Китай начинает завоевывать мир не только в экономическом плане - модный мир вслед за Лагерфельдом потянулся в Поднебесную. 15 мая в Шанхае Джон Гальяно представит круизную коллекцию для Christian Dior. Специально для нее была создана эксклюзивная линия аксессуаров в синем цвете, начиная от разрисованного шарфа и заканчивая роскошным ожерельем от нового дизайнера ювелирной линии Dior Камиллы Мичели.
Титулованного модельера обвинили в плагиате
Почему современные дизайнеры воссоздают образ люмпена 1990-х? Как получилось, что стиль гопников сегодня в тренде? В Парке искусств «Музеон» в годовщину победы над августовским путчем прошел фестиваль «Остров-1991». В программе значились лекции, показы и дискуссии, посвященные самому безумному десятилетию отечественной истории, в том числе и круглый стол «Жизнь на стиле». В комментариях изданию Interview представители российской фэшн-индустрии рассказали о том, почему мода 90-х возвращается и в чем принципиальное отличие современной индустрии от моды той эпохи. Светлана Тегин, дизайнер Tegin: "Разница между современной модой и тем, что было на самом деле в 1990-е, заключена в том, что образ люмпена 1990-х, который сейчас успешно эксплуатируют дизайнеры, тогда не был модным и в богемных кругах считался попсой. Мне нравится, что сейчас молодые дизайнеры работают с этой темой, это интересно - брать вещи с изъянами и превращать их в достоинства, но тогда рейв-культура - а с ней люди в трениках, белых футболках, олимпийках, со свистками и в спортивных темных очках - были массовым явлением московских окраин и не вызывали восхищения. Все, что имело отношение к моде и дизайну, автоматически получало приставку art. Еще почему-то было принято называть все авторские дизайнерские коллекции альтернативной модой. В моде 1990-х не было ни грамма коммерции, в этом смысле это было чистое искусство, которое создается ни для чего, но существует, как манифест или как восклицание художника". Катя Микульская-Мосина, дизайнер Katia Mossina: "У молодых дизайнеров, выросших в 1990-е, безусловно есть визуальный ядерный азарт тех лет, но мода повторяется, а время - нет. И поэтому энергетический заряд сегодня другой. Менее радикальный и, конечно, более коммерческий". Елена Супрун, дизайнер Elena Souproun: "Это было интересное десятилетие в моде, отмеченное культовыми фигурами: Версаче, Гальяно, Маккуин, Готье, Клод Монтана, которого сейчас цитирует Vetements, и многие другие имена, создававшие особенные, узнаваемые вещи. Разница в создателях. Художник, что-либо воссоздающий, цитирует, делает реплику, мыслит по-другому". Лена Макашова, дизайнер Хакама: "Мне кажется, возвращение к 1990-м годам - это ирония, которая дает большой шанс найти что-то абсолютно новое, свежее, независимое. И если в 1990-х годах с огромными плечами нужно было воспринимать моду серьезно, то сегодняшний взгляд - это сплошная ирония. Плечи огромные, но все-таки небрежно висят, жакет не имеет четких форм, он как бы вынут из старых забытых вещей. Рубашки огромные, с нереально длинными рукавами. Все страшно небрежно. Сегодняшняя мода даже брюки предлагает то слишком длинные и широкие, то вообще короткие, как бы неудавшиеся. В 1990-е нам хотелось казаться, а сегодняшнее время очень творчески расслабилось в работе над образами 1990-х". Андрей Аболенкин, аналитик моды: "В 1990-е для одежды начал открываться новый мир. Он не всегда был связан с модой, но был связан с вещами. Иногда самыми обыденными, но в неожиданном контексте. Поэтому сегодня эти предметы так уместно использовать: в моде та же манера из нескольких банальных фраз попытаться сделать заявление. Сейчас в индустрии много дизайнеров, у которых в это время проходили счастливые школьные годы. Они привычны к работе с ready-made и к тому, что лишние авторские движения мешают продажам, а потому использовать этот материал им одно удовольствие. Теперь из этого времени чаще цитируют анти-моду. Особенно если речь идет о начале 1990-х в России, весь послеперестроечный визуальный ад и неблагополучие. В то время тренировочные костюмы и кроссовки означали, что их обладатели не хотят иметь никакого отношения ни к моде, ни к тем, кому она интересна. Граница между улицей, контр-культурой и подиумом была очень четкая, к массовым вещам относились осторожно... Поменялось все, кроме треников. Они как тараканы - переживут всех". Андрей Бартенев, художник: "Как в 90-ых уже не получится. У вас сегодня приоритет и магнит на обладание золотой жилой. Мы из другого теста. Мы прошли полную эксплуатацию энтузиазмом. А вам тут уже все подасфальтировали. Вы поколение укладки тротуарной плитки по расписанию. Вы чихнуть некоммерчески не сможете". По материалу Interview Russia Фото: Colta.ru
Bikkembergs, один из самых динамично развивающихся брендов, подписал лицензионное соглашение с Rodolfo Zengarini. Новое лицензионное соглашение, уже частично действующее с сезона осень-зима 2022, позволит развивать обувное направление, как со стороны качества продукции, так и со стороны глобального присутствия, тем самым повышая ценность и узнаваемость бренда Bikkembergs. Дарио Предонзан, COO компании Levitas, владеющей брендом Bikkembergs: «Мы всегда стараемся сделать выразительным ДНК бренда в наших коллекциях. Способность создавать качественную обувь, при этом сохраняя стиль бренда - сильнейшая сторона такого партнерства. Мы гордимся, что сотрудничаем с одним из крупнейших производителей обуви, и уверены, что синергия между нашим брендом и Rodolfo Zengarini Italia является идеальной формулой для создания инновационных коллекций, способных конкурировать на мировом рынке. Обувь является одним из ведущих секторов для Bikkembergs с точки зрения бизнеса и имиджа». Родольфо Зенгарини, директор и владелец Rodolfo Zengarini Italia: «Я всегда старался направить все усилия и инвестиции моей компании на создание уникальной организации, которая могла бы быть важным и надежным партнером для международных брендов и поддерживать их, как в разработке продукта, так и в распространении по всему миру. Что касается продукта, то нашей особенностью является способность производить все виды мужской и женской обуви, от спортивной до самой изысканной в классическом понимании. С другой стороны, что касается дистрибуции, мы создали многопрофильную организацию, включающую сеть с обширным охватом регионов, в которых мы присутствуем, кроме того, мы владеем двумя шоу-румами - одним в Милане и одним в Нью-Йорке. Наше сотрудничество с Bikkembergs началось именно в этом контексте. Я всегда восхищался этим брендом, и мне нравилась его сильная индивидуальность и отличная способность показывать себя. Гармония и общие взгляды были очевидны с самой первой встречи. Уверен, что это партнерство приведет к успешному проекту». Bikkembergs - бренд, который черпает творческое вдохновение в союзе между элегантностью моды и силой спорта. Основанный в 1986 году бренд с годами разработал стиль, безошибочно узнаваемый. Bikkembergs создал несколько инновационных и энергичных коллекций, посвященных современному «сильному и здоровому» мужчине, в соответствии со своим девизом «mens sana in corpore sano». Бренд ориентирован на современного, динамичного мужчину, который хочет идти в ногу со временем и модой. Обувная фабрика Rodolfo Zengarini была основана в Монтегранаро в 1982 году и сразу же произвела впечатление на рынке благодаря стилю и качеству своей продукции. Постоянные бренда стилистические исследования и его способность интерпретировать изменения на рынке способствовали созданию структуры, способной производить продукцию с высоким уровнем производственных навыков, а также предлагая исключительную гибкость в производственной среде. В настоящее время лицензированные бренды являются одними из самых важных на модной сцене: John Galliano, John Richmond, Costume National, Les Hommes. Фото: Live
Том Форд (Tom Ford) с недавних пор не ограничивается ролью исключительно модного дизайнера – не так давно Форд с успехом дебютировал на ниве кинорежиссуры, а в ближайшем будущем попробует свои силы и на позиции редактора знаменитой «библии моды», французского Vogue. Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld), главный редактор издания, пригласила Форда поучаствовать в создании праздничного номера Vogue. Участие разнообразных представителей индустрии моды и шоу-бизнеса в создании Vogue уже давно превратилось в своеобразную традицию: ранее приглашенными редакторами декабрьско-январских номеров Vogue становились дизайнер Джон Галльяно (John Galliano), кинорежиссер София Коппола (Sofia Coppola), актриса Катрин Денев (Catherine Deneuve).
Рассказываем об одном из самых ярких нарядов знаменитости
Индустрию моды продолжают сотрясать кадровые перестановки: после скандального отстранения Джона Галльяно (John Galliano) от работы над новыми коллекциями Christian Dior и таинственного исчезновения креативного директора дома Balmain Кристофа Декарнина (Christophe Decarnin) главного дизайнера лишился и модный бренд Trussardi 1911. Итальянский бренд расторг контракт с дизайнером Миланом Вукмировичем (Milan Vukmirovic), который работал над созданием коллекций женской и мужской одежды Trussardi 1911 на протяжении последних трех лет. В январе 2011 года Вукмирович представил новую коллекцию мужской одежды осень-зима 2011-12 на ярмарке Pitti Uomo во Флоренции, где итальянский бренд отмечал 100-летний юбилей особым модным шоу.
Журнал Harper’s BAZAAR совместно с Cirque du Soleil представили в Санкт-Петербурге совместный визуальный проект, призванный показать тонкую взаимосвязь нарядов из коллекций всемирно известных дизайнеров с костюмами героев Cirque du Soleil разных шоу. Данная тема была выбрана не случайно, источниками вдохновения для творчества художников и дизайнеров становятся одни и те же события, исторические эпохи и этнические стили. В специальную экспозицию вошли съемки из личного архива Harper’s BAZAAR разных лет. А представленные для экспозиции наряды являют собой шедевры ведущих дизайнерских домов ХХ века: Givenchy, Christian Lacroix, Ralph Lauren, Louis Vuitton, Versace, Dior, John Galliano, Balenciaga, Chanel. В 2010 году выставку можно будет увидеть сразу в трех городах России – Санкт-Петербурге, Казани и Москве.
В этом сезоне Биллу Гейтену удается дистиллировать суть марки и привести ее к утонченности и деликатной красоте.
Сеть салонов «Кенгуру» представила лукбук детских коллекций сезона SS'17. В съемках лукбука приняли участие: младший сын актрисы Марии Кожевниковой - Ваня, сын фитнес-мамы Виктории Демидовой - Никита, а также София Разуваева - юная модель, не сходящая со страниц глянцевых журналов, и Кристина - дочка fashion-фотографа Ольги Крыловой. Сеть салонов «Кенгуру» существует уже более 20 лет. В ассортименте салонов и интернет-магазина «Кенгуру» представлено более 100 брендов детской одежды и обуви. Среди коллекций детской одежды в «Кенгуру» такие культовые имена и бренды с вековой историей как Dior, Burberry, Gucci, Armani, Dolce&Gabbana, Moncler. Детская одежда модных брендов доступна для заказа через интернет-магазин с возможностью примерки в Москве, а также для отправки в любой регион России. Помимо первых линий детской одежды от известных модных домов, в «Кенгуру» всегда можно купить и более демократичные детские коллекции от Monnalisa, GF Ferre, Ferrari, John Galliano, Diesel, Molo, скандинавских брендов. Фотографии предоставлены компанией.
15 октября в Париже начнется слушание по одному из самых громких судебных дел в индустрии моды (за исключением разве что скандала с Джоном Галльяно (John Galliano)): дом Balenciaga намерен отсудить у своего бывшего креативного директора 7 миллионов евро за нарушение условий контракта. Николас Гескьер (Nicolas Ghesquiere), теперь уже бывший дизайнер парижского дома, покинул свой пост в ноябре прошлого года, вслед за чем дал весьма откровенное интервью изданию System, раскритиковав своих работодателей. Он, в частности, обвинял Balenciaga в «отсутствии четкого направления» и описывал в подробностях, как его буквально «выжимали досуха, как будто хотели украсть мою личность». Красочные комментарии Гескьера по поводу его работы в Balenciaga – прямое нарушение условий контракта, который дизайнер подписал, покидая свой пост. Согласно этому контракту, Гескьер обязался не делать никаких комментариев, которые могут повредить имиджу Balenciaga, его владельцу Kering, акционерам и партнерам. В итоге Balenciaga намеревается выиграть суд и получить от дизайнера компенсацию в размере 7 миллионов евро. Решение, как прогнозируют эксперты, суд вынесет не ранее весны 2014 года.
Всему началом был студенческий театр МГУ, где она играла роль королевы авангарда. 1989 г. Закончила Московскую Текстильную Академию. За несколько следующих лет стала одним из самых ярких дизайнеров модной одежды, известных в России и за рубежом. 1992 г. Создание авторского ателье "Юлия", в котором сегодня одеваются политики, бизнесмены, звезды эстрады и шоу-бизнеса, - все те, кому дорог собственный имидж. С 1991 - участвует в международных ярмарках, выставках и показах в Берлине, в Брюсселе, Дюссельдорфе, Нью-Йорке, Милане. Обладатель Золотой медали выставки "Moda In" (Милан, Италия), второй премии конкурса "Платье года '96". Авторский салон "Djulia" снискал заслуженную популярность и успех в профессиональной среде - у всех, кто интересуется модой и следит за тенденциями ее развития. Модельер не воспринимает одежду, на которую скучно смотреть - даже при условии, что все сшито идеально. В то же время помпезность и излишняя экстравагантность также не вызывает никакого интереса. Мода Юлии Далакян - это стильная одежда для интеллектуального урбаниста - динамичная, как ритм жизни, мобильная как телефонная связь, удобная, как купальный костюм, скульптурная, как изгибы женского тела: - Вы очень эффектно и элегантно выглядите, скажите, Вы так выглядите всегда? - Я всегда стараюсь так выглядеть. Бывают, конечно, такие случаи в жизни, когда не выспишься или еще что-то, но, как правило это мало сказывается на внешнем виде. Я никогда заранее не думаю, что я надену. Что первое попадется, то и надеваю, а потом уже выстраиваются какие-то штучки разные, бижутерия и все прочее. Иногда не могу волосы привести в порядок, потому что они вьются, а я уже год ношу прямые волосы. Не могу попасть в парикмахерскую, зато часто хожу к Ланне Камилиной, хорошо, что она рядом. Просто делаю хвост или прилизываю волосы, и тогда нормально. Меня никто не может узнать с разной прической. Когда я вижусь с людьми, с которыми на протяжении последних десяти лет нахожусь в одной тусовке, и они меня не узна...
Французская актриса Марион Котийяр (Marion Cotillard) на протяжении вот уже трех сезонов выступает неизменным лицом аксессуаров французского дома Christian Dior. В роли Lady Noir актриса позировала на вершине Эйфелевой башни, в роли Lady Rouge – на Бруклинском мосту, а теперь примерила образ Lady Blue в Шанхае. Фоном для кампании, снятой Стивеном Кляйном (Steven Klein), послужила шанхайская телебашня «Восточная жемчужина», четвертая по высоте телебашня мира. Третью серию «приключений леди Dior», 12-минутный фильм, снял в декабре прошлого года в Шанхае знаменитый кинорежиссер Дэвид Линч (David Lynch). Короткий фильм, который будет сопровождать новую коллекцию аксессуаров Dior, дебютирует на сайте бренда 15 мая – в тот самый день, когда Джон Галльяно (John Galliano) продемонстрирует в Шанхае новую круизную коллекцию Dior – 2011.
Теперь уже бывший дизайнер Christian Dior Билл Гэйттен (Bill Gaytten) отличался от своего предшественника и наставника Джона Галльяно (John Galliano) самым что ни на есть разительным образом. Галльяно – творец, художник, не боявшийся рисковать и эпатировать публику, а Гэйттен – куда более сдержанный, придерживающийся, как показали последние несколько его коллекций для Dior, подхода простого и безопасного. Именно такой оказалась и коллекция аксессуаров Christian Dior осень-зима 2012-2013, дополняющая коллекцию pret-a-porte, оказавшуюся для Гэйттена последней. Сама коллекция Dior осень-зима 2012-2013 – это очередная попытка вернуться в безопасное и такое привычное русло традиционных образов, некогда придуманных самим Кристианом Диором, и чуточку усовершенствовать их в соответствии с нуждами современной женщины. Этой очевидной цели отвечают даже аксессуары – элегантные, классические сумки мягких и сдержанных оттенков чайной розы, серого, нежно-бежевого, классические же остроносые туфли на невысоком каблучке. А в качестве небольшого кивка в сторону актуальных тенденций – сумки и ботильоны с меховой отделкой, которые, кажется, в очередной раз вернутся в моду в грядущем сезоне осень-зима 2012-2013.
Сатира - одна из многих приправ, использованных Джоном Гальяно в дебютной коллекции для дома Maison Margiela. Безумный коктейль, созданный им для осени и зимы 2015-16, включает ссылки на "Американскую историю ужасов", критиков из мира глянца и тотальную всеядность современного подиума.
Новые коллекции Giuseppe Zanotti, D&G, Galliano, Liu Jo, Emporio Armani; мужские куртки Iceberg, Moschino Love, Harmont&Blaine; угги Mou и UGG Australia
Новый креативный директор Maison Martin Margiela представит свою дебютную работу уже в январе.
В Париже в возрасте 77 лет умер Аззедин Алайя, знаменитый французский дизайнер тунисского происхождения. "С ним всегда все было на высоте - кутюр, искусство, то, как он относился к людям", - заявил Франсуа-Анри Пино, CEO группы Kering. "Мы потеряли великого дизайнера. Очень печальные новости", - прокомментировал AFP Пьер Карден. В свою очередь Виктория Бекхэм отметила в своем Twitter: "Грустный день... Вы были настоящим мастером и одним из главнейших источников вдохновения". Модельер приобрел известность в 80-е - его первая коллекция готовой одежды появилась в 1982 году. Славу ему принесли вечерние платья, уютный трикотаж и кожаная одежда, скроенная так, что она носилась как вторая кожа. Его наряды - из кожи, джерси, твида и кружева - всегда сидели точно по фигуре, это стало его отличительной чертой. Аззедин Алайя был одним из любимых дизайнеров многих знаменитостей, среди которых Тина Тернер, Мадонна, Мишель Обама, Грейс Джонс, Леди Гага. Его лучшим другом была Наоми Кэмпбелл. В Париже в возрасте 77 лет умер Аззедин Алайя Алайя родился в Тунисе в 1939 году, в 1950-х переехал в Париж и поступил в Школу изящных искусств на курс скульптуры, однако позже нашел свое призвание в моде. Аззедин устроился ассистентом в дом Christian Dior, но через несколько дней был уволен. После этого он начал работать в доме Guy Laroche, сотрудничал с Тьерри Мюглером и шил наряды для состоятельных клиенток. Первые собственные коллекции Алайя представил в конце 1960-х годов, а собственный модный дом основал в 1980-м. С 1992 года он перестал участвовать в Неделях моды, работая по собственному графику, а не стараясь создать коллекцию к большим показам. Позже представители Dior предложили Аззедину возглавить модный дом после увольнения Джона Гальяно, однако дизайнер отказался. Фото: Gabriel Bouys / AFP
Столь ожидаемая коллекция Christian Dior haute couture весна-лето 2012, наконец представленная в Париже, оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, это очевидное возвращение к канонам дома – канонам, которые просто невозможно испортить, каким бы бесталанным не был дизайнер: утянутая талия, пышные юбки из тонких до полупрозрачности, воздушных тканей… С другой стороны – некоторые модели из коллекции, созданной Биллом Гэйттеном (Bill Gaytten), напоминают творения Джона Галльяно (John Galliano) – как минимум из коллекции Dior haute couture осень-зима 2008-2009, где половина коллекции – это те же самые сочетания пышных, но почти прозрачных юбок из тюля в сочетании с жакетами из контрастно-плотных тканей. Даже не напоминают, впрочем, а очевидно повторяют – вплоть до мельчайших деталей типа текстуры кожи жакета. Отклики fashion-критиков сразу же разделились: одни готовы простить Гэйттену все предыдущие провалы разом за эту коллекцию haute couture, другие окончательно утвердились в бесталанности дизайнера и утверждают, что он, по большому счету, способен лишь копировать, но не создавать новое... А к какому лагерю присоединитесь Вы?
Увлечение Азией, похоже, коснулось не только творческой стороны сферы моды, но и стороны бизнеса: французский дом Cacharel нашел замену креативному директору Седрику Шарле (Cedric Charlier) в лице сразу двух китайских дизайнеров. Место Шарле, чье увольнение оказалось для индустрии моды настоящим сюрпризом (дизайнер не только создал для Cacharel серию исключительно тепло принятых модными критиками коллекций, но и, фактически, вернул к жизни линию pret-a-porte дома), займут Лин Лю (Ling Liu) и Давэй Сунь (Dawei Sun), в настоящее время возглавляющие малоизвестный французский бренд Belle Ninon. Хотя имена новых дизайнеров Cacharel общественности практически неизвестны, у обоих есть опыт сотрудничества с авторитетнейшими представителями индустрии моды – Balenciaga, Yves Saint Laurent, John Galliano. Первая коллекция женской одежды Cacharel, созданная новыми дизайнерами, будет представлена в октябре в рамках Недели моды в Париже.
FashionTime – о коллекции французского дома на Неделе высокой моды в Париже.
Неделя Моды в Париже будет проходить с 28 сентября по 7 октября, обещая удивить искушенную публику рядом незабываемых модных событий. Действительно, начало Недели стало интригующим и многообещающим. После десятилетнего молчания 88-летний культовый дизайнер моды будущего – Пьер Карден, продемонстрировал свою футуристическую коллекцию. Пусть былого блеска и размаха мы не увидели, однако маэстро обозначил одну из двух ведущих тем Недели, к которым условно можно отнести все уже продемонстрированные коллекции. Вторым направлением, традиционно, явилась тема женственности во всех ее проявлениях, вплоть до прямого цитирования мужского гардероба. Paris Fashion Week подтвердила звание одного из самых заметных светских событий грандиозным балом-маскарадом в честь 90-летия французского издания Vogue. Главный редактор знаменитого журнала, Карина Ройтфельд, принимала именитых гостей в роскошном отеле Pozzodi Borgo, комментируя настроение праздника: «Во Франции пока не так много ограничений, поэтому French Vogue может быть еще скандальным. Вы должны полюбить этот нетрадиционный подход». Сторонников развлекаться по полной программе нашлось много среди представителей модной индустрии: Миучча Прада, Риккардо Тиши, Ленни Кравитц, и многие другие знаменитости. Некоторых гостей трудно было узнать в замысловатых костюмах, масках и шляпах, а иных не спасал и самый причудливый наряд. Молодой дизайнер Рик Оувенс, завороженный происходящим праздником радостно делился впечатлениями: « Это моя лучшая вечеринка за 8 лет пребывания в Париже!». Однако самые изумительные события развернулись на подиумах. Помимо Кардена, можно назвать возвращение нескольких, некогда громких имен, французских Модных Домов. Публике были представлены коллекции, претерпевшие ребрендинг: Rochas, Nina Ricci, Balmain, Givenchy и Carven. К сожалению, не все они были удачными, так Кристоф Декарнен (Christophe Decarnin), не придумал ничего лучшего, как объявить стиль Balmain, стилем «героинового шика» эпохи Кейт Мосс. Как ни старались организаторы шоу, приглашая самых красивых женщин мира: Дарью Вербовы, Аню Рубик, Фрею Эриксон, Анну Селезневу и Кармен Касс, публика возмущенно перешептывалась: «И это стиль Balmain? Я лучше приберегу свои $ 25 000!». Так же разочаровал показ Christian Dior. После летнего триумфа на Неделе Высокой Моды, все с нетерпением ждали от Джона Гальяно «продолжения банкета». Увы, чудо не случилось, такой скучной и безликой коллекции от маэстро явно не ожидали. Наиболее удачной частью показа оказались несколько моделей объемных курток-парок и колоритные головные уборы военных моряков. Разбудил публику самый неугомонный из «вечных детей моды» - Жан-Поль Готье! Неутомимый оптимист всегда старался подарить своим поклонникам зрелище достойное восхищения. Если летом этого года все аплодировали несравненной Дите фон Тиз, то 2 октября модную публику потряс выход не менее выдающейся фигуры – певицы Бет Дитто (Beth Ditto)! Вспомним, что дизайнер одним из первых обратил свой взгляд на женщин естественных размеров, пригласив на показ 2005 года «толстушку» Кристал Ренн. Это была бомба, как такие женщины могут претендовать на звание «модных»! А теперь Кристал Ренн признанная звезда подиума, принимает участие в показе Готье уже на правах привычной модели, в то время как маэстро нашел новую музу для своей коллекции «Королевы рока». Восхищаясь рок-певицами 80-х годов прошлого столетия, Готье представил раскованные образы поп-звезд в современной интерпретации. Итак, Неделя Моды в Париже продолжается. Будем ждать следующих модных событий!