударов. Сейчас она уже вернулась домой. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту кражи с применением насилия. Преступники пока не задержаны, их ищут. 78-летний Бернар Тапи начал заниматься бизнесом в 1967 году, затем основал фирму Bernard Tapie Finances, которая занималась восстановлением обанкротившихся предприятий. В 1986 году за 35 млн долл приобрел футбольный клуб «Олимпик марсель» и на протяжении восьми лет был его президентом. С 1990 по 1993 год владел корпорацией Adidas. Сейчас он возглавляет холдинг Bernard Tapie Group и владеет 89 проц La Provence Group, издающей газеты La Provence и Corse-Matin. В 2019 году его состояние оценивалось в 200-250 млн евро. Источник: РБК
Итальянский модный дом Dolce & Gabbana в рамках проекта #DGFamily разместил на улицах городов мира граффити с изображением дизайнеров в окружении их питомцев. Рисунки появились на мостовых Милана, Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Изображения нанесены специальной экологичной краской, которая смывается за две недели, пишет Lenta.ru со ссылкой на Harper's Bazaar. Такое же стилизованное изображение использовано в качестве принта, которым украшены предметы из новой линейки бренда. Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбаной. Первый бутик марки открылся в 1986 году в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда - Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кемпбелл и другие. Дольче и Габбану несколько лет связывали не только трудовые отношения, в 2000 году модельеры признались в своей нетрадиционной ориентации, спустя 4 года пара рассталась. В начале февраля модный дом выпустил тематическую коллекцию, посвященную однополым бракам. Фото: DGFamily
В 1986 году, Dim выпускает свою революционную серию чулок на подвязках Dim Up, 12 миллионов пар были проданы за год, в сопровождении восхищенных комментариев.
Бренд Mexx переживает масштабный перезапуск: на первом этапе марка сосредоточится на выпуске мини-коллекций и развитии электронной коммерции. Как стало известно FashionUnited, Лео Кантагалли, который ранее уже работал в Mexx, вернулся в компанию и в настоящее время является ее новым главным исполнительным директором. Напомним, летом прошлого года стало известно, что у бренда появился новый владелец - голландский холдинг RNF. В январе 2015 года марку приобрел турецкий Eroglu Holding - это произошло после того, как нидерландский лейбл объявил себя банкротом. Однако, не найдя подходящей ниши в Турции, а также в связи с тяжелой экономической ситуацией, Eroglu решил продать Mexx группе RNF. С лета прошлого года о судьбе Mexx практически ничего не было известно. Но недавно было объявлено, что бренд готов вернуться на модный рынок. Новые владельцы озвучили свои первые шаги в рамках перезапуска Mexx. Это выпуск мини-коллекции Spring/Summer 2018 и развитие электронной коммерции. Mexx возвращается Коллекция Весна-Лето 2018 уже официально запущена - как онлайн, так и в существующих магазинах марки в Греции и странах СНГ. Розничным партнерам также представлена и более полная коллекция Осень 2018. Коллекция Зима 2018 будет показана в апреле, а летом представят и коллекцию обуви. Первая полноценная коллекция Mexx будет выпущена Весной 2019 года и будет включать широкую линию lifestyle продукции, в том числе, бренда DNA. Mexx планирует работать в среднем ценовом сегменте, целевая аудитория - 25+, основной конкурент - Massimo Dutti. При этом e-commerce станет одним из главных приоритетов Mexx. Помимо запуска собственной платформы, компания будет активно работать с онлайн-ритейлерами, такими как Amazon и Otto Group. Mexx откроет обновлённые магазины в России в 2019 году Осенью Mexx собирается перезапустить некоторые магазины в Нидерландах, Канаде, Франции и Австрии, где марка представлена уже около 25 лет. Далее, весной 2019 года Mexx также откроет обновленные магазины в России, Бельгии, Германии, на Ближнем Востоке. В торговых точках будет представлен современный минималистичный дизайн. Площадь магазинов в среднем сократится до 200-300 кв м. При этом Mexx запустит собственные флагманские магазины в Париже, Антверпене, Амстердаме, Берлине и Мюнхене ориентировочно весной 2019 года. Кроме того, компания планирует начать работу в Индии и Китае в 2019 и 2020 годах. Напомним, RNF владеет обувной маркой Ferro Footwear, а также по лицензии развивает в Германии, Австрии, Швейцарии и Бенилюксе бренд Umbro, специализирующийся на футбольной экипировке. У Mexx сильное позиционирование и наследие - RNF видит в нем огромный потенциал, ранее заявлял управляющий партнер холдинга Ферри Хелмер: «Мы гордимся тем, что Mexx вернулся в руки голландцев. Мы очень рады его возрождению». Сеть магазинов одежды Mexx основал в 1986 г. в Нидерландах эмигрант из Индии Ратан Чадха. Спустя 15 лет он продал бизнес американской Liz Claiborne, в то время владельцу Juicy Couture и Kate Spade. В 2011 г. американская инвесткомпания The Gores Group купила контрольный пакет Mexx за 85 млн евро, а в декабре 2014 г. бренд обанкротился. Но через два месяца голландскую марку купила Eroglu за 21 млн евро. По данным Dutchnews, тогда турецкая компания рассчитывала открыть 100 магазинов в Турции за пять лет. Однако в октябре 2016 г. Eroglu решила больше не выпускать новые коллекции Mexx, о чем уведомили российского партнера - BNS Group (также развивает Calvin Klein, Michael Kors и другие марки в России). По какой схеме будут открываться новые магазины Mexx в нашей стране, пока не сообщается. Фото: Mexx
Сеть универмагов «Стокманн» в очередной раз проведет «Сумасшедшие дни» в период с 11 по 15 октября 2017 года, сообщает компания. Акция «Сумасшедшие дни Стокманн» не имеет аналогов в мире и принципиально отличается от формата sale, распространенного у большинства ритейлеров. Уникальность заключается в том, что эксклюзивно для «Стокманн» в период «Сумасшедших дней» все бренды предельно опускают маржинальность, так же, как и сам «Стокманн», предлагая покупателям возможность приобрести модели из последних коллекций по низким ценам. «Это не распродажа. Вы нигде не увидите перечеркнутых ценников со скидками. Это актуальные товары известных брендов по специальным низким ценам, закупленные специально для акции.Ассортимент товаров в течение всех 5 дней будет меняться. Каждый день к уже представленным позициям будут добавляться новые. Конечно, самый широкий выбор будет у покупателей, которые придут первыми. К концу дня многие товары будут распроданы и обновляться они не будут. По окончании акции, вечером 15 октября все товары будут убраны с прилавков и больше на них не появятся», - комментирует генеральный директор АО «Стокманн» Геннадий Левкин. В этом году в рамках акции «Сумасшедшие дни» участвует рекордное количество товаров - 800 000 единиц, от одежды и обуви до парфюмерии и товаров для дома. В акции принимают участие более 100 фешн-брендов - Armani Jeans, Tommy Hilfiger, CK jeans, Gerry Weber, Love Moschino, Laurel, Guess, Oasis, Esprit, Lauren Ralph Lauren, Coccinelli, MarcO’Polo и многие другие. В акции представлены актуальные вещи текущего сезона от детских брендов, таких как Reima, Kuoma, Viking, Kerry и другие. История «Сумасшедших дней» началась в 1986 году на родине бренда Stockmann в Финляндии и имела невероятный успех. В первый исторический год засчет акции «Сумасшедшие дни», которая длилась всего 5 дней, официальная выручка компании выросла на 203%. В России «Сумасшедшие дни» проводятся с момента появления первого магазина в Москве в 1989 году. Со слов «Стокманн», в России трафик за 5 дней достигает цифры 600 000 человек. А доля в выручке компании по итогам года в период «Сумасшедших дней» достигает 19%. «Мы ожидаем прирост в 20% к аналогичному периоду акции, которая проходила в прошлом году», - объясняет Геннадий Левкин. В этом году «Сумасшедшие дни Стокманн» в России расширяют свою сеть, и к акции присоединился новый универмаг «Стокманн» в торговом центре «Авиапарк», открывшийся всего за несколько дней до начала акции. Компания Stockmann основана в 1862 году в Хельсинки и работает в нескольких европейских странах, среди которых Финляндия, Латвия и Эстония. В России бренд Stockmann представлен уже более 25 лет, начиная с 1989 года. На данный момент АО «Стокманн» насчитывает 8 универмагов, шесть из которых расположены в Москве, а два других - в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Иллюстрация предоставлена компанией.
2011 год официально объявлен Годом Италии в России. Итальянское премиальное пиво №1 в мире – Peroni Nastro Azzurro стало официальным партнером Итальянской программы AURORA FASHION WEEK нового сезона – F2011/W2012. 29 мая Peroni Nastro Azzurro представляет премьерный показ в России коллекции C’N’C марки CoSTUME National F/W 2011-12. C’N’C – демократичная линия марки CoSTUME NATIONAL. Основатель Модного Дома CoSTUME NATIONAL – Эннио Капаса родился в 1960 году в городе Лечче, Италия. Свое профессиональное образование он получил в миланской школе дизайна Accademia di Brera. После ее окончания Эннио переехал в Токио, для того чтобы работать с великим Yohji Yamamoto в течение последующих двух лет. Впоследствии, он вернулся в Италию. А в 1986 году была представлена первая женская коллекция бренда CoSTUME NATIONAL. Peroni Nastro Azzurro– итальянское премиальное пиво №1 в мире, воплощает в себе все лучшее, чем знаменита Италия – непревзойденное мастерство, безупречное качество, внимание к каждой детали, неповторимый стиль и истинная страсть к жизни. За последние несколько лет на счету Peroni Nastro Azzurro несколько успешных партнерских проектах в разных областях: кулинарное искусство с Джорджио Локателли, с Alessi в области дизайна, с Vogue Italia в моде и с футболистом Фабио Гроссо в спорте. Один из самых значительных проектов – долгосрочное глобальное партнерство в области fashion c Антонио Берарди. Peroni Nastro Azzurro производится пивоварней Birra Peroni в Италии мастерами высочайшего класса. Первая семейная пивоварня Birra Peroni была основана Франческо Перони (Francesco Peroni) более 160 лет тому назад, в 1846 году. Идея создания пива Peroni Nastro Azzurro возникла у одного из членов семьи Перони, Карло, который придумал вкус нового восхитительного премиального напитка во время своих увлекательных путешествий по Европе. В 1963 году вместе с главным пивоваром Birra Peroni т...
Компания Cockpit одна из самых легендарных в своём роде. История её началась ещё в 1975 году, когда ее основатель авиатор Джеф Клайман предложил производить летные куртки времен Второй мировой войны. Во время войны отец Джефа был летчиком-истребителем. Сам Клайман страстный коллекционер аэропланов и лётчик. Кому как не ему знать всё про одежду лётчиков: и покрой, и качество, и технические требования к материалам. Не говоря уже про ореол романтизма, который окружал летчиков-героев! В 1979 году в Нью-Йорке прошел первый показ его кожаных изделий. Первые свои каталоги одежды Клайман рассылал по почте. В них был представлен весь ассортимент летных курток. В 1986 году эти каталоги даже стали площадкой для рекламы невероятно популярного фильма «Лучший стрелок» (Top Gun) с Томом Крузом – это был первый опыт сотрудничества такого рода. С 1981 по 1990 г. компания Cockpit являлась спонсором авиационной группы высшего пилотажа “Six of Diamonts”: она создавала для них летные костюмы, форму и аутентичные кожаные куртки. В 1984 г. компания создала коллекционную летную куртку А-2 для фильма «Парни что надо» (The Rihgt Stuff). Он рассказывал об американском пилоте Чаке Ягере – первом человеке, превысившем на самолете скорость звука. Сегодня Сockpit является мировым брендом. Стараясь сохранить американское наследие и образ жизни, компания обращается к традициям 40-х, 50-х, 60-х годов, когда одежда была сделана из самых лучших материалов, имела все необходимые функциональные детали и идеально сидела. Сейчас Cockpit создаёт современную одежду из денима, текстиля, производит обувь, аксессуары и одежду для детей. Но главной гордостью компании по-прежнему являются легендарные кожаные летные куртки. Именно по этой причине мы привезли в Россию Cockpit : наслаждайтесь историей и романтикой авиации, вплетённой в современный стиль! Команда Force’Age
Презентационное мероприятие Try.Fit.Go, организованное Dockers , пройдет 2 апреля в столичном ТЦ «Метрополис», сообщает компания. Каждый участник презентации получит персональную карточку Dockers со своими параметрами и моделью чинос. Обладателям карточки больше не придется тратить время на примерку брюк: нужно будет лишь показать карту Try .Fit .Go консультантам и выбрать цвет. Карта Try.Fit.Go выдается после примерки брюк. Гости мероприятия смогут подобрать для себя идеальную пару брюк и создать различные неформальные и официальные образы, а также получить советы по персонализации своего стиля. Бренд Dockers был основан в 1986 году. В настоящее время у марки более 2200 точек продаж по всему миру - включая США, Европу, Мексику, Канаду и Ближний Восток. Первый в России магазин Dockers открылся в декабре 2014 в ТЦ «Метрополис». Фотографии предоставлены компанией.
Наталья Хелависа, лидер фольк-рок группы "Мельница", увлеклась дизайном. Причем настолько, что на минувшей неделе открыла бутик собственной творческой мастерской Mitzi Dupree на Мясницкой. Открытие проходило в два этапа - 5 и 11 декабря, неформально и весело. Хелависа, инициатор и вдохновитель "Mitzi Dupree", перепилила кружевную ленточку (ибо ножницы не желали ее, ленточку, разрезать вот так сразу), подарила гостям сертификаты на скидку, выбрала "кружевной сон" для выступления в Доме музыки. "Все началось с того, что Марианна Шипицына возникла в моем блоге на livejournal.com и предложила свои услуги как дизайнера и стилиста группе «Мельница», - говорит Наталья. - Она сделала несколько очень удачных костюмов для Алевтины Леонтьевой, которая тогда была у нас второй вокалисткой, мне понравилось, как Марианна мыслит и работает. А у меня самой довольно давно были идеи какой-то одежды, которые ужасно хотелось воплотить в жизнь, причем не просто сесть за швейную машинку и пошить для себя, а показать людям и сделать из этого модное явление. И я предложила Марианне, не надеясь на успех - давай я тебе нарисую, что мне видится, и попробуем сделать крошечный модный бизнес. И как ни странно, ей понравились мои отвратительно нарисованные эскизы, она дополнила модели своими «фишками», и мы стали работать. Почти сразу к нам присоединилась Наталия Лапкина, моя старая подруга и человек с большим интересом к коже, замше, войлоку и аксессуарике. А еще через некоторое время к нам пришла Катерина Кочеткова, с которой Марианна в свое время вместе училась, и принесла свое видение трикотажа, а также интерьеров. В итоге «Мици Дюпри» стала основным местом работы и для Марианны, и для Катерины. Сейчас мы также планируем работать с талантливой обувщицей Ульяной Юрьевой". Пока Mitzi работает в основном с платьями, а также с кожаными сумками и валяными аксесуарами: сумочками, поясами и цветокольцами. "Цветокольцо - это наша придумка, войлочное колечко в виде какого-либо цветка, причем цветок должен выглядеть максимально естественно", - говорит Марианна. Мици Дюпри, в честь которой названа мастерская моды, - героиня одноименной песни группы Deep Purple с альбома 1986 года The House of Blue Light, девушка веселая, играет в пинг-понг и знакомится с мужчинами в самолетах. "Однажды, очень давно, в период большого фанатства по этому альбому и хронической студенческой усталости я умудрилась уснуть под громко играющую музыку, - вспоминает Хелависа, - И во сне в окно вошла Мици - в лиловых замшевых туфлях на огромной платформе,темных чулках и ярко-синем расклешенном мини-платье. Это платье и стало первым в нашей коллекции, это наша визитная карточка".
Выручка испанской компании Puig, управляющей брендами Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Penhaligon’s, L’Artisan Parfumeur, а также лицензиями Prada, Valentino, Christian Louboutin, Comme des Garons, в 2017 году достигла 1,935 млрд евро - на 8,1 проц больше, чем гв 2016 году. Чистая прибыль по итогам прошло года выросла на 47 проц - до 228 млн евро. К 2025 году, как ожидается, компания может увеличить оборот до 3 млрд евро. В 2017 году 15 проц выручки пришлось на рынок Испании, 85 проц - на остальные страны. Напомним,в июне 2018 года испанский холдинг Puig приобрел контрольный пакет акций марки Dries Van Noten. По словам представителей обеих компаний, дизайнер Дрис ван Нотен останется миноритарным акционером бизнеса, а также главным креативным директором и председателем правления. Команда по-прежнему будет работать в Антверпене. Именно там дизайнер и создал свой бренд в 1986 году. Puig объединяет крупнейшие модные и парфюмерные бренды. Головной офис находится в Барселоне. Магазины компании есть в 150 странах мира. Фото: Paco Rabanne
29 мая в резиденции Губернатора (К-2) прошло первое мероприятие из серии Grand Defile. В рамках вечеринки состоялся премьерный показ новой коллекции модного дома Ирины Танцуриной "IT for Rieber Skinn". Компания Rieber Skinn A/S, мировой лидер по поставкам меха морского зверя с гордостью представляет коллекцию “IT for Rieber Skinn” Модного дома IT русского модельера Ирины Танцуриной. Это уже третья коллекция, созданная модельером для Компании Rieber Skinn A/S, первые две были представлены широкой публике в Москве и в Санкт-Петербурге и имели большой успех и теплый прием. Госпожа Ирина Танцурина является одним из самых успешных модельеров современной России, и славу и традиции русских меховщиков ценители дорогой эксклюзивной одежды связывают с её именем. Ирина Танцурина впервые в России продемонстрировала, что одежда из меха может быть любого цвета, а модели - от классически элегантных пальто до богемно небрежных платьев. Ирина Танцурина создает свои коллекции для современников – людей ярких, многогранных, творческих и успешных. Уникальность модельера не только в создании новых модных и ярких художественных образов, но и в удивительной смелости и уверенности в работе с мехом. В руках госпожи Танцуриной кожа и мех становятся послушным пластичным материалом, использование уникальных технологий обработки меха в сочетании с опытом конструирования дают модельеру возможность работать с этими сложными материалами как с тканью. Ирина Танцурина дарит нам в своих коллекциях удивительные сочетания цветов, структур и фактур: изысканных тканей, французских кружев ручной работы, мехов с кружевной лазерной обработкой, тончайших натуральных шифонов и татуированной кожей, трикотажа и перфорированного меха норвежского тюленя. Ирина создает и коллекции аксессуаров: шарфы, плетенные из лисы и соболя в обрамлении изысканных кружев, шляпки, сумочки. Умение видеть мир в ярких красках - отличительная черта Ирины Танцуриной, с детских лет посвятившей себя искусству рисования. Русская школа жи...
Благотворительный фонд Принца Чарльза The Prince's Foundation в сотрудничестве с интернет-магазином Yoox Net-a-Porter представили капсульную коллекцию. Экологичная коллекция вдохновлена творчеством Леонардо да Винчи, сообщает new-retail.ru. Совместная коллекция состоит из восемнадцати предметов: десять - для женщин и восемь - для мужчин. Все изделия изготавливаются вручную из натуральных и органических материалов и поступают от поставщиков, отобранных в соответствии с принципами устойчивого развития. При производстве одежды было полностью исключено использование синтетических волокон, в составе только кашемир и шерсть из Шотландии, а также экологический шелк, произведенный в Италии. За коллекцией стоит работа специалистов The Modern Artisan, проекта Фонда Принца. Этот фонд был основан в 1986 году принцем Чарльзом с целью поддержать национальные традиции Шотландии, в числе которых особый трикотаж и тартана. Шесть итальянских студентов получили разрешение на создание дизайна одежды в рамках проекта. Затем изделия были произведены в Соединенном Королевстве специально обученными мастерами и в соответствии с традиционными ремесленными техниками. Основным источником вдохновения для коллекции стали работы Леонардо да Винчи. Это отражено, среди прочего, в чистых, простых линиях одежды. Складки, дымка и архитектурные детали также являются данью уважения итальянскому гению. Вырученные средства пойдут в Фонд Принца, который использует эти деньги для проведения новых учебных курсов.
Нижнее белье стало предметом коллекционирования относительно недавно. В 1986 году в Голливуде во flagship-store Frederick's of Hollywood открылся музей белья американских кинозвезд. Во второй половине 1990-х годов Жан-Пьер Риго при поддержке музея кружев в Кале начал создавать музей нижнего белья во французском городе Валансьен. Гислен Райер и Патрис Голюпо собрали значительную коллекцию старинных корсетов, открыв в Париже музейбутик Nuits de Satin в конце XX века. В России широко известна коллекция старинного белья и купальников Виктории Севрюковой, представлено белье в собрании Александра Васильева. Всех их объединяет скорее коммерческий подход к коллекционированию как одному из основных видов деятельности. У нашей собеседницы, Марии Романовской, участницы антикварной группы «Старая Москва», подход другой – это скорее занятие для души. Ее к белью привела страстная увлеченность историей искусств и французской культурой.
La Panthere – это аромат от Cartier, который был создан в 2014 году. Вдохновением для этого стали духи Panthere 1986 год выпуска и символ известного бренда. Этот аромат был создан парфюмером Mathilde Laurent. После того, как был создан первый аромат, стали создаваться все новее и новые: La Panthere Legere – 2015, La Panthere Edition Soir Cartier и La Panthere Noir Absolu - 2016, La Panthere Etincelante – 2017, La Panthere - 2018.
Mexx уходит из России, рассказал «Ведомостям» Денис Богатырев, гендиректор BNS Group (помимо Mexx развивает на российском рынке Calvin Klein, Michael Kors, TopShop и др.). Сейчас единственный Mexx работает в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» в Ростокине - до 31 июля 2017 г., заметил сотрудник магазина. В октябре прошлого года владелец Мехх - турецкая Eroglu Holding решила не выпускать коллекцию 2017 г., о чем и уведомила BNS, сообщил Богатырев. «Они поняли, что ошиблись с расчетами и бизнес оказался неприбыльным», - объясняет он. На тот момент BNS Group управляла примерно 30 магазинами под вывеской Mexx, по словам Богатырева: часть из них все равно была бы закрыта - продажи сети упали за 2016 г. примерно на 15 проц. Сейчас единственный Mexx в РФ работает в ТРЦ «Золотой Вавилон» Эмигрант из Индии Ратан Чадха основал Mexx в Нидерландах в 1986 г. Спустя 15 лет он продал бизнес американской Liz Claiborne, в то время владельцу Juicy Couture, Kate Spade, Lucky Brand. Благодаря сделке Чадха стал одним из самых богатых людей Нидерландов. В 2011 г. американская инвесткомпания The Gores Group купила контрольный пакет Mexx за 85 млн евро. Правда, через три года - в декабре 2014 г. - суд Амстердама объявил Mexx банкротом. Гендиректор Mexx Джулия Хансен среди причин банкротства называла политические беспорядки в Восточной Европе, ценовое давление в Канаде, падение розничных продаж в европейских странах и девальвацию рубля, писало канадское издание Montreal Gazette. После этого магазины в разных странах начали закрываться, но некоторые продолжали работать, чтобы распродать остатки. «Магазины Mexx на территории России продолжат работать в прежнем режиме», - цитировало Богатырева агентство «Прайм» в конце 2014 г. Тогда у BNS Group было около 100 точек Mexx - собственных и франчайзинговых в России. В январе 2015 г. турецкий холдинг Eroglu - владелец бренда Colin’s - купил Mexx за 21 млн евро. Новый владелец видит большой потенциал в Mexx и планирует открыть 100 магазинов в Турции в ближайшие пять лет, сообщалось тогда в СМИ. Сейчас у компании 500 магазинов Mexx, сказано на сайте Eroglu, но где именно они расположены, там не указано, как и актуальность данных. В Eroglu на запрос «Ведомостей» не ответили. На официальном портале марки Mexx представлен лукбук коллекции осень-зима 2016 г. Официальные соцсети последний раз обновлялись год-два назад: YouTube - в 2015 г., Twitter, Instagram, Facebook - в начале 2016 г. Главная проблема этого бренда - позиционирование: аудитория, которая 15 лет назад «подсела» на Mexx, выросла, а новых молодых покупателей бренд завоевать не смог, считает президент Национальной палаты моды Александр Шумский. Бренд нечетко понимал, кто его целевая аудитория, и работал на старом имени, соглашается Богатырев. Источник: "Ведомости" Фото: Mexx
Мужской fashion-бренд D’S Damat с 17 мая 2021 года начал ребрендинг: магазины модной мужской одежды получат название Damat-Tween и перейдут из средней ценовой категории в премиум-сегмент, сообщает компания. Сначала изменения коснутся московских магазинов, затем и остальные точки во всех регионах страны. Новую стратегию внедряет российская компания Your Brands Group, которая приобрела права на мастер-франшизу бренда D’S Damat в России. «Послепандемийное поведение покупателей в мужском ретейле очень сильно изменилось. Из-за нестабильности средний класс сильно «размылся»: покупатели товаров средней ценовой категории почти исчезли, около 70% из них либо переместились на нижнеценовой уровень, либо начали отдавать предпочтение брендам премиум-класса, а потребители премиальных марок стали еще активнее, поэтому мы решили сосредоточить внимание на этой целевой аудитории», - объясняет новую стратегию Эмиль Оруджлу, генеральный директор Damat-Tween в России. После ребрендинга существенно изменится ассортимент магазинов, в них будут доминировать коллекции одежды Damat-Tween. Линейки D’S Damat тоже останутся в небольшом количестве для постоянных клиентов. Намеченные планы по расширению fashion-ретейлера по-прежнему актуальны, в частности, до конца 2021 года предполагается открытие еще шести магазинов в Москве, а в течение трех лет - 30 магазинов по всей России. Эмиль Оруджлу продолжит управлять розничной сетью, он стал одним из акционеров Your Brands Group, получившей мастер-франшизу на бренд. Новая российская компания будет самостоятельно принимать решения о дальнейшей стратегии бренда Damat-Tween на территории Российской Федерации. «Мы объединили силы и намерены развивать группу компаний, которая займется продвижением пяти-шести брендов модной одежды, обуви и аксессуаров. Наша цель на ближайшие три года - 50 собственных розничных магазинов по всей стране», - поделился планами г-н Оруджлу. Damat-Tween - лидирующий мировой мужской fashion-бренд, основанный в 1986 году. Коллекции создаются из высококачественных тканей лучших итальянских производителей, обувь изготавливается вручную. Бренд имеет более 400 магазинов и свыше 1000 точек продаж в 85 странах мира. Из них 17 магазинов - в России (Москва, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск, Саранск, Грозный, Махачкала, Ингушетия, Ессентуки, Нефтекамск). Фотография предоставлена компанией.
Новая коллекция Panos Emporio уникальна, она вобрала в себя лучшее из разных культур, от Европы до Азии. Находясь на стыке культур, дизайнер и основатель модного дома соединяет и воплощает в своих коллекциях все многонациональное разнообразие декоративных элементов и материалов. Приближается новый пляжный сезон. О том, что будет актуальным и модным нынешним летом мы решили спросить дизайнера и основателя модного дома PANOS EMPORIO г-на Паноса Пападопулоса (Panos Papadopoulos). - Какие тенденции преобладают в Вашей коллекции весна – лето 2009? - В этом сезоне чрезвычайно актуальны мотивы дикой природы. Принты с животными расцветками, растительные узоры и романтические цветы будут встречаться на пляжах всего мира. В тренде будут как мягкие пастельные цветовые гаммы, так и однотонные броские цвета с принтами. - Много говорится о женской моде, а что будет модным для мужчин? - В сегменте мужской пляжной моды в новом сезоне будут доминировать шорты различной длины. Что касается цветовых решений, будут актуальны принты с темой диких джунглей и «спортивных» цветов на однотонных тканях, используемых отдельно или в комбинации. - С точки зрения технологий кажется, что в мире купальников за последние десятилетия мало что изменилось. Есть ли в Вашей новой коллекции какие-либо инновации, используются ли особенные ткани и материалы? - Использование микрофибры в качестве нового материала для пляжной одежды – тренд 2009 года. Этот мягкий, быстро высыхающий и эластичный материал дарит потрясающий комфорт его обладателю. Этот материал используется, прежде всего, в купальниках выполненных в ярких цветах, благодаря чему принты выглядят потрясающе. Вне всяких сомнений, микрофибра надолго войдет в сегмент пляжной одежды. Другая инновационная линия - коллекция для детей, выполненная с использованием материала, не пропускающего ультрафиолетовые лучи. Только появившись, эти пляжные костюмы стали незаменимыми для семейного отдыха. - Разделяете ли Вы Вашу коллекцию по какому либо признаку, например по возрасту покупательниц? - В нашем модном доме в настоящий момент существует четыре линии - “Panos Emporio”, “Alaghi”, “Unlimited love” и “Poison”. Они сильно отличаются одна от другой по характеру. Мы не ориентируемся на возраст. Наоборот, наше видение – соответствовать стилю жизни каждой женщины в настоящий момент времени, ее личному имиджу и состоянию души. -Сколько купальных костюмов находится в гардеробе у женщины в Европе в среднем? - Конечно, это зависит от уровня благосостояния и приоритетов. В среднем в гардеробе европейской женщины находится 2 раздельных и один слитный купальник. - И наконец, Вы могли бы дать советы по выбору купальников? - Все зависит от фигуры, дам несколько советов. Если у Вас широкие плечи, узкие бедра – выбирайте купальники с узкими бретельками и избегайте купальные костюмы с «ремешком» вокруг шеи. Если у Вас узкие плечи и широкие бедра – купальник с ремешком визуально увеличит плечи. Используйте однотонный низ в комбинации с пестрым верхом для привлечения внимания к нужным местам. Для полных женщин рекомендуются купальни с широкими бретельками или ремешком вокруг шеи. Купальный костюм с высокой открытой спиной также будет хорошим выбором, к тому же он обеспечивает дополнительную поддержку для груди. PANOS EMPORIO - крупнейший в Скандинавии модный дом, специализирующийся исключительно на пляжной одежде и аксессуарах, основанный в 1986 г. Купальники PANOS EMPORIO в настоящее время представлены более чем в 30 странах мира и в более чем 2 000 бутиков. Среди поклонников марки – представители королевских семей, бизнесмены и звезды Голливуда. История бренда PANOS EMPORIO носит экстраординарный характер и повествует о Греке, который создал империю пляжной моды в Швеции.
Основатели Costume National Эннио Капаза и Карло Капаза (который накануне побывал в Москве на конференции Fashion Futurum), покидают компанию. Об этом стало известно во вторник. «У нас смешанные чувства, но мы надеемся, что модный дом ждет большое будущее, - прокомментировал Карло Капаза, который являлся исполнительным директором компании. - У нас же впереди новые творческие проекты». «Сегодня я смотрю вперед. Я хочу попробовать рассказать новую историю с той же страстью, которая была у меня все эти годы. Кто-то говорит, что моды больше нет, а миром правит маркетинг, а все остальное - иллюзия. Я так не думаю», - добавил Эннио Капаза. Costume National был создан в 1986 году. В настоящее время бренд полностью переходит под контроль японско-китайской группы Sequedge, которая приобрела свою первую долю в компании в 2009 году. Карло Капаза продолжит занимать пост президента Camera Nazionale della Moda Italiana.