PROfashion №13 Tailor-made Очевидные изменения потребительского поведения по отношению к продуктам роскоши, которые прогнозировали аналитики еще с самого начала финансового кризиса в 2008 году, этим летом выкристаллизовались в реконцепцию уже самих люксовых брендов, заметную невооруженным глазом. Когда главной роскошью становится глоток воды и струя чистого воздуха, совершенно ясно, что нашей хоть миллион стразов на ткань, клиенту это выжить в предлагаемых условиях не поможет. А элитарность нашего времени заключается именно в обеспечении такого образа и уровня жизни, когда можно данные условия не замечать, сохраняя стабильный позитивизм на фоне летящей в тартарары планеты. Применительно к моде это означает натуральные ткани и материалы, созданные из экологически чистого сырья, ручные процессы обработки, исключающие использование достижений химической промышленности ХХ века, а если уж речь идет о синтетических волокнах (которые зачастую показывают сегодня лучшие качества, нежели природные компоненты), то только произведенных по последнему слову нано- и биотехнологий. Соответственно материалам, производители люкса вынуждены вспоминать и старинные приемы их отделки, позволявшие вещам сохранять свои носибельные свойства в течение многих лет, если не десятилетий. А за отделкой тянется и крой, потому что некоторые фактуры лучше всего выглядят именно в аутентичном исполнении. Таким образом, невозможное, казалось бы, в эпоху потребления возвращение повышенных сроков годности товаров сегодня происходит на наших глазах. Это и есть новая роскошь третьего тысячелетия, так напоминающая хорошо забытую старую. Читайте в номере: Такие разные. Обзор показов Paris Haute Couture Эволюция люкса. Тренды. Все цвета радуги. Интервью с индийским дизайнером Маниш Арора. До и после. Обзор показов Alta Roma Alta Moda. Ощущение серебра. Аргентинский ювелир Марсело Толедо стал первым дизайнером в мире, получившим права на наследие Эвиты Перони. В Милане все спокойно. Стефано Кантино, директор по связям с общественностью Prada Group, объясняет, почему так часто бывает в Пекине Табор уходит в небо. Отказавшись от идей демократизации люкса, высокая мода Европы уходит в заоблачные выси элитарности. Культ на все времена. Интервью с Леонелло Борги, креативным директором Lancel, дизайнером аксессуаров. Город больших надежд и скудного шопинга. Обзор рынка готовой одежды города Сочи. Все на продажу! Исторические акции дореволюционных торговых домов до сих пор высоко котируются на рынке. Знакомьтесь – суперконсьюмеры. Полная программа Russian Fashion Retail Forum в рамках выставки СРМ – Collection Premiere Moscow. Полная флэш-версия журнала
Сентябрьский номер российского Vogue таит в себе множество приятных сюрпризов в виде интересных интервью, захватывающих статей и, конечно, стильных фотосессий. Создателем одной из таких фоторабот стал Вилли Вандерперре (Willy Vanderperre), и под «обстрел» его камеры попали модели Эбби Клэнси (Abbey Clancy), Ана Беатриз Баррос (Ana Beatriz Barros), Клаудиа Масон (Claudia Mason), Алессандра Амбросио (Alessandra Ambrosio) и Ноэми Ленуар (Noemie Lenoir). Тематика съемки определенно придется по вкусу всем офисным работницам, а тем более работникам: «дизайнеры воспевают образ соблазнительной секретарши в черных чулках и узкой юбке. Простая офисная одежда в этом сезоне выглядит лучше сложно скроенных нарядов». Подбирала эти «офисные» костюмы стилист Кэти Гранд (Katie Grand), причем при виде некоторых нарядов Jil Sander, Miu Miu, La Perla и прочих именитых брендов офис абсолютно точно остановит свою работу: такую сексапильность в стенах бизнес-центров можно встретить очень редко.
Новая роскошь от люксовых брендов, обзор рынка готовой одежды Сочи, интервью с креативным директором Lancel Леонелло Борги
Увлечение американского Vogue супермоделями, судя по всему, закончилось: обложку сентябрьского номера «библии моды», традиционно считающегося самым важным в году, украсила голливудская актриса Хэлли Берри (Halle Berry) – первая темнокожая женщина на обложке Vogue после Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell), чье лицо украшало номер Vogue в далеком 1989 году. Больше двух десятилетий спустя Хэлли Берри на обложке Vogue выглядит еще более стильно: строгий, лаконичный боб, роскошные наряды от самых известных дизайнеров и характерная атмосферная съемка Марио Тестино (Mario Testino). Сама актриса призналась, что не сразу решилась дать Vogue интервью после весьма продолжительного отсутствия в глянце и согласилась сняться лишь для сентябрьского номера «библии моды».
Никакая репутация не спасет, если работа больше не интересует. Жизель Бюндхен (Gisele Bundchen) в очередной раз подтверждает свои же слова о том, что она не может сосредоточиться на фотосессиях, ее интересует только ее ребенок. В сентябрьском номере Жизель на обложке британского Harper's Bazaar и в фотосессии...такой же неинтересной и тусклой, как и все, сделанные с нею за последние два месяца, после ее "возвращения" после родов. Сама не вдохновляется и фотографов не вдохновляет... Жизель Бюндхен в рекламной кампании Colcci Жизель Бюндхен в рекламной кампании Roberto Cavalli Жизель Бюндхен в июльском Muse Жизель Бюндхен в Vogue, в интервью которому она и говорила об изменившемся отношении к работе.
Если вы собрались в отпуск, но пункт назначения еще не выбран, - стоит задуматься об Англии. На туманном Альбионе вы сможете не только отлично отдохнуть, но и приобрести стильные наряды модных брендов, не представленных в нашей стране. Одним из таких брендов может стать Whistles.Британская сеть магазинов по продаже одежды не гонится за каждым сезонным веянием: ее стиль выдержан временем, сочетающимся с потребностями клиентов. «Наша постоянная покупательница выросла вместе с нами, - сказал в одном из интервью исполнительный директор Mosaic Fashions Дерек Лавлок (Derek Lovelock). - Она ждет от Whistles осмысленного отражения моды, а не погони за трендами».Новая осенне-зимняя коллекция бренда является отличным доказательством слов Лаврока. Каждый наряд, начиная от шелковых блузок, заканчивая меховыми шубами, сочетает в себе требования современных покупателей и классические детали, актуальные уже долгое время. Наверное, именно поэтому компания обрела действительно «английскую» популярность. Но появится ли бренд в нашей стране – вопрос остается открытым.
Журнал Tatler вслед за Vogue обзавелся полноценным онлайн-двойником - издательский дом Condé Nast Россия объявил о запуске сайта TATLER. Новости мира моды и светской жизни, возможность стать героями и героинями очередного номера, отправить свою заявку в рубрику «Малышка на миллион» или IT Boy сможет любой читатель сайта. «Сайт Tatler.ru - это не просто интернет-версия и электронный архив журнала. Здесь вы найдете ежедневные отчеты о главных светских и модных событиях от Москвы до Нью-Йорка и все то, чем славится русский Tatler: интервью со знаменитостями, эксклюзивные фотосессии и модные съемки, авторитетные рейтинги, гиды по самому лучшему, что могут предложить русской девушке индустрия моды, красоты и путешествий. Некоторые из главных героев Tatler предстали на сайте в качестве блогеров – каждый день они будут сообщать читателям Tatler.ru о том, где были, кого видели и что слышали. Будет интересно!» - говорит главный редактор журнала Tatler Ксения Соловьева. Сайт Tatler.ru ориентирован на тех, кто любит жизнь – часто выходит в свет, имеет внушительный круг друзей, охотно делится новыми впечатлениями и интересуется тем, что происходит в жизни людей из их круга. Сайт Tatler.ru позволит первыми узнать об актуальных новостях, последних трендах и горячих сплетнях из уст известных людей Москвы. Карина Добротворская, президент ИД Condé Nast Россия: «Я с большим оптимизмом отношусь к запуску сайта Tatler. Как известно, Tatler родился 300 лет назад в Англии как листок светских сплетен. А сайт - идеальный механизм для распространения и обсуждения светских новостей, слухов, моды и нравов. Так что я не сомневаюсь в успехе нашего нового сайта и уверена, что на нем будут жаркие дискуссии, множество колонок известных персонажей и самые свежие новости. Ну и сплетни, конечно, куда нам без этого». На Tatler.ru простая и понятная навигация и разделы, похожие на рубрики журнала. Рубрика «Рейтинги» о лучших людях, местах и услугах, «Наши пароли и явки» о календаре событий и полезных адресах, «Ваш выход» о красных дорожках и вечеринках, «Дресс-код» о модных коллекциях, тенденциях, дизайнерах, моделях и стилях. Одним из самых интересных разделов станет Tatler TV. Именно здесь можно будет ознакомиться с эксклюзивными репортажами о светской жизни и ее героях.
Российские дизайнеры вошли в состав участников самой престижной выставки, прошедшей в рамках празднования года Россия-Франция 2010. Выставка объединила в знаменитом павильоне Гран-Пале такие компании как Росатом, Газпром, Автоваз, Камаз, Московский Дом фотографии, балет на льду Санкт-Петербурга, а также скульпторов, архитекторов и художников Российской Академии художеств. На открытие в Париж приехали Владимир Путин, Виктор Христенко, Зураб Церители, Ольга Свиблова. Из модельеров на выставке присутствовали: Карина Казарян и Катя Добрякова с марками M.Reason и Катя Добрякова. Их интервью вошли в фильм о российской промышленности. Организацией участия модельеров занималось агентство маркетинговых коммуникаций NFS. Оформлением сцены и концертной программой студия Бориса Краснова. Посетителями стендов были бизнесмены, русские туристы и эмигранты, а также журналисты из разных стран. Каждый дизайнер представил свою последнюю коллекцию. Параллельно на большой сцене, на катке, в конференц-залах и в пресс-центре проходили концерты, выступления, пресс-конференции и семинары, посвященные возможностям взаимодействия между двумя странами. Обсуждались темы от оффшорных зон до совместных исследований и культурных проектов. Затронули несколько тем, связанных с идентификацией российских дизайнеров в международном контексте и отличиям потребителей одежды и аксессуаров в России, а также возможности для выхода на российский и французский рынок для новых молодых дизайнерских марок. Самые масштабные культурные акции проходили за рамками Гран-пале и собрали колоссальное количество народа, желавшего приобщиться к русской культуре. Невероятно красиво был организован концерт Владимира Спивакова на Марсовом поле. Потрясающая сценография, красиво оформленная зрительская площадка для VIP-гостей на фоне подсвеченной Эйфелевой башни, впечатляли слушателей, которых собралось несколько сотен. В Булонском лесу, специально по случаю открытия выставки, ...
Путь к профессии внучки, Розиты Миссони, основательницы одной из самых известных трикотажных марок, был извилист. Сегодня Маргарита – ведущий дизайнер линии аксессуаров Missoni. Успешной считают ее коллекцию солнцезащитных очков для этого лета, а ее сумки пресса признала хитом сезона осень-зима 2010-11, эта коллекция продается в парижском Colette. Последняя рекламная компания Missoni, похожа на фотографии из семейного альбома, сделанные детской рукой с помощью «мыльницы». Семейство Миссони запечатлено в своем доме в местечке Сумираго, что недалеко от Милана. Съемка не похожа на те «совершенные творения», что предназначаются для глянца. Фотограф Юрген Теллер (Juergen Teller) умен и независим в своих суждениях, поэтому он решил показать семью Миссони такой, какая она есть. Главный инструмент маркетинга марки – личности семьи Миссони, а когда вы встречаете Маргариту Миссони, это становится особенно очевидно. 27-летняя Маргарита – последняя из клана Миссони, присоединившаяся к семейному бизнесу. Ее мать, Анжела, с 1998 года выполняет обязанности креативного директора компании и основной коллекции, а 80-летняя бабушка разрабатывает коллекцию для дома и отеля Missoni. Маргарита вспоминает: «Я всегда чувствовала обиду, так как мы не делали аксессуары», и продолжает: «Считаю, что для большинства марок это большая часть бизнеса». Знаменитая марка люкс-трикотажа была образована в 1953 году, бабушкой и дедушкой Маргариты, Розитой и Оттавио, когда они начали свое дело в маленькой мастерской, в подвале собственного дома. Первой, кто заметил оригинальный трикотаж, была Анна Пьяджи, креативный консультант итальянского Vogue. В 1969 году произошла знаменательная встреча с Дианой Вриланд, редактором американского Vogue. Вриланд тогда с изумлением воскликнула: «Смотрите! Кто сказал, что бывают только цвета! Здесь есть и полутона». С этого момента началось мировое признание Missoni, но глобальное расширение не повлекло за собой потерю самобытности малого бизнеса. Под руководством мастеров своего дела производство трикотажа ведется по-прежнему в нескольких метрах от семейного дома в Сумираго, на небольшой фабрике. Маргарита признает, что семья сформировала ее чувство стиля. «Мода – настоящая страсть в моей семье», говорит она. Когда Маргарите было 12 лет, она выпросила у матери свою первую кутюрную вещь. Это было пальто Тома Форда для Gucci, купленное на распродаже. Мать, придя домой, сразу же поменяла фирменные пуговицы с логотипом на более простые, считая, что не следует отпускать ребенка в школу в таких дорогих вещах. Она понимала, что воспитала маленького монстра, но юная модница была обеспечена двумя неделями повышенного внимания. Маргарита продолжила образование в области философии в Миланском Университете, затем переехала в Барселону, а потом в Нью-Йорк, где поступила в Lee Strasberg Theatre&Film Institute, собираясь начать свою деятельность в кинематографе. Однако ей не удалось избежать участи неофициального посла бренда Missoni. Когда это было необходимо, она участвовала в фотосессиях, давала интервью. В конце концов, решив, что выбор сделан за нее, она вернулась домой, где окунулась в череду непрекращающихся званых ужином и круговорот людей. Маргарита размышляет: «Я бы вернулась в Нью-Йорк, но моя любовь к моде сильней. Отказ от моды означал бы для меня разрыв с семьей». Через некоторое время мать предложила работу в компании, сразу предоставив «невероятную свободу и ответственность», но как в любой семье, между матерью и дочерью возникает некоторое напряжение. Анжела говорит, что на фабрику все приходят развлекаться. Хотя сама может схватить понравившееся платье и объявить на всю фабрику: «Смотрите, что я нашла!» и все бросаются его примерять. Маргарита считает, что мать все еще видит в ней продолжение себя, что-то наподобие третьего глаза, но она доверяет дочери. Бабушка также находит в характере Маргариты много своих черт, и она была бы очень огорчена, если бы девушка покинула компанию. «У нас разные стили, и я бы не стала делать такую же одежду как мама и бабушка, но у нас, у всех, есть вкус», признается Маргарита.
CPM - Collection Premiere Moscow 06.–09.09.2010 Международная выставка моды | ЦВК Экспоцентр CPM (COLLECTION PREMIER MOSCOW) – выставка Номер один в восточной европе Приготовьтесь к 15 сезону выставки CPM - Collection Premiere Moscow, которая пройдет с 06 по 09 сентября 2010 года! Ведущая в Восточной Европе международная специализированная выставка моды СРМ в очередной раз подтвердит свой статус, представив более 1300 брендов из 31 страны мира. Экспозиция включает в себя женскую, мужскую, детскую одежду, нижнее белье и пляжную одежду, а также изделия из кожи и меха, свадебную моду и разнообразные аксессуары. Ожидаемые 17,200 посетителей выставки смогут насладиться гламурным и чувственным миром моды на 42,000 м2 выставочной площади. ИЗ ИСТОРИИ ВЫСТАВКИ Выставка CPM (Collection Premiere Moscow) считается основной площадкой встреч профессионалов fashion-индустрии в Восточной Европе. В сентябре 2003 года на ней участвовало 350 марок, а количество посетителей приблизилось к 7500. С тех пор эти показатели увеличились во много раз. Развитие выставки показывает, насколько важна СРМ для покупателей, которые, находясь в поиске новых партнеров по сбыту на восточно-европейском рынке, используют выставку помимо этого также как кузницу идей и источник вдохновления либо также для поддержания уже существующих контактов. НАПРАВЛЕНИЯ CPM Lingerie (нижнее белье) Outer & Underwear. Изысканное и сексуальное. Модное нижнее белье для него и для нее, пляжная мода. Свои новые коллекции представят как крупные международные, так и небольшие российские бренды. CPM Kids (детская мода) Самое лучшее для самых маленьких среди нас. Новое направление в моде для детей и новорожденных. Множество изысканных вещей, заставляющих малышей чувствовать себя особенными. Присоединяйтесь к миру детской моды. CPM Премиум (Premium) Высшее общество. Сегмент Премиум (Premium) представляет настоящую моду класса «люкс». Превосходный дизайн, великолепное качество и &...
Известный российский дизайнер Сергей Сысоев нашел немного времени в своем плотном графике, чтобы ответить на вопросы Fashionnolimit.
Совсем недавно мы лицезрели симпатичное личико Джессики Стэм (Jessica Stam) в рекламной кампании бренда ALDO , сейчас любуемся ей в сентябрьском номере журнала Marie Claire US. Запечатленная фотографом Дэвидом Ромером (David Roemer), Джессика предстанет перед читателями в образе смелой рокерши и одновременно гламурной особы. Стилист проекта Изабель Дюпре (Isabel Dupre) подошла к своей задаче очень творчески, разработав оригинальные сочетания нарядов Yves Saint Laurent, Roberto Cavalli, Miu Miu. Помимо интересной фотосессии с участием супермодели, в Marie Claire US можно будет найти интервью с Джессикой, поэтому поклонники эффектной блондинки смогут немного больше узнать о своем кумире.
Е.Л.: Максим, Вы еще достаточно молодой дизайнер, но Ваша кипучая деятельность вызывает уважение. Расскажите, пожалуйста, о Ваших двух брендах «Max Kiryanov» и «Max Kiryanov Underwear for Men» … М.К.: Марка «Max Kiryanov» была основана в конце 2009 года. Основная линия ориентирована на молодых девушек, которые хотят выглядеть сексуально, необычно, и при этом элегантно. Линия «Max Kiryanov Underwear for Men» была запущена в феврале 2010 года. На данный момент выпущена первая коллекция, которая была поддержана достаточно провокационной рекламной кампанией. Представленные в первой коллекции модели нижнего белья идеальны как с точки зрения ежедневного использования, так и в особых случаях, когда мужчина хочет быть уверен в своей неотразимости. Оригинальный, графичный дизайн коллекции более всего соответствует стилю свободного, целеустремленного мужчины с сильным характером. 4 марта 2010 года была представлена моя дебютная коллекция «Прекрасная эпоха. Новый взгляд» в респектабельном отеле «SAVOY». Мой первый показ посетили многие известные персоны, среди которых Татьяна Михалкова (президент благотворительного фонда «Русский силуэт»), знаменитый дизайнер Андрей Бартенев и другие. Впоследствии данная коллекция была представлена в рамках открытия арт-проекта «Богемное искусство». Е.Л.: После окончания общеобразовательной и художественных школ, Вы получили высшее образование в области рекламы, а затем прошли обучение в Институте Европейского Дизайна в Милане и курс обучения в Стэндфордском Университете. Наконец-то Вы достигли желаемого уровня знаний? М.К.: Нет, конечно! Разве можно останавливаться в самом начале пути. Каждый человек обязан постоянно совершенствоваться, а это не возможно без получения новых знаний. Сейчас я заканчиваю работу над своей диссертацией, которая посвящена изучению формообразования одежды, а также факторов влиявших на этот процесс, в последней трети XX века. Это очень интересное исследование, которое мне позволило достаточно глубоко изучить большую часть коллекций, представленных различными дизайнерами в 1970-х, 1980-х и 1990-х годах прошлого века. Е.Л.: Вы являетесь автором многочисленных статей и научных работ на тему процессов, происходящих в индустрии моды. Ваша книга «Купить мужчину», вышедшая в 2008 году, в издательстве «РИП-Холдинг», является исследованием социокультурной роли мужчины в современном обществе, интересна широкому кругу читателей. Я надеюсь, Вы продолжите знакомить нас со своими исследованиями? М.К.: Обязательно! Например, в сентябре выйдет моя новая книга «Информационная война: искажение реальности». Эта работа является продолжением моего исследования в области PR-технологий, а также основана на знаниях, которые я получил в ходе изучения курса Стэндфордского Университета «Major Issues in International Conflict Management». Е.Л.: Это правда, что свою первую премию Вы получили из рук принца Чарльза? М.К.: Да. Это была моя первая награда за лучшую визуализацию медиа-продукта, которую мне вручили в 2002 году. Е.Л.: Многочисленные национальные и международные премии в области промышленного дизайна и компьютерной графики, говорят о том, что Вы человек, бессомнения, одаренный. Вы принимали участие в конкурсе промышленного дизайна, проходившего в Сеуле, который был недавно признан одним из центров Международной моды. Каково Ваше впечатление от уровня развития индустрии моды в регионе Азиатских стран? М.К.: В этом году Сеул был признан Мировой столицей дизайна. В его рамках проводятся многочисленные выставки, показы и шоу, посвященные различным направления дизайна и, в частности, дизайна одежды. То, что представляют на Неделях моды в Токио и Пекине, очень отличается от моделей европейских дизайнеров. Говорить об уровне этих работ бессмысленно, так как это совершенно самобытные модели, выделяющиеся смелыми сочетаниями геометрических лаконичных форм с разнообразной цветовой палитрой и авангардными тенденциями. Азиатские дизайнеры, которые работают в своих странах, отличаются театрализованным подходом к созданию необычных силуэтов. Их работы более всего можно соотнести с Неделей Высокой моды в Париже, но с учетом этнической специфики. Азиатские модельеры, которые работают в Европе представляют более аскетичные коллекции. Е.Л.: Какой город, на Ваш взгляд, заслуживает титул современной столицы моды? М.К.: Я думаю, что в скором времени Сидней заслуженно получит это звание. В рамках Australian Fashion Week часто представляют коллекции, выполненные на высоком, профессиональном уровне, которые вполне могут соревноваться с более известными мировыми брендами. Например, можно обратить внимание на работы Friedrich Gray, Bianca Spender, Dhini Pararajasingham и других. Е.Л.: Всем известно как тяжело продвигать российским дизайнерам свои бренды. Как руководитель Fashion-портала http://www.f2f-mag.ru/ расскажите, пожалуйста, каково влияние интернета на этот процесс? М.К.: Оно огромно! Особенно в России. Большинство российских дизайнеров пока не могут себе позволить рекламные кампании на телевидении или на первых страницах ведущих глянцевых изданий, поэтому они активно используют различные блоги и сайты, освещающие моду, для продвижения своих брендов. Интерактивное взаимодействие с потенциальными покупателями посредством Интернета, является оптимальным и самым быстрым путём распространения информации о марке и новых коллекциях. Тем более что основная масса потенциальных потребителей являются активными пользователями глобальной сети. Е.Л.: В марте этого года, Вы представили свою дебютную коллекцию, а недавно получили приглашение от организаторов Лондонской недели Моды… М.К.: Да, это так. Мне было лестно узнать, что специалисты Недели моды в Лондоне обратили внимание на мои работы. Тем более что пока была представлена только дебютная коллекция. Европейские специалисты оценили мою работу на самом высоком уровне, так как участие в таком мероприятии обозначает, что дизайнер может представить коллекцию, которая поразит критиков своим дизайном. В данном случае, мы можем вернуться к вопросу, озвученному ранее, о важности продвижения своей марки в Интернете. Мои модели представлены в рамках международного проекта «NOT JUST A LABEL», где начинающие дизайнеры могут заявить о себе на весь мир, не затрачивая при этом денег. Возможно, что грамотное анонсирование моей коллекции помогло привлечь внимание европейских специалистов к моим работам. Однако пока я принял решение отказаться от этого приглашения. Я считаю, что участие в Неделе моды — это очень серьезная заявка. Марка должна быть действительно брендом, который уже занял определенные позиции в индустрии моды. Кроме того, показ такого уровня обязан быть проведен на самом высоком уровне. Несмотря на мой отказ, мне сообщили о решении повторного приглашения в следующем сезоне. Е. Л.: Планируете ли Вы участие в Неделях Моды, проводимых в Москве? М.К.: Да, планирую. Е.Л.: Разрешите поинтересоваться, где можно ознакомиться с Вашей коллекцией, может что-то приобрести или сделать индивидуальный заказ? М.К.: Мои модели представлены на официальном сайте www.maxkiryanov.ru . На его страницах презентованы фотографии моделей линии «Max Kiryanov» и «Max Kiryanov Underwear for Men». Любой желающий может сделать предварительный заказ на любую модель. Кроме того, модели из моей коллекции можно приобрести здесь: http://www.starlook.ru/garderob/search?product_category_id=5098&brand_id=9369&name= Индивидуальные заказы на разработку и создание оригинальных моделей также принимаются через мой сайт. На данный момент я уже создал свадебное платье и фрак по индивидуальному заказу. Е.Л.: Спасибо, за время, которое Вы смогли уделить для этого интервью. Хочется пожелать Вам больших творческих успехов. Надеюсь, что у нас еще будут информационные поводы для следующих встреч. Я уверена, что мы еще сможем обсудить успех Вашей коллекции на Лондонской Неделе Моды.
Елена Лерман: Как известно, отечественные дизайнерские бренды сталкиваются с большими трудностями, как в своем развитии, так и в реализации своей продукции. Даже на таких популярных порталах он-лайн продаж как shopping.yahoo.com или ebay.com, российские дизайнеры представлены очень скромно. Парфюмерия от Юдашкина и Зайцева, ремни и трикотаж от Юдашкина в минимальных объемах. Немножко обуви и платьев от Ахмадуллиной, сапоги от Чапурина. И все. Некоторые, очень продвигаемые у нас дизайнерские бренды, открыли в Соединенных Штатах несколько магазинов, которые вскоре были закрыты, их товар теперь можно встретить только на распродажах. Анна и Алексей Бородулины: Да, отечественные производители помимо работы с зарубежными байерами, пользуются услугами Dimex и DHL, хотя это удорожает себестоимость. Юдашкин, Зайцев, Чапурин и Ахмадуллина занялись бизнесом раньше многих из нас и с других масштабов инвестиций. Здесь еще необходимо учитывать недостаток работы менеджмента. Эту проблему нужно решать в комплексе. Русские марки должны появляться. Российская индустрия моды очень молода и должна пройти определенный этап развития.Господдержка развитию космоса, автомобилестроению и другим, перспективным для России отраслям, необходима, а процесс развития отечественной модной индустрии проходит самостоятельно и без всякой поддержки государства. В Великой Стране не должны быть успешными только компании, торгующие национальными ресурсами. Действительно, государству, в свое время, рассматривающего вопрос о целесообразности существования отечественного Легпрома, пора отдавать долги. Поддержка жизнеспособных проектов отечественных производителей нужна была уже вчера.Так основатель лидера британского ритейла, New Look, организовал свою сеть с гранда Маргарет Тетчер в 40 фунтов стерлингов в неделю (2200 руб.). Это нужный и интересный факт из мировой истории fashion-бизнеса . Особенно сейчас, когда звучат депрессивные настроения, призывающие дизайнеров опустить руки, не мечтать, или просто ничего не делать.Мировая практика показывает, что умным и влюбленным в свое дело людям, для успеха не так уж много и нужно, и та же мировая практика показывает, что можно бездарно и бессмысленно «освоить» миллиарды. В этой жизни все относительно. Те реалии, которые продемонстрирует российская индустрия моды в будущем, будут еще более интересными и местами спорными. Существует устойчивое мнение, что российский модный бизнес - это, к сожалению, не зарабатывание денег, а "осваивание средств". Причин для этого довольно много, в том числе:- непрестижность российских торговых марок;- относительная дороговизна производства в России;- отбор в коллекцию нетехнологичных изделий, которые сложно производить. .При этом в России немало талантливых дизайнеров "красивых" вещей, которые не могут быть проданы за назначенную цену, так как за эти деньги можно купить изделия более престижных марок. Наиболее успешен в коммерческих проектах был только Симачев (к сожалению, и у Симачева есть дефицит идей, иначе он был бы более успешен). По поводу "освоения денег", конечно, есть такая тенденция. Спонсорство на шоу, откаты и т.д. Часто имеет место ситуация, когда из непрофильных бизнесов идет перекачка денег в изначально нерентабельные fashion проекты. Лично мы, уже давно не используем спонсорские деньги на свои показы, а просто вынимаем необходимые средства из оборота фирмы, заработанные, именно, на разработке и продаже модной одежды от нашего бренда.По поводу Симачева, да он нашел свою нишу, но несколько недель назад у него было интервью на радио "Маяк", в котором он объявил о ликвидации своей марки и уходу в "сообщество непрофессиональных ди-джеев". Также он посетовал на то, что модой в России могут заниматься только жены олигархов и про то, что все фабрики (в том числе и итальянские) предложили ему всего три цвета ткани на следующий сезон.По нашему опыту общения с фабриками, они предлагают огромную палитру по пантонам! Вообщем, интервью нас слегка удивило. Кризис показал, что такая великая страна как наша, не может и дальше жить за счет распродажи своих ресурсов. Пора задуматься и о приложении своих интеллектуальных способностей. Времени упущено много, но ничего не бывает слишком поздно.Главное желание и, похоже, оно есть у нашего правительства, призывающего бизнес вкладываться в инновации, только и государство, должно обратить внимание на проблемы бизнеса и предложить ему свою поддержку.
Знаменитая актриса Дрю Бэрримор (Drew Barrymore) на этот раз решила сыграть роль коварной обольстительницы, и предстала перед поклонниками в фотосессии для журнала Elle US. Съемка, созданная Картером Смитом (Carter Smith), получила лаконичное название «Future Perfect». В интервью изданию Дрю призналась, что абсолютно не считает себя «perfect», но, глядя на соблазнительные снимки актрисы, в это очень сложно поверить. Бэрримор в нарядах Donna Karan, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, подобранных для нее стилистом Джо Зи (Joe Zee), смотрится очень ярко и сексапильно. Она талантлива, индивидуальна, уверена в себе, и считает, что в тридцать пять все только начинается!
FashionTime – об эпохальной встрече главредов глянца первого эшелона.
Судя по всему, в ближайшем будущем дом Hermes ждет достаточно резкая смена стиля: на смену Жану-Полю Готье (Jean Paul Gaultier), не так давно покинувшему французский модный бренд, придет дизайнер Кристоф Лемар (Christophe Lemaire), поделившийся в одном из недавних интервью своим видением будущих коллекций. Лемар, первая коллекция которого сезона осень-2011 для дома Hermes будет представлена лишь в начале следующего года, заявил, что «до недавних пор женщины, следовавшие последним модным трендам, были похожи на дорогих проституток». Сам же дизайнер предпочитает следовать таким основам моды, как «настоящее качество, вревременной дизайн, простота и классика». Основав собственный бренд мужской и женской одежды еще в 1991 году, Кристоф Лемар, однако, более известен как «спаситель» модного бренда Lacoste, который дизайнер возглавлял с 2000 года до недавних пор.
Выходит в свет новый номер журнала Fashion Collection. Главная тема выпуска – «Невинность и опыт». Свадебная мода – от истоков до современности, от истории свадебного платья принцессы Мюрат, окончательно установившей моду на белый цвет, до последних летних коллекций Oscar de la Renta, Blugirl, Vivienne Westwood и др. Специально для свадебного номера Fashion Collection российские дизайнеры Игорь Чапурин, Олег Овсиев, Макс Черницов, Юлия Далакян, Виктория Андреянова и Татьяна Сударьянто предложили уникальные эскизы праздничного наряда для одного из свадебных персонажей. В рубрике «Герои»: интервью с известным московским ресторатором Андреем Гришиным о том, какой должна быть идеальная свадебная вечеринка. В рубрике «5 o’clock» дизайнерский дуэт Frankie Morello беседует с актером Иваном Николаевым о любви к Скарлетт Йоханссон и сериалу Mad Men и о том, почему не собираются искать для своего Дома знаменитых «лиц». В рубрике «Ковровая дорожка»: наряды звезд на Каннском фестивале, достойные отдельной «Золотой пальмовой ветви»; Репортаж с «Завтрака с Дизайнерами» от Fashion Collection, собравший ведущих представителей российской модной индустрии. В специальном ювелирном приложении – только избранные новинки от ведущих брендов-участников двух международных выставок ювелирного и часового искусства BaselWorld 2010 в Базеле и SIHH в Женеве.
Британская супермодель Агинесс Дейн (Agyness Deyn) в последнее время практически не появляется на подиуме, все время уделяя новым проектам. Одним из них стала позиция fashion-консультанта: Дейн в сотрудничестве с журналисткой Фионой Бирн (Fiona Byrne) запустила новый вебсайт naag.com, где будет делиться с читательницами советами по стилю и информацией о последних трендах. Сама модель отмечает, что не собирается «навязывать» людям свое мнение: «Мы не говорим, что вам обязательно должно это понравиться. Мы просто показываем, что сегодня актуально». Одними только советами по стилю и трендам Агинесс Дейн и Фиона Бирн не ограничатся: на вебсайте будут регулярно публиковаться интервью со знаменитыми модными дизайнерами и коллегами Агинесс по модельному бизнесу.
Первый кадр коллекции Resort 2011 Salvatore Ferragamo - поддерживая тренды сезона, Массимилиано Джиорнетти, креативный директор марки, выбрал для коллекции мягкие пастельные оттенки и теплый серый, а силуэты созданы под вдохновением от моды 1970-х годов, о чем он сам сообщил в интервью американскому Vogue. Если в верхней одежде главенствуют теплые тона, то тому, что под ней скрыто, отведен монохром: черно-белые шелковые юбки, платья с графическими принтами, которые следует носить с ремнями, укороченные черные брюки. Интересно будет посмотреть на всю коллекцию в целом.
Статья номера – Проблемы логистики в fashion-индустрии Лето-2010 стало по-настоящему жарким. Речь идет не только о климатических аномалиях. Невероятная активность наблюдается в летние месяцы и на модном рынке. Информационных поводов для встреч с топ-менеджерами fashion-компаний у журналистов предостаточно. В начале лета прошел ежегодный форум Fashion Retail Russia, генеральным медиапартнером которого выступил наш журнал. На форуме, как всегда, собрались представители ключевых компаний модного рынка. Отчет с форума – в новом номере журнала «Модный Magazin». Интересно, что именно этим летом сразу несколько компаний отважились на серьезный (еще совсем недавно подошел бы эпитет «рискованный») шаг и заявили о ребрендинге. Чем вызвано подобное решение у бренда Mexx, в эксклюзивном интервью нам рассказал вице-президент компании по маркетингу Кнут Бургдорф. Еще совсем недавно ходили упорные слухи о том, что с российского рынка ушла французская компания Dim. К счастью слухи оказались беспочвенными. Марка всего лишь провела ребрендинг торговой площади. О новой концепции магазинов нижнего белья Dim читайте на страницах нашего журнала. В рубрике «Главное» в этом номере эксперты делятся своим мнением о том, как решать одну из ключевых проблем в fashion-индустрии – проблему логистики. Надеемся, их опыт и советы помогут вам избежать главных ошибок при формировании отношений с зарубежными партнерами.
Индустрия моды все теснее переплетается с миром кинематографа – чего стоит только режиссерский дебют знаменитого дизайнера Тома Форда (Tom Ford), «Одинокий мужчина», собравший множество престижных наград и номинаций. Примеру Форда, как оказалось, последовали и самые известные fashion-фотографы: так, например, Инез Ван Ламсвеерде и Винуд Матадин (Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin), в этом году отмечающие 25-летие в моде, отпразднуют юбилей не только выставкой своих фоторабот в Амстердаме, но и полноценным фильмом. В ближайшем будущем к ним присоединится и другой, не менее известный модный фотограф – Райан МакГинли (Ryan McGinley), который в одном из недавних интервью заявил, что намерен дебютировать в роли режиссера и уже занялся поисками подходящего сценария. Том Форд, тем временем, в недалеком будущем приступит к съемкам уже второго по счету фильма.
Учитывая, что в ночь с пятницы на субботу Нашествие почти не спало, а приезжие пытались нагуляться, нагорланиться побольше песен, набродиться еще полупустым полем фестиваля... То вставать к 12 утра и выползать на концерт группы "Алиса" было крайне тяжело. Правда, тут на руку организаторам сыграла жара - уже с 9 утра находится в палатке было сродни микроволновки. Наверное, поэтому поле фан-зоны заполнилось почти по максимуму перед выходом Константина Кинчева. Та же участь постигла и основное поле, и даже вип-трибуны. Флаги на удочках, растяжки с гербами городов, банданы, даже огненные файеры в столь ранний час - все, как и полагается! Честно говоря, не ожидала такой прыти от публики спозаранку... На контрасте с расписанием третьего дня, где пробуждать поле будет Хелависа и группа "Мельница", Кинчев казался очень жестокой, прямо-таки дьявольской мерой. Но увидев активную жестикулирующую толпу, заслышав хоровое пение и массовую эйфорию в толпе, поняла, что более бодренькой меры для утра такого насыщенного дня не найти. Второй день, и правду был самый беспощадный по числу исполнителей. "Алиса", "Ария", "Пикник", "Пилот", "Вопли Видоплясова", "Ночные Снайперы", " Радио Чача", "Кипелов", "Мумий Тролль" и так далее, и так далее... Пока не уткнетесь в последний концерт "Агата Кристи". Пока товарищ Кинчев непереставая вытирал пот со лба в пресс-центре, и дивился, как журналисты способны работать на жаре в течении трех суток, на сцене уже заставляли вопить и прыгать группа "Смысловые галлюцинации". В белых шатрах за сценой, где проходили пресс-конференции, и вправду, было почти невозможно дышать. Тенты накалялись и внутри создавался эффект сауны, однако пресса со всех городов России старалась не терять лица и задавать как можно больше умных вопросов, а группы старались не терять самообладания и давать внятные ответы. "Смысловые галюцинации"... Группа, которая если выступает на большой площадке, превращает ее в инопланетную тарелку. Который раз убеждаюсь, что название свое группа оправдывает полностью, - под них в солнечную погоду просто улетаешь на крыльях счастья и так вдруг легко становится на душе! И вправду, после "Глюков" по небу полетели настоящие небесные птицы - пилотные группы "Стрижи" и "Витязи"... Волшебные петли, бочки, параллельное вращение, полностью остановленные двигатели...и падение стопором, и полет на минимальной скорости под 220 км/ч. Честно, не могу сказать, сколько лет мне нужно все это видеть ежедневно, чтобы такие фигуры высшего пилотажа и вообще "самолетики" не вызывали у меня детский неконтролируемый восторг! А когда эйфория у толпы, масштабом в целое поле, то счастье неминуемо! «Ария» на сцене устроили энергичный концерт, который чем-то напомнил мне недавнее выступление Guns'n'Roses с неугомонным Акселем. Не смотря на жару, музыканты радовались жизни, запрыгивали на мониторы и не жалели пальцев во время игры на гитаре. Чуть более ровно выступил Чача Иванов со своим проектом «Радио Чача Иванов» и уже совсем ровно и позитивно затянул свои песни Петкун с родными «Танцы минус». Атмосфера концерта на его выступлении откатилась скорее к лиричным «Смысловым галлюцинациям», чем к блоку старого косматого рока. Во второй половине дня в фан и вип-зонах появилось несметное количество огромных резиновых желтых шаров, разрисованных автографами Ильи Черта и рисуночками смешных девичьих рожиц. Шары взметнулись в толпу, девушки позапрыгивали на шею к своим парням, и начался настоящий пляжный волейбол в толпе у сцены. Мячики передавались от голову к голове, а группа «Пилот» под все это безумие выдавал свои хиты. От себя могу добавить, что позитив усилил еще и оранжевый комбинезон Ильи Черта. Тяжелый культовый вечер второго дня начала группа «Ночные снайперы» во главе с молодой мамой Дианой Арбениной. Диана на фестиваль прикатила в голубом кабриолете с открытым верхом. И ничуть от жары не страдала, а наоборот, радовалась как ребенок. В веселых гавайских шортах, и не по-летнему высоких берцах певица расхаживала о сцене и призывала публику танцевать активнее. Сменил Диану Сергеевну вечно улыбающийся Илья Лагутенко, который от жары спасался весьма шуточным методом – нацепил на себя и всю группу водолазные костюмы. Правда, уж к середине выступления костюмчики-то пришлось расстегнуть на спине, потому что дышать, видимо, телам музыкантов стало трудновато! Водолазные маски, пляжные шлепки… Плюс, веселые шлепки Ильи, его любимый космический металлофон, и барабанные палочки в руках, которыми он активно размахивал все выступление, создали из лидера группы «Мумий Тролль» настоящего Гарри Поттера. Кстати, вполне симпатичный из Ильи Герой вышел, с улыбкой до ушей! Закрывал основной день Нашествия прощальное «Пока!» от группы «Агата Кристи». Затянув с началом на полчаса, группа отыграла честные 2 часа 38 минут. Конечно, большинство народу приехало сюда, чтобы отдать честь этому мамонту русской рок-сцены. В ход шли флаги, фаеры, крики и слезы поклонниц. Даже сцена фестиваля была перестроена под их прощальный тур «Эпилог». Те же навесные лампы, второй этаж-балкон, на котором вчера так комфортно расположился оркестр «Глобалис». Декорации не изменились, и прощальный «Эпилог» будто бы в ноябрьского выступления в «Олимпийском» перенесся на три дня в Большое Завидово. Думаю, организаторы были несказанно рады, что концепцию оформления сцены для фестиваля придумывать на этот раз не понадобилось. В свете лазерного шоу, в синевато-зеленоватом мороке света, Вадим и Глеб Самойловы чинно играли хит за хитом: «Моряк», «Опиум для народа», «Декаданс», «Как на войне», «Ковер-вертолет», «Сказочная тайга», «Позорная звезда», «Черная луна» - и так, до бесконечности. Единственное, что смущало, это полное отсутствие взаимодействия между братьями и замена барабанщика, отыгравшего весь тур «Эпилог» - Дмитрия «Снейка» Хакимова. Конечно, после общения с Самойловыми даже ленивый поймет, что каждый из ребят уже давно идет своими путями и сравнение их друг с другом, братания и попытки объединить – скорее вызывают ярость, чем ностальгию. Глеб с головой ушел в свой сольный проект «The Matrixx», Вадим – в поиск новых талантов и радийную деятельность. Каждому комфортно в новой жизни, и этот концерт, как говорил мне в интервью Глеб пару месяцев назад «большой компромисс для поклонников, на который они идут с трудом». «Агата Кристи» умерла! Нет больше «Агаты»! Я не знаю такую группу», - в сердцах уверял меня Глеб… И волей-неволей, увидев этот прощальный концерт, я ему поверила. Братья подошли друг к другу всего раз, чтобы сыграть по сценарию спина к спине, а потом еще раз, чтобы пожать руки в знак о проделанной многогодовой успешной работе. И их прощальное «Спасибо!» действительно было последним. Никаких выходов на «бис», никаких улыбок и шуточек со сцены. Четкое, точное, выверенное по минутам шоу, программа которого не снисходила даже до импровизаций и творческих порывов оторваться напоследок в своем звездном составе. «Эпилог» отыгран. Группа «Агата Кристи» закрыта. Традиционная прощальная «Я буду там», как и всегда, возвестила об окончании программы… А дальше, только тишина и перерождение в новых проектах. Наверное, так и должны уходить легенды: на гребне волны и под слезы преданного выросшего на их творчестве поколения! Продолжение следует…
В знаменитом парижском модном магазине Colette появилась витрина Вики Газинской. Образы оживающих и сходящих с листов бумаги эскизов взяты из шоу-дефиле в рамках Cycles&Seasons by MasterCard в Москве. В интервью Vogue Вика говорит, что просто написала владелице Colette Саре Лерфель и не ожидала, что та сразу же предложит сделать витрину. На монтаж конструкции ушло около 10 часов и усилия трех человек - самой Вики и ее друзей Барта и Николя (последний - профессиональный художник по свету). Вообще, как признается Вика, она предпочитает самостоятельно контролировать все, что связано с ее брендом. "Мои вещи почти наполовину сделаны вручную, качество изделий и выбор тканей - отменный. Я сама трачу на примерки много времени, и, если понадобится, вывожу каждый миллиметр линии". Популярность в России к Вике Газинской приходит гораздо медленнее, чем за рубежом, но, мне кажется, все еще впереди. Ее стиль не может не вызывать восхищения, а способствовать укреплению интереса модников к ее бренду будет и то, что с середины августа почти полная коллекция осень/зима 2010-2011 появится в ЦУМе в Москве.
В «Ателье» № 08/2010 вас ждут самые последние тенденции мира моды, уникальная методика конструирования «М. Мюллер и сын». Вы узнаете, как сконструировать модную домашнюю и спортивную одежду, профессионально нарисовать эскиз модели. Также вы найдете интервью с заместителем начальника департамента потребительского рынка и услуг г. Москвы Ларисой Коржневой о программах поддержки ателье, ценные советы профессионалов по организации собственного бизнеса. Журнал «Ателье» № 08/2010 в продаже с 26 июля.