Интересен тот факт, что при явном тяготении сегодняшней моды к естественности (что связано с популярностью некоторых стилей — хиппи, этника, крестьянский), многие дизайнеры одежды по-прежнему используют не самые натуральные материалы. А в некоторых случаях умудряются с использованием самых современных технологий так обработать и натуральные материалы, что они напоминают нечто совершенно противоположное своей сущности. Примета времени — использование экзотических кож (крокодила или змеи), которые выглядят чаще всего довольно вульгарно, зато подчеркивают социальный статус их владельцев. Понятно, что ремень из кожи крокодила от Armani представит вас нужным людям лучше, чем самая роскошная визитка. Высокие сапоги из кожи питона от D&G или брючный кожаный комплект от Cavalli отсылает нас к ярким и беззаботным семидесятым. Единственная уступка времени — окраска экзотических кож в веселенькие расцветочки (лимонно-желтая легкая куртка от Dior или густой синий цвет сапог от Viktor & Rolf) или использование ярких аппликаций на коже в этническом (например, индейском) стиле. А вообще, кожу в этом сезоне можно увидеть везде — от весьма откровенных ярких топов от Fendi с декоративной отстрочкой и многочисленными декоративными же ремешками до элегантных подушечек в кожаных наволочках от Armani. В конечном счете тщательно перфорированная и специально уменьшенная лазером до толщины чуть ли не воздушного батиста кожа становится похожей на столь модное ныне кружево. В результате в перфорированных брюках от Versace или Viktor & Rolf вполне можно отправиться куда-нибудь на изысканный светский вечер, несмотря на то, что в данном случае аристократичная кожа напоминает скорее весьма демократичную сетку. Кстати, о сетке. Именно она оказалась в качестве одного из фаворитов сезона. И если вы хотите во время “бархатного сезона” где-нибудь на морском побережье оказаться на высоте, вам непременно нужно прикупить какие-нибудь вещички из сетки. В коллекциях большинства дизайнеров одежды с самыми г...
Из невинного летнего романтизма в белом Высокая мода резво шагнула в мир изысканного и сексуального гламура осени. В этом сезоне в моде по-настоящему голливудская роскошь с самыми изысканными и элегантными материалами, фасонами, аксессуарами и силуэтами. Шали и шарфы с длинными кистями, струящийся шелк, текущий атлас, фактурный бархат, страсы, пайетки, золото и блеск мишуры. Восточный этнос, ретро-гламур и подчеркнутая женственная классика. Сегодня они определили comeback традиционно роскошных тканей - атласа и бархата, традиционных символов роскоши, богатства и элегантности. Все это уходит глубокими корнями в далекое прошлое, возвращая нас в мир прекрасных дам и благородных рыцарей. Ведь именно атлас, шелк и бархат известны миру с незапамятных времен и всегда служили символом роскоши и богатства, принадлежности к высшим кругам общества. Атлас (по-арабски означает "гладкий") изначально - это шелковая, шерстяная или льняная ткань из блестящей пряжи, вытканная атласным переплетения, сделавшего выполнимым сложный образец поверхностного рисунка. Как все гениальное, это просто. В местах, где уточные (поперечные) нити свободно лежат над долевыми (основными), возникают блестящие поверхности; там, где они сплетаются, появляются матовые. Два столетия назад в самых престижных и дорогих магазинах российской столицы можно было обнаружить более десятка сортов атласа - левантский, португальский, ориентальский. Главным отличием этих сортов материала являлось их происхождение и традиционный способ ткачества, наиболее развитый в этой местности. А первыми создавшими атласные ткани были китайские ткачи, поскольку именно Китай - родина шелка, ставшего основой атласных тканей. По Великому шелковому пути новые ткани добрались до Средиземноморья, а затем "расселились" по всему миру. Поначалу атласные ткани были просто гладкими. Затем искусные ткачи стали создавать атлас с вытканным рисунком. Делалось это исключительно вручную, очень медленно (даже самый лучший ткач мог сделать в день не б...
Надо признать честно: синий цвет, как правило, является пасынком в мире Высокой моды. Он слишком специфичен, слишком холоден, слишком однозначен. Бесспорно, он аристократичен, элегантен, изыскан, но где, увы, встретишь истинный аристократизм в технократичном шейкере современнго мира? Время от времени колористы осуществляют попытки преодолеть устоявшееся мнение, будто синий идет только холодным скандинавским блондинкам с фарфоровой кожей и фиалковыми глазами. Порой, это удается, и тогда в коллекциях на подиумах изредка появляются лазоревые мазки, чаще оставаясь уделом избранных. Этой же осенью синий уверенно встал в один рад по популярности с бежевым, шоколадным, черным и белым. Первым предвестником осеннего расцвета синевы, стало всеобщее летнее помешательство на бирюзе. Она стала объектом пристрастного внимания всех: от дизайнеров высокой моды до простых смертных, предпочитающих изыску cauture демократичный casual. Все жаждали бирюзы: в отделке платьев, в аксессуарах, сумочках, туфельках, солнечных очках и, вообще, любых предметах гардероба и украшениях. Идеальное сочетание бирюзы с песчаными оттенками тканей, трикотажа и замши, стало символом ушедшего "хиппового" лета. Сезон осень-зима 2002-2003 в качестве одной из главных находок преподносит упоение синими оттенками. Это не только нежно-голубая бирюза. Это лазурь, глубокий насыщенный синий, смесь с фиолетовым или цвет воронового крыла синего отлива. И это притом, что основной гаммой осеннего сезона являются все варианты шоколадных, кофейных и бежевых тонов! Синий наконец-то дождался своего звездного часа. Как бы то ни было, практически ни одна коллекция ведущих домов моды не обошлась без представления изысков в сине-голубой гамме. Причем представляли их, как правило, смуглые модели с карими глазами и темными волосами, что является еще одним нарушением всяческих канонов. И последний модный тезис: синий идет кареглазым шатенкам не меньше, чем голубоглазым блондинкам! Дизайнеры словно завлекли в свои сети синюю птиц...
Когда бунтарка Габриэль Шанель (это потом у нее появится прозвище "Коко" по названию песенки, которую она исполняла, мечтая о карьере певички на подмостках варьете) впервые облачилась в спортивный вязаный пуловер своего возлюбленного Этьена Бальсана, она и не подозревала, что совершает революцию в мире моды. С тех пор немало минуло лет, но любовь к трикотажу, мягкому, пластичному, теплому как руки мамы, только крепнет. Она создала моду, нарушая все правила приличия. Бедная девочка-сирота шокировала окружающих своими "дурными" манерами - обстригла роскошные волосы, приучила белокожих светских дам загорать под палящими лучами солнца, разгуливала по пляжам в мужских пижамах и каталась верхом в военных галифе… Трикотажные кардиганы и тельняшки, мужские свитера - Шанель сознательно творила моду из антимоды. Главным критерием для нее были удобство и практичность, а лучшим материалом - трикотаж, считавшийся до той поры пригодным только для белья. Зато сейчас трикотаж по праву считается самой демократичной одеждой. Когда Борис Ельцин встречался с президентом Китая, на нем были белая рубашка без галстука и легкий джемпер с большим V-образным вырезом. Вязаные изделия -хит моды 21 века, а трикотажные гладкие палантины с набивным рисунком - приятная новая деталь в гардеробе любой модницы. Сегодня на мировых подиумах можно увидеть модели, связанные в традиционных технологиях из специально обработанных полосок кожи или даже меха. Но настоящим королем моды трикотаж остается в коллекциях одежды pret-a-porter, там в цене крупные петли, рыхлая структура, толстые нити, объемный рельеф. "Узкая черная юбка и черная тонкая водолазка из джерси - вот мой образ деловой женщины", - сказал однажды Ив Сен-Лоран. Этот образ стал классикой. Водолазка может быть выпущена поверх юбки или заправлена в нее. И в том и в другом случае на талии хорошо смотрится широкий кожаный ремень. Сейчас вязаные изделия можно надевать даже в офис. Все зависит от вида трикотажа. Он бывает ручной вязки и промышленной...
Вполне возможно, что Ив Сен Лоран при поддержке давнего партнера Пьера Берже станет полноправным хозяином своего модного Дома. Дизайнер предложил владеющей предприятием PPR цену, за которую те надеялись продать Дом еще зимой, – один евро. Сделка не состоялась, поскольку PPR не смогли получить одобрение работников, опасавшихся неизбежного увольнения в связи с приходом новых руководителей. "Мы просто в восторге от намерения Ив Сен-Лорана выкупить предприятие", – заявил пресс-атташе Дома. – "Это не значит, что кутюрье возвращается, но это гарантирует сохранение рабочих мест. Планировавшаяся в марте продажа наверняка закончилась бы нашим банкротством".
На Неделе Высокой Моды в Париже дизайнер из Южной Кореи Джи Хай (Ji Haye) представила необычную коллекцию, в которую вошли брючные костюмы с... дополнительной ногой. На глазах изумленной публики манекенщицы проходили по подиуму, поддерживая за невидимую веревочку третью ногу в золотистом кружевном носке и туфельке, торчащую из брюк где-то на уровне колена. По словам представительницы дизайнера, идея создать этот «сюрреалистический визуальный каламбур» родилась у Джи Хай, когда она получила приглашение на выставку фарфора. На нем была изображена китаянка, сидевшая в кресле с ногами, закинутыми на подлокотники. Джи Хай – единственный корейский дизайнер, проводящий показы в Париже. Коллекция "с третьей ногой" для нее уже седьмая на этой престижной Неделе. Хотя ее безумные коллекции haute couture вызывают по меньшей мере удивление, за ними стоит более консервативная линия ready-to-wear, включающая костюмы, которые сравнивают с работами самого мастера кроя Ив Сен Лорана (Yves Saint Laurent). Заметим также, что во время прошлой Недели Высокой Моды Джи Хай представила платье из футбольных мячей, подчеркивавшее роль ее родины на Чемпионате мира по футболу.
В культуре каждой страны есть свои каноны женской красоты, но при этом на одно из первых мест непременно выходит походка. Вспомните, как изящно семенят мелкими шажками хрупкие японские гейши, проносятся в ритме фламенко горячие испанские красавицы или медленной павой проплывают русоволосые русские барышни. А походку, как известно, делает обувь. Сунуть, не глядя, куда-то ножку и побежать, шаркая стоптанными каблучками, – нет, это не для вас. Удобно, комфортно, изящно, сексуально — все это о нашей обуви. Вспорхнула — и летящей походкой вышла из мая, как гласила некогда сумашедше популярная песенка. Каблучок стучит, танкетка щелкает, платформа плывет, подошва шлепает — и все это сегодняшняя летняя обувь. Но основное требование, которое выдвигается к обуви нынешним лето, – непременная стильность. Главное — не ошибиться в выборе, не заплутать в том стилевом разнообразии, которое сегодня выплеснулось на нас после некоторого вынужденного единообразия пасмурной зимы и слякотной весны. И первое, что бросается в глаза, – это подчеркнутая женственность всего, что предлагается сегодня для дамских ножек. Долой безобразные и бесформенные ботинки-тракторы в стиле унисекс; долой толстые грубоватые каблуки, напоминающие обрубок полена средних размеров; долой тупые, словно обрубленные, носы и немаркие темные расцветки. Сезон лето-2002 женщина встречает снова на каблуке. Причем размер и форма этого каблука зависит исключительно от личных пристрастий и вкусов их владелицы, поскольку в коллекциях ведущих Домов моды можно найти все, что душе угодно. У Bruno Frisoni это классическая шпилька, у Alain Tondowski каблук в форме “рюмочки”, правда, довольно высокий, а у Sergio Rossi и Gucci — почти десятисантиметровый “гвоздик”. В результате дамская обувь становится смертельным оружием в самом прямом смысле этого слова – скажем, у Gucci к тончайшим стальным каблукам в 12-14 сантиметров добавлена еще и тяжелая платформа в 2-3 сантиметра высотой. Интересно при этом, что во многих моделях центр тя...
8 июля в Париже стартовала 26-я неделя "высокой моды", которая представит осенне-зимнюю коллекцию ведущих кутюрье Франции и Европы. Как повелось с давних времен, дефиле откроет "Кристиан Диор". Его творения будут демонстрироваться на ипподроме в парижском пригороде Атой. Дом "Лакруа" свою коллекцию покажет в Национальной школе изящных искусств, "Живанши" во дворце Бронгиньяр. "Курреж" выстроил специальный павильон на набережной Бранли у подножья Эйфелевой башни. Фирма "Шанель" покажет почти частную коллекцию для узкого круга избранных в историческом модном салоне на улице Камбон, внутреннее убранство которого обновлено по эскизам Карла Лагерфельда. После недавнего ухода из "высокой моды" Ива Сен-Лорана в мире осталось только десять домов "От кутюр": "Торенто", "Диор", "Шанель", "Лакруа", "Унгаро", "Шеррер", "Живанши", "Анае Мори", "Бальман" и "Жан-Поль Готье". К этому списку можно добавить и двух итальянских "членов - корреспондентов" "высокой моды" - "Версачи" и "Валентино", последний недавно был приобретен итальянской текстильной группой "Марзотто". Показ "высокой моды" в столице Франции будет продолжаться четыре дня.
Во вторник около шестидесяти швей, работающих в Доме моды Yves Saint Laurent, присутствовали в Парижском суде на слушании дела, в ходе которого должна решиться их судьба. После того как в январе этого года легендарный Ив Сен Лоран объявил о своем уходе на покой, в марте владелец его ателье Франсуа Пино (Francois Pinault) объявил о его готовящейся продаже французской модной компании SLPB Prestige Services. Узнав, что новые хозяева планируют рассредоточить их и превратить в субподрядчиков для других дизайнеров, работницы ателье воспротивились сделке. Они боятся не только разрушения уникального коллектива – по их мнению, оказавшись невостребованными, погибнут многие редкие и старинные ремесла. Всего в ателье работает около 150 женщин – среди них швеи, вышивальщицы, а также специалисты по обработке перьев и изготовлению пуговиц. Все они искуснейшие мастерицы, не один десяток лет проработавшие в парижской высокой моде; некоторые из них учились своему ремеслу у мам и даже бабушек, а на изготовление платья в ателье нередко уходили дни и даже недели. Коллектив Дома моды поддержал партнер Ив Сен Лорана Пьер Берже (Pierre Berge). По его словам, Пино изменил своему слову – ведь первоначально он, выполняя волю дизайнера, собирался закрыть ателье и выплатить его работницам адекватную компенсацию. Берже также усомнился, что SLPB удастся сделать ателье прибыльным к 2003 году – ведь традиционно подразделения, специализирующиеся на высокой моде, являются убыточными и чисто имиджевыми.
В Нью-йоркской публичной библиотеке прошла 50-я церемония вручения наград Совета дизайнеров моды Америки (Council of Fashion Designers of America). В этом году церемония, ранее проводившаяся в роскошном Avery Fisher Hall, была по традиционным меркам весьма скромной – на ней присутствовало всего 400 гостей. Тем не менее, «качественный состав» присутствовавших нисколько не пострадал – среди них были не только самые известные представители американской модной сцены, но и звезды музыки, кино и политики. Среди почтивших церемонию своим вниманием были актрисы Хилари Суонк (Hilary Swank), Пенелопа Круз (Penelope Cruz), Кристина Риччи (Christina Ricci), Алисия Сильверстоун (Alicia Silverstone); модели Лорен Буш (Lauren Bush), Бриджет Холл (Bridget Hall), Линда Евангелиста (Linda Evangelista), Хелена Кристенсен (Helena Christensen), Милла Йовович (Milla Jovovich), Лорен Хаттон (Lauren Hutton); сенатор Хилари Клинтон (Hillary Clinton) и многие другие. Впервые в этом году председателями церемонии были сразу три члена CFDA: Оскар де ла Рента (Oscar de la Renta), Дайен фон Фюрстенберг (Diane von Furstenberg) и Майкл Корс (Michael Kors). Вручению наград предшествовал показ видеоматериала, посвященного юбилею CFDA и охватывавший пять десятилетий деятельности организации. Титул «Лучшего дизайнера мужской одежды» (Menswear Designer of the Year) получил Марк Джекобс (Marc Jacobs) – за мужскую линию собственного лейбла Marc Jacobs. Однако в борьбе за звание «Лучшего дизайнера женской одежды» (Womenswear Designer of the Year) он уступил кубинцу Нарсиско Родригесу (Narcisco Rodriguez). «Лучшим дизайнером аксессуаров» (Accessory Designer of the Year) был признан американец Том Форд (Tom Ford) – для лейбла Yves Saint Laurent Rives Gauche, а Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) и креативный директор американского Vogue Грейс Коддингтон (Grace Coddington) получили награды «За достижения в области моды» (Lifetime Achievement award). Дэйвид Боуи (David Bowie) вручил Эди Слиману (Hedi Slimane) наг...
Умер ли "от кутюр"? Этот вопрос модная индустрия задает с тех пор, как в январе этого года последний великий кутюрье прошлого века Ив Сен Лоран ушел на покой. Этот же вопрос прозвучал в 1957 году, когда скончался его учитель, великий маэстро моды Кристиан Диор. Дом Моды Сен Лоран пережил все катаклизмы ХХ века, однако, нельзя сказать, что они его совершенно не затронули. Список богатейших клиентов великого кутюрье сократился с 15 до 2 тысяч человек, хотя в последнее время наметились положительные тенденции. Для большинства Модных Домов основной статьей дохода давно уже стало производство аксессуаров, духов и готовой одежды. Дом Моды Сен Лоран имел свою линию "прет-а-порте" Rive Gauche, которую в течение ряда лет создавал Том Форд - директор Дома Гуччи, выкупившего в свое время у маэстро Ива права на эту коллекцию. Говорят, между Фордом и Сен Лораном всегда были весьма натянутые отношения. Линию "от кутюр" маэстро не доверял никому. Любой мало-мальски значимый модельер гордо именует себя кутюрье, однако для французов слово "от кутюр" имеет совсем другое звучание. Это название официально защищено законом и может использоваться лишь небольшой группой лиц, входящих в Синдикат парижских кутюрье - закрытый клуб, образованный в 1868 году Чарльзом Фредериком Вортом, куда принимаются лишь избранные. Недели высокой моды, проводящиеся два раза в год в январе и июле в Париже, старательно избегают какой-либо связи с неделями моды прет-а-порте, по традиции проходящими в марте и октябре. Хотя представляют коллекции одни и те же Дома - Шанель, Диор, Живанши, Лакруа и др. На показах "от кутюр" считают своим долгом присутствовать самые богатые и знаменитые люди мира, которые могут себе позволить платье от 100 тысяч долларов и больше. Экстравагантные костюмы, попадающие в заголовки последних новостей из мира моды, выполняют ту же роль, что роскошные концептуальные машины, представляемые на автосалонах. Они отнюдь не предназначены для того, чтобы их носили. Модные Дома создают такие на...
Подошло к концу голосование, которое устраивало Агентство Image Size при поддержке FashionLook. Мы предлагали ответить вам на вопросы, чтобы определить самые успешные персоны и акции в российском модном бизнесе 2001 года. В редакцию пришло большое количество анкет не только от наших коллег, но и от простых читателей. Признаться, мы не ожидали такого активного участия, поскольку это было первое открытое голосование, когда каждый мог выбрать самого лучшего в обозначенных номинациях. Агентство Image Size и интернет-сайт FashionLook предлагали вам сделать довольно широкий выбор по итогам прошедшего года, не ограничиваясь какой-то одной областью: лучший модельер, коллекция и модель, лучшее шоу и светская вечеринка, самые стильные знаменитости, программы и клипы.… Пришло время подвести итоги. В номинации «Лучший дизайнер» большинством голосов самым лучшим признан Андрей Шаров. Многие поклонники творчества Андрея до сих пор с сожалением вспоминают о том, что его обошли стороной на Неделе Высокой Моды в Москве, хотя Шаров был вполне достоин золотой статуэтки. Однако по результатам голосования Премии Моды стало ясно, кого на самом деле любит публика и пресса. На второе место с небольшим отрывом вышел Денис Симачев. Мы искренне поздравляем его и желаем скорейшего выздоровления. Замыкает тройку победителей Татьяна Парфенова. В пятерку победителей вошли также Елена Супрун и Владимир V.Q. В номинации «Лучшая модель» в основном называлось только одно имя – Инна Гомес. После выхода на экраны «Последнего героя», которым она, к сожалению, не стала, Инна переживает новый всплеск популярности. Сегодня Инна Гомес является лицом сайта FashionLook. Самым лучшим модным шоу в Москве за 2001 год признали показ коллекции Yamamoto сезона осень-зима 2001/2002 в бутике James. Второе место заняло грандиозное шоу «Раскаленный лед» от Дикой Орхидеи, состоявшееся осенью прошлого года в Гостином Дворе. И, наконец, на третье место с равным количеством голосов вышли два мероприятия: фестиваль Альба Мо...
Дом Моды Игоря Дадиани представил коллекцию pret-a-porter de luxe «Леди Икс» в довольно необычном месте – в одном из залов Российской Академии Художеств. «Однажды из семечка, принесенного ветром, вырастет роза. Сначала роза будет похожа на тысячу других, и потребуется много времени и терпения, чтобы в одно прекрасное утро она стала единственной в мире розой…» Стремление быть яркой, оставаясь внутренне одинокой, – об этом коллекция Игоря Дадиани. Она элегантная, величественная и недоступная. Она - загадка, которую невозможно разгадать. С присущей ей грацией и достоинством она выглядит великолепно всегда и везде. Она – Леди Икс. Именно о такой героине думал Дадиани, однако, на мой взгляд, он немного погорячился, решив представить новый образ женщины в огромном и холодном зале Академии Художеств, так и не ставшим органичным обрамлением ее красоты. Мне вспомнилась одна сказка, которую я с удовольствием смотрела в детстве. В память врезалось волшебное место, где все было из золота, и только достойный мог попасть в эту прекрасную золотую долину. Яркий блеск и мириады разноцветных искр слепили глаза. Эти воспоминания вызвали у меня яркие, красочные, блестящие модели с массой невероятных декоративных деталей и аксессуаров, от которых порой уставали глаза и хотелось зажмуриться. Искусственный мех и замша, трикотажный стрейч, натуральный и искусственный шелк, кружево, гипюр, капрон, «шитье», газ – почти все это расписано вручную по эскизам Игоря. Нагромождение блесток, цветов, пышных складок и оборок, а также меховых оторочек немного утомляет. Кажется, дизайнер стремится вместить все сразу в одну модель, сделав ее роскошной и красивой. Однако среди этой мешанины стоит отметить действительно великолепные вещи, поражающие воображение элегантным кроем и чувственной женственностью: брюки с завышенной талией, украшенные скромной вышивкой, и маленьким жакетом болеро; коктейльные платья из кружева, к которым прилагаются меховые юбки-накидки, расшитые цветами, и жакеты из меха; длинн...
Как-то традиционно считается. Что в женский праздник нам, розовым барышням и солидным дамам, положено лишь принимать подарки. Безусловно, эта миссия более приятная во всех отношениях – нас любят, лелеют, обожают и демонстрируют накал всего этого вместе взятого как раз через количество и дороговизну подарков. Но на самом деле все не так просто. Приходит этот милый весенний денек, и вы вдруг в полнейшей панике обнаруживаете, что существует длиннейший список персоналий, которых именно вам необходимо охватить любовью и нежностью путем вручения подарков. Просто покопайтесь в своей памяти, и вы сами немедленно обнаружите немалый перечень особо женского пола, которым надо бы, просто необходимо в этот день сделать приятный сюрприз. Это и непосредственные родственники (мама, бабушка, сестры, многочисленные тетушки и малолетние племянницы); и коллеги по работе (включая суровую начальницу); и партнеры по бизнесу (если уж вы стали деловой женщиной, то наверняка не одиноки на этом поприще); и супруги партнеров мужского пола (которых тоже нельзя обойти вниманием); и просто закадычная подружка. Вот видите, сколько набирается разных по интересам, вкусам, взглядам, привязанностям, степени близости непосредственно к вам, образу жизни и так далее людей. Как при этом не запутаться? Как сделать правильный выбор в подборе подарков, чтобы действительно принести тем самым радость окружающим и не навредить себе? Прежде всего, сто раз подумайте перед тем, как отправляться выбирать подарки в секцию нижнего белья. Возможно, лично вам и хотелось бы получить на праздник вот тот миленький гарнитурчик с кружевом ручной работы, однако белье – это все-таки очень личный, интимный подарок. С кем вы настолько близки, что можете вручить подобный презент без опасения оказаться в двусмысленной ситуации? Ну, пожалуй, лишь родной сестре или вообще какой-нибудь близкой родственнице. Да еще подруге, если вы с ней триста лет знакомы и все триста лет – совершенно на дружеской откровенной ноге. Лично у меня есть...
Пора что-то делать! С собой, своим имиджем, внешностью, образом жизни... Во-первых, пришла весна – пора возрождения и обновления. А, во-вторых, уже совсем рядышком “женский” праздник, который позволяет нам почувствовать себя кем-то совсем иным, чем в будни – самым любимым, желанным, прекрасным, необыкновенным, чудесным человеком. Так давайте на самом деле попробуем что-то с собой сделать. Стало уже избитым место утверждение, что существуют определенные психологические типы и, соответственно, существует определенные ими типы внешности. Это и так, и одновременно не так. Действительно, психология делит всех людей на разные группы, и насчитывается их не так уж много. Уверовав в то, что относится к такому-то и такому-то психологическому типу, человек очень часто начинает подлаживаться к своему знанию. Сказали по глупости барышне в раннем розовом детстве, что она сухарь с математическим складом ума – вот она и будет всю жизнь ходить в подслеповатых очечках, спущенных на коленках толстых чулках и бесформенной блузе из прабабушкиного практичного сатина. На самом деле имидж человека, хотя и зависит от его психологического типа, является по большому счету просто маской. Возьмите для примера классику: Золушка была забитой замухрышкой только до той поры, пока фея не помогла ей сменить имидж. Став прелестной принцессой, внутри-то Золушка осталась той же самой милой, доброй, покладистой и неконфликтной девочкой. Значит, психологический тип ее не поменялся – поменялся имидж. А уж женщине тем более в силу своего непостоянного характера и склонности к переменам менять внешний вид с регулярностью смены природных сезонов. Так почему бы не начать прямо сегодня – с приходом весны и в процессе ожидания счастливого “женского” дня? Привычных имиджей (или масок) существует не так уж и много. Самая известная – конечно, женщина-вамп. Она вся такая роковая, страстная, инфернальная. Она ходит в черном, курит длинные тонкие сигаретки, пачкая их кроваво-красной помадой. Металлические заклепки мир...
В пятницу на парижской Неделе pret-a-porter будет впервые представлена коллекция Кати Леонович, единственной из русских модельеров. Перед дефиле с Катей Леонович встретилась корреспондент "ГАЗЕТЫ" Лидия Шамина. - Как вам удалось дебютировать на самой престижной площадке Недели – Carroussel du Louvre? - Я ничего специально не делала для этого. Моя марка, Katya Leonovich, была известна парижской Палате высокой моды. И, когда неожиданно они внесли меня в списки основных показов, я поняла, что все эти годы трудилась не зря. Все-таки я уже показала несколько коллекций haute couture в Париже. - Как вы попали во Францию? - Точнее сказать, в Италию. Как все: сначала в Москве училась в Текстильной академии, потом на международном конкурсе молодых стилистов получила третий приз, а потом стажировалась в старинном итальянском Доме моды Gattinoni. Через два года я уже начала свой проект. - С чего вы начали – никому не известная, без денег, без знания языка? - Не надо думать, что международные конкурсы молодых дизайнеров затеваются просто так, от безделья богатых людей. Карл Лагерфельд, Ив Сен-Лоран побеждали на них и так начинали свою карьеру. Если твоя коллекция удачна – возможно, тебя ждет стажировка в известном Доме моды. Никакие связи тут не помогут: либо ты что-то значишь, либо… - Допустим, вас заметили. Что дальше? - Бесконечные поиски инвесторов. Сначала это безумно трудно, потом, если твоя биография в моде продолжается, дело идет легче – кто-то видел твои модели в газете, по ТВ. Постепенно люди привыкают к твоему имени, начинают доверять. Самое главное – приучить инвесторов к мысли, что ты можешь дать им заработать. - Тем не менее вы начали с haute couture, которая вряд ли продалась быстро. - Выучившись после стажировки в какой-нибудь престижной школе, все начинают с высокой моды – это показатель стиля, куража, художественного почерка. Самый удачный пример – наши Середин и Васильев. А потом большинство 'опускается' до pret-a-porter. Что, кстати, вовсе не зазорно - наобор...
5 апреля в концертно-выставочном зале «Смольный собор» состоится показ коллекции haute couture Валентина Юдашкина «Птицы». Осенью прошлого года она уже демонстрировалась в Париже и Нью-Йорке, а также на Неделе высокой моды в Москве. Наконец, юдашкинские «Птицы» долетели и до Петербурга. Устроители показа обещают публике «путешествие на красивые острова, где непременно обитают экзотические птицы и где размышлять можно лишь о возвышенном спокойствии души и тела». Тема коллекции позволяет предположить, что г-н Юдашкин решил наконец-то передохнуть от тяжкого бремени пропагандиста великой русской культуры на Западе. Кутюрье занимался этим, начиная с 1991 года, когда миру явилась коллекция «Фаберже» с платьями в виде пасхальных яиц. Два «яйца» приобрел Музей костюма при Лувре, еще несколько — Калифорнийский музей моды. За «Фаберже» последовали «Екатерина Великая» (1994), «Балет» (1995), «Врубель» (весна-лето 1997), «Русский модерн» (весна-лето 1998), «Анна Каренина» (осень-зима 1998/99)… В пресс-релизе, подготовленном в Модном доме «Валентин Юдашкин», сказано: «Своими коллекциями он привлекает внимание к русской живописи, архитектуре, литературе, балету». Видимо, сие надо понимать так, что именно этому дизайнеру Россия должна быть благодарна за то, что в мире теперь знают о Екатерине II, Анне Павловой и Анне Карениной, о стиле модерн в целом и Михаиле Врубеле в частности. Птицы же принадлежат не только России, но и всему человечеству. Многие великие модельеры относятся к птицам своеобразно — например, Ив Сен-Лоран всегда говорил, что желающим его убить не нужно будет особенно напрягаться: «Достаточно запереть меня на ночь в одной комнате с вороной, и я не доживу до следующего утра». С птицами была связана одна из скандальных коллекций Александра Маккуина, сделанная для Дома «Живанши», — в бульварную прессу запустили сплетню, будто кутюрье использовал человеческие кости. Кости действительно пошли в дело — но птичьи. В демонстрационном зале стояли клетки с живыми воронами, ...
Этнические мотивы всегда очень плодотворно подпитывали мировую моду. То это было повальное увлечение китайской экзотикой, то неистребимая страсть везде насовать индейских пестрых вышивок, то пламенная любовь к матрешечному стилю “а-ля рюс”, то вдруг знойная сексуальность черной Африки... В общем, когда вдруг появлялись хоть малейшие признаки творческого застоя и неопределенности, мгновенно в коллекциях большинства великих кутюрье возникали этнические мотивы. Не стал исключением сезон весна/лето-2002. В представленных коллекциях можно увидеть либо четко выставленные напоказ мотивы национальных костюмов, либо тонкие изящные намеки на этнические корни того или иного творения. Именно такие намеки (или даже скорее элегантные полунамеки) можно увидеть в новой коллекции Givenchy. Открывая ее показ отменно скроенным двухсторонним пальто redingote с соответствующими общему стилю брюкам, Julien MacDonald явно намеревался исследовать современную динамику твердых и мягких обтекаемых форм. Узкие жакеты со свободными просторными юбками, собирающимися воланами вокруг изящных щиколоток, только подчеркнули это намерение. Но гораздо интереснее была та часть коллекции, в которой можно увидеть латиноамериканские мотивы. Открытые плечи с глубокими приспущенными вырезами широких блуз из полупрозрачного шифона, собранного мягкими складками. Вспомните “мыльные” сериалы или хотя бы знаменитый фильм о Зорро с Аленом Делоном. Там знойные очаровательницы ходили именно в таких легких просторных блузах – приспущенных на округлых плечиках и присборенных на вырезе. Плюс лихо завязанная на бедрах шаль... То ли цыганские, то ли те же латиноамериканские мотивы просматриваются и в других моделях. Например, в сочетании черных узких брюк, полупрозрачной блузы с длинным широких руковом (собранным на запястье) и черной шляпы в стиле gaucho, которая отброшена небрежно на спину и держится на плетеном шнуре вокруг шеи. Так и кажется, что экспрессивная героиня сейчас прыгнет в седло и умчится куда-нибудь в па...
Мы продолжаем рассказывать о самых прекрасных и экстраординарных творениях известных кутюрье. Сегодня речь пойдет о свадебных туалетах. Считается, что невеста должна быть самым прекрасным и очаровательным созданием на свадьбе. Счастливые глаза, сияющая улыбка, роскошный букет и волшебное белоснежное платье, оттеняющее ее красоту, - что может быть прекраснее! И, тем не менее, некоторые девушки желают, во что бы то ни стало выделиться из этой «белой» массы, для чего и придумывают себе самые немыслимые наряды. Одни мои знакомые расписывались в клоунских костюмах и клоунском гриме. Стоит ли упоминать о том, что это была незабываемая свадьба. Моя подруга, собирающаяся в скором времени покинуть наш незамужний девичник, мечтает выбрать платье, сочетающее сразу несколько стилей: оно должно быть романтическим, экстравагантным и величественным. Думаю, ей нужно посоветовать просмотреть коллекцию Yves Saint Laurent. Юная царевна Простого покроя платье-сарафан, слегка расклешенное книзу, навевает мысли о русских народных сказках и их героинях – юных царевнах. Нежно-зеленый атлас, лаконично расшитый золотом, подчеркивает свежесть молодого личика. Единственный свадебный аксессуар - массивное ожерелье на шее. Чтобы волнение не одолело вас в самый неподходящий момент, возьмите с собой маленьких подружек, предварительно нарядив их в пышные платьица в тон вашему. Получится весьма очаровательное дополнение. Прекрасная королева Броская красота привлекает внимание. Вероятно, об этом и думал Yves Saint Laurent, создавая свадебное платье, вполне достойное королевы. Парча цвета слоновой кости с зеленоватым отливом искрится мягкими складками, которыми изобилует длинная юбка со шлейфом и пышные рукава. Ожерелье, корона, легкая, как паутинка, фата и белые розы – быть королевой на собственной свадьбе очень приятно; главное – не забывать о величественной осанке. Таинственная незнакомка Платье не обязательно должно быть белым, считает Yves Saint Laurent и наряжает невесту в темно-фиолетовое одеян...
Да здравствует Haute Couture – буйство фантазии и праздник роскоши! Идеи и творения великих дизайнеров обольстительной сетью обволакивают женские сердца, постепенно складываясь в популярные и ультрамодные новинки наступающего сезона. Gaultier называет свою коллекцию «Amelie» в честь известной кокетки, звезды французской кинематографии Amelie. Valentino вспоминает о наполеоновских временах, а точнее о нарядах, которые носили придворные дамы. Lacroix смело комбинирует испанский стиль с африканским. У Galliano как всегда невообразимое смешение стилей и красок: милитари, цирковые одеяния, классика. В коллекции Versace угадывается образ веселого Арлекина, а Yves Saint Laurent и Chanel воспевают пастельную палитру.… Итак, мы представляем горячую пятерку haute couture наступающего сезона. Исторический Haute Couture В этом сезоне известные кутюрье виртуозно комбинируют высокую драму с искусством импрессионистов, создавая настоящие шедевры: от лаконичных и элегантных до помпезно-величественных и роскошных. Белоснежные одеяния со вставками из нежнейшего кружева от Valentino словно позаимствованы из гардероба Жозефины - подруги и любовницы Наполеона. Время не властно над женственностью, поэтому эти туалеты актуальны и сегодня. Загадочное прошлое притягивает не только Valentino, но и Lacroix – его пленяет прошлое Испании. Невеста в белоснежном платье, отделанном невероятной аппликаций и филигранной вышивкой и подпоясанном голубым кушаком, словно шагнула со страниц истории. Цветочное украшение на голове, длинная фата, каскад аксессуаров – все, что и полагается испанской невесте. Oscar de la Renta и Chanel предпочитают облегающий силуэт, выгодно подчеркивающий все изгибы, и полное отсутствие декоративных деталей и аксессуаров, которыми обычно изобилует haute couture. Вокруг света По коллекциям Dior, Lacroix, Ungaro и Gaultier можно изучать географию и историю культуры различных стран. Oscar de la Renta воспевает Испанию: кружевные болеро, пышные юбки с оборками, корсеты, крупные ...
В 70-е годы Ив Сен Лоран перевернул представления о моде, сделав брючный костюм женственным и элегантным. Армани довел брючную линию до совершенства. В настоящее время ни одна деловая женщина не может обойтись без элегантного костюма. Он становится особенно актуален в суровом климате, когда безумно хочется элегантно выглядеть, но при этом не замерзнуть окончательно. Брюки стали настоящим спасением для многих женщин. Брючный костюм подобно хамелеону умеет приспосабливаться к обстоятельствам места и действия. Стоит вам только надеть спортивную обувь и взять в руки рюкзак и: вуаля, вы готовы к длительной загородной прогулке. Блестящий топ, шарфик, сапожки или туфельки на каблучке превратят ваш костюм в вечерний наряд, а удобные мокасины и безрукавка сделают его отличной и вполне уместной одеждой для деловых встреч. На каждую женщину, которая любит одеваться как принцесса и предпочитает длинные платья, найдется, по крайней мере, две, которые чувствуют себя более комфортно в брюках. Те из нас, кто уже прошел через церемонию бракосочетания, прекрасно знают, как тяжело и неудобно бывает невесте в тяжелом подвенечном платье, как устают мышцы, как хочется сесть и поскорее забыть о том, что тебе еще надо станцевать свой главный танец в жизни. Но ведь это самый счастливый день в вашей жизни, стоит ли портить его такими мелочами? Почему бы не попробовать брючный костюм? "Брюки на свадьбу - это слишком!", - воскликнете вы. И будете не совсем правы. Ведь все новое - это хорошо забытое старое. Вспомните свадьбу Бьянки Джаггер 1970-го года, когда она появилась в церкви Сан Тропе в белом костюме от Ив Сен Лорана и шляпке с вуалью. Конечно, это было начало 70-х, самый разгар женского феминистского движения, но Бьянка была и по сей день остается одной из самых элегантных и красивых невест. С тех пор брючный костюм, как правило, ассоциировался с деловой активностью женщины, а не со свадебной модой, однако на подиумах модельеры из года в год демонстрировали достаточно сексуальные и утон...
Когда-то Великая Мадемуазель Коко заявила, что мода – это маленькое черное платье. Она словно предвидела, что спустя годы ни одна уважающая себя модница не сможет обойтись без ее гениального изобретения – черного платья. С легкой руки Шанель, доказавшей безупречную элегантность черного цвета, женщины стали появляться на улице в черном, хотя до этого ни одна из них не осмеливалась надеть такой наряд, если не была в трауре. Иллюзии о том, что веселенькие и пастельные расцветки украшают любую женщину лучше всего, были раз и навсегда развеяны Великой Мадемуазель. Тем не менее, многие утверждают, что знаменитое платье появилось на свет именно из-за печального события в ее жизни: Коко ввела в моду черный цвет, тем самым, нарядив в траур по своему возлюбленному Бою Кейпелу всех женщин Франции. Хотя сама она не имела права официально носить траур, поскольку они не были женаты. Так это или иначе, но с тех пор в гардеробе каждой женщины есть черное платье, подходящее на все случаи жизни. Белое жемчужное ожерелье, смягчающее черную лаконичность, капелька Chanel №5 и маленькое платье уже стали неизменными синонимами элегантности и стиля. Однако сегодня бессмертное творение Великой Мадемуазель предстает в разных интерпретациях: известные кутюрье предлагают свое видение «маленького черного платья». Chanel Karl Lagerfeld превращает черное платье в мини-пальто. Облегающий силуэт, легкий клеш книзу, английский воротник, два ряда пуговиц – все очень просто и лаконично. Но, как известно, Коко всегда разбавляла мрачность какой-нибудь легкой небрежностью. Следуя традициям, Karl Lagerfeld оттеняет платье маленькими жемчужинами, свисающими тоненькими гирляндами из-под подола и кончиков рукавов. А талию украшает большая золотая брошка. Balmain Balmain предпочитает скромное одеяние из шифона, напоминающее школьную форму. Для того чтобы платье не просвечивало, шифон дополнен плотной тканью, из которой выполнено платье-основа. Прозрачными остаются только длинные рукава. Прямая юбка, тонкий по...
Галина Мосеевская - модельер с собственным, отличающимся стилем. Многие отмечают такие черты ее моделей как динамичность, загадочность, пленительность и свежесть воплощенных в них образов. Чувство цвета и точность линий придают каждой из ее коллекций свое неповторимое звучание. - Вы характеризуете одно из своих направлений творчества как графический стиль в моде. Что Вы вкладываете в это понятие? Мода для меня существует в двух ипостасях: в графике и в "материале". Посредством графики можно высказать все. Эскиз - это не только фантазия дизайнера. В нем есть нечто большее. Уже первая линия на чистом белом листе бумаге может "закрутить" сюжет, задать характер будущей модели. Здесь я доверяюсь всему, что идет "свыше". Выражение моды в графике - это совершенно самостоятельное ее проявление. В нем мода связана с пластикой и психологией. В реальности, когда идет работа с тканью, фактурой - тут интересно делать объем, вдохнуть жизнь в изделие, создать органичный образ. Для меня важно все в этом едином процессе творчества: поиск формы, отделка, движение изделия, его динамика, "музыка" модели. Здесь мир графики и реальность причудливо взаимодейстуют, питая и обогащая друг друга. Интересно наблюдать, как все может поменяться от казалось бы незначительного штриха или смещения акцента. Эту игру графической интерпретации модели с ее реальным воплощением я и называю графическим стилем. - Как такое видение моды сочетается с жесткими требованиями рынка? Конечно, необходимость учитывать требования рынка серьезно сужает творческий полет мысли, приземляет идеи. Здесь всегда существует противоречие. Однако, есть нечто универсальное, на что всегда можно опереться. Это качество, цвет, отделка, выразительность образа, стиль. - Какое значение Вы придаете отделке в Ваших коллекциях? Очень большое, особенно вышивке. Отделка придает одежде женственность, характер, эмоциональность, усиливает эффект красоты. Случайностей здесь быть не должно. - Что Вы считаете успехом коллекции? В идеале коллек...
Не успел Ив-Сен Лоран в декабре 2001 года отметить сорокалетнюю годовщину открытия собственного Дома моды, как на пресс-конференции 7 января он объявил о прекращении своей работы в модельном бизнесе. Угроза, которая раздавалась с конца 60-х годов, наконец, была реализована. Ив-Сен Лоран, которого не без основания считают одним из трех символов мировой моды от Франции (его опережают только Шанель и Диор), таким образом, завершает целую эпоху - с его уходом индустрия haute couture ХХ века подошла к логическому концу. В новой эпохе будут царствовать уже новые имена. Его жизнь, его творчество - яркое доказательство того, что гений все же может побеждать трясину обыденности. Он родился 1 августа 1936 года в алжирском городке Оране - месте, которое никаким боком не имеет отношения к высокой моде. Бывшая мятежная французская колония, одна из беднейших в мире, однако явила миру настоящего гения. Отец его был военным, а мать-красавица безумно любила своего единственного сына и занималась именно его воспитанием. Благодаря ей Ив смог стать тем, кем стал в этой жизни. Материнская любовь контрастировала с обстановкой, которая окружала мальчика в школе. Он, как символ оранжерейного пиона, мало приспособленного к настоящей жизни, стал объектом насмешек и издевок со стороны своих школьных друзей. Условия существования в ней были настолько невыносимы, что, уже став достаточно взрослым и прославленным кутюрье, он признавался, вспоминая свои школьные годы: "Это был настоящий террор. Когда они дразнили меня, я говорил себе: ничего, когда-нибудь я стану знаменитым и тем самым отомщу своим врагам". Целеустремленность в этом хрупком и постоянно сомневающемся создании была настолько сильна, что Ив сумел воплотить задуманное в самое короткое время. Будучи 17 лет от роду, он сумел выиграть престижный конкурс Международного секретариата шерсти. Эта победа позволила ему приехать в Париж и поступить учиться в школу при Синдикате Высокой моды. Но закончить ее он так и не смог. Талантливый мальчи...
Его последний поклон Ив Сен Лоран, шестидесятипятилетний мастер высокой моды, заинтриговал редакторов всех модных журналов Парижа после того, как пригласил их на пресс-конференцию, отказавшись сообщить о ее причине. На пресс-конференции Сен Лоран заявил, что пришло его время уйти со сцены высокой моды. Кутюрье сказал, что это решение – одно из самых важных в его жизни, и поблагодарил всех мастеров, у которых он работал: Кристиана Диора, Баленсиагу, Эльзу Скьяпарелли и Коко Шанель, «которая научила меня очень многому». «Именно уроки Шанель дали мне возможность, много лет спустя подарить женщинам элегантность и, определенным образом, сделать моду более либеральной», - сказал Ив Сен Лоран. – «Именно я открыл первый бутик прет-а-порте в 1966 году, я начал создавать одежду, которая не принадлежала миру haute couture. Это помогло прогрессу моды. Я недавно осознал, что дал женщинам шанс достичь чего-то, что раньше было для них недостижимо». Среди своих достижений Сен Лоран назвал изобретение женского брючного костюма и смокинга. Описал кутюрье и свою карьеру, которая характеризовалась как высокими подъемами, так и ужасными падениями. «Я прошел через ад, я познал страх и ужас одиночества, я увлекался транквилизаторами и наркотиками, я узнал, что такое депрессия и психиатрическая клиника. Но в один прекрасный день все это кончилось, и я стал сильнее». Кутюрье не распространялся насчет причин своего ухода, однако, ходят многочисленные слухи о том (кстати, их поддерживает и Пьер Берже, друг и давний любовник Сен Лорана), что кутюрье не удалось поладить с представителями Gucci, купившими Дом, а точнее, с техасским дизайнером Томом Фордом. По словам Сен Лорана, коллекция haute couture, которую он выпускал в течение сорока лет, больше создаваться не будет. После ретроспективы работ мастера, которая пройдет двадцать второго января в центре Помпиду, ни одна из моделей от Сен Лорана на подиум выпущена не будет. Прощайте, мастер...