Материал был собран несколько лет назад для моего сообщества Les Monstres sacres на Diary.ru. Сообщество давно ушло в архив, но сегодня я заглянула туда и решила поделиться материалами о тех персонах, которые имеют отношение к миру моды. "Слишком красива, чтобы умереть. Слишком неистова, чтобы жить".слоган фильма "Джиа", 1998 год"Она из тех женщин,что держат полмира на прикроватном столике, но часто не могут справиться с собой, со своей красотой и властью..."Дэвид Боуи В начале семидесятых она работала мойщицей посуды в заштатном кафе. В конце семидесятых ее называли королевой мирового подиума. Она считается одной из первых супермоделей, предшественницей Клаудии Шиффер и Синди Кроуфорд. И, подсев на наркотики, она стала одной из первых известных женщин в США, чьей причиной смерти был открыто назван вирус иммунодефицита. Между рождением и смертью было лишь короткое дыхание жизни, в которой было все: и взлеты и падения, и разбитая любовь, и слава, и деньги и наркотики. Джиа Мария Караджи родилась 29 января 1960 года в предместии Филадельфии. По характеру Джиа была очень живой и непослушной, непохожей на других. Воспитывала девочку мать Кетлин, с которой она могла разделить любые девичьи радости или обиды.Отец Джии Джо Каранджи владел небольшой сетью закусочных. Когда Джии было всего одиннадцать лет, Кетлин оставила мужа и детей. Позже оба бывших супруга вступали в повторный брак. Но детские годы Джии прошли в далеко не идеальной среде - она разрывалась между двумя домами и получала мало внимания со стороны родителей. В это время Джиа встречает лучшую подругу - Карен Караза. Вместе они становятся фанатками Девида Боуи. В семнадцать лет Джиа жила в Филадельфии и работала за прилавком в бистро своего отца. Но ее мать прекрасно осознавала, что ее дочь растет очаровательной и сексуальной девушкой с прекрасной фигурой, поэтому мать подталкивала свою дочь к профессии модели. Она была уверена в том, что модельный бизнес поможет ей и в воспитании дочери.И довольно быстро идеи Кетлин воплотились в жизнь. Джиа заметили в 17 лет, когда она танцевала ночью в клубе DCA в Филадельфии. В начале 1978 18-летняя Джиа упаковала свои чемоданы и переехала в Нью-Йорк. Вильгельмина Купер - бывшая модель, управлявшая агентством моделей в Нью-Йорке, с первой же минуты поняла, что это не очередная модель, которые просто приходят и уходят, а девушка, которая завоюет мир. В начале Джиа выполняла незначительные для карьеры заказы, это продолжалось около трех месяцев. Затем она встретила Артура Элгорта, который сфотографировал ее для Блумингдэйл. Он познакомил Каранджи с людьми из Vogue и Cosmo, со Скавуло и легендарным Ричардом Аведоном, - и это стало началом ее блистательной карьеры. С помощью Купер и Элгорта Джиа поднялась к вершине славы мгновенно, а так бывает нечасто. Что делало Джию настолько отличной от других, настолько особенной, настолько богатой? Прежде всего, она - красивая брюнетка в мире блондинок. Но главным образом, у Джии было фантастически гибкое лицо. «В одной фотосъемке она может быть действительно сложной, и быть реальной Лолитой в другой. И это давало ей долгую жизнь в модельном бизнесе», - говорили о ней фотографы. Они любили уличный стиль Джии - она носила джинсы и кожу и говорили, что у нее «самый красивый бюст в бизнесе».Работа с Джией всегда была вдохновением для фотографа Криса Вон Уондженхеима, который был известен за его "сильную черно-белую фотографию". В октябре 1978 Уондженхеим и Джиа сотрудничали на проекте для журнала Vogue. Фотограф спросил Джию останется ли она после съемок, чтобы сделать несколько нагих фотографий с ней. Он также попросил, чтобы, визажист Синди Линтер принимала в этом участие. Джиа сняла с себя одежду и позировала камере, стоя нагой позади забора. Эту фотографию впоследствии назвали революционной.Джиа всегда сама просматривала все рабочие предложения, и сама определяла, на что согласиться, на что нет. Могла отказаться от предложения только потому, что у нее не было настроения. Это очень непостоянный бизнес, и Джиа могла быть очень непостоянной девочкой. Только за один месяц она отменила две недели заказов, потому что ей не нравилась ее стрижка. К концу 1978 она появилась уже в нескольких журналах (включая американский Vogue). Но тем не менее Джиа, которой было в то время все еще 18, искала стабильность в жизни.В 1979 в течение пяти месяцев, Джиа появлялась на обложках британского Vogue, французского Vogue, американского Vogue и американского Космополитен дважды. На второй обложке Космо она позировала в желтом купальнике греческого стиля, который очень красиво выделял ее грудь. Позже эту обложку назвали лучшей из всей карьеры Джии. Фигуру Джии считали очень чувственной, она заметно контрастировала с застенчивыми моделями ее времени.Первым ударом по сверхновой звезде модельного мира стал тот факт, что в январе 1980 наставнице и агенту Джии, 40-летней Вильгельмине Купер, был поставлен диагноз «рак легкого». В депрессии Джиа постепенно пристрастилась к наркотикам, и вскоре это перестало быть тайной. Вскоре Вильгельмина умерла. На похоронах агенты подходили к Джии с новыми деловыми предложениями. Весной 1980 Джиа поняла, что пережить смерть Вилхелмины ей поможет героин. Это уже становилось обычным делом в шоу-бизнесе. И Джиа начала исчезать. Иногда она опаздывала, или не показывалась вообще, или появлялась и затем исчезла прямо со съемочной площадки. Из дневника Джии: "Мир кажется основанным на деньгах и сексе ... Я ищу лучшие вещи, чем это, такие как счастье, любовь и забота"."Вы знаете, я благодарю Бога за то, что я красива; если я смотрю в зеркало и нравлюсь себе, значит я выгляжу хорошо". Хотя карьера модели у Джии развивалась фантастически, личная жизнь не складывалась. У нее был небольшой круг общения: визажисты П. Хоккей и Санди Линтер, модели Джулия Фостер, Дженис Дикенсон, и были некоторые прежние филадельфские и вновь обретенные связи. Все же много времени она проводила в одиночестве. Она была по-настоящему одинока, несмотря на свои баснословные доходы. Джиа зарабатывала больше чем сто тысяч долларов в год в течение ее первых двух лет работы в качестве модели. Вильгельмина однажды сказала автору одного журнала, что Джиа заработает в 1980 году около пятисот тысяч долларов. Но этому третьему году ее успешной карьеры не суждено было состояться, потому что ее жизнью уже завладел героин.В течение двух лет Джиа плотно сидела на игле. В 1980 году она внезапно исчезла из мира моды. Весной 1982 года сделала попытку возвращения в бизнес, поменяв два агентства. А в 1983 году Джиа исчезает снова, чтобы уже никогда не вернуться. На личном фронте без переменВ личной жизни Джии Каранджи была известна своими лесбийскими наклонностями, чего и не скрывала. Из дневника Джии:"Девочки всегда были проблемой для меня. Я действительно не знаю, почему они волнуют меня". "Она была самой чистой лесбиянкой, которую я когда-либо встречал", вспоминает один друг. "Это была самая ясная вещь о ней. Она посылала цветы и поэмы девочкам с четырнадцати лет"."Джиа любила только женщин", - говорит один друг со средней школы. "И проблема состояла в том, что каждый влюблялся в нее, был ли это мужчина или женщина. Благодаря своей обаятельности и красоте она всегда получала, кого хотела".Джиа искала любовь и сострадание в то время, когда люди искали секс, деньги и наркотики. В поиске любви и постоянных отношений Джиа мгновенно влюблялась в людей, с которыми только что познакомилась. Она чувствовала себя невероятно одинокой и даже попросила, чтобы ее брат Майкл поехал с ней в Нью-Йорк. Модель Джули Фостер вспоминает в интервью «Истинные Голливудские Истории»: «Она искала чью-то любовь, она приходила в мой дом иногда в середине ночи, и я впускала ее, а она только хотела, чтобы кто-то обнял ее. Это было очень грустно».Наркотики«Все мы знали, что Джиа была на наркотиках, это не было тайной, но никто не обсуждал это, я никогда не обсуждал это с ней», - признавался фотограф Франческо Скавуло в интервью ABC. Употреблять героин было вне закона, но в случае Джии было все по другому. Она позволяла себе опаздывать на фотосессии, не являться вовсе, употреблять героин в студии, - фотографы закрывали глаза на это ради заветной фотографии. В ноябрьском Vogue от 1980 года видно, как далеко зашла привязаность Джии к наркотикам. На фотографиях были явно видны следы на руке от уколов. Цитата из книги Стивена Фрида: «В множестве фотографий, на которых она была в купальнике были видны красные следы на руках».Когда фотографии вышли, в художественном отделе был скандал. Фото были отредактированы и отретушированы, чтобы минимизировать очевидное. Джиа была более заинтересована в ежедневной дозе героина, чем в работе перед камерой. Она употребляла почти четыре дозы препарата одновременно и не слушала никого из друзей. Элитный агент Моник Пиллард сказал Опре Уинфри в ее ток-шоу: «Я пробовал лично контролировать ее сбережения много раз, но у меня ничего не вышло. Вы можете привести лошадь на водопой, но Вы не можете пить за нее, она сама должна это захотеть».В ноябре 1980, Джиа оставила агентство Wilhelmina и подписала контракт с Эйлин Форд. Но Форд не допускал беспорядочное поведение Джии, и после трех недель работы ее понизили. Вскоре, в феврале 1981, Джиа исчезла из нью-йоркского мира моды в надежде привести свою личную жизнь в порядок. Карен Караза: «Я была в ночном клубе со своим парнем. И вдруг увидела Джию в невменяемом состоянии с порезанной шеей. Она подняла голову, но не узнала меня. ... Это было действительно неприятно». Утомленная и больная, Джиа записалась на программу реабилитации в клинике для алкоголиков и наркоманов. Той зимой она вступила в отношения с 20-летней студенткой, увлекавшейся героином. Говорили, что подруга была еще в более тяжелом состоянии. Под влиянием Рошель Джия уходила все дальше от реального мира. Весной 1981 21-летняя Джия была арестована за вождение в нетрезвом состоянии, и позже она была поймана за кражу из родного дома. В июне Джиа оставила дом матери и опять записалась на программу по реабилитации. Но ее попытка вылечиться была прервана новостью о том, что ее близкий друг, фотограф Крис Вон Уондженхейм погиб в автомобильной катастрофе. Это стало для нее оправданием, которое она искала: она заперлась в ванной и провела много часов в наркотическим бреду. После нескольких лет употребления наркотиков, рука Джии была поражена уродливым нарывом, ее спина была покрыта язвами. В конце 1981 года Джия опять начала бороться за свою жизнь, и ей удалось прибавить в весе. Она была настроена на излечение и хотела вернуться в Нью-Йорк. Джиа связалась с агентом Моник Пиллард. «Она сидела в моем кресле и я сказал: «Джиа, я хочу работать с Вами, но я слышал много плохих историй». И я помню, что я спросил ее: «Хорошо, почему Вы носите такую длинную рубашку? Я могу видеть ваши руки?». И она сказала «Нет!». Она держалась за рубашку, и сказала мне: «Вы хотите работать со мной или нет?».Несмотря на все проблемы, Моник подписал договор с Джией, которая теперь упорно трудилась, чтобы доказать скептикам, что она не зря вернуласть в Нью-Йорк. В начале 1982 Джиа снималась для обложки Cosmo. По мнению фотографа, это должна была быть ее лучшая обложка. «Независимо от того, как усердно я работал, этого не случилось. Ее необыкновенный дух ушел от нее. Ничего не получалось», - говорил Скавалло. Руки Джии во время съемок были заложены назад, чтобы скрыть следы уколов.Джиа снялась в телепередаче "20/20" - истории о супермоделях. Она говорила, что не употребляла наркотиков, но ее взглад и голос доказывали обратное. Когда-то ей предлагали 10 000 $ в неделю за съемку в Европе, но теперь никто не хотел работать с ней. Весной 1983 Джиа была поймана с поличным на фотосессии в Северной Африке; ее послали упаковывать вещи – карьера была закончена.Джиа переехала в Атлантик-Сити, где она жила в квартире с Рошель. «Те годы были сумасшедшими», - вспоминает мать Джии, - «Я сказала моему бывшему мужу, что он должен быть готов к любым новостям, потому что она была способна на что угодно. Люди в такой ситуации сделают все что угодно ради наркотиков. Воровство, даже убийство. Я понимала, что в любой день могу получить письмо о том, что она мертва».К декабрю 1984 года Джиа достигла самого дна. После давления со стороны семьи Джию опять записали в программу восстановления в больницу Eagleville в штате Монтгомери. Она объявила себя нищей и жила на пособие. В Eagleville пациент по имени Роб Фей стал для нее важным другом. «Отношения, которые вы начинаете там, вы начинаете с нуля, и это - совершенно новая жизнь. Я был действительно единственным близким для нее человеком в то время. Я помню однажды мы увидели, как пара пожилых людей держится за руки. Это действительно тронуло ее - те люди провели вместе всю жизнь и все еще любили друг друга и заботились друг о друге. Для нее это было очень важно».После шести месяцев лечения Джиа покинула больницу Eagleville и уехала в пригород Филадельфии. Она работала продавцом джинсов и кассиром в местном универсаме, пошла на курсы в колледж, у нее даже появился интерес к фотографии и кино. Однако спустя три месяца Джиа исчезла еще раз. «Она исчезла, и никто не мог найти ее», - говорит Роб, - «Я не видел ее в течение трех недель, ведь обычно когда кто-то исчезает, значит, взялись за старое или совершили самоубийство. И больше вы их не видите».Джиа возвратилась в Атлантик-Сити летом 1985. Она увеличила дозу. Она спала с мужчинами за деньги, чтобы купить наркотики, и была изнасилована несколько раз. В 1986 она оказалась в больнице с признаками пневмонии. После этого Джиа Каранджи прожила только шесть месяцев...потому что после полного обследования ей поставили диагноз - Синдром приобретенного иммунодефицита, то есть СПИД. Когда состояние Джии ухудшилось, ее перевели в одну больниц Филадельфии. Там, в течение многих месяцев у Джии было то, о чем она всегда мечтала - постоянное внимание ее матери Кэтлин. В то время Кэтлин не позволяла никому входить в больницу и посещать Джию, таким образом, много людей не знали, что Джиа серьезно больна. Один из тех людей, которому позволяли ее навещать, был Роб Фей: «Кэтлин проделала оргомную работу, чтобы палата была похожа на дом», - говорит он. «Джиа хотела снять сюжет, в котором она рассказала бы детям о наркотиках. Чтобы они знали, к чему наркотики могут привести. Она хотела сказать, что с этим можно справиться. Но почему-то мы его так и не записали. В последний раз, когда я видел Джию, она не могла говорить, я знал, что она умирает». Тогда мать Джии наконец, нарушила свое молчание чтобы высказаться о трагической судьбе своей дочери. «Я была с ней до конца»,- сказала Кетлин. «Мы сидели в парке и разговаривали. Мы обе знали, что у нее не было особого желания жить. Джиа тогда сказала: «У меня три раза был передоз - почему Бог спас меня тогда?».«Лицо Джии было красиво до конца. У нее возобновилась вера в Бога. К двери ее палаты был прикреплен портрет Иисуса», - вспоминает Кетлин.18 ноября 1986 года 26-летняя Джия Каранджи умерла. СПИД настолько изуродовал ее тело, что распорядитель похорон рекомендовал хоронить ее в закрытом гробу. 21 ноября 1986 года родственники и друзья были приглашены на панихиду Джии. Она была погребена в Фестервилле, штат Пенсильвания. В мире моды даже не знали о том, что знаменитая еще несколько лет назад на всю планету Джиа Каранджи умерла. Даже в ее родном городе люди не знали конец ее истории. Но мимолетное существование на небосводе моды и красоты этой сверхновой не осталось незамеченным. Наследие Джии огромно. Она была одной из первых супермоделей, которые прокладывая путь для таких последовательниц как Синди Кроуфорд, которая даже получила прозвище "Ребенок Джии". История Джии легла в основу биографического фильма "Джиа" ( GIA ), который вывел на взлетную полосу карьеры Анжелину Джоли. Эта фотография сделана знаменитым фотографом Хельмутом Ньютоном в рамках проекта, где мужчин и женщин изображали женщины-модели. И вот именно данный кадр стал ключевым для фотосессии, многие современные фотографы средней руки часто эксплуатируют этот сюжет и эту композицию, правда, не достигая той элегантности, которой фотография во многом обязана и присутствующей на ней Джиа Мария Каранджи.Статья с иллюстрациями и цитатамиФильм «Джиа», 1998 годАрхив фотографийЕще фотоСообщество на дневниках, посвященное Джии Мария КаранджиЗаметка на Bugaga.ruВ ВикипедииАнглоязычный сайт о Джиа
Весна уже запрыгнула на кончик носа и успела разбудить пару маленьких веснушек. А это значит, что пришла пора свадебного обострения. Мы решили, что наши невесты просто обязаны быть в курсе всех новинок, и залетели на крыльях уже теплого ветра на проспект Юрия Гагарина, 14 в свадебный салон Натальи Трифоновой «Праздник». - Добрый день, Наталья! Прошло около года с того момента, когда мы общались с Вами в последний раз. Расскажите нам, какие перемены произошли в вашей компании «Праздник», что появилось нового? - Добрый день. Самым главным событием в жизни нашей фирмы за последний год стало открытие нового бутика свадебной моды ENZOANI на Вознесенском проспекте 46. Мы стали эксклюзивными представителями этой марки свадебных платьев в Санкт-Петербурге. - Давайте поговорим о свадебной моде «весна-лето 2011». Расскажите нашим невестам, какие модные новинки и тенденции будут актуальны в ближайшие полгода. - Девушкам предоставляется огромный выбор: короткие свадебные платья; классические, украшенные цветными поясами; множество роз в отделке. Многие дизайнеры уделили особое внимание спинкам платьев, подчеркивая и более тщательно украшая их. - Существует множество мероприятий, посвященных свадебной моде: выставки, показы. Посещаете ли вы их? - Естественно – без этого просто невозможно быть в курсе событий. Мы регулярно посещаем и российские и европейские выставки. - Существует мнение, что русские дизайнеры шьют некачественные платья. Так ли это? - На самом деле, нет. Необходимо понимать, что перед русскими дизайнерами стоит очень сложная задача – им и платье нужно красивое сшить, используя хорошие ткани и качественную отделку, и поставить на него среднюю невысокую цену, чтобы оно было конкурентоспособным. Например, в нашем салоне представлены платья модного и креативного российского дизайнера Татьяны Каплун – ее платья красивы, и качественны. Есть русские дизайнеры, их не очень много, но есть, которые шьют достойно. ...
Самый главный номер этого года при поддержке компании Dior стал первым полноценным приложением Harper’s Bazaar для iPad. Мартовская промо-версия получила более чем положительные отклики среди читателей журнала. Возможность не просто читать статьи, но и наслаждаться мультимедийными эффектами ультрасовременного издания оказалась востребована и в изменчивом мире моды! В апрельском выпуске: Harper`s Bazaar празднует юбилей - 15лет в России. Впервые все главные редактора Harper`s Bazaar соберутся, чтобы воспроизвести историю журнала, и рассказать читателям как это было. В специальном интервью юбилейному номеру Наталья Водянова расскажет Harper’s Bazaar о планах на будущее. Колумнисты Алена Долецкая, Софико Шеварнадзе и Андрей Лошак размышляют о важных изменениях в обществе за последние 15 лет. В номере: Легкие струящиеся ткани, летящие силуэты, цветочные принты и аппликации – этим летом не боимся сочетать все самое яркое. Дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана рассуждают о популярности своего бренда. Находки: выставка Dior в ГМИИ им. Пушкина, главные юбиляры моды, первый флагманский бутик Lancel и главный must-have сезона. Детали: что купить и как носить в апреле, Ирина Хакамада о преимуществах обуви на плоской подошве, знаковые аксессуары сезона. Телеведущая Дарья Спиридонова о своем участии в показе Alberto Feretti. Украшения из бирюзы, массивные браслеты, драгоценности из черных бриллиантов – главный тренд сезона. Дневник: гид по самым ярким событиям апреля. Быть с Джоном Малковичем – Ингеборга Дапкунайте об оперном спектакле «Вариации Джакомо». Премьера балета «Утраченные иллюзии». Красота: Венсан Кассель об аромете YSL La Nuit de L’Homme. Помада Chanel, клиника La Prairie, тональный крем Estee Lauder, тенденции весеннего макияжа. Вспышка: 15 лет светской жизни – Михаил Друян о самых знаковых светских лицах и событиях. Самые горячие вечеринки сезона по версии Harper’s Bazaar. Harper’s ...
Новая коллекция осень-зима 2011-2012, созданная Олегом Овсиевым для Viva Vox, представлена в марте-апреле 2011 года на площадке Mercedes Benz Fashion Week Russia.
FashionTime – с подробностями беседы актрисы и знаменитого дизайнера.
Я пытался отразить в моде феминистское движение, которое набирало силу в странах Запада. Еще до меня тоже самое делала Коко Шанель, однако после нее мало кто обращал внимание на потребности времени. Я дал женщинам практичную одежду, в которой они могли жить и работать, не испытывая особых сложностей.Дж. Армани, из интервью Джорджио Армани – бесспорно, один из наиболее влиятельных модельеров XX века. Влиятельных не только в смысле наличия весомых капиталов и репутации - его вклад в формирование современной моды неоспорим. Армани радикально изменил законы моды. Он устранил из нее излишние украшения и ввел в деловой и вечерний туалеты спортивные элементы, создал особый раскрепощенный стиль, который определяет современный гардероб мужчин и женщин во всем мире: сделал более свободными пиджаки и брюки, позволив людям двигаться свободно и при этом не терять офисной элегантности. В этом плане он выступил на той же волне, что и чуть ранее Шанель – соединил элегантность и изысканность с простотой и удобством – именно этого недоставало модницам, уставшим от слишком строгого кроя, создав одежду для жизни, причем одежду прет-а-порте. По сути дела, именно с Армани в мире утвердилась мода на готовую повседневную одежду и расцвел лейбл Made in Italy. Именно итальянские модельеры первыми поняли, как важно в 20 веке создать индустрию удобной, стильной и доступной одежды прет-а-порте, готовой одежды, которая с одной стороны, даст людям определенный стиль, с другой, позволит проявлять определенную фантазию, подбирая и комбинируя из продающихся вещей свой неповторимый облик. КарьераМодельер Джорджио (Джорджо) Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, приблизительно в 50 милях к югу от Милана, в области Эмилии-Романьи.В течение двух лет он учился в военно-медицинской школе, но медиком так и не стал. Зато увлекся фотографией. После того, как вернулся из армии, в 1957 году был приглашен в престижный универмаг La Rinascente как оформитель витрин – и уже тогда стали обращать внимание на его вкус и стиль. Вскоре ему уже доверяли фотосессии новых поступлений, он первым стал ездить с закупщиками в производителям, отбирать коллекции примерно в одном стиле, оформлять презентации и показы самостоятельно.В 1961 году он был приглашен Нино Черутти как дизайнер и продолжил свои новаторские деяния, и к 1970 году уже имел громкое имя и славу не только в Италии.Начать свое собственное дело, при этом оставаясь ведущим дизайнером у Черутти, Армани решился не сам. Его уговорил на это друг и любовник, ныне покойный Серджо Галеотти, который стал менеджером проекта. Так появился собственный лейбл Армани для мужской одежды - в 1974 году, а впоследствии кутюрье приспособил свои проекты к женщинам и добавил линию женской одежды в 1975 году.Армани сделал удачную ставку на Америку – именно в Нью-Йорке состоялась его звездная презентация, принесшая ему миллионы поклонников и миллионы на счета. Продажи группы Армани в 1994 году составляли 1270 миллиардов лир (787 миллионов долларов), возвысились на 12.4 % по сравнению с 1993 годом. Предметы одежды составляли приблизительно 850 миллиардов лир (527 миллионов долларов), и аксессуары приблизительно 420 миллиарда лир (260 миллионов долларов). Группа Армани также включает компанию спортивной одежды Симинт (Simint).В начале 80-х Армани открыл для себя новое поле деятельности – создание одежды для кино. Дебют оказался весьма успешным: модельер создал костюмы герою Ричарда Гира для картины «Американский Жиголо». Начиная с того момента знаменитости влюбляются в одежду от Армани: на красной ковровой дорожке и самых помпезных голливудских приемах в его вещах появляются практически все – от Мишель Пфайффер и Рассела Кроу до Роберта де Ниро и Бенисио Дель Торо. Именно «Американский Жиголо» стал киноманифестом стиля – не только одежды, а именно стиля Армани.СтильФилософия коллекций Армани, обозначенная лаконичной флешкой на его сайте: «элегантность, небрежность, современность, обаяние».Первый лозунг стиля Армани – небрежность. Смягчив силуэты и ткани, он сделал одежду намного более приятной и удобной.Второй лозунг – взаимодополнение. Современное веяние унисекса. Мужские силуэты приобрели талию, стали утонченнее, женские же наоборот – стали свободнее, как мужские костюмы, и это взаимопроникновение стилей создало тот стиль, который принадлежит Армани.С этим подходом Армани установил новый стандарт преуменьшенной элегантности: легко-пригодные предметы одежды для женщин очень красиво скроены. Стиль Армани – не только одежда: империя Армани постепенно расширяется: в 1981 году были запущены коллекции Emporio Armani и Armani Jeans, в 1982 появились первые женские духи, спустя два года – мужской парфюм, в 1986 году – модель телефона Notturno, в 1986 – солнцезащитные очки. Некоторые новинки дизайнера становятся не только мировыми хитами, но и непревзойденной классикой, как, например, знаменитый женский аромат Acqua di Gio, созданный в 1995 году. КумирДжорджио Армани уже в начале своей карьеры начал задавать новые стандарты fashion-индустрии: публику интересует не только его творчество, но и сам дизайнер – всегда стильный и подтянутый, обаятельный и харизматичный. Журнал Time в 1982 году публикует фотографию кутюрье на обложке – до него этой чести удостаивался только Кристиан Диор.Армани ведет довольно простую и размеренную жизнь, у него два любимых бульдога, свой дом и работа – каждый будний день к девяти утра он приходит в офис, чтобы продолжать свою работу.За годы своей карьеры Армани получил огромнейшее количество наград и титулов даже по сравнению с другими знаменитыми дизайнерами. Еще двадцать лет назад за вклад в отечественное искусство модельер получил титул Почетного Кавалера Итальянской Республики.Сегодня Армани является одним из самых состоятельных людей Италии, однако свои миллионы дизайнер заработал упорным трудом: любой, кто работает с ним, может подтвердить, что его трудоголизм и неиссякаемая энергия просто не знают пределов. Дизайнерская философия мастера базируется на трех золотых правилах: убрать все лишнее, сделать акцент на комфорт и познать истинную элегантность самых простых вещей. Факты:* Джорджио Армани получил необычное предложение от футбольного клуба Chelsea, а в частности от Жозе Моуриньо – знаменитый итальянский дизайнер разработал дизайн не только официальной формы игроков, но и для самого стадиона команды в Стемфорд Бридж. Команда дизайнеров Дома создала парадную униформу футболистов, менеджеров и обслуживающего персонала – лёгкие костюмы из шерстяного габардина, классическое кашемировое пальто на трёх пуговицах и однобортный нейлоновый плащ длиной до колен (все модели выдержаны в фирменном цвете Chelsea – тёмно-синем). Тем временем, Служба по дизайнеру интерьеров подразделения Armani Casa взяла на себя ответственность за редизайн директорского люкса, после ремонта переименованного в Armani Lounge. «Хосе является давним поклонником моих моделей и лично участвовал в просмотре всех эскизов и тканей», – говорит Армани. * В мае 1996 года, Армани был признан виновным в коррупции в Италии, среди других модельеров, таких как Ферре.Рекомендуемая литература: Рената Молхо, "Быть Армани"Официальный сайт Армани на трех языкахКоротко об Армани:Армани в ВикипедииДаты биографии Подробнее:Статьи об Армани, его духи и знаменитости, которых он одевал+ духи и знаменитости, которых одевалСтатья в онлайн-издании "Время моды"Статья на сайте "Великие Кутюрье" Статья на interlinks.ruПодборка материалов на peoples.ru Армани, его модели и звезды в его одеждеРазное:Стиль Армани: актуальноеБутики Армани в Москве Армани во время визита в Москву в 2002 году
Душевная коктейльная вечеринка друзей модного дома, проходившая 1 апреля в ресторане J. Wаlker была наполнена сюрпризами, приятными подарками, дефиле предыдущих мужских луков и конечно же предпоказом первой женской коллекции. Своих первых гостей эксцентричный дизайнер прямо в зале ресторана укладывал в постель.Огромная кованая кровать, которую сделали на заказ специально для этого случая, стала местом проведения интервью. Хозяин праздника с микрофоном в руке задавал пришедшим провокационные вопросы, все откровения гостей будут в репортаже от VATV. На сцене разыгрывались модные аксессуары от Аксенова. Ради них некоторые готовы были отдать, что называется, последнюю рубаху. Так в одном из конкурсов молодому человеку пришлось ради приза отрезать рукав от собственной рубашки. Мужская юбка, шарфик из новой коллекции тоже нашли своих обладателей. Вдоволь повеселившись, собравшиеся были готовы к главному действию вечера. Открыла показ ретроспектива мужских коллекций Владислава Аксенова. Модели пошлых лет выглядели так же свежо и актуально, как если бы их готовили специально к сезону. «Секрет молодости» в искусстве миксовать, которое Владислав активно пропагандирует. Новая коллекция носит имя одноименного романа О. Д.Бальзака «Блеск и нищета куртизанок». Публика встречала на ура каждый выход. Создавая женские образы, Аксенов остался верен себе. Фирменный стиль автора – сумасшедшая эклектика и безумная сексуальность, как и обещало название коллекции. Особенно привлекли внимание детали: ставшие уже популярными шарфы от Аксенова и новый тренд - женские портянки, пикантные чулки- истинный атрибут женского гардероба и casual сумки с изображением обнаженной натуры. Почти сразу после этого мероприятия коллекцию уже ждали на столичном подиуме. Традиционно Владислав Аксенов принимал участие в Московской неделе моды Volvo. А уже 9 апреля дизайнер представил полную женскую коллекцию на «Дефиле на Неве». Коллекция поразила своей насыщенностью и разнообразием. Шифон, бархат, сукно, шерсть, шелк, перья, ленты, кружева, косы, бусины …Тонкие прозрачные шаровары и летящие юбки в пол, шорты-фонарики из шерсти и клетчатые корсеты, пальто и жилеты из тяжелого сукна. Всё это в самых неожиданных сочетаниях. Такую одежду сложно описывать. Её надо видеть. А ещё лучше, носить и показывать.
Что меня вдохновляет? Все то, что меня окружает! Это потоки людей, безмятежно прогуливающихся и торопящихся куда-то по узким лондонским улочкам.
Женщины Хельмута Ньютона асексуальны из статьи Хельмута Ньютона (31.10.1920 г. - 23.01.2004 г.) можно без лести назвать великим фотографом. Его творчество отразило все развитие фотографии в 20 веке, как техническое, так и стилистическое, и во многом он сам начал задавать стиль в этом виде искусства, становясь известным. Эротика и культурный шок – первое, чем запоминается творчество Ньютона.Он не приемлет работы в студии и не приемлет репортажности, неподготовленной съемки. Он отказывается от осветительных приборов, но раз за разом использует новые вспышки. Он щадит моделей и вместо живой женщины приковывает к перилам моста под дождем манекены, но вы не отличите на фотографии живую женщину от искусственной. Он снимает кадры, которые сделали бы честь маркизу де Саду, но ни одна модель не пожаловалась на работу с фотографом и ни одна женщина не возмутилась сюжетом фотографий. Шокированы были мужчины.При этом его первая (!) персональная выставка прошла, когда ему было... 55 лет.Хельмут Нойштадтер родился в Берлине в 1920 году. Его мать, Клара Нойштадтер, с детства внушала сыну Хельмуту мысль о том, что он - необыкновенный ребенок. Она любила рассказывать ему «страшную тайну» о его появлении на свет: младенцем его якобы нашли на крыльце дома завернутым в пеленку «с вышитой короной и аристократическими инициалами». Конечно, все это было выдумкой. Хельмут родился в обеспеченной еврейской семье. Его родители, Макс и Клара Нойштадтеры, владели фабрикой по изготовлению пуговиц, жили в просторной квартире, держали прислугу и шофера. Хельмут вспоминал, что в детстве видел окружающий мир только через окно автомобиля. Отец видел его продолжателем своего дела, потому что на старшего сына надежды не было. Но и младший их не оправдал бы, даже если бы дело семьи не разрушила Вторая мировая война.Основным мотивом творчества Хельмута Ньютона – когда он уже возьмет себе этот псевдоним и сможет снимать то, что хочет, - станет женщина. Причем навсегда он запомнит два образа: всегда элегантно одетая мать и главная городская проститутка, которую маленькому Хельмуту показал его брат.Заниматься фотографией Хельмут Ньютон начал у двух фотографов – вернее, он лишь ассистировал, наблюдая за работой. А снимать уже начал в студии известной тогда в Берлине фотографа моды Ивы (Эльзы Симон), которая также интересовалась эротической фотографией и была весьма скандальной для своего времени. Вплоть до вынужденной эмиграции в 1938 году Хельмут Ньютон работал ее ассистентом. Затем он уехал в Сингапур, там жил за счет любовниц, пытался работать фотографом – обычным фотографом в студии, снимал портреты. Мечтал работать на Vogue. Встретил свою будущую жену Джун Брюннель. А потом Хельмут получил долгожданное предложение от Vogue, и вместе с женой они переехали сначала в Лондон, а потом в Париж.60-е годы – время расцвета творчества Хельмута Ньютона. Его имя уже становится известным. Его работы украшают страницы Playboy, Elle, Vogue, Marie-Claire, Stern, Nova, Queen, Harper"s Bazaar и других популярных журналов. Тематика работ Ньютона очень широка: от традиционной "модной" фотографии до этюдов с использованием обнаженной натуры, от эротики до размышлений на тему смерти. Его работы признаны характерным отражением западного декаданса середины 20 века.В период с 60 по 80-е годы ему позировали Энди Уорхол, Сальвадор Дали, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Софи Лорен, Элизабет Тейлор и др. Именно в это время сформировался его неповторимый стиль. Фотографии Ньютона - изощренный репортаж о жизни бомонда, своеобразный срез, или даже вскрытие его во всей его гламурности и порочности. Деньги, сексуальность, общество, власть, слава – вот то, что он отражает в своих фотографиях, даже если фотографирует обнаженную натуру."Меня интересует власть — будь то сексуальная или политическая. В своем творчестве я насмехаюсь над массовой культурой, создавшей конвейер, призванный регулировать и направлять желание. Хотя мне трудно дистанцироваться от подобного стиля мышления: в собственных фотографических фантазиях я в избытке нахожу черты манипулятивности и постановки, зато в реальной жизни я неустанно борюсь с этой зверской машиной: вот уже пятьдесят лет я живу с нормальной женщиной", - говорил в одном из интервью Хельмут Ньютон.В фотографии моды и рекламной фотографии сложно изобрести нечто новое. Но даже в начале 21 века Ньютон умудрялся находит уникальные ходы – его «Autoerotic», созданная им для компании Volkswagen была названа критиками новым шагос в рекламной фотографии. Снимки Ньютона мгновенно узнаваемы, настолько уникален и индивидуален его стиль, находящийся в постоянном развитии.Резкость и четкость линий – признак его фотографий. Даже с появлением цветной и цифровой фотографии Хельмут Ньютон оставался верен четкости монохрома, рисуя отточенные силуэты. Он создавал неповторимые серии: «Одетые и обнаженные», поражающие четкостью фоторежиссерской работы; серия, в которой и женщин, и мужчин изображали женщины – впрочем, как считал он сам, эта серия ему не удалась, модели капризничали и не хотели сниматься в роли мужчин. Однако именно кадр из этой серии "Трудное решение", снятый в рамках модного сета Ива Сен-Лорана, считается одним из шедевров Ньютоновского творчества.В 83 года Хельмут Ньютон погиб в автокатастрофе. Трудное решение1975 г. Yves St.Laurent, улица Обрио, французский Vogue, Париж. "Одетые и обнаженные", 1981 г. Материал о мастер-классе Хельмута Ньютона в Москве.Коротко: даты и цитаты.Хельмут Ньютон в Википедии.Фотоальбом 18+! и краткая биография.Подборка эротических фотографий Хельмута Ньютона, 18+!Хельмут Ньютон на peoples.ruХельмут Ньютон как зеркало высшего света.Основательная статья.Рекомендуемая литература: Хельмут Ньютон, Автобиография. Из интересных фактов: коллекция украшений, посвященная Хельмуту Ньютону, разработанная его супругой Джейн.
Статья номера – Аутсорсинг по-русски Еще совсем недавно мудреное слово «аутсорсинг» (outsourcing) вызывало довольно смутные ассоциации у российского предпринимателя. Однако в последние годы аутсорсинг сформировался в отдельный рынок, который активно развивается и повсеместно используется предпринимателями. В том числе и в модной индустрии. Об особенностях рынка аутсорсинга в России рассуждают эксперты в главной статье свежего номера журнала «Модный magazin». В рубрике «Что&Где» читайте репортаж с открытия нового бутика фирмы Apart. Авторские эскизы дизайнера Елены Поповой сопровождают рубрику «Trends», которая посвящена на этот раз стилю улиц мегаполисов. Статья Глеба Корнева «Salvatore Ferragamo – обувь как искусство» рассказывает об истории знаменитого итальянского бренда, производящего обувь премиального класса. В рубрике «Главное», в статье «Мифология среднего класса в России», можно ознакомиться с исследованием среднего уровня доходов потребителя среднего класса в России – это необходимая информация о целевой аудитории для владельцев модного бизнеса. Также, в рубрике можно прочитать интервью с представителями руководства компаний Olsen, Lerros и Luhta. В рубрике «Торговая площадь» коммерческий директор Red Line Светлана Волкова пишет в своей статье «Торговое оборудование: Россия берет реванш» о связи рынка торгового оборудования с рынком ритейла. «Тематические страницы» на этот раз посвящены уличной моде: историю этого направления читайте в статье Зары Шахбазян «Диктатура street fashion». Рубрика «Выставки» представит подробнейшие репортажи с главных международных fashion-выставок, прошедших в феврале 2011 года: CPD Signatures, EuroShop 2011, Collection Premiere Istanbul, Collection Premiere Moscow и «Текстильлегпром». Как всегда, в разделе «Выставки» можно найти календарь выставок fashion-индустрии на май 2011 года.
Первое интервью гения-отшельника; фестиваль рисованных историй в Москве; изобрели презервативы, вызывающие эрекцию
Кристиан Лубутен (Christian Louboutin) – не только известный создатель модной обуви, но и заядлый путешественник: дизайнер побывал в большинстве стран мира, останавливаясь, впрочем, не только в роскошных и дорогостоящих отелях, но и в отелях вполне демократичных. Воспоминаниями о своих многочисленных путешествиях Лубутен поделился в одном из недавних интервью для Conde Nast, выбрав 15 лучших отелей мира и отметив их самые привлекательные черты. 1. Mansouriya Palace, Сирия, Алеппо «Настоящий дом Алеппо. Идеальный» 2. Royal Mirage, Дубай «Лучший отель в Дубае. Расслабляющая атмосфера, небольшой и приятный пляж» 3. Claridge's, Лондон «Мартин – лучший консьерж в мире» 4. Ritz, Мадрид «Все очарование Мадрида в одном отеле» 5. King George Palace, Афины «Коллекция картин и люкс с фресками Константина Каканиаса» 6. Chateau Marmont, Лос-Анджелес «Удивительный главный управляющий отеля» 7. Le Gray, Бейрут «Самое лучшее расположение. Можно отправиться куда угодно, и все вокруг так дружелюбны» 8. Four Seasons, Гонконг «Самый замечательный бассейн на открытом воздухе» 9. The Carlyle, Нью-Йорк «Здесь у меня остаются самые яркие воспоминания» 10. Al Moudira Hotel, Люксор «Изумительная владелица отеля и сад – самое лучшее место в Люксоре» 11. Palacio Belmonte, Лиссабон «Вид с террас и фрески» 12. Hotel Raphael, Париж «Бар» 13. Mandawa Palace, Шекхавати, Индия «Жить здесь – все равно, что оказаться в одной из сказок «Тысяча и одной ночи» 14. Hotel Nacional, Гавана, Куба «Вид на город» 15. Hotel Aman, Боробудур, Ява «Изумительно красивый вид на джунгли и храмы»
Бритни Спирс готова снова потрясти весь мир, 29 марта выходит ее новый альбом Femme Fatale. Журнал V пригласил Бритни дать интервью для весеннего номера, а легендарный Марио Тестино сделал потрясающую фотосессию, в которой 29-летняя певица выглядит так, словно и не было этих 10 лет со всеми взлетами, падениями, скандалами и громкими возвращениями.
В мартовском номере Harper's Bazaar US Карл Лагерфельд и его любимые модели разыграли "Интервью с вампиром" - фотографом выступил сам Лагерфельд, стилистом - Эндрю Ричардсон. Анна Мария Ягодзинска, Клеменс Поэзи, Баптист Джиабикони, Анна Муглалис и Джоана Пресс в черных тонах с каплями алой крови не исполняют роли, но намекают нам на элегантного аристократа Лестата, напуганную девочку Клодию и многих других героев романов Энн Райс. В финале истории появляется и старейший из "вампиров" - сам Лагерфельд. Историю сопровождают вопросы и ответы маэстро: "Кого вы считаете главными кровопийцами моды?" - "Скучных людей"...
Вячеслав Зайцев презентует новую коллекцию на выставке «Fashion Industry» в Санкт-Петербурге Известный российский модельер Вячеслав Зайцев 16 марта приезжает в Санкт-Петербург, где в рамках 37-ой Международной специализированной выставки «Fashion Industry» в Петербургском СКК пройдет гала-показ его новой коллекции одежды «Экзерсис». По словам Вячеслава Зайцева, источником вдохновения для него стало посещение фабрики «Вологодский текстиль» – именно в этот момент модельер решает создать небольшую коллекцию из льняных тканей в стиле prêt-a-porter de luxe. Те вещи, которые будут представлены на выставке «Fashion Industry» – это лишь часть коллекции, состоящая из мужских и женских моделей. Вся же коллекция будет представлена широкой публике лишь в июле этого года. Вячеслав Зайцев считает, что модели из льна должны быть ориентированы на самых разных людей, вне зависимости от их возраста и взглядов на моду – эта одежда функциональна, практична и комфортна. Сам же модельер не скрывает своей любви к льняным тканям на протяжении всей своей творческой деятельности. Своеобразным сюрпризом для собравшихся станет необычное, смелое сочетание тканей в одной модели. Начало конференции с участием Вячеслава Зайцева – в 11:00 (сразу после конференции можно задать модельеру вопросы) Торжественное открытие выставки и гала-показ – в 13:00 Интервью с Вячеславом Зайцевым – сразу после гала-показа, с 14:00 до 14:30, 16 марта, в Петербургском СКК. Выставка «ИНДУСТРИЯ МОДЫ» работает 16-19 марта 2011 в Петербургском СКК (проспект Ю.Гагарина, 8, станция метро «Парк Победы») Аккредитация журналистов, предоставление пресс-материалов и организация индивидуальных интервью: Владимир Трунов (пресс-служба): +7 (812) 777-04-07; +7 (911) 997-40-47; e-mail: vladimir@orticon.com ; http://www.farexpo.ru/moda-vesna/
Aurora: — Наталья, добрый день! Расскажите о создании компании, её истоках, кто был вдохновителем? Наталья Трифонова: В 2010 году фирма «Праздник» отпраздновала свое 23-летие. За это время мы провели ни одно поколение свадеб. Компания занимается организацией незабываемых праздничных мероприятий и торжеств. «Праздник» - это банкетные залы, свадебный салон, оздоровительный комплекс. Aurora: — Какие у Вас планы по развитию компании? Что хочется улучшить? Изменить? Наталья Трифонова: Свадебная индустрия сравнительно новое направление, именно поэтому у нас очень высокие требования к дизайну, уровню пошива, качеству платьев. С каждым годом повышается уровень заказчиков, услуг, и нам хочется не изменяться революционно, а улучшать, совершенствовать то, что мы делаем. Aurora: — Что не хватает отечественным производителям, чтобы составить конкуренцию западному рынку? Наталья Трифонова: Отечественный производитель пользуется большим спросом и составляет здоровую конкуренцию западному рынку. Бесспорно, у западных дизайнеров есть чему поучиться. И если их воспринимать как учителей, то у них отличные ученики. Aurora: — Невесты предпочитают классические белые платья или модные тенденции в свадебной моде? И каким нарядам отдаете предпочтения Вы при пополнении коллекции салона? Наталья Трифонова: Невесты выбирают моду на классической свадебной основе - длинные платья с корсетом различных оттенков бело- кремовый, цвет слоновый кости и т.д. Просто кто – то выбирает более экстравагантные модели, кто-то более романтичные. Все зависит от вкуса. Для нашего салона мы всегда выбираем самые красивые модели платьев, которые не оставят равнодушным наших посетительниц. Aurora: — Кто из российских знаменитостей мог стать лицом Вашей компании? Наталья Трифонова: Думаю, ребята из программы «Прожектор ПэрисХилтон» нам бы подошли. Не смотря на то, что ведущие мужч...
Вот уже 40 лет как бренд Pirelli каждый год выдает карт-бланш великому фотографу, который должен запечатлеть в форме календаря самых красивых женщин мира. В начале все сводилось к тому, чтобы иметь прекрасный подарок в качестве сувенира для клиентов! Однако, очень скоро календарь «Пирелли» стал предметом коллекционирования и роскоши, а также одним из символов современного общества. Каждый год этот подлинный предмет искусства реагирует как барометр на изменение представления о женственности в нашу эпоху. Первые фотографии топлес в 1972 году, затем перерыв с 1974 года по 1984 год из-за нефтяного кризиса. Таким образом, история календаря «Пирелли» - это неотъемлемая часть нашей общей истории. Все самые крупные звезды небосклона мод приняли в нем участие, воплощая представление о красоте своей эпохи, превратив сам календарь в один из мифов современности. Неудивительно, что Pirelli обращается ныне к великому дизайнеру Карлу Лагерфельду, который сам вошел в легенду, будучи мощным катализатором современных тенденций. И лучший кутюрье мира охотно вступил в эту игру (даже создав для этого случая специальные аксессуары и украшения), выбрав в качестве лейтмотива тему, которая ближе всего его сердцу – а именно греко-римскую мифологию. Ну что ж, aleajactaest! Завтрак с Карлом Лагерфельдом и разговор о богах интервью Фредерика Бегбедера Фредерик Бегбедер: - Почему Вы выбрали темой для календаря греко-римскую мифологию? Карл Лагерфельд: - Потому что это моя любимая религия: по богу на каждый ареал. Я политеист по убеждениям, все современные религии имеют недавнее происхождение, я же отдаю предпочтение мифологии без ада, без греха (этого отравителя счастья), без необходимости в прощении. Надо вернуться к дисциплинированной красоте античности: Симона Вайль писала, что Иисус происходит от Прометея, что было воспринято в то время как скандальная провокация. Я обожаю богинь, ибо они были первыми по-настоящему раскрепощенными женщинами, которые не отказывали себе ни в чем. Все богини и музы были феминистками! Ф.Б.: -Когда Вы подпали под очарование мифов античности? К.Л.: -Первыми двумя книгами, которые я прочел в возрасте 6 лет была «Илиада» Гомера и нибелунги. Германские мифы меня порядком напугали, а Гомер оказал на меня неизгладимое впечатление и сформировал мою личность. Гениальность античного паганизма заключается в том, что богов много, души обращаются в мирах, в них живут герои, гении и нимфы… Таким образом, люди были менее удалены от богов нежели в монотеистических религиях. Тогда я еще не знал, что сам в один прекрасный момент стану богом!! (смеется) Ф.Б.: - Да, однако, имеется одно но: боги – это всего лишь смертные в несколько улучшенном виде! (смеется) Следовательно, Ваши фотографии – это попытка создать новую религию? Должен признаться, что полистав Ваш календарь, я остался под таким глубоким впечатлением от Вашего Олимпа, что перешел в новую веру радостно и бесповоротно! К.Л.: -Ну а если серьезно, современным в мифологии является любовь и молодость, культ тела, желание, испытываемое без страха божественной кары, постоянное погружение в мир природы. Греко-римской культуре была присуща этика прекрасного, которую мы утратили. Ф.Б.: -Перед тем, как Вам поручили создать календарь Pirelli за 2011 год, были ли Вы знакомы с предыдущими его изданиями? К.Л.: -Да, прежде всего, конечно же, я помню выпуск Авендона (1995), который я всегда очень любил. В нем много культуры, но без умничанья! Там все очень зажигательно и просто. Я также являюсь фаном Сары Мур, той, которая впервые напечатала фотографии топлесс в 1972 году. Ее работа окутана аурой большого поэтического чувства. Ф.Б.:- Что для Вас представляет само Pirelli? К.Л.: -Это производитель автомобильных шин, который создал себе репутацию, выпуская календари, которые нигде нельзя купить, что придает им особую таинственность. Это была техника вирусной рекламной атаки еще до ее изобретения. Сначала они выпускали эти календари для простого люда – автомехаников и водителей грузовиков! Но вскоре эти календари превратились в важное явление в мире искусства. Ф.Б.: -Расскажите мне о трех днях фотосессии. Где все это происходило? К.Л.: -На территории моей парижской студии на Рю-де-Лиль. В качестве моделей я выбрал друзей, я хотел, чтобы в фотосессии участвовали лишь те, кто чувствует себя в моем обществе по-настоящему непринужденно. Я заранее оговорил с ними, что от них будет требоваться. Я вообще отказываюсь фотографировать обнаженную натуру, если люди идут на это против воли! И никаких несовершеннолетних!! Ф.Б.: -Почему этот черный фон? К.Л.: -Я считаю, что он лучше подчеркивает наготу, являясь контрастом, выделяющим телесную красоту. Ф.Б.:-А почему черно-белая съемка, а не цвет? К.Л.: -Для придания свежести, немного blackandwhite, чтобы не походить на моих предшественников, и потом в нашей жизни так много черного и белого! Ф.Б.:-Правда, что модели чувствуют себя особенно раскрепощенно, снимаясь в календаре Pirelli? К.Л.: -Моя студия достаточно бесцветна, все выдержано в чисто рабочем ключе. Там нет ничего странного. Что мне особенно нравится в греческих мифах, это то, что они не нуждаются в завлекаловках типа чулка сеточкой и бантиках, в них все основано на телесности без прикрас. Каблуки-шпильки и подвязки, Хельмут Ньютон все это давно снял лучше меня. Ф.Б.: -Почему Джулиан Мур в качестве Геры? К.Л.: -Я абсолютно убежден, что в роли жены Зевса и матери богов Олимпа должна была выступать именно актриса. Джулиан – очень красивая женщина, более матрона, нежели девчонки из оливковых рощ. Кроме того, она мой добрый друг. Со мной она понимала, что ничем не рискует, и что нет опасности появления подпольной продукции для продажи из-под полы! Ф.Б.: -Ах так! Значит, у Вас не останется левых снимков для частного пользования? К.Л.: - Фредерик, знаете, это как-то не сочетается с мифологией. Посмотрите на античные скульптуры - они лишены непристойности, за исключением, может быть, Помпеев: но там они были помещены в закрытые дома! Ф.Б.: -Я знаю, что Вы специально создали предметы, ювелирные изделия и аксессуары для этой фотосессии. К.Л.: Стефан Лубрина и Жорж Кортина создали браслеты, оружие и щиты. Питер Филипс украсил женскую грудь золотой фольгой. Я не хотел, чтобы это создавало атмосферу « маскарада » или театральных декораций. Поэтому я добавил к этому набору колье, золотые фиговые листки, браслеты в виде коры деревьев, сову, плексигласовый шлем. Ф.Б.: -Хотели бы Вы жить в античном мире? К.Л.: -Бессмертие при прекрасной физической форме, кто же этого не хочет?! Дата и место интервью: 15 октября 2010 года у Карла Лагерфельда дома в Париже. Материалы предоставлены Московским Домом Фотографии.
На ваши вопросы отвечает Ирина Каримова, руководитель Интернет-портала FashionEducation.ru и Школы Fashion Журналистики. Вопросы: Можно узнать подробнее о Школе Fashion Журналистики? В чем ее специфика? Это краткосрочная интенсивная программа, которая включает в себя теоретическую и практическую части. Ключевые принципы Школы остаются неизменными из сезона в сезон: хорошая теоретическая подготовка (только профессиональные преподаватели ведущих вузов!) и насыщенная событиями практическая часть (мастер-классы, семинары, круглые столы с участием ведущих специалистов fashion-индустрии). Для каждого сезона (Летняя, Осенняя и Весенняя Школа Fashion Журналистики) берется какая-то основная тема, которой посвящена практическая часть программы. Летняя Школа Fashion Журналистики была акцентирована на российской моде – наши студенты общались с дизайнерами, стилистами, владельцами шоу-румов и бутиков, принимали участие в круглых столах и дискуссиях по проблемам российской fashion-индустрии. Осенняя Школа Fashion Журналистики была посвящена новой и очень популярной сейчас теме: new media в сфере fashion – это блоги, интернет-СМИ и т.д. Кроме ведения собственных блогов, наши студенты были аккредитованы как журналисты на Volvo Неделе моды в Москве, что дало им возможность действительно попробовать себя в этом качестве, и пообщаться с российскими дизайнерами, такими как Валентин Юдашкин, Илья Шиян, Андрей Павлов, Алина Асси, Наташа Дригант, и многими другими, и даже взять интервью у специального гостя Недели – французского дизайнера Жан-Клода Житруа. В чем особенность Весенней Школы Fashion Журналистики по сравнению с предыдущими проектами? Я бы выделила несколько ключевых моментов: 1. Теоретическую часть fashion-блока, как и раньше, будут вести преподаватели Института Маркетинговых коммуникаций – нашего надежного партнера по образовательной программе. Преподаватели вуза – это профессиональные и очень грамотные лекторы, с реальным опытом работы в маркетинге, рекламе, пиаре. Акцент этого блока сделан на технологиях маркетинга и пиара в сфере моды. Эта часть пройдет с 15 по 26 марта, и завершится промежуточным экзаменом. 2. Практическая часть fashion-блока пройдет на Volvo Неделе моды в Москве: кроме посещения показов дизайнеров, наши студенты примут участие в блоке деловой программы FashionEducationDays, организованной нашим порталом. Темы для деловой программы, которые мы выбрали в этом году, очень актуальны для fashion-индустрии в целом, и будут интересны как специалистам, так и тем, кто хотел бы глубже понять проблемы и перспективы развития индустрии моды. 3. Акцент на телевизионной журналистике. Впервые в программе появится дополнительный блок по мастерству тележурналиста: правила работы журналиста в кадре, навыки написания текстов для телевизионной и видеосъемки и т.д. Мы видим необходимость подготовки кадров в этой отрасли, так как развитие Интернет-телевидения, и в особенности в сфере fashion, требует и людей, умеющих работать профессионально. С другой стороны, умение уверенно говорить перед камерой и отлично выглядеть на экране пригодится в любой публичной деятельности, и менеджеру компании это необходимо не меньше, чем журналисту. Поэтому этот блок можно будет приобрести отдельно, без прохождения fashion-блока. Но для студентов, оплативших полный курс обучения на Весенней Школе Fashion Журналистики, и для выпускников Летней и Осенней Школы, будет предоставлена скидка на этот модуль. В какое время будут проходить занятия? Мы ориентированы на то, чтобы наши студенты могли совмещать работу и учебу (так как многие из них уже работают, или получают высшее образование). Поэтому все занятия будут проходить в вечернее время, с 19.00 до 22.00 в рабочие дни, 2 раза в неделю. А по субботам будет полный учебный день, с 12.00 до 19.00. График интенсивный, но все наши студенты признавались, что с удовольствием приезжали на занятия, потому что они были действительно интересными и полезными. А где они будут проходить? Все занятия по теории и мероприятия практической части - в центре Москвы: Институт Маркетинговых Коммуникаций (ул. Старая Басманная, 21/4, м. Красные ворота/Курская) Стажировка на Volvo Неделе Моды в Москве – Гостиный двор (ул. Ильинка, 4) (м. Театральная/Площадь Революции/Китай-город) Блок по тележурналистике – ГИТР (Бродников пер., 3, м. Полянка). А по датам можете сориентировать? Да, конечно. Полная программа займет ровно 4 недели, с 15 марта по 15 апреля 2011 года. Основной теоретический fashion-блок пройдет с 15 по 26 марта. Стажировка на Volvo Неделе моды в Москве – с 29 марта по 4 апреля. Блок по тележурналистике запланирован на период с 9 по 14 апреля. Выпускной Школы состоится 15 апреля. Вот такой вопрос: Я живу в другом городе, но хотела бы приехать. Можно ли решить вопрос с проживанием? Да, мы всегда рады участникам и из других городов – и очень приятно, что о нас знают уже по всей России. А в этом сезоне, насколько я вижу по письмам, у нас есть заявки и из других стран, например, с Украины. У наших студентов есть возможность разместиться в общежитии ИМК, причем по очень льготной цене. Так что есть шанс не только получить дополнительное образование в интересующей вас отрасли, но и посмотреть другой город, и принять участие в светских и культурных мероприятиях столицы. Так что это отличная возможность провести время с пользой! Какова стоимость обучения? Стоимость основного fashion-блока (теоретическая и практическая часть) осталась неизменной – 18 тысяч рублей. Мы специально стараемся держать максимально демократичные цены, чтобы талантливые ребята могли себе позволить оплатить обучение. Блок по тележурналистике – 10 тысяч рублей, его можно взять отдельно от основного курса. Для студентов Школы Fashion Журналистики, уже оплативших основной fashion-блок, цена блока по тележурналистике составит всего 7 тысяч рублей, причем она распространяется и на выпускников Летней и Осенней Школы. Так что буду рада снова видеть уже знакомые лица! Таким образом для студентов Весенней Школы Fashion Журналистики полная стоимость обучения (основной fashion-блок+блок по тележурналистике в сфере fashion) составит всего 25 тысяч рублей, что согласитесь, за месяц занятий, при очень насыщенной программе – вполне приемлемая цена. От себя лично хотела бы посоветовать обратить внимание на блок по тележурналистике и тем, кому приходится много выступать публично, и перед ТВ-камерой в том числе – пиар-специалистам, менеджерам, руководителям. Правильная речь, умение держаться перед камерой и уверенность в себе еще никому не мешали! Какие документы получат выпускники? После прохождения основного fashion-блока и успешной сдачи экзамена – Удостоверение о прохождении краткосрочной программы (72 часа). После прохождения блока по тележурналистике – Сертификат о прохождении программы по телевизионной журналистике в сфере fashion. Все это мы вручим на выпускном вечере 15 апреля. А где он пройдет? Сейчас мы как раз занимаемся его организацией, так что я бы пока сохранила это в качестве маленького сюрприза. Но по традиции прошлых выпусков, мы стараемся проводить в очень знаковых местах: выпускной Летней Школы прошел в бутике Валентина Юдашкина, а выпускной Осенней Школы – в Детской Галерее на Якиманке. Мы очень благодарны партнерам нашей Школы за их радушие, гостеприимство – и всегда самые позитивные впечатления, которые остаются у наших студентов. Итак, что нужно сделать, чтобы попасть на Весеннюю Школу Fashion Журналистики? Во-первых, созвониться с кураторами Весенней Школы Fashion Журналистики по телефону: 8(499) 267-19-57, 8-916-120-85-80 и определить время вашей встречи, чтобы вам заказали пропуск в Институт. После собеседования вам предложат заполнить договоры на обучение, в зависимости от того, берете ли вы полный блок, или только одну из его частей. Для участников из других городов мы вышлем Договор на обучение и квитанцию на оплату по электронной почте. Если есть вопросы – пишите нам на info@fashioneducation.ru , мы всегда рады предоставить вам дополнительную информацию. Будем рады видеть вас на занятиях Весенней Школы Fashion Журналистики – и уверены, что это будет не только интересный, но и очень полезный для вас месяц! Легкой жизни не обещаем, программа очень интенсивная – но удобное время и место занятий, несомненная польза от них плюс интересный и захватывающий мир моды – это серьезный аргумент, согласитесь! Итак, до встречи на занятиях! Наша группа вконтакте: http://vkontakte.ru/club23241120
Обувь на плоской подошве в новом сезоне весна-лето 2011 существенно потеснила с постоянных позиций классическую обувь на высоких каблуках. Многие модные дизайнеры вообще отказались от создания туфель на каблуках, вместо этого предпочтя куда более удобную и практичную, но оттого не менее стильную, обувь на плоской подошве. Даже сам Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) в одном из недавних интервью заявлял, что «устал» от высокого каблука – возможно, именно поэтому в новой, осенней коллекции Chanel женственную обувь заменили достаточно тяжелые и массивные «байкерские» ботинки. Что же касается наступившего весенне-летнего сезона, выбор стильных моделей обуви без каблуков более чем разнообразен. В новом сезоне модные дизайнеры предлагают как классические балетки на каждый день вкупе с простейшими сандалями для casual-гардероба, так и вечерние модели, привлекающие внимание не только неподдельной роскошью декоративных деталей, но и оригинальностью дизайна в целом. Достаточно оригинальные модели, в дизайне которых едва уловимо прочитывается спортивный стиль, представил американский дизайнер Александр Вонг (Alexander Wang): блестящая или, наоборот, матовая черная кожа многочисленных ремешков в дизайне обуви Вонга сочетается с достаточно толстой подошвой, делающей ходьбу более комфортной. Alexander Wang Более чем своеобразные версии весенних ботильонов можно встретить в коллекциях Altuzarra и Proenza Schouler: достаточно высокие, но при этом без носка или без пятки, на обязательной плоской подошве. Altuzarra, Proenza Schouler Современная интерпретация классических «гладиаторских» сандалий также стала одной из ключевых тем сезона в новых коллекциях обуви. Пожалуй, самую радикальную версию «гладиаторов» предложил Дерек Лэм (Derek Lam), модель которого на обязательной плоской подошве предусматривает переплетение многочисленных ремешков почти до колена. А в коллекции Giorgio Armani можно встретить еще одну интересную интерпретацию гладиаторов: классические вечерние туфли с острым носком, лишившиеся каблука и удерживающиеся на ноге атласными лентами. Наконец, блеск металлического цвета кожи привлекает внимание к оригинальным «гладиаторам» Jean-Michel Cazabat. Derek Lam, Giorgio Armani, Jean-Michel Cazabat Еще одно интересное дополнение коллекций обуви весна-лето 2011 – обувь на плоской подошве, балетки или сандалии, с яркими принтами: характерная черно-белая зебровая полоска украсила модели Victor & Rolf, в коллекции Versace Versus можно встретить балетки с мелким цветочным узором, а у Брайана Атвуда – балетки с узором из леопардовых пятен. Victor & Rolf, Versace Versus, Brian Atwood Модели Emporio Armani украсил кокетливый узор в горошек, а Dries Van Noten и Nina Ricci – абстрактные цветочные принты. Emporio Armani, Dries Van Noten, Nina Ricci Брайан Атвуд (Brian Atwood) в новой коллекции обуви предложил множество элегантных моделей на плоской подошве, способных идеально дополнить любой деловой гардероб: с закрытым или открытым носком, из классической лакированной или матовой кожи консеративных цветов: черного, светло-бежевого, белого. Brian Atwood Впрочем, Атвуд – далеко не единственный дизайнер, модели на плоской подошве от которого успешно дополняют деловые ансамбли: такие модели предложили Longchamp, Oscar de la Renta, Nicholas Kirkwood. Longchamp, Oscar de la Renta, Nicholas Kirkwood Наконец, абсолютным фаворитом дизайнеров, уделивших внимание обуви на плоской подошве, стали классические балетки – удобная обувь на каждый день. Модели из замши самых ярких оттенков вошли в коллекцию Hermes, в коллекции Maloles балетки с ярким зигзагообразным узором чем-то напоминают знаменитые узоры Missoni, а в коллекции Longchamp можно встретить изумительно красивые балетки с розовым цветочным узором на белом фоне, способные дополнить и повседневный гардероб, и коктейльное платье для не слишком формального события. Hermes, Maloles, Longchamp
Уход Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld) с поста главного редактора французского Vogue, истинные причины которого так и остались неизвестными, постоянно вызывает все новые слухи. В частности, в ходе Недели моды в Париже стало известно, что экс-редактора французской «библии моды» объявили персоной нон-грата на Неделях моды: Vogue рекомендовал крупнейшим модным брендам отказаться от приглашения Ройтфельд на показы ради появления на них нового редактора издания, Эммануэль Альт (Emmanuelle Alt). Дальнейшая судьба Карин Ройтфельд показ остается неизвестной – хотя экс-редактор Vogue уже намекала в одном из интервью на то, что работает над новым fashion-проектом. Возможности дальнейшего карьерного роста Ройтфельд включают как работу консультанта для одного из топовых французских брендов, так и дальнейшую работу в fashion-глянце – опять-таки по слухам, Ройтфельд вполне может возглавить новую французскую версию Harper’s Bazaar.
Недавно Дарья выиграла национальный конкурс красоты, опередив 54 соперницы. А теперь поклонники красавицы смогут увидеть ее на страницах журнала Maxim. Действительно, популярное мужское издание разместило римскую фотосессию Красы на своих страницах. Помимо любования прелестями Дарьи можно прочесть интервью о философских предпочтениях девушки и ее планах на будущее. «Я очень рада сотрудничеству с таким журналом как Maxim. К тому же редакция разместила одну из моих любимых фотосессий, которую сделал лондонский фотограф Саша Гусов в Риме» - говорит Дарья.
Корейский дизайнер Lie Sang Bong входит в плеяду всемирно известных дизайнеров, диктующих моду на неординарный стиль.
Ходят слухи, что Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld) из французского Vogue попросту выставили – за чрезмерную фривольность фотосессий, за свободомыслие и, наконец, за дружбу с Томом Фордом (Tom Ford), который даже поучаствовал в создании декабрьского номера Vogue, чем немало разозлил руководство издания. Сама Ройтфельд после ухода из Vogue храбро заявляла в многочисленных интервью, что ничуть не сожалеет об уходе, открыта для новых возможностей и, наконец, уже работает над каким-то «грандиозным» fashion-проектом. А совсем недавно выяснилось, что новым начинанием экс-главы французского Vogue стала позиция стилиста и приглашенного редактора нью-йоркского Barney's. На протяжении десяти лет возглавляя одно из самых авторитетных в мире моды изданий, Ройтфельд отныне будет заниматься работой куда менее почетной: в качестве стилиста придумывать ансамбли для осеннего каталога и рекламной кампании ритейлера (снимает которую, кстати, Марио Сорренти (Mario Sorrenti) и… оформлять витрины. Кто-нибудь вообще может себе представить главного редактора Vogue (ну, пусть бывшего) за оформлением витрин (ну, пусть даже самого главного магазина на Мэдисон-авеню в сердце Нью-Йорка)? Анну Винтур за наряжанием витринных манекенов? Алену Долецкую за придумыванием лозунгов для распродаж? Я лично – совершенно не могу…
Приглашаем посетить 37-ю Международную специализированную выставку «Fashion Industry» С 16 по 19 марта 2011 года в Петербургском СКК проходит 37-я Международная специализированная выставка текстильной и легкой промышленности «Fashion Industry». Организаторами выставки являются выставочное объединение «FarExpo», совместно с ОАО Концерн «Ростекстиль» и ЗАО «Текстильэкспо». Генеральный партнер выставки – Группа «Линум», флагман российской льняной индустрии, производитель костюмно-плательных тканей и одежды изо льна. 16 марта в рамках выставки «Fashion Industry» в Петербургском СКК пройдет гала-показ новой коллекции одежды «Экзерсис», созданной Вячеславом Зайцевым . На создание коллекции модельера вдохновило посещение фабрики «Вологодский текстиль». Именно в этот момент он решает создать небольшую коллекцию из льняных тканей в стиле prêt-a-porter de luxe. Своеобразным сюрпризом для собравшихся станет необычное, смелое сочетание тканей в одной модели. Вячеслав Зайцев будет лично присутствовать на показе . Торжественную церемонию открытия выставки также украсит показ новой промышленной коллекции одежды Группы «Линум». Коллекция сезона осень/зима 2011-2012 называется «Сувениры «Серой Розы» и тонко сочетает в себе повседневный стиль и очарование винтажной Франции. Важно, что 16 марта 2011 года Группа «Линум» и Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева подписывают Меморандум о сотрудничестве. Цель выставки – создать оптимальные условия для демонстрации выпускаемой продукции, эффективного обмена опытом в сфере технологий и профессиональной организации дела, установления новых деловых контактов и заключения договоров, анализа состояния рынка и конкурентоспособности продукции. Став, пожалуй, самым ожидаемым международным выставочным событием в Северо-Западном регионе, посвященным данной темати...