После успеха осенне-зимней коллекции, посвященной истории Лондонского ямайско-британского сообщества, Wales Bonner и adidas Originals вернулись с новой коллаборацией. Вдохновением послужило исследование связей между диаспорами Карибского бассейна и Великобритании Грейс Боннер. Коллекция Essence является материальным воплощением начала 80-х - периода зарождения ямайской танцевальной музыки. Главным акцентом модной коллаборации является пошив. Дизайнеры смогли посмотреть на привычный для Читать далее В ритме регги: новая коллекция от adidas Originals и Wales Bonner The post В ритме регги: новая коллекция от adidas Originals и Wales Bonner first appeared on Men's Fashion - гид по мужской моде.
Отобраны 14 финалистов ANDAM Fashion Award 2021, в числе которых Casablanca, GmbH и Wales Bonner. Впервые за много лет в финале престижного состязания настолько сильный состав участников
Британский модный совет (BFC) выбрал Грейс Уэльс Боннер, основательницу модного бренда Wales Bonner, победительницей BFC/GQ Designer Fashion Fund 2023
Парижская неделя мужской моды открылась размеренно и спокойно, без «живых» показов, но с двумя впечатляющими видео и коллекциями - от Wales Bonner и Lanvin
Wales Bonner и adidas представили результат своего совместного творчества − известные кеды Samba в новом дизайне. В рамках коллекции представлено два варианта обуви. Первая пара выполнена в бело-синей цветовой гамме, вторая − в оттенках бежа и белого.
Британка Грейс Уэльс Боннер - известная привнесением в европейскую роскошь «афро-атлантических» штрихов, - открыла Парижскую неделю моды. Центральным персонажем дефиле Wales Bonner стал «черный гулёна»
Prada, Wales Bonner, No. 21, Erdem и другие марки сняли новые лукбуки своих коллекций на фоне моря. Почему это происходит и поднимет ли море продажи?
Федерация Высокой моды и прет-а-порте сообщила о 10 новичках в расписании своего нового фэшн-сезона. Среди новобранцев - Wales Bonner, Enfants Riches Déprimés и S.R. Studio. LA. Ca., марка художника Стерлинга Руби
Парижская неделя мужской моды открылась размеренно и спокойно, без «живых» показов, но с двумя впечатляющими видео и коллекциями - от Wales Bonner и Lanvin
В последнее время сорока девятилетняя Кэтрин Зета-Джонс в свет все чаще стала выходить со своими детьми – пятнадцатилетней Кэрис и восемнадцатилетним Диланом. Звездное семейство в середине февраля своих поклонников порадовало появлением на Нью-Йоркской неделе моды, а уже первого марта они вместе пришли на гала-ужин Wales' National Day Gala, состоявшийся в Нью-Йорке в Rainbow Room.
Марио Тестино – флиртующий , неугомонный…. и “выжимающий силы своих «жертв» до упора”, и все же самые красивые женщины мира стоят в очереди для его камеры…. Родившийся в Перу, в октябре 1954 года, вторым, среди шестерых детей, в семье среднего достатка. Самородный стиль Тестино вполне мог бы быть погашен, еще в его отрочестве, так как Тестино всегда дразнили в школе, за его выраженненное яркое чувство стиля. Он был первым в Лиме, кто носил клёшы и платформы! Отец Тестино, тогда работал на фирме, занимавшейся продажей примесей для маслоизготовляющих компаний. Он, часто брал своего подростка сына в деловые поездки, в качестве переводчика в Штаты. По дороге, они останавливались в Нью Йорке, и Тестино покупал те самые клешы, а так же наряды за нарядами для своих сестер. Марио прибыл в Лондон в 1976 году, с многочисленными чемоданами набитыми одеждой, -« Я был немного дэнди»- признается он, которые Марио волочил в квартирку своего друга на Воррен стрит. Марио вспоминает, как он переодевался по три раза на день, до тех пор, пока его друг не посоветовал быть немного по скромнее для собственной же безопастности. Горячее желание творить, в равной мере с необходимостью в продлении студенческой визы, привели Марио к обучению фотографированию в студии John Vickers. Оказалось, Марио имел талант не только к фотографированию, он, еще умел и производить впечатление на людей. После нескольких годов скудного заработка, в восьмидесятые, Марио,все таки добился привязанности группы влиятельных в мире моды женщин, которые даже больше чем его последующие «открытия», облегчили ему дорогу в мир топ фотографов. Великолепная Люсинда Чамберс (Lucinda Chambers) с Британского Vogue, была одной из первых и ключевых его сторонников. Позднее,к ней присоединились Сараджейн Ноаре (Sarajane Hoare-фэйшн редактор журнала Vanity Fair), Анна Винтур (Anna Wintour- главный редактор журнала VOGUE) и Аманда Харлек(Amanda Harlech-«муза» и партнер Карла Лагерфэльда). Двадцать лет спустя….. и Марио Тестино является мультимиллионером фотографом мирового уровня. Начиная Дианой, Принцессой Уэльской ( Diana, Princess of Wales) и до Леди ГаГа (Lady Gaga), список чаровниц, которые подверглись тщательному рассмотрению линз его фотоаррарата может длиться очень и очень долго…. Сиенна Миллер (Sienna Miller), Мишель Пфайфер (Michelle Pfeiffer), Кармэн Касс (Carmen Kass), Гвинет Пэлтроу(Gwyneth Paltrow), Лили Кол (Lily Cole), Наоми Кэмпбел ( Naomi Cambell), Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica parker), Бэйонсэ (Beyonce Knowles), Мадонна (Madonna), Клаудиа Шиффер (Claudia Schiffer), Эмма Ватсон (Emma Watson), Дэми Мур (Demi Moor), Анжелина Джоли (Angelina Jolie), Ева Херцигова( Eva Herzigova), Королева Иордании- Рания (Queen Rania of Jordan)…. мы можем продолжать и продолжать данный список…. Подозреваю, что будет легче перечислить имена тех красавиц, которых Тестино еще не успел сфотографировать….. Они все обожают Тестино. И он, с удовольствием подтвердит, что он обожает каждую из них. И все же, каким бы внушительным список Тестино не казался, «глаз» Тестино всегда блуждает в новом поиске. Всегда на бегу, он перелетает с одной съёмки на другую- с одного шоу- на презентацию, в среднем имея, около 200 перелетов в год. У Марио сумашедший распорядок путешевствий. Это большая редкость, что бы Марио оставался более чем 4 дня в одной стране. Типично,в эти дни,его всегда можно узнать по «униформе», состоящей из темных джинс, дорогой обуви и темно синего пиджака с подходящей в тон , синей рубашкой .Тестино не редко находит свое очередное большое «открытие»(факт, который не будут опровергать Жакета Виллер(Jacquetta Wheeler) и Жизель Бундхен(Gisele Bundhen), обе предыдущие «находки» Тестино.) Как признается сам фотограф , «Я люблю делать открытия». Непостоянный среди его вечно меняющихся, тонких, изящных альфа женщин, Тестино, однако, признает, что среди них всегда была и есть, одна- особенная! Та, к кому он всегда возвращается, как бы далеко не закидывала его профессия. Она – любимица Тестино, его «наипрекраснейшая из всех»- Кэйт Мосс. Они встретились в самом начале декады, которая сотворила их обоих, в 1990. Ей было 16, и она была в моделлинге немногим больше месяца. Ему было 35, и он- был фотографом,подрабатывающим случайными работами.Тестино пришел закулисы показа в поиске Мосс , в конце ее первого фэйшн шоу для Джона Гальяно(John Galliano). Он нашел Кэйт растроенную, со слезами, катящимися по ее еще не столь известным высоким скулам. Кэйт была в расстроенных чувствах по причине того, что ей достался только один наряд ,на один выход. Тестино поддержал свою будущую музу и произнес, ставшей известной ,с годами фразу: « Мой ответ был таков; в жизни, существуют одеколоны и парфюмы, что бы запах одеколона не исчезал, необходимо постоянно его наносить, с парфюмом же, нужна только одна капля и запах будет длиться весь день. Ты- это парфюм, и ты будешь еще длиться и длиться… » В этом месяце Тестино планирует выпустить книгу под названием «Кэйт Мосс от Марио Тестино», это новая книга от Тестино, в 230 страниц, ограниченного издания- всего 1500 копий , стоимостью в £300 фунтов каждая. Эта книга-как дань Кэйт, заполненная любимыми фотографиями Кэйт, снятыми когда либо Тестино. «Вы знаете, с первого дня, фэйшн бизнес, был повержен ею. Но в начале, люди принимали ее в качестве беспризорницы. Я увидел ее однажды, и подумал, Боже Мой, как она здорово выглядит,но я никогда и не видел тот образ на фотографиях ». Сама Кэйт, признается, «Я не думаю, что, до Тестино, хоть кто то, заметил во мне, хоть какой то признак привлекательной модели. Тестино, был тем, кто транформировал меня. До него, я была просто девочкой- грандж ». Марио стал фотографировать Мосс в стиле гламурной совратительницы, что очень сильно противоречило стилю того периода. «Тогда было время гранджа и гос.домов… не было гламура. Я учавствовал, но это был не я, не мой стиль. Но конечно же, в моде, ты просто растёшь с ней. Мой момент блеснуть пришел тогда- когда в моду вернулся гламур.» И с присуще Тестино инстиктивным взглядом, он нашел свою «музу». Много воды утекло с тех пор, как Кейт плакала на показе Гальяно, но Марио и Кейт все еще творят вместе.Карьера Тестино все время развивалась, так же взлетела и Мосс. «Я принимаю себя в качестве старшего брата для Кейт ,так как я намного старше нее, но мы все время росли вместе в разных паралеллях. Её звездность совпадала с тем, что и у меня шли хорошо дела.» У обоих странствующий образ жизни, Нью Йорк -один день, Рио- другой, дни проходят в головокружительном вихре- и, даже когда они не работают вместе, их пути всегда пересекаются. Когда у Тестино интересуются про его будущие планы, звёздный фотограф признается , «Я не знаю,когда я остановлюсь. Я только что приобрёл свое собственно жилье в Перу. Я хочу, чувствовать себя как дома, когда я еду туда. Я не знаю, успокоит ли это меня. Не думаю…. …Точно не ближайшие пару лет!» А до тех пор, мы , будьте уверены … еще услышим о Марио Тестино с его очередным большим «открытием» , всегда с камерой в руках и всегда готовым к очередному риску!
Показ бренда Arut MSCW состоялся 22 мая в саду посольства Республики Армения в Российской Федерации, сообщается в пост-релизе компании. Символичным стал выход моделей, которые прошли против часовой стрелке вокруг стеллы в центре сада. Каждый демонстрируемый образ соответствовал определенной вехе в жизни дизайнера и стал дополнительным элементом, который помог более точно считать концепцию коллекции. Новая осенне-зимняя коллекция - это «симбиоз главных тенденций современной моды, безбашенной эстетики электро-панка 80-х и авангардных субкультур». Вызывающая дерзость и бунтарский дух - главные источники вдохновения дизайнера. Сочетание неожиданных фактур и стилей: роскошный расшитый вручную кристаллами бархат, россыпь гигантских пайеток, блестящий нейлон и пластиковые фибры. Эстетика и дух эпохи 80-х ярко отражаются в каждом изделии новой коллекции, но при этом каждая вещь - это самовыражение дизайнера и квинтэссенция его опыта, видения и личных историй. Показ коллекции Arut MSCW посетили звездные гости: Нюша, Наталья Бардо, Александр Арутюнов, Ирина Йовович, Элина Джанибекян, Ксения Луговая, Екатерина Дробыш, Елена Нашикян, KAN и многие другие. Арут Арустамян - молодой российский дизайнер, запустивший в 2016 году собственный независимый бренд мужской и женской одежды Arut MSCW. Свое образование в сфере моды он начал в Лондоне на базовом курсе Foundation Year в Central Saint Martins, продолжил спустя несколько лет там же в Istituto Marangoni и завершил в Accademia Italiana на курсе от University of Wales во Флоренции, где и получил степень бакалавра. Финальным штрихом стало окончание Политехнической школы дизайна Scuola Politecnica di Design в Милане по направлению Product Design. Далее последовала стажировка в Dsquared2, в Милане и длительная работа в доме моды Maison IRFE. В этот период Арут получил бесценный опыт в fashion -бизнесе, регулярно работая в Лондоне, Париже, Нью Йорке. Последние проекты - сотрудничество с маркой Walk of Shame, работа с известным российским дизайнером Александром Арутюновым и, наконец, создание собственного бренда, презентация которого состоялась 27 октября 2016 года. Фотографии предоставлены компанией.
Уэльс Боннер представила сдвоенную коллекцию, в основе которой оказалась лондонская моды семидесятых и универсальный милитари.
Его основатель Максимилиан Дэвис ранее работал в Wales Bonner
Британский дизайнер и победительница конкурса LVMH Prize представила коллекцию весна-лето 2021 в формате фильма.
КОЛОНКАМолодой дизайнер Арут Арустамян, который недавно запустил бренд Arut, а в октябре представит свою дебютную коллекцию в рамках Недели моды в Москве и откроет шоу-рум, рассказал FashionUnited о том, какие трудности могут возникнуть у модельера в самом начале пути. О модном образовании, стажировке и создании собственного фэшн-бизнеса - в "Колонке дизайнера". Первое моё знакомство с модной индустрией состоялось в Лондоне, на базовом курсе "Fondation Year" в Central Saint Martins. В целом, это был интересный и довольно необычный опыт для простого шестнадцатилетнего армянина из Бутова, только что закончившего школу экстерном. Первое время я, честно говоря, просто не понимал, что происходило на занятиях. Была ли это лекция, или же это были просто мастер-классы. Толком не зная языка, я иногда даже не понимал, что учителя хотели от меня. Сейчас, по прошествии времени, я могу сказать, что мои занятия в этом колледже, грубо говоря, были самообучением: это не была привычная мне система обучения, как в школе, где учитель досконально разбирает с учениками предмет, закрепляя это практическими заданиями. Наверное, только в свои 25 лет я осознал, насколько подобный вид обучения - "just do it", как говорится, - помог мне, как профессионалу уже в 16 лет обрести полную независимость, а также научиться неординарно мыслить. Из Великобритании в Италию После я поступил в Istituto Marangoni на факультет "Дизайн одежды". Это было важное решение в моей жизни, так как для обучения в Лондоне я уехал из страны, в которой прожил всю жизнь, от семьи, от которой был зависим. Я могу сказать, что опыт, полученный там, в целом, был довольно схож с предыдущим. Но именно в стенах Марангони я прочувствовал истинный дух моды. Я был восхищён нашим профессорами, в особенности профессором по Истории моды, мадам Люсьер. Она всегда одевалась во все черное, и на вопрос, почему на ней мы можем увидеть одежду исключительно черного цвета, часто повторяла, что черный цвет - "это её религия". Во время летних каникул я стажировался. Первое место стажировки было у на тот момент только начинающего, но уже довольно известного Peter Pilotto. Приходилось делать абсолютно все, кроме непосредственного участия в создании коллекции :) После того, как я проучился в институте два курса, мне было предложено место в Polimoda, во Флоренции. Для меня это было очень важным предложением, так как кураторами курса и главами модного департамента были Linda Lopa и Patrick De Munck. Их можно назвать создателями великой Антверпенской шестерки, дизайнеров, выпустившихся из Академии изящных искусств Антверпена. Конечно, я согласился, и уже на третий год переехал во Флоренцию. Без языка, не имея особого представления о том, что меня ждёт. Главное, что имело для меня значение - это то, что я смогу работать над созданием одежды под кураторством столь опытных и важных людей. И потом меня покорила возможность безлимитного посещения самой большой в Европе библиотеки мод. Для меня это было сродни созданию новой жизни. Через полгода мне пришлось снова поменять институт, так как обучение проходило на итальянском языке, а я к тому времени был на таком уровне знания языка: "пицца, паста, грацие". Мне было важно понимать все детали, а не вырывать отдельные фразы из контекста. Но я могу определённо сказать, что получил навыки по развитию коллекции, узнал много нового и интересного, и, конечно же, обрёл много ценных знакомых / друзей, с которыми и по сей день поддерживаю связь и работаю над новыми проектами. Не остановившись на Флоренции, я продолжил обучение в Accademia Italiana на курсе от University of Wales, где я и получил степень бакалавра. Подход к моде в этом учебном заведении был довольно практичным и очень коммерческим. Я еще больше узнал о построении коллекции, ценовых сегментах, матрицах, ценообразовании и о многом другом. Далее мне было интересно немного сменить сферу деятельности, и я поступил в Политехническую школу дизайна Scuola Politecnica di Design на Product Design (курс по проектированию/ созданию концепции / отрисовки как предметов мебели, так и интерьера квартиры / магазина и т.д.). Получив сертификат, меня все равно больше тянуло к моде, поэтому я начал стажировку в Dsquared2, младшим дизайнером в департаменте мужской одежды, позже предложили стать личным помощником креативного директора и владельца дома моды Maison IRFE, основанным аж в 1924 году Феликсом Юсуповым и Ириной Романовой. Работа там мне ну уж очень напоминала фильм "Дьявол носит Prada", правда, вместо хрупкой Энди был 22-х летний Арут с бессонницей и гигантским количеством переработки. Объездив 1/3 мира и проработав там более 1,5 лет, я перешел к Walk of Shame. Изначально я был дизайнером - ассистентом дизайнера, после, в силу определенных обстоятельств, стал управляющим бренда. Безусловно, работа в этом месте дала мне большой жизненный опыт и еще большее осознание того, что надо работать на себя. Сегодня я готов запустить свой бренд одежды, передающий весь опыт, который я накопил за 10 лет. Я благодарен этому опыту: людям, которых я встретил, знаниям, которые я получил, ошибкам, на которых я учился. В силу того, что я только начал запуск своего бренда, и все финансовые аспекты пока окупаются только моими личными вложениями, мой первый шоу-рум будет светлым, аккуратным помещением в центре Москвы, где будут представлены и другие марки. Мы все понимаем, что у шоу-рума должно быть три обязательных правила: доступность (т.е. центр), хороший свет (чтобы одежда была показана наилучшим образом) и аккуратность/уютность (чтобы была видна эстетика бренда в пространстве). Открытие шоу-рума планируется в середине октября, за пару недель до показа, который планируется в рамках Недели моды в Москве 27 или 30 октября. На данный момент ведутся переговоры по локации. По подиуму будут ходить не модели, а мои знакомые/друзья. И кратко о построении коллекции и финансовых затратах Все материалы: ткани, фурнитура и т.д., закупались и всегда будут закупаться у поставщиков из Италии и Франции. Со многими фабриками я уже работал в предыдущих брендах, и мне чётко было ясно, где и какого качества ткани я могу приобрести. Так как передо мной стояла задача - сделать полноценную мужскую и женскую коллекции, выбор ткани был крайне продуман. В силу достаточно скромного, по общим меркам, бюджета, встал вопрос о лекалах, важно было максимально разнообразить коллекцию, но при этом иметь некую целостность - нить, проходящую через все образы. Многое менялось во время отшива финальных образцов, так как я обращал внимание, как "ведёт" себя и смотрится ткань в финальном изделии. Честно говоря, технологически я был немного скован, уже молчу о временных рамках. На всю коллекцию (и мужскую, и женскую линии) - это в общей сложности в 40 - 45 разнообразных луков - у меня ушло чуть больше 2,5 месяцев. Это с учетом выбора тканей, их доставки из Европы, построения и примерки фактов, отшива образцов, плюс их финализация и изменения. Было непросто, но я, как мне кажется, справился. Имея готовые образцы на руках, я и моя команда сделали фотосессию в бойцовской клубе "Бобо". Итак, лукбук готов, сейчас я занимаюсь его продвижением, а также подготовкой к открытию шоу-рума и показу, приглашением байеров на превью коллекции. В идеале я планирую ввести свои вещи на первые два сезона в такие магазины, как Ashitk, KM20, A-line, Selfridges, Au Pont Rouge, Tsvetnoy и др. Да, я согласен, немного амбициозно для простого парня из Бутова, но главное, как я считаю, оставаться твёрдым в своих действиях и идти только вперёд к своей цели, не боясь сложностей. Фото: Арут Арустамян, lookbook Arut
Неделя прет-а-порте в Екатеринбурге БРИТАНСКИЙ ДЕНЬ 30 АПРЕЛЯ Zandra Rhodes (Зандра Роудз) Эксцентричный имидж Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood) знаком всему миру. А вот некогда зеленые, а теперь ярко-розовые волосы Зандры Роудз известны больше в Британии. Между тем эпатажной мисс Роудз британская мода обязана не меньше, чем королеве панка Вествуд. Зандра Роудз, родившаяся в 1940 г., была признана дизайнером года в 72-м, лучшим британским дизайнером в 83-м. Она – член холла славы за выдающийся вклад в британскую моду. Пик популярности Зандры Роудс пришелся на 1970-е годы. Сегодня благодаря возвращению к стилистике того времени марка обрела второе дыхание. Сегодня одежду этой марки носят многие звезды – от Умы Турман до Келли Осборн. Зандра Роудз официально была дизайнером королевского двора, а в 1997 году ей было присвоено рыцарское звание. Вещи Zandra Rhodes носили многие представительницы британского королевского двора: принцессы Диана, Маргарет и Анна. Теперь Зандра Роудз знакомит лондонскую публику и студентов дизайнерских колледжей с модными тенденциями последних пятидесяти лет. Сама она уверяет, что «устала от хорошего вкуса и хочет делать все неправильно». Покойный Фредди Меркьюри эпатировал общественность, изображая трагического Пьеро именно в блузонах Zandra Rhodes. Дизайнер внесла свой вклад в стилистику панковской моды, активно используя «вывернутые» швы, английские булавки и дырки на одежде. Дизайн тканей для собственных коллекций одежды она разрабатывает самостоятельно. В России купить одежду марки Zandra Rhodes можно в бутике Podium в Москве. Цены на одежду марки – от $850 до $1 100. Музей моды Зандры Роудз Дизайнер Зандра Роудз открыла Музей Моды и Текстиля (Fashion and Textile Museum). Яркое разноцветное здание работы мексиканского архитектора Рикардо Легоретты (Ricardo Legoretta) появилось в Лондоне не так давно. Архитектору удалось передать характер и образ мыслей владелицы. Первыми его экспонатами стали коллекции Вивьен Вествуд и Зандры Роудз. За...
Британский дизайнер Грейс Уэльс Боннер и ее марка Wales Bonner, продающаяся в LN-CC, SSense и 10 Corso Como, обошли семерых других финалистов - в том числе финскую марку Aalto International и бельгийцев Y/Project
Pitti Uomo после пандемии возвращается в норму. Во Флоренции началась 102-сессия выставки, в рамках которой свои коллекции представят Wales Bonner и Soulland, а Ann Demeulemeester выступит с инсталляцией