Wildberries и другие площадки проработали «дорожную карту» того, какие услуги и на какую сумму они планируют заказать у «Почты России», сообщила в интервью РБК основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук. «Здесь главное, чтобы «Почта» сама теперь не подкачала и взятые на себя обязательства выполнила. Потому что мы кровно заинтересованы в том, чтобы это сработало», - отметила Бакальчук. В конце сентября Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила «оказать содействие» в интенсивности использования инфраструктуры «Почты России», закупив услуги и сервисы компании потенциально на 33,5 млрд руб. в 2024 году. Речь шла об использовании инфраструктуры на внутреннем рынке, международных отправлениях и иных видах логистики. Указанная сумма была рассчитана участниками ассоциации. Также маркетплейсы указывали на возможность партнерства в области частичной выдачи и оплаты заказа в отделениях «Почты России», приема и возврата средств по выбору покупателя (картой/СБП/наличными), возможности примерки и иных стандартных услуг интернет-магазинов. Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн говорил, что участники рынка e-commerce предложили закупить у «Почты России» услуги и сервисы на 37,9 млрд руб. в 2024 году с потенциалом для увеличения этой суммы. Предложение прозвучало в ответ на инициативу «Почты России» ввести инфраструктурный платеж в размере 0,5 проц от квартального оборота с маркетплейсов, имеющих годовую выручку более 1 млрд руб. Такой платеж в «Почте» обосновывали убыточностью отделений. Но в середине ноября премьер-министр Михаил Мишустин выступил против введения инфраструктурного сбора с маркетплейсов. Татьяна Бакальчук в интервью на вопрос о том, как, по ее мнению, должны строиться отношения с «Почтой России», отметила, что «на партнерских и взаимовыгодных условиях». «Это единственный способ эффективного сотрудничества двух компаний. Мне неизвестны примеры, когда нерыночные инструменты взаимодействия учитывали бы интересы всех сторон, в конечном итоге от инфраструктурного налога пострадали бы не только маркетплейсы, но и продавцы и потребители», - пояснила она. По словам Бакальчук, они нашли вариант win-win для обеих компаний, то есть такой, когда каждая сторона получает выгоду от сотрудничества. Wildberries рассматривает сотрудничество с «Почтой России» с точки зрения пунктов выдачи и магистральных маршрутов. «Это уже рабочая схема - через «Почту» идет взаимодействие между странами, мы сейчас везем из некоторых стран товары через них, и это выходит быстрее. А еще у нас есть планы насчет кроссборда из Китая - и мы надеемся, что если «Почта» выполнит свои обязательства, то все будет хорошо», - сообщила основательница маркетплейса. Об этом пишет РБК.
Банки время от времени предлагают Wildberries выйти на биржу, организовав первичное размещение (Initial Public Offering, IPO) ее акций, но для компании это было бы «неправильным путем развития», заявила в интервью РБК основатель Wildberries и ее генеральный директор Татьяна Бакальчук. «Когда у вас публичная компания, на что она работает? На то, чтобы были довольны ваши акционеры. Неважно, большие они или маленькие. Вы работаете над тем, чтобы стоимость акций не падала, а росла. А мы работаем над тем, чтобы улучшать жизнь миллионов людей. Это немножко разные вещи», - сказала . По словам Бакальчук, в качестве частной компании Wildberries более выгодна всем своим клиентам. «Если мы будем оставаться такими, какие мы есть, мы принесем гораздо больше пользы всем», - сказала она. Необходимые для развития компании средства, которые могла бы принести продажа акций инвесторам, в Wildberries рассчитывают получать иными путями. «Пока что мы живем на свои деньги плюс используем заемные средства, краткосрочные займы от банков. В текущей ситуации, когда непонятно, что происходит со ставками, мы рассматриваем для себя другие финансовые инструменты», - пояснила она. Однако полностью исключать возможность выхода на IPO, так же, как и других изменений, Бакальчук не стала.
Итальянская модная группа Roberto Cavalli вернется к прибыли в следующем году, заявил ее исполнительный директор Серджио Аццолари в интервью, опубликованном в пятницу
Дом Chanel привез свою новую коллекцию «Metiers d’Art» в Манчестер, добавив в атмосферу показа толику нонконформизма. FashionNetwork.com взял интервью у Бруно Павловски, главы фэшн-подразделения люксовой группы
Кибермодель Вероника Левенец стала звездой спецпроекта для L’Officiel Austria Вероника Левенец, знаменитая российская кибермодель и посол бренда Sol Angel, продемонстрировала новую коллекцию этого бренда. На съемке Вероника появилась в роскошных вечерних платьях, декорированных кристаллами, а также с уникальными протезами – один был выполнен в золотом металлическом цвете, второй - в стальном, украшенном стразами Сваровски. «Бренд SOLANGEL выбрал меня своим амбассадором, предоставили шикарные платья для съемок. А во время когда проходила съемка, в Лондоне певица Мадонна в наряде от этого же бренда открывала свой культовый мировой тур», рассказала Вероника о съемке. Это сотрудничество показало, что современные технологии и высокая мода могут прекрасно сосуществовать, а люди с особыми потребностями могут быть настоящими звездами. В своем интервью Левенец рассказала, что несколько лет назад она увидела улыбающегося парня по имени Лев с киберпротезом в Инстаграме. Это поразило ее, так как раньше она не видела ничего похожего. Всю жизнь она пользовалась обычными косметическими протезами, скрывающими отсутствие руки. Она мечтала о том, чтобы однажды научиться держать вилку или нож в руке. Тогда она нашла сайт компании, изготавливающей индивидуальные протезы. Она подала заявку, и вскоре с ней связались. Ей сообщили, что ее протезирование возможно. В результате был создан первый в мире протез, инкрустированный 6000 кристаллами Swarovski. Вероника родилась с аплазией кисти и части предплечья, поэтому ей нужно использовать протез. Однако особенность не помешала девушке закончить Журфак МГУ с отличием, поработать на ТВ, выйти замуж и родить ребёнка, стать общественным деятелем и построить карьеру модели. Вероника участница показов: Dubai Fashion Week, Московская Неделю Моды, Estet Fashion Week. Теперь, обретя уверенность, её миссия заключается в помощи остальным, кто столкнулся с проблемой самовосприятия. Своим примером Вероника показывает что не н...
Женственность - это не только про платья, красивую укладку, каблуки и идеальный макияж. Женственность - это про гармонию с собой, следование внутренним желаниям и выход из позиции "быть удобной для всех". В интервью журналу Melon Rich Екатерина Есипова, психолог, сексолог, гипнотерапевт и адвокат с 15-летним стажем рассказала, что такое "брачный код", как пробудить в себе "маленькую девочку" и как перестать быть "удобной".
Beauty-блогер и популярный инфлюенсер Катя Мотовилова рассказала о личном стиле,...
Credits: Ozon Wildberries, Ozon, «Яндекс», Avito и «СберМаркет» создают Ассоциацию цифровых платформ, рассказали РБК участники этого объединения. По словам одного из них, уставные документы новой организации сейчас находятся на регистрации в Минюсте, он рассчитывает, что ассоциация будет зарегистрирована до конца этого года. По словам одного из собеседников РБК, председателем Ассоциации цифровых платформ может стать Андрей Шаронов, глава Национального ESG альянса; гендиректором - Юрий Богданов, исполнительный директор экспертных советов при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палате, «Деловой России» и др. Эту информацию РБК подтвердил Андрей Шаронов. «Цель создаваемой организации - развивать цифровые платформы, платформенную экономику, с особенным вниманием к регулированию платформенной занятости и налогообложению. Мой интерес состоит в том, что я верю, что за платформами большое будущее. Кроме того, компании, учредившие ассоциацию, очень заинтересованы в продвижении идей устойчивого развития (и в вопросах упаковки и снижения транспортных издержек, и в вопросах занятости и вознаграждения и др.)», - рассказал Шаронов. Он также напомнил, что доля платформенной экономики в мире стремительно растет. «Учитывая это, создающие ассоциацию компании могут быть ориентиром в плане развития устойчивости в бизнесе», - заключил Андрей Шаронов. Как сообщила в интервью РБК основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, сейчас говорят о «большой пятерке», куда помимо ее компании входят Ozon, «Яндекс Маркет», Avito и «СберМаркет». «Несмотря на конкуренцию, за этот год мы очень сильно сдружились, и на будущий год у нас совместные грандиозные, серьезные, интересные планы, - отметила Бакальчук. - Это эволюционное развитие <…>. Оно не вынужденное, никто нас туда не загоняет, мы сами хотим. Просто мы доросли до момента, когда мы считаем, что надо попробовать объединиться и что-то совместное сделать». Крупнейшие российские маркетплейсы создают Ассоциацию цифровых платформ По словам управляющего директора Avito Влада Федулова, создание ассоциации - «логичный и своевременный шаг». «Это результат эволюционного развития рынка и его участников. Мы имеем схожие взгляды относительно его будущего, но каждый из нас привносит что-то свое, таким образом обогащая опыт друг друга. Вместе с другими компаниями мы сможем выработать подходы к ключевым на данный момент вопросам отрасли: трудовые отношения, налоговые отношения, торговля и гармонизация международного законодательства в рамках Евразийского экономического союза», - пояснил Федулов. По его словам, ассоциация рассчитывает, что сможет «выстроить конструктивный диалог с государством и представить свою позицию». Управляющий директор Ozon Сергей Беляков отметил, что любой рынок на этапе активного роста перестанет развиваться, если поставить его в условия жестких ограничений. Поэтому, по его словам, компания «последовательно выступает за создание пространства для открытого диалога и единых рыночных стандартов, сознательно принимаемых рынком». «Запуск Ассоциации цифровых платформ - это путь к построению эффективного саморегулирования IT-отрасли. Она необходима, чтобы выстроить конструктивный диалог, обмен мнениями и опытом между участниками рынка, государством и потребителями для защиты интересов всех сторон», - считает Беляков. По словам представителя «Яндекса», от их компании в ассоциации будут участвовать представители «Яндекс Такси», «Яндекс Маркета» и др. сервисов, которые строятся на принципах платформенной экономики. «Сейчас, когда платформенная экономика быстро растет и становится новым источником занятости и дохода для миллионов людей, важно создание межотраслевого объединения, которое будет задавать стандарты их прозрачности и ответственности. Сервисы смогут обмениваться лучшими практиками по взаимодействию с исполнителями и настройке финансовых и налоговых процессов, а также вырабатывать совместные предложения по регулированию и саморегулированию платформенной экономики», - рассуждает представитель «Яндекса». Учредители новой организации уже являются членами Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В Wildberries, Avito и «СберМаркете» подчеркнули, что сохраняют свое членство в последней.
Олицетворение «тихой роскоши», Валерия Sobalera, поделилась любимыми брендами, рассказала...
Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин рассказал в интервью РИА Недвижимость, что управляющие российских ТЦ считают главным разочарованием года бренд Maag, ставший преемником Zara. «Наибольшим разочарованием для арендодателей оказалось открытие новой Zara и других брендов Inditex после продажи сети арабским владельцам и проведения ребрендинга», - сообщил Люлин. В качестве основных причин называются скудное оформление торговых точек, небольшой ассортимент товаров и слабая рекламная поддержка. На второй строчке антирейтинга брендов оказался Obuv (CCC), а на третьей - RE, СИН, CR, XC, MO, которые заменили Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Четвертое место занял бренд Motherbear (Mothercare).
Обстановка в мире моды осложнится на фоне глобального экономического упадка, заявил президент модного направления французской компании Chanel Бруно Павловский в интервью с газетой Financial Times. «У меня нет хрустального шара, но ситуация станет сложнее, чем та, которую мы наблюдали в 2023 году», - полагает он. Об этом пишет Газета.ru. По мнению представителя люксового бренда, рекордная инфляция в Соединенных Штатах и Европе, рост безработицы среди китайской молодежи отрицательно влияют на продажи товаров роскоши. Павловский спрогнозировал, что в 2024 году году стоимость товаров Chanel продолжит увеличиваться, но с оглядкой на показатели инфляции. «Мы не хотим разрушать чью-либо связь с брендом», - заявил топ-менеджер.
Credits: What If Интервью Молодой турецкий бренд What If планирует активно развиваться на российском рынке. В фокусе - расширение онлайн-присутствия в нашей стране. Марка разрабатывает эксклюзивную коллекцию специально для российских байеров. Кроме того, компания будет развивать партнерскую сеть в мультибрендовых магазинах и сейчас ведет переговоры с ритейлерами из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Красноярска. Об этом в интервью FashionUnited рассказала основательница What If Наталья Коджа. Расскажите о том, как вы решили создать бренд. Какова его концепция, эстетика? Бренд был назван таким образом, чтобы каждая женщина могла задать себе вопрос "Что, если?", стремясь к пониманию своего внутреннего мира, ведь именно он может стать началом больших изменений. Это всегда новое путешествие к пониманию себя, своих желаний и стремлений. Это пробуждение внутренней силы, вдохновения на смелость и решительность, приглашение к эксперименту, к поиску своего уникального стиля, к выходу за рамки обыденности. Однако для бренда важно не только имя, но и эстетика. Мы вдохновляемся природой, минимализмом и современной классикой, используем нейтральные цвета, чистые линии, качественные материалы - чтобы создавать утонченный и стильный продукт. Марка была создана во время пандемии. С какими сложностями столкнулся бизнес в этот период, и вы, в частности? Каково это, запускать бренд в такой момент? Запуск бренда в 2020 году стал настоящим испытанием. Главной проблемой были перебои в цепочках поставок и закрытие розничных магазинов. Но это также дало нам возможность сосредоточиться на онлайн-продажах и с первых шагов укреплять цифровое присутствие. Нам удалось выйти на такие онлайн-платформы как Beymen, Brandroom и Wolf & Badger, что обеспечило и приток клиентов, и первую волну узнаваемости бренда. Наши первые клиенты были в основном из Стамбула, но мы осуществляли доставку и в другие города Турции, в том числе предлагая услугу примерки на дому. Оценивая опыт запуска, можно сказать, что он научил нас сразу же адаптироваться к сложным ситуациям и работать в постоянно меняющихся условиях, - это хорошая школа выживания, как ни крути. Как вы приняли решение выйти на российский рынок в такое непростое время? Решение выйти на российский рынок было обдуманным. Имея за плечами более 20 лет работы в индустрии моды и опыт работы с российским рынком, а также отвечая на внутреннюю сильнейшую привязанность к бренду и страсть к его развитию, не смотреть в сторону России даже не было варианта, хотя все за и против мы внутри команды, конечно же, взвешивали довольно серьезно. Мне знаком российский рынок, я понимаю его особенности и имею представление о вкусах и предпочтениях покупателей нашего ценового сегмента. Кроме того, мы наблюдали серьезный спрос на продукцию бренда со стороны российских туристов в Стамбуле - это тоже стало весомой причиной двигаться вперед. Однажды одна клиентка из России обратила на нас внимание и даже связалась с предложением партнерства, она была в восторге от покупки и видела потенциал - собственно, сейчас мы находимся в активной фазе переговоров. На фото: Наталья Коджа Credits: What If Вы впервые приняли участие в выставке CPM. Расскажите об итогах. Участие в CPM было нашим первым большим шагом на российский рынок. Мы получили много положительных отзывов, установили контакты с рядом розничных и оптовых покупателей и, что самое главное, - поняли, что наш бренд имеет абсолютно реальный потенциал на российском рынке. Особенно важным для нас стало проведение двух показов - это был неожиданный, но довольно яркий и запоминающийся дебют бренда на большом подиуме, кроме того, показы привлекли внимание и вызвали интерес у байеров. СРМ открыла для нас новые возможности и перспективы, и теперь мы готовы к новым вызовам и достижениям, в том числе на российском рынке. Как вы планируете развиваться в России? В нашем фокусе - расширение онлайн-присутствия на российском рынке, мы хотим дать возможность клиентам напрямую заказывать продукцию из турецкого офиса. Параллельно мы работаем над эксклюзивной коллекцией, специально для российских байеров. Кроме того, мы планируем развивать партнерскую сеть в городах России в мультибрендовых магазинах, сейчас ведем переговоры с ритейлерами из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Красноярска. Наша цель - сделать бренд доступным и узнаваемым в российских регионах. В целом, каковы ваши дальнейшие планы по развитию? Открывая новые рынки и входя в другие страны, мы также намерены расширять нашу коллекцию. Несмотря на увеличение числа моделей, хочется производить их в ограниченных количествах, чтобы подчеркнуть уникальность каждого изделия и дарить нашим клиентам ощущение эксклюзивности. В основном у нас сейчас фокус на развитие в Турции и России, однако в пределах двух лет хочется изучить возможности для выхода, например, в Южную Корею. Хочется верить, что у бренда достаточный потенциал для освоения самых разнообразных рынков - так что в каком-то смысле мы готовы, и даже ждем экспериментов.
Credits: Henderson Цена размещения акций ретейлера Henderson, управляющего сетью салонов мужской одежды и обуви в России, в рамках первичного публичного размещения составила 675 рублей за бумагу, доля акций в свободном размещении - 13,9 проц, а общий размер IPO - 3,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. "Цена предложения определена советом директоров в размере 675 рублей за одну обыкновенную акцию компании, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета, а доля акций компании в свободном обращении (free-float) - 13,9 проц от увеличенного акционерного капитала компании", - сообщает ретейлер. В частности, в рамках размещения Henderson провел дополнительную эмиссию 4,4 млн акций, за счет которой привлек 3 млрд рублей. Henderson: общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей Основатель и основной акционер Henderson Рубен Арутюнян также продал 444 тыс. принадлежащих ему акций (на 300 млн рублей) для создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке и оптимизации аллокации. Арутюнян дополнительно предоставил акции на сумму 495 млн рублей, увеличив размер стабилизационного пакета с 10 проц до 15 проц от базового размера IPO для возможной стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Основатель компании также передал порядка 3,8 млн акций (примерно 10 проц капитала) в пользу группы сотрудников в рамках реализации долгосрочной программы мотивации. Henderson отмечает, что совокупный спрос от инвесторов превысил предложение в несколько раз по верхней границе ценового диапазона. "В ходе IPO компания привлекла более 40 тыс. новых инвесторов в структуру акционерного капитала", - указывается в сообщении. Акции группы включены в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Торги акциями Henderson начались 2 ноября. В результате IPO рыночная капитализация ретейлера на момент начала торгов составила 27,3 млрд рублей. Компания намерена направить привлеченные средства на финансирование стратегии дальнейшего роста сети, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых объектов, а также строительство нового собственного распределительного центра, передает ТАСС. Так, уже в ближайшие несколько лет Henderson планирует переформатировать до 90 салонов, увеличив их площадь, сообщил в интервью ТАСС Рубен Арутюнян.
Credits: Henderson Ретейлер Henderson, управляющий сетью салонов мужской одежды и обуви в России, в ближайшие несколько лет планирует переформатировать до 90 салонов, увеличив их площадь, сообщил в интервью ТАСС основатель и основной акционер Henderson Рубен Арутюнян. "В целом, мы планируем переформатировать до 90 салонов в ближайшие несколько лет. На этот год у нас запланировано переоткрытие около 30 салонов, большую часть плана этого года мы уже исполнили", - сказал Арутюнян. Он отметил, что поскольку в последние годы число торговых центров в России практически не увеличивается (особенно это касается торговых центров высокого класса), компания в настоящее время реализует стратегию переоткрытия салонов. Это позволяет предоставить покупателям больший ассортимент и повысить качество, что в свою очередь делает возможным рост продаж на квадратный метр и снижение периода окупаемости салона. "Эта стратегия заключается в том, что мы закрываем наши салоны площадью до 200 квадратных метров и открываем салоны площадью до 700 квадратных метров в тех же торговых центрах, при этом часто меняя локацию на более выгодную", - пояснил основатель ретейлера. Арутюнян добавил, что в среднесрочной перспективе компания планирует расширять сеть. "О конкретных цифрах говорить пока рано. Наш потенциал, с учетом прогнозов - еще салонов 20 точно", - сказал он. В настоящее время у Henderson работают 159 салонов в 64 городах России, еще два салона открыты по системе международного франчайзинга в Армении. Henderson создаст логистический центр недалеко от аэропорта Шереметьево Основатель Henderson также рассказал, что компания приобрела землю для создания логистического центра недалеко от аэропорта Шереметьево. Данный объект необходим ретейлеру для поддержки роста. В настоящее время в рамках проекта ведутся проектно-изыскательские работы, компания хотела бы открыть объект к середине 2025 года. "Управление логистикой - один из ключевых факторов успеха для ретейлера. По нашему мнению, ключевые активы компании, к которым, несомненно, относится логистический центр, должны быть в собственности. Конечно, собственный автопарк нам не нужен, но хороший логистический центр, выстроенный именно под наши процессы обработки заказов, поможет нам стать еще эффективнее", - отметил собеседник ТАСС.
ГОСТ на школьную форму в России утвердят в 2024 году, а вступит в силу он с середины 2025 года, заявил глава Роскачества Максим Протасов. По его словам, исследование, которое проводили пять лет назад, показало, что большая часть школьной формы была похожа на «космический скафандр», она совсем не дышала и не пропускала влагу. «В следующем году стандарт будет утвержден. В силу он вступит с середины 2025 года», - заявил Максим Протасов в интервью «Российской газете». Он отметил, что в ГОСТе будет прописываться только требования к показателям безопасности и потребительских свойств формы. По его словам, Роскачеству нужно, чтобы одежда для школьников была гигроскопична, воздухопроницаема и износоустойчива, а цвет, фасон и размер будут выбирать школы.
Ритейлер Henderson, управляющий сетью салонов мужской одежды и обуви в России, отмечает рост спроса со стороны молодой аудитории покупателей - до 25 лет. Об этом рассказал в интервью ТАСС основатель и основной акционер Henderson Рубен Арутюнян. Другая тенденция в потребительском поведении - покупатели чаще покупают одежду более свободного покроя. «Мы, конечно же, смотрим на потребительское поведение - в этом нам помогает база данных клуба привилегий Henderson, через который проходит примерно 92% нашей выручки. Так вот, если говорить про тенденции, сейчас мы понимаем, как меняется демографическая структура покупателей, - у нас растет категория клиентов до 25 лет. В этой категории продажи показывают рост на 50%», - отметил Рубен Арутюнян. По его словам, покупатели старше 55 лет продолжают приходить в салоны компании, однако их доля в продажах начала уменьшаться: доля молодой аудитории растет быстрее. «Мы также видим, как у покупателей меняется, например, образ жизни. Раньше они покупали Slim или Super Slim, а сейчас - чаще Regular (одежда более свободного покроя - прим. ТАСС). То есть мы видим изменения в прилегании и при заказе коллекций, каждый раз чуть-чуть меняем пропорции, в каких лекалах сколько позиций мы должны производить», - добавил собеседник агентства. Другой пример с точки зрения потребительского поведения касается покупки галстуков. Рубен Арутюнян рассказал, что компания сотрудничает с одним из производителей данных товаров, у которого есть заказы в разных странах мира. «И вот у этой компании шок: во всех странах у них снижаются заказы, а у нас увеличиваются. Они говорят: как так? А у нас вот покупают галстуки, иногда мы видим, как человек приходит и берет их сразу 10 штук, на разные случаи», - отметил он.
Несмотря на рост производства одежды, текстиля и обуви, легкая промышленность Казахстана проигрывает войну за домашний рынок, пишет kapital.kz. Редакция Energyprom.kz сравнила показатели экономического развития легкой промышленности Казахстана с ближайшими центральноазиатскими странами - Узбекистаном и Киргизией. Оказалось, что самый большой объём производства в денежном выражении имеет хлопковый гигант Узбекистан. По данным Агентства статистики при президенте РУ, в прошлом году там произвели одежду и текстиль на 61,3 трлн узбекских сумов, или 5,5 млрд долларов. Из них экспортировали товары на сумму 3,5 млрд долларов. Такие данные приводит ассоциация «Узтекстильпром». Очень активное развитие лёгкой промышленности в этой стране показывает динамика стоимостного объема производства: плюс 17,7% в сравнении с 2021 годом. Такое наращивание производственных мощностей в текстильной промышленности Узбекистана произошло в годы пандемии. В 2020-2021 годах узбекский легпром сделал резкий скачок в развитии. Киргизия, претендующая на швейный бренд ЕАЭС, на производстве текстиля, одежды и обуви зарабатывает значительно меньше. В прошлом году объём производства, по данным Национального статистического комитета республики, в стране составил около 10,5 млрд сомов, или 124,3 млн долларов. Этот показатель можно назвать кризисным. В отличие от Узбекистана, производство в Киргизии в первый год пандемии продемонстрировало резкий спад. До сих пор отрасль восстанавливается. Особенность легпрома Киргизии - ориентация на развитие контрактного швейного производства для заказчиков из России и Казахстана. Казахстанские производители в прошлом году нарастили стоимостный объем производства всего на 7,2%. Итоговая сумма за 2022 год достигла около 178 млрд тенге, или 386,5 млн долларов. За первые три квартала текущего года объём производства в отрасли составил 139,6 млрд тенге. По данным Казахстанского центр индустрии и экспорта QazIndustry, в этом сегменте обрабатывающей промышленности наблюдался рост на 25% в годовом выражении. Это произошло благодаря скачку показателей в категории «производство ковров» в 25,8 раза. Доля легпрома Казахстана в обрабатывающей промышленности очень мала: всего 0,9%. При этом в Узбекистане удельный вес производства текстильных изделий составляет 13,7%, одежды - 3,8% от обрабатывающей промышленности страны. Это данные за прошлый год. Разница огромная, как и по большинству параметров экономического развития лёгкой промышленности двух стран. Абсолютно несопоставимы в республиках и меры государственной поддержки легкой промышленности. После смены президентской власти в Узбекистане круто поменялся вектор развития легпрома, эта отрасль стала приоритетной. В РУ на правительственном уровне приняты программы, которые полностью запрещают экспорт хлопкового сырья, а к 2026 году власти запретят вывозить из страны и пряжу. Государство делает всё, чтобы наращивать поставки готовой продукции на рынки дальнего зарубежья. Есть цель довести объём экспорта текстиля и одежды к 2027 году до 10 млрд долларов. На это направлены ключевые меры государственной поддержки. По данным Ассоциации «Узтекстильпром», отрасли выделено кредитное финансирование на 300 млн долларов. Эти деньги дают производителям под небольшой процент с условием, что половину своей продукции они отправят на экспорт. За рубежом государство также будет поддерживать узбекские текстильные компании - оплачивать им 100% аренды магазинов или складов. На возмещение 70% транспортных расходов фирмы могут рассчитывать, если отправляют свои товары в Европу, Турцию, Америку, Корею, Японию. В Казахстане государственная поддержка более скромная. В стране существует два отраслевых союза - Ассоциация предприятий легкой промышленности и Национальное объединение предпринимателей легпрома Qaz Textile Industry. Эксперты организаций периодически обращаются в правительство, к депутатам с просьбой о введении дополнительных мер поддержки отрасли. Но их голос не всегда бывает услышан. «Действующая инвестиционная политика Казахстана в отрасли лёгкой промышленности позволила импортной продукции занять доминирующее положение. Мы регулярно общаемся с правительством, буквально забрасываем письмами и жалобами, но в ответ не получаем ничего, кроме отговорок. Нам необходима государственная политика поддержки отечественных производителей. По вине чиновников у нас до сих пор нет единой системы глубокой переработки и производства готовой продукции. Идет дискриминация казахстанских компаний в угоду дешевым поставкам из-за рубежа», - отметила в интервью республиканским СМИ руководитель Qaz Textile Industry Гульмира Уахитова. Судя по данным министерства промышленности и строительства, в этом году Фонд развития промышленности будет выделять льготные кредиты для инвестиционных проектов легпрома со ставкой 3%. Условие для финансирования - обязательное создание рабочих мест. Известно, что в пуле таких инвестпроектов уже зафиксировано 60 компаний. Среди других декларируемых стимулов можно выделить создание привлекательных налоговых преференций для резидентов специальных экономических зон и субсидирование затрат на технологическое обновление компаний. Сработает ли такое государственное регулирование, станет известно весной 2024-го, спустя год после подписания приказа о льготном кредитовании.
Совершенно потрясающая Катя Долгорукова, телеведущая, писатель и автор популярнейшего...
Модный стилист и телеведущая рассказала о своей коллекции часов Michael Kors, поделилась...
Credits: ТРЦ "Zеленопарк", архив Около 10 процентов торговых центров (ТЦ) будут снесены или переформатированы, а еще 10-15 процентов закроют кинотеатры ради расширения фудкортов и фитнес-залов. Такие прогнозы дал в интервью "Российской газете" глава Союза торговых центров Булат Шакиров на полях выставки-форума MALLPIC в Сочи. "В ближайшее время мы не увидим большого количества новых ТЦ, хотя небольшие центры продолжают строиться. Я думаю, что не менее 10 процентов ТЦ в России в ближайшие годы будут перестроены или переформатированы. Те, что не смогли оправиться от кризиса, будут снесены, на их месте появятся многофункциональные комплексы с жильем и магазинами. Возможно, некоторые ТЦ будут переделаны в склады или апартаменты. А те торговые центры, которые были сделаны на базе бывших производственных помещений, будут возвращаться к своим первоначальным функциям", - заявил "Российской газете" Шакиров. Уход иностранных брендов послужил огромным толчком для развития российских брендов При этом, по его словам, по сравнению с допандемийным 2019 годом заполняемость ТЦ восстановилась более чем на 90 процентов. Крупные ТЦ справились с ситуацией. К примеру, "Авиапарк" в Москве, самый большой ТЦ не только в России, но и в Европе, практически полностью заполнен, сообщил Булат Шакиров. "Уход иностранных брендов - Zara, Bershka, HM, Uniqlo и других - на самом деле послужил огромным толчком для развития российских брендов. Например, Melon Fashion Group не только развивает свои текущие бренды (Zarina, Befree, Love Republic, Sela), но и вывела в этом году новый бренд Idol, который открылся уже более чем в десяти локациях. Gloria Jeans только за последний месяц открыла больше 50 магазинов. Это ведет к тому, что пустых мест не остается, - отметил спикер. - Традиционно развиваются турецкие бренды. Уже были в России LC Waikiki, Koton, Colins, De Facto. Они тоже воспользовались шансом занять самые "вкусные" места, которые раньше все-таки отдавали европейским и американским брендам (они зачастую выбивали у ТЦ более выгодные условия по аренде и пользовались своим доминирующим положением на рынке). Получили развитие российские дизайнеры - такие как универмаг Slava. 12 Storeez стал потрясающим по развитию магазином. Или, к примеру, российский бренд Lime не только получил развитие в России, но сейчас вышел и на рынок Дубая. "Стокманн" заявил о своих грандиозных планах, уже сегодня анонсировано открытие более 10 магазинов". По расчетам Союза торговых центров, в середине следующего года свободных мест в ТЦ практически не останется. Средняя вакантность будет на уровне 5-9 процентов, что уже абсолютно нормальный процент для большей доли объектов.
В Бангладеш работники текстильных производств вышли на забастовку и требуют повышения зарплат. Так, 4 ноября недалеко от столицы Бангладеш даже произошли столкновения работников швейной промышленности с полицией. На 3,5 тысячи швейных фабрик Бангладеш приходится около 85 проц годового экспорта южноазиатской страны стоимостью 55 млрд долл, пишет News18. Согласно источникам, 300 швейных фабрик страны сейчас закрыты, 50 из них разграблены. Местные текстильщики производят товары для многих ведущих мировых брендов одежды - Levis, Zara и H&M, пишет BFM. Текстильные фабрики Бангладеш, число которых оценивается в приблизительно 3,5 тысячи, обеспечивают примерно 85% ежегодного экспорта этой страны на сумму 55 млрд долларов. Они поставляют продукцию для многих ведущих мировых брендов, включая такие, например, как Levi’s, Zara, Marks and Spencer и H&M. Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Beinopen, в интервью BFM назвал забастовку справедливой и уместной: «Достаточно давно мировые бренды, работающие в масс-маркете, пользуются тем, что есть такая дешевая рабочая сила, и вывозят производства, потому что ищут, где дешевле, и экономят на масштабах. Но когда компании приезжают размещать заказ, есть еще и стандарты, в том числе и по оплате труда. Поэтому справедливо бастуют. И международные компании, я думаю, будут откликаться на это позитивно по возможности». Меж тем, аналитики сообщают, что протесты текстильщиков в стране приведут к подорожанию западных брендов одежды.
Хабибуллина Регина Расимовна, дерматовенеролог, косметолог, трихолог, основатель клиники "Молекула", тренер по инъекционным методикам на препаратах BioHyaluxDermallure, рассказала о китайских филлерах, о том, где производители берут сырьё, и своем положительном опыте работы с ними. Регина Расимовна, неужели китайские медицинские изделия так хороши? Насколько безопасно их применение? Китайские бренды в сфере косметологии и здравоохранения в целом
Стилист и fashion-инфлюенсер рассказала об осенних трендах, подсказала пару отличных идей...
Credits: FashionUnited С начала 2022 года по сентябрь 2023 года на рынок Дубая вышли 24 российских бренда из сферы непродовольственного ритейла и общепита, еще 24 марки запланировали открытие на ближайшие два года, подсчитали в Nikoliers. До 2022 года в Дубае были представлены всего семь компаний из РФ, сейчас - 31. Об этом пишет "Коммерсант". «Почти каждую неделю хотя бы одна из российских сетей открывает заведения в этом эмирате»,- подтверждает управляющий директор Parus Real Estate Марина Шалаева. Сооснователь интернет-магазина украшений Poison Drop Андрей Мигунов рассказал в интервью "Коммерсанту", что выход его компании в ОАЭ подстегнуло начало военных действий РФ на Украине: «После февраля 2022 годы мы ускоренно начали искать за границей место для штаб-квартиры и склада». Партнер Nikoliers Андрей Косарев связывает всплеск интереса брендов к Дубаю с ростом потока туристов и релокантов из России. По данным Погранслужбы ФСБ, в первом полугодии 2023 года россияне совершили в ОАЭ 882,7 тыс. поездок, что больше на 89 проц год к году. Госпожа Шалаева отмечает, что в этом эмирате растет поток туристов и платежеспособных экспатов из других стран. У части российских ритейлеров нет особой задачи сделать магазин в Дубае рентабельным Марина Шалаева добавляет, что российские компании, выходящие на рынок ОАЭ, сталкиваются также с более тщательной проверкой со стороны финансовых регуляторов страны. Так, Poison Drop уже потратила на аренду склада и наем сотрудников в Дубае около 1 млн долл, еще около 2 млн долл потребуются на открытие магазина в Dubai Hills Mall, говорит Андрей Мигунов. Он подтверждает, что договориться об аренде площадей в торгцентре было сложно: «Дубайские моллы переживают всплеск спроса со стороны ритейлеров». В то же время управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов допускает, что у части российских ритейлеров нет особой задачи сделать магазин в Дубае рентабельным: «Выход в ОАЭ позволяет им повысить ценность бренда на домашнем рынке и позиционировать свой бизнес как международный».
Credits: Maag Компания "Новая мода", управляющая магазинами Maag, пришедшими на место Zara в России, а также другими брендами, ведет со швейными фабриками переговоры о локализации в стране производства коллекций, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Компания "Новая мода", которая ранее представляла в России Inditex и бренд Zara, буквально за несколько недель открыла на площадях ушедших брендов новые торговые сети Maag, Dub, Ecru, Vilet. Все 242 магазина этих марок на данный момент работают в России. Открытие новых магазинов подняло трафик торговых центров, где они расположены", - заявил он. "Новая мода" ведет переговоры с швейными фабриками о локализации в России производства коллекций "Насколько я знаю, сейчас "Новая мода" поступательно развивается дальше и ведет переговоры с швейными фабриками о локализации в России производства коллекций", - добавил Евтухов. Inditex - один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, основанный испанцем Амансио Ортегой, в России группа была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Однако в начале марта прошлого года руководство группы решило приостановить деятельность в стране. Позже в Минпромторге РФ сообщили, что власти одобрили продажу российского бизнеса Inditex (АО "Новая мода"), включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран". В конце апреля магазины Inditex начали открываться под новыми названиями: Maag (Zara), Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivaruis).