Обзор новостей: FashionUnited.ru (Октябрь 2016, страница 13)

Longchamp открывает L Atelier Homme - первый в истории бренда магазин, посвященный исключительно мужским коллекциям. Бутик расположится напротив пространства Longchamp на Сент-Оноре.

По случаю этого открытия марка создала несколько оригинальных вещей - обновленных версий сумок и портфелей прошлых лет.

Марка Longchamp основана Жаном Кассегреном в Париже, в 1948 году и по сей день находится в собственности и управлении семьи Кассегренов. Longchamp выпускает кожаные аксессуары - от багажных и заканчивая дамскими сумками. Longchamp - международный бренд, в мире насчитывается более 300 магазинов марки.

Фото: Longchamp

В московском торгово-развлекательном центре "Ривьера" появились магазины испанской группы компаний Inditex. Торговые точки Zara, Massimo Dutti, Zara Home, Oysho, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius общей площадью более 7,2 тыс. кв. м открылись в зоне центрального атриума на первом этаже.

Также арендаторами ТРЦ стали такие ритейлеры, как Guess и Yamamay, бутик российского дизайнера Анастасии Кучуговой и магазин кожгалантереи итальянского бренда Carpisa, сообщает пресс-служба.

Общая площадь ТРЦ "Ривьера" - 298 тыс. кв. м. Молл расположен на Автозаводской улице и является одним из крупнейших в столице. Открытие состоялось в апреле текущего года.

Фото: "Ривьера"

Французский производитель предметов роскоши LVMH достиг договоренности о покупке 80 проц акций немецкой компании - производителя чемоданов премиум класса Rimowa.

Стоимость сделки составляет 640 млн евро. После того, как она будет окончательно закрыта, внук основателя Rimowa Дитер Морсек, который в настоящее время является президентом и гендиректором компании, сохранит руководящие посты. Однако при этом 24-летний сын Бернара Арно Александр уже назначен co-CEO компании Rimowa.

Между тем после подписания соглашения сделку должны одобрить антимонопольные органы Евросоюза. В случае одобрения покупка будет закрыта к концу года.

"Rimowa станет первым немецким модным домом в портфеле LVMH Group", - отметил Бернар Арно, CEO LVMH Group.

Rimowa основана в 1898 году в Кёльне. Это первая компания в мире, выпустившая алюминиевый чемодан. Сейчас фирма специализируется на производстве люксовых чемоданов из поликарбоната стоимостью более 600 евро. По итогам 2016 года выручка Rimowa, как ожидается, составит 400 млн евро.

Фото: Rimowa

Сопоставимые продажи японского производителя и ритейлера одежды Uniqlo в сентябре 2016 года снизились на 3,4 проц, включая продажи через интернет, пишет RNS со ссылкой на компанию.

Компания объясняет снижение не по сезону теплой погодой, в связи с чем зимняя одежда продавалась хуже.

Uniqlo разрабатывает, производит и продает повседневную одежду, компания существует с 1949 года (ранее она называлась Ogori Shji), с 2005 года принадлежит Fast Retailing. Помимо Uniqlo, продукция Fast Retailing представлена на рынке под брендами J Brand, G. U.,Theory, The Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam. Выручка компании Uniqlo за первое полугодие (сентябрь 2015 - февраль 2016 года) составила 1,01 трлн иен (10 млрд долл).

На неделе моды в Париже по традиции в Grand Palais креативный директор Chanel представил новую коллекцию. На этот раз Карл Лагерфельд превратил выбранное пространство в хранилище киберсистем, которое было заполнено операционными блоками, микросхемами и тысячами проводов.

Твидовые костюмы - визитная карточка модного дома - на этот раз демонстрировали роботы. В коллекции были представлены кожаные жакеты и колготки, перфорированные лазером, а также платья, имитирующие своими принтами 3d-графику, пальто, блузы, туники, сорочки и кюлоты из вязаного кружева.

Фото: Chanel SS17

КОЛОНКА

Продолжение темы оптовых продаж в колонке FCG. Главный консультант по бизнес-технологиям Наталья Чиненова рассказывает о функционале менеджера оптовых продаж и о том, как его ошибки формируют негативный образ компании у оптовых клиентов.

Основной функционал менеджера можно выразить всего в нескольких процессах:

1. Организация продаж - как правило, все задачи менеджера в части организации продаж, отражены в должностной инструкции менеджера.

2. Сопровождение продаж - это уже сложнее, необходимо взаимодействовать с покупателями, консультировать их о преимуществах товаров, разъяснять правила и требования компании в части отгрузок и возвратов, интересоваться продажами оптовых клиентов и способствовать увеличению продаж на местах.

3. Работа с потенциальными покупателями - для выполнения этой функции компания должна обеспечить менеджера всеми необходимыми информационными и презентационными материалами (а если таковых нет, то придется их разрабатывать). Речь идет не о презентации товаров, а о презентации компании и почему именно с вашей компанией клиент должен работать.

4. Мониторинг продаж - ежедневный, еженедельный, ежемесячный и систематический. Причем менеджеру нужно мониторить не только сами продажи, но и уровень товарных остатков, лидеров и аутсайдеров продаж у каждого конкретного клиента.

5. Аналитическая работа - прямая обязанность менеджера. К сожалению, в большинстве компаний аналитическая работа менеджера происходит на уровне: «клиент говорит». Для того чтобы не было сомнений, говорил ли что-то клиент или нет, в каждой компании необходимо разработать формы управленческих отчетов, на основании которых можно понять уровень продаж, удовлетворенность клиента, степень покрытия рынка и прочих показателей.

6. Поддержка оптовых клиентов - проще говоря, обучение и снабжение клиентов рекламной продукцией, упаковочными материалами, обмен нереализованных товаров или разъяснение условий работы с компанией.

основная функция менеджера - всеми действиями формировать у оптовых покупателей положительный имидж компании

В любом случае, основная функция менеджера - всеми действиями формировать у оптовых покупателей положительный имидж компании. К сожалению, именно этого менеджеры зачастую не делают. Самые распространенные ошибки менеджеров, которые дают отрицательный эффект и формируют негативный образ компании в глазах оптовых покупателей, достаточно известны, но давайте перечислим некоторые из них еще раз:

- отгрузка заказа по полной цене, а на следующий день рассылка письма о скидках на аналогичные товары

- несвоевременная или неполная сборка заказа

- обсуждение с клиентом мнимых «недостатков» или «некрасивости» предлагаемых компанией товаров

- сбор обратной связи от клиентов о якобы «неудачных» моделях или лидерах продаж товаров конкурентов

- шантаж компании и руководства, что клиент «уйдет», если ему не увеличат дебиторку или не предоставят дополнительную скидку

- рабочий день в соответствии с графиком, вне зависимости от региона, где находится клиент и пр.

Теперь, когда мы знаем, что должна делать компания для увеличения продаж на этапе качественного освоения рынка и каков функционал менеджера, казалось бы, самое время приступить к разработке системы мотивации. На самом деле, еще не время. Сначала нужно поговорить об особенностях менеджеров, не зависимо от типажа или статуса компании, в которой они работают. Об этом расскажу в третьей части.

Фото: FCG

Креативный директор Brioni Джастин О'Ши покинул свой пост, об этом пишет Businessoffashion со ссылкой на сообщение модного дома.

В марте этого года звезда стритстайла Джастин О'Ши стал креативным директором Brioni, за два часа до своего назначения покинув должность модного директора MyTheresa. Отметим, что назначение Джастна О'Ши, человека без дизайнерского опыта, на такой пост вызвало критику, но миллионная прибыль интернет-магазина под его руководством выглядела довольно убедительно, пишет trendspace.

В заявлении бренда Джанлука Флоре, генеральный директор Brioni, поблагодарил О'Ши за сотрудничество и «оживление» дома.

Отмечается, что предстоящая коллекция Brioni осень / зима 2017 будет представлена покупателям в салоне в Милане с середины ноября.

Фото: trendspace

Эстонский бренд одежды Veta открыла второй в России монобрендовый магазин марки, который будет управляться компанией напрямую. Флагманский бутик появился в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте, 72. Консультантом по подбору и аренде помещения площадью порядка 100 кв. м выступила компания JLL.

Начиная с 1996 года, под торговой маркой Veta выпускаются коллекции одежды из трикотажа на каждый день. В основе изделий Veta - только натуральные материалы, такие как лен, хлопок, вискоза, шелк и шерстяные нити, а также ткани, которые закупаются у ведущих европейских производителей. Коллекции Veta изготавливаются небольшими партиями.

Дмитрий Чеканов: Санкт-Петербурге подтверждают востребованность продукции Veta в России

Первый монобрендовый магазин Veta открылся в феврале на Каменооостровском проспекте, 2. В магазине на Невском проспекте, открывшемся 30 сентября, представлены как женская, так и мужская коллекции.

Дмитрий Чеканов, коммерческий директор бренда Veta, комментирует: «Результаты работы первого магазина под нашим управлением в Санкт-Петербурге подтверждают востребованность продукции Veta в России. Российский потребитель высоко ценит качественную одежду из натуральных материалов, и наши товары целиком удовлетворяют его потребности и, что немаловажно, соответствуют климатическим особенностям региона. Выходя на российский рынок, мы изначально намеревались открыть наш флагман на Невском проспекте, и сейчас смогли занять помещение, полностью соответствующее нам по техническим и коммерческим параметрам. Нам удалось арендовать площадку в самом центре города, рядом со станцией метро "Маяковская" и в непосредственной близости от основных достопримечательностей Петербурга, и мы надеемся, что жители и гости города смогут по достоинству оценить качество бренда Veta».

Невский проспект сохраняет позиции основного, наиболее востребованного торгового коридора Петербурга

Юлия Корчемная, руководитель направления стрит-ритейла компании JLL в Санкт-Петербурге, отмечает: «Невский проспект сохраняет позиции основного, наиболее востребованного торгового коридора Петербурга. Увеличение потока зарубежных туристов и гостей из российских городов делает Невский проспект привлекательным для всех брендов, выходящих на рынок и стремящихся повысить узнаваемость марки. Доля вакантных площадей на основной части Невского проспекта составляет всего 3 проц, при этом для компании Veta мы подобрали помещение, идеально соответствующее формату ритейлера с точки зрения площади, эффективности планировок, панорамных витрин и правильного соседства. Мы уверены, что магазин на Невском проспекте оправдает ожидания Veta и также станет отличной площадкой для бренда».

Фото: Veta

В ТЦ Метрополис открылся первый в Москве флагманский магазин известного итальянского бренда Elisabetta Franchi. Дизайн бутика площадью 140 кв. м. выполнен в традиционном стиле Модного Дома. Витрины бутика украшены лепкой из итальянского мрамора. На экране, расположенном в центре зала, проходит трансляция шоу с показов марки на Неделе Моды в Милане. Интерьер выполнен в теплой цветовой гамме, стены отделаны шелком, зеркала покрыты бронзой.

Открытие флагманского бутика в Москве - часть глобального плана по экспансии Elisabetta Franchi на российском рынке, первый шаг которого был реализован в июле вместе с открытием интернет-бутика марки. На сайта уже доступна новая коллекция Elisabetta Franchi сезона Осень-Зима 2016/17. Как сообщается, доставка осуществляется по всей России и является бесплатной.

Помимо онлайн-магазина на сайте Elisabetta Franchi представлен каталог, новая рекламная кампания и съемка с показа Недели Моды в Милане. Также доступна корпоративная информация и адреса монобрендовых бутиков.

Бренд Elisabetta Franchi появился в 1998 году, когда его основательница, г-жа Франки, создала на месте своего ателье компанию Betty Blue S.p.a.

Фото: R.S.V.P.

Группа Bosco полностью арендовала торговый центр «Петровский пассаж» и теперь разрабатывает для него новую концепцию, рассказал «Ведомостям» председатель наблюдательного совета Bosco Михаил Куснирович. «1 июня [2016 г.] подписали долгосрочную, на несколько десятков лет, аренду на весь [Петровский] пассаж. И теперь начинаем серьезно вкладываться в него»,- заявил он в интервью изданию.

Исторически в Петровском пассаже располагались магазины не только группы Bosco, но и других розничных операторов. «Я поставил серьезный вопрос перед арендодателями, семьей Гуцериевых: мы попросили определиться, заинтересованы ли они в нас, чтобы мы создавали в том числе и атмосферу в пассаже? Иначе мы не видели для себя перспективы», - пояснил газете Куснирович.

Представитель финансовой группы «Сафмар», подконтрольной семье Гуцериевых и Микаилу Шишханову, подтвердил «Ведомостям»: Bosco действительно арендовала все торговые площади Петровского пассажа. Здесь арендатор будет реализовывать свою новую концепцию, добавил он.

Реконцепция Петровского пассажа будет стоить Bosco «десятки миллионов евро»

Программа обновления Петровского пассажа может обойтись Bosco в «десятки миллионов евро», говорит Куснирович. Именно поэтому, по его словам, группа сдает площади центра в субаренду «на несколько десятилетий».

Изменится в Петровском пассаже не только интерьер, но и набор представленных брендов, указывает Куснирович. Например, именно в Петровском пассаже Bosco впервые откроет новый проект магазина товаров для дома и интерьера Bosco Dimora. Также здесь откроется флагманский магазин знаменитого итальянского производителя фарфора Richard Ginori.

Bosco уже довольно давно почти полностью арендует Петровский пассаж и, по сути, является его оператором, напоминает Семен Юрченко из Cushman & Wakefield. Оформление торгового центра в полную аренду свидетельствует о том, что рынок аренды сейчас меняется, на нем начинают работать более здоровые и прозрачные схемы взаимоотношений, рассуждает он: собственники помещений начинают понимать, что управление и формирование пула арендаторов - это отдельный бизнес. Новая концепция Петровского пассажа позволит Bosco устранить возможную конкуренцию между этим торговым центром и ГУМом (основной владелец оператора торгового центра - Куснирович) и таким образом повысить доходы, замечает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский.

Если под управлением Bosco Петровский пассаж будет успешно развиваться, то логично, если «Сафмар» решит таким же образом поступить и с другим схожим активом - торговым центром «Смоленский пассаж», говорит Юрченко. О том, что Bosco заинтересована в управлении и Петровским, и Смоленским пассажами, еще в середине 2008 г. сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, к тому моменту переговоры продолжались более года.

У Смоленского пассажа возникли сложности с заполняемостью арендаторами еще после того, как в конце 2000-х там закрылся универмаг Stockmann, напоминает Казанский. Этот торговый центр долгое время ассоциировался именно со Stockmann, отмечает Казанский, поэтому сильный якорный арендатор такого формата позволит повысить привлекательность объекта. Bosco уже успешно заполнила своими брендами ГУМ, теперь работает с Петровским пассажем, было бы логично масштабировать этот опыт, соглашается Юрченко.

Напомним, розничная сеть группы насчитывает около 200 монобрендовых бутиков (Alberta Ferretti, Antonio Marras, Armani Collezioni, Brooks Brothers, Corneliani, Emporio Armani, Ermanno Scervino, Ermenegildo Zegna, Etro, Gucci, Hugo Boss, ISAIA, Jil Sander, La Perla, Lancel, Marina Rinaldi, Max&Co, Max Mara, Moschino, Pal Zileri, Paul Smith, Sportmax, Weekend Max Mara), а также магазины часов и ювелирных украшений (Audemars Piguet, Blancpain, Carrera y Carrera, Jaquet Droz, Pomellato), расположенные в исторических торговых центрах Москвы - ГУМе, Петровском и Смоленском пассажах, «Весне» на Новом Арбате и в других городах - Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи, Екатеринбурге. В числе активов Bosco мультибрендовые магазины (Bosco Donna, Bosco Uomo, Bosco Bambino, Bosco , Bosco Scarpa), магазины косметики и парфюмерии Articoli by Bosco, салоны красоты Articoli Salon&spa и Dior Institut, ювелирно-часовые салоны Sublime by Bosco, стоматологическая клиника Bosco Clinica, Bosco Cafe в ГУМе и Петровском Пассаже, Bosco Bar, кафетерий Bosco «У Фонтана» на Красной площади в ГУМе и ресторан «Чайка» в Сочи, салоны индивидуального обслуживания Bosco (Priv ). Под маркой Bosco Sport компания выпускает коллекцию одежды для спорта и активного отдыха. Структура Bosco АО «Группа компаний ММД «Восток и Запад» - основной владелец ТД «ГУМ».

Источник: "Ведомости"

Фото: Bosco

По Prada Group сильно ударило падение юаня в 2015 году. В первой половине 2016 года прибыль компании упала на 13 проц по сравнению с той, что была получена за тот же период прошлого года. Впрочем, менеджмент Prada Group быстро взял себя в руки, пишет "Коммерсант". За первую половину 2016 года существенно выросли продажи в России. Поддержать положительную тенденцию решили открытием нового бутика Prada в ГУМе. Директор по стратегическому маркетингу Prada Group Стефано Кантино ради этого случая лично прилетел в Москву.

У Prada также есть большой бутик в Столешниковом переулке и свои корнеры в ЦУМе. "Российский рынок действительно важен для нас, и, несмотря на сложную экономическую ситуацию, его доля в доходах Prada Group только растет. Но это не значит, что, открывая новый магазин, мы рассчитываем получить мгновенную прибыль. Сегодня важно инвестировать в будущее, что мы и делаем, развивая сеть ритейла по всему миру. Почти одновременно с московским открылись новые магазины в Шанхае, Гонконге, Цюрихе. Думаю, такая тактика окажется успешной", - заявил в интервью "Коммерсанту" Стефано Кантино.

Как известно, ГУМ популярен среди туристов. Поэтому в компании делают ставку не только на российских покупателей. "Разумеется, мы рассчитываем привлечь немало туристов. Хотя, надо отметить, что и на российских покупателей мы надеемся не только в Москве или Санкт-Петербурге. Вы много путешествуете", - сказал Кантино.

Prada работает на миллениалов

При этом, расширяя сеть магазинов, Prada ведет активную политику и в области онлайн-ритейла, ориентируясь на поколение миллениалов, которые сегодня становятся важными покупателями. В компании не считают, что такая доступность люксовых марок, пусть и виртуальная, вредит идее люкса.

"Само понятие люкса уже изменилось. Сегодня под роскошью в первую очередь понимается первоклассное качество, которого марки, ориентирующиеся на массового потребителя, просто не могут себе позволить. А в демократизации люксовых брендов я не вижу ничего плохого. Наоборот, это идея, с которой Prada живет долгое время", - отметил в беседе с "Коммерсантом" Стефано Кантино.

В состав Prada Group входят также MiuMiu, Church's, Car Shoe и Marchesi 1824. Эти бренды тоже активно развиваются, заявил спикер.

Стефано Кантино: "Prada и MiuMiu - конечно, это совершенно не похожие друг на друга бренды, несмотря на то что госпожа Прада отвечает за дизайн и там, и там. Что уж говорить о Church's. Это совсем отдельная история, но могу вас заверить, что и у Church's дела идут хорошо. У нас большие планы на будущее".

Фото: Prada

Компания Sela, производящая более 90 проц продукции в Юго-Восточной Азии, готова перенести часть производства в Россию - при условии соответствия необходимому качеству. Об этом заявил на бизнес-форуме «Инвестиции. Инновации. Импортозамещение» в рамках выставки «Текстильлегпром» Эдуард Остроброд, вице-президент российской корпорации. Он подробно рассказал, как российские фабрики могут получить заказы от бренда.

В свою очередь, руководители производственных отделов брендов Finn Flare - Наталия Черткова и Addic Sport - Ирина Макаед, на круглом столе на тему «Импортозамещение в действии - размещение заказов российских ритейлеров на отечественных фабриках» поделились опытом организации собственных фабрик в России, обозначив проблемы с поставкой сырья и фурнитуры и нехваткой квалифицированных кадров. Несмотря на наличие собственных производственных мощностей, эти бренды также рассматривают возможности производства на российских фабриках.

Анастасия Василькова, директор по развитию сети магазинов Choupette, рассказала о двух собственных фабриках и об опыте размещения заказов на детскую одежду и школьную форму по системе аутсорсинга.

Карина Казарян, арт-директор российского бренда спортивной одежды Forward, экипирующего более 200 сборных команд России в 60 видах спорта, акцентировала внимание на росте уровня локализации производства в России с 20 проц в 2012 до 63 проц в 2015 году. «В 2015 году, в связи с увеличением локализации производства, мы пришли к выводу, что собственных производственных мощностей уже недостаточно для выполнения заказов. В связи с этим было решено осуществлять поиск новых отечественных производителей, на площадках которых мы смогли бы размещать свои заказы», - отметила Казарян.

Алексей Гребцов, Председатель правления Russian Outdoor Group, поднял тему импортозамещения в сфере производства экипировки для активного отдыха и спорта, рассказал о первых успехах и провалах, о поддержке Минпромторгом продвижения российских брендов спортивной одежды на зарубежные рынки.

Людмила Норсоян, дизайнер и основатель бренда инновационного трикотажа Norsoyan, руководитель образовательного проекта Fashion Factory School, подробно остановилась на проблемах аутсорсинга на российских трикотажных производствах, дала конкретные рекомендации заказчикам трикотажной продукции, обозначила основные параметры оценки трикотажного производства, порекомендовала российские трикотажные фабрики, которые внедрили современные системы производства и управления. обозначила параметры оценки трикотажного производства. Анна Есакова рассказала о Fashion Factory School - образовательной платформе в индустрии моды, объединяющей профессиональное сообщество.

Андрей Антонов, байер Группы компаний "Риттер" (сеть универмагов "Леди и джентльмен") сформулировал требования, предъявляемые к фабрикам при размещении заказов.

Во второй части Круглого стола выступили Генеральные директора российских фабрик, работающих по системе производственного аутсорсинга. Фабрики выполняют заказы на производство спортивной и повседневной одежды, пуховиков, джинсов, трикотажа для российских брендов.

В работе Круглого стола приняли участие более 150 делегатов из 40 городов России, а также из Беларуси (Минск, Могилев), Литвы (Вильнюс), Таджикистана (Душанбе), Узбекистана (Ташкент), Эстонии (Таллин).

Модератором выступила Светлана Пономарева - руководитель проектов Sport Casual Moscow и Central Asia Textile.

Ассоциация менеджеров и ИД "Коммерсантъ" представили ежегодный, 17-й рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров". Больше всего (в процентном отношении) новых имен появилось в списках коммерческих директоров, директоров по маркетингу и директоров по логистике. При этом рассчитываемый "Ъ" общий коэффициент обновления падает третий год подряд: в настоящем рейтинге он составил 42 проц против 44 проц в прошлом году и 56 проц - в позапрошлом. Что можно считать косвенным подтверждением фундаментальной стабильности политики и экономики.

В частности, в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» в категории «Высший руководитель» вошел президент Группы Zenden Андрей Павлов. Zenden стала первым российским обувным холдингом, попавшим в авторитетный рейтинг, говорят в компании. Помимо Павлова в рейтинг вошел директор по коммуникациям Группы Zenden Александр Милых в номинации «Директора по общественным и корпоративным связям».

Вновь включены в рейтинг ведущих управленцев России топ-менеджеры ГК «Детский мир». Причем, они стали единственными представителями отрасли детских товаров в списке, подчеркивают в компании. В числе высших управленцев России представлен генеральный директор Группы компаний «Детский мир» Владимир Чирахов, а также финансовый директор Анна Гарманова, коммерческий директор Мария Давыдова и др.

В рейтинге также присутствуют имена топ-менеджеров таких компаний, как Ozon.ru, Inventive Retail Group, "Спортмастер".

Торговый центр "Авиапарк" подвел итоги 3-го квартала 2016 года. За это время в ТЦ открылось 19 арендаторов, совокупной площадью около 6 000 кв.м. Как сообщается, по результатам периода доля «открытых» арендаторов в "Авиапарке" составила 82 проц арендопригодных площадей, а доля сданных помещений достигла 95 проц.

Состав fashion галереи "Авиапарка" усилен присутствием таких брендов как Pinko, Fred Perry, Loriblu, Silvian Heach, Columbia и первого в России монобрендового Billabong. Стоит отметить открытия магазина Uniqlo и собственного проекта торгового центра - универмага Trend Island. Магазин Uniqlo располагается на 1 этаже центральной галереи и занимает пространство в 1 000 кв.м. В Uniqlo в "Авиапарке" впервые была представлена линейка одежды для малышей.

В рамках текущей ротации, несколько арендаторов сменили свои локации, в том числе Otto berg, Michaela, "Дикая Орхидея", Finn Flare.

В течение 4 квартала 2016 года в "Авиапарке" ожидается еще 20 новых арендаторов, совокупной площадью около 9 000 кв.м. Откроются Swatch, Tervolina, Cropp, Mohito, Sinsay.

Фото: "Авиапарк"

В Англии финансово независимая молодежь в возрасте до 25 лет тратит все меньше на то, чтобы одеваться по моде, предпочитая повседневные развлечения и отдых. А как дела обстоят во Франции? Преподаватель теории социальных сетей и психологии организаций, эксперт по индустрии моды и предметов роскоши Фредерик Годар (Frederic Godart) рассказал в интервью Atlantico, что во Франции расходы на моду стабильные и, по данным Французской федерации женской одежды, составляют в среднем 385 евро за 2015 год при практически идентичных показателях в 2014 году (теракты и теплая погода, вероятно, затормозили рост). В возрастной группе от 13 до 24 лет затраты составляют в среднем 646 евро. Поэтому о кризисе тут говорить не приходится, по крайней мере, во Франции. Однако по данным Национального института статистики и экономических исследований, наблюдается значительное сокращение доли расходов на одежду в бюджетах французских семей: с почти что 12 проц в 1960-х годах до менее 5 проц сегодня.

Потребитель покупает меньше одежды, потому что дольше хранит и пользуется ей

Доля расходов на моду сокращается по ряду причин. «Прежде всего, цены на одежду снижаются, и раз потребительский спрос ограничен, рынок перенасыщается. К тому же, стили быстро возвращаются в моду, и это значит, что одежду можно хранить дольше, тем более что ее качество в целом растет. Если прибавить ко всему этому большее внимание к винтажу, получается уменьшение относительной значимости моды. Потребитель покупает меньше одежды, потому что дольше хранит и пользуется ей. Освободившиеся средства переходят в другие статьи затрат вроде телефонии», - говорит Фредерик Годар в интервью Atlantico.

Люди ориентируются на другие сферы потребления (рестораны или путешествия), а из-за структурного снижения расходов на моду

Компаниям также все больше свойственно устраивать распродажи, чем пользуются потребители, экономя на этом еще больше денег. В конечном итоге доля моды уменьшается не потому, что люди ориентируются на другие сферы потребления (рестораны или путешествия), а из-за структурного снижения расходов на моду (избыток предложения, медленное обновление гардероба и т.д.).

По словам Годара, нельзя сказать, что молодежь забросила моду, потому что именно она тратит на одежду больше всех. С социологической точки зрения сформировались две достаточно четких тенденции: растущее неприятие быстрой моды по идеологическим (экологическим) соображениям и отчасти получающая отражение в винтаже ностальгия. Однако распространение социальных сетей без конца стимулирует самопрезентацию, так что моде по-прежнему отводится ключевая роль.

Фото: Facebook

В Англии финансово независимая молодежь в возрасте до 25 лет тратит все меньше на то, чтобы одеваться по моде, предпочитая повседневные развлечения и отдых. А как дела обстоят во Франции? Преподаватель теории социальных сетей и психологии организаций, эксперт по индустрии моды и предметов роскоши Фредерик Годар (Frederic Godart) рассказал в интервью Atlantico, что во Франции расходы на моду стабильные и, по данным Французской федерации женской одежды, составляют в среднем 385 евро за 2015 год при практически идентичных показателях в 2014 году (теракты и теплая погода, вероятно, затормозили рост). В возрастной группе от 13 до 24 лет затраты составляют в среднем 646 евро. Поэтому о кризисе тут говорить не приходится, по крайней мере, во Франции. Однако по данным Национального института статистики и экономических исследований, наблюдается значительное сокращение доли расходов на одежду в бюджетах французских семей: с почти что 12 проц в 1960-х годах до менее 5 проц сегодня.

Потребитель покупает меньше одежды, потому что дольше хранит и пользуется ей

Доля расходов на моду сокращается по ряду причин. «Прежде всего, цены на одежду снижаются, и раз потребительский спрос ограничен, рынок перенасыщается. К тому же, стили быстро возвращаются в моду, и это значит, что одежду можно хранить дольше, тем более что ее качество в целом растет. Если прибавить ко всему этому большее внимание к винтажу, получается уменьшение относительной значимости моды. Потребитель покупает меньше одежды, потому что дольше хранит и пользуется ей. Освободившиеся средства переходят в другие статьи затрат вроде телефонии», - говорит Фредерик Годар в интервью Atlantico.

Люди ориентируются на другие сферы потребления (рестораны или путешествия), а из-за структурного снижения расходов на моду

Компаниям также все больше свойственно устраивать распродажи, чем пользуются потребители, экономя на этом еще больше денег. В конечном итоге доля моды уменьшается не потому, что люди ориентируются на другие сферы потребления (рестораны или путешествия), а из-за структурного снижения расходов на моду (избыток предложения, медленное обновление гардероба и т.д.).

По словам Годара, нельзя сказать, что молодежь забросила моду, потому что именно она тратит на одежду больше всех. С социологической точки зрения сформировались две достаточно четких тенденции: растущее неприятие быстрой моды по идеологическим (экологическим) соображениям и отчасти получающая отражение в винтаже ностальгия. Однако распространение социальных сетей без конца стимулирует самопрезентацию, так что моде по-прежнему отводится ключевая роль.

Фото: Facebook

Торговые коридоры в центре Киева после событий на Майдане конца 2013 года - начала 2014 года потеряли многих арендаторов, и до сих пор не восстановили свои позиции в глазах потребителя как зона шопинга. JLL проанализировала ситуацию на рынке основных торговых коридоров в центре Киева.

Кроме того, сложная макроэкономическая ситуация в стране, падение реальной заработной платы и розничного товарооборота, девальвация национальной валюты оказали значительное давление на спрос на помещения стрит-ритейла в центре Киева в 2014-2015 годах. Как следствие, уровень максимальных арендных ставок на центральных улицах Киева за последние два года снизился почти в три раза - до 0,75-0,85 тыс. долл. в год на конец августа 2016 года по сравнению с 2,1-2,2 тыс. долл. за кв. м в год в середине 2014 года.

Открытие большого числа кафе и ресторанов привело к снижению доли fashion ритейла в структуре арендаторов

Постепенное восстановление макроэкономических показателей с середины 2015 года наряду со снижением арендных ставок создали благоприятные условия для увеличения интереса к центральным локациям со стороны ритейлеров, в том числе локальных игроков, что привело к сокращению объема вакантных площадей. Так, если в августе 2015 года доля свободных помещений на центральных торговых улицах Киева достигала 19,0 проц и являлась максимальной за последние три года, то по итогам августа 2016 года данный показатель составил 15,5 проц, тем самым продемонстрировав снижение на 3,5 п.п. за год. При этом рынок еще далек от докризисных показателей 2013 года, когда доля вакантных помещений составляла не более 3 проц, отмечают эксперты компании JLL.

Наиболее значительное снижение вакантности за год наблюдалось на улице Архитектора Городецкого (на 5,3 п.п.). На Крещатике и в Пассаже количество свободных помещений за год снизилось на 3,8 п.п. и 3,3 п.п. соответственно. На улице Заньковецкой динамики показателя отмечено не было, и сегодня этот коридор характеризуется наивысшим числом свободных помещений (26,1 проц), тогда как на Крещатике пустует 10,3 проц объектов стрит-ритейла.

Одной из основных причин снижения объема вакантных площадей является рост спроса на помещения стрит-ритейла со стороны заведений общественного питания, в первую очередь локальных игроков, свидетельствуют данные JLL.

Открытие большого числа кафе и ресторанов привело к снижению доли fashion ритейла в структуре арендаторов центральных торговых коридоров на 2,0 п.п. за прошедший год - до 39 проц, при этом магазины одежды и обуви по-прежнему доминируют на этом рынке.

«Уменьшение количества выходов новых брендов одежды и обуви на украинский рынок привело к сокращению спроса на площадки под флагманские магазины в центре города, при этом дебютанты сегодня предпочитают открывать свои первые точки в наиболее успешных ТРЦ, а не в стрит-ритейле. В целом за последний год торговые центры стали привлекательнее для предприятий розничной торговли, что обусловлено более высоким целевым трафиком и конверсией», - объясняет Екатерина Весна, руководитель отдела торговых площадей компании JLL (Украина).

«В структуре действующих на центральных торговых улицах fashion магазинов лидируют бутики одежды (78 проц), по 9 проц помещений занимают магазины обуви и аксессуаров. Стоит отметить, что бренды детской одежды на анализируемых улицах не представлены, - говорит Марьяна Супчан, аналитик компании JLL (Украина). - Как и среди предприятий общепита, наиболее активны были локальные игроки: например, открылись магазины #ArtRamus by Tatyana Ramus, Arber, а в сентябре начал работу маркет "ВсС– СвоС—"».

Также за прошедший период зафиксировано небольшое снижение (на 1 п.п.) доли сферы услуг в структуре объектов стрит-ритейла в центре Киева; в настоящий момент на эту категорию приходится около 12 проц. Доля этого сегмента сократилась прежде всего за счет реформирования банковского сектора и ликвидации неплатежеспособных банков, что привело к закрытию ряда отделений в центре.

Ритейлеры по-прежнему рассматривают Крещатик как основную улицу для открытия флагманских магазинов

Стоит отметить, что особенностью центральных торговых коридоров Киева, в первую очередь улиц Городецкого, Заньковецкой и Пассажа, является выраженная специализация на люксовых брендах и ювелирных изделиях, что объясняется премиальной локацией и исторически сложившимся спросом. Несмотря на колебания в структуре арендаторов, глобальных изменений в специализации улиц не произошло.

«Мы ожидаем сохранения темпов развития предприятий общепита в среднесрочной перспективе, а также постепенного восстановления спроса со стороны fashion ритейла на центральные торговые коридоры, что будет в первую очередь поддерживаться локальными игроками и уже присутствующими на рынке операторами, - прогнозирует Марьяна Супчан. - Как следствие, по нашим прогнозам, доля вакантных площадей в центре города может сократиться еще на 3-4 п.п. в течение ближайшего года».

«Несмотря на снижение привлекательности рынка стрит-ритейла для операторов розничной торговли в сравнении с торговыми центрами, ритейлеры по-прежнему рассматривают Крещатик как основную улицу для открытия флагманских магазинов. В Киеве нет другой торговой локации с аналогичным трафиком жителей и гостей города и схожим пулом брендом, - отмечает Екатерина Весна. - Ожидающееся открытие ЦУМа еще более усилит позиции этой торговой улицы и укрепит интерес ритейлеров к Крещатику».

Фото: Facebook

За последние несколько лет найти квалифицированную швею стало еще сложнее. Такая мысль прозвучала в рамках форума на выставке «Текстильлегпром». Женщины-руководители предприятий легкой промышленности рассказали о проблемах в отрасли.

Самым острым вопросом дискуссии был кадровый дефицит. Звучали предложения поднимать статус швейных профессий, а соотношение выпускников рабочих специальностей и вузов довести до более разумного с практической точки зрения. К слову, по данным Росстата, в 2014 году на каждого выпускника ПТУ приходилось трое выпускников с высшим образованием.

В то же время предприятия готовы расширять производство, пользуются программой господдержки легкой промышленности и льготного лизинга оборудования. Директор «Свердловского камвольного комбината» (г.Екатеринбург) Екатерина Даринцева подчеркнула необходимость продлить объявленные в 2016 году льготы. Их предприятие старается оперативно обновлять оборудование, чтобы соответствовать запросам рынка, где более дешевые ткани с искусственными добавками сегодня пользуются большим спросом, нежели традиционные для комбината шерстяные материалы.

Одним из решений проблем сбыта представительницы легпрома назвали окончательное решение об обязательной школьной форме. До сих пор этот вопрос находится в ведении самих образовательных учреждений, и швейные фабрики не имеют возможности четко оценить масштабы спроса. Введение обязательной школьной формы видится легпрому возможностью эффективно загрузить производственные мощности. По подсчетам, если порядка 25 проц школьников не одеты в форму, в переводе на недополученный объем заказа для производства это 60 млрд. рублей.

К проблеме безопасной работы на производстве из-за отсутствия современной, высокоэффективной отечественной продукции легпрома подвела разговор Елизавета Репкина, зам. директора по общим и организационным вопросам ЗАО «ФПГ Энергоконтракт», производителя термостойких тканей и костюмов из них. В сфере обеспечения спецодеждой и средствами индивидуальной защиты для работников промышленных объектов действуют устаревшие нормы. Это не позволяет эффективно обеспечивать работников качественными средствами индивидуальной защиты. «Энергконтракт» обратился к Совету Федерации и Минпромторгу с инициативой продолжать содействие пересмотру типовых отраслевых норм с выделением необходимого финансирования, чтобы уже в 2017 году еще четыре отрасли промышленности получили актуализированную документацию.

Встреча проходила фактически накануне начала работы Госдумы нового созыва, от предстоящего заседания 5 октября ожидают подписания приказов о финансировании заявленных ранее программ. По словам Гульназ Кадыровой, заместителя Министра промышленности и торговли РФ, в ведомстве рассчитывают на поддержку Совета Федерации по программе на 2017-2019 гг.: «Мы направили предложения, и Минфин рассматривает их». В свою очередь Галина Карелова, председатель Совета Федерации, заверила участников встречи: «Мы настроены максимально помогать легпрому. Будем изыскивать средства для дальнейшей поддержки отрасли». В 2016 году в плане мероприятий по поддержке отрасли значилось решение вопросов доступности финансовых ресурсов и поддержка спроса на российскую продукцию.

Фото: igumo.ru