Обзор новостей: FashionUnited.ru (Февраль 2016, страница 2)

МНЕНИЕВ чем суть импортозамещения в одежном секторе легкой промышленности? Зачем и кому оно нужно? Может ли земля российская рождать собственных Диоров и Пьеров Карденов? При помощи государства сможет! Об этом в новой колонке на FashionUnited рассуждает член Совета Директоров ООО "Шипилова Фэшн Дизайн" (бренд Elena Shipilova) Геннадий Суворов .

По некоторым экспертным оценкам доля импортной одежды достигает 75 процентов объема российского рынка одежды, который составляет около 35 млрд долларов. Для сравнения, в 2013 году Германия импортировала текстильной продукции на 39.6 млрд долларов, что больше чем весь российский рынок одежды. Однако о необходимости импортозамещения в Германии никто не говорит. Почему же это так важно именно для России? Дело в том, что в том же 2013-м Германия экспортировала текстильной продукции на 28.6 млрд долларов. А какой объем экспорта нашей отрасли? В 2014 доля текстильной продукции в российском экспорте составляла 0.2 процента.

Импортозамещение - это то, что всегда должно было делать наше правительство

Департамент Минпромторга, который занимается легкой промышленностью, не закупает одежду или другую текстильную продукцию за рубежом и не тратит на это валютные запасы страны. Поэтому прямого интереса в замещении импорта как будто бы не имеет. Импортозамещение - это не просто минимизация валютных расходов государства. В более широком контексте импортозамещение можно понимать как меры поддержки российских производителей, чтобы они смогли увеличить свою долю на российском рынке, стать конкурентоспособными, выйти на мировой рынок и таким образом уменьшить зависимость внутреннего рынка от импорта. Но эта задача любого государства и для России она стояла задолго до введения санкций. Импортозамещение - это то, что всегда должно было делать наше правительство, но до сих пор не могло или не хотело этого делать. В этой статье мы будем говорить только о части российского рынка одежды (сегменты от среднего до премиум). В этих сегментах положение критическое и доля российских производителей на российском рынке составляет меньше 4 процентов!

Сегодня в этом секторе рынка одежды положение «хуже, чем в 1941». Европейские бренды во главе с немецкими представлены на территории всего рынка - от Калининграда до Владивостока.

Как и в 1941, сегодня легкой промышленности без помощи государства никак не обойтись. Но какая нужна поддержка? Если поддерживать участников рынка, то кого? Всех или некоторых? Сегодня уже существуют различные программы поддержки малого бизнеса вообще. Например, микрофинансирование, субсидии процентов по кредитам, продвижения бренда, фонды поддержки и содействия кредитованию малого бизнеса. Достаточно ли этого? Можно ли надеяться, что в обозримом будущем российские бренды одежды смогут конкурировать с европейскими брендами?

Растущий бизнес требует новых капиталовложений

Рассмотрим возможный путь российского бренда от стартапа до бизнеса, способного оказать европейцам серьезную конкуренцию. На первом этапе источники капитала российского fashion стартапа ограничены: свои сбережения, деньги друзей и микрофинансирование. По статистике через год-два 80 процентов из них просто закрывается. Другие будут перебиваться с хлеба на воду. И только небольшой процент fashion стартапов станет малым бизнесом с объемом выручки от 100 до 150 млн. руб. Им придется активно пользоваться кредитами российских коммерческих банков. Сегодня банки кредиты в России просто так не дают, требуют «твердый» залог в виде недвижимости, авто и т.п. Вот на этом уровне развития подавляющее число успешных российских стартапов и застрянет. Стремительный рост их бизнеса снизится до скорости черепахи. И дело не в отсутствии таланта, рынка, сырья или неправильного маркетинга. Это тяжелые, но решаемые проблемы. Причина банальная - нет источника роста операционного капитала. Количество и стоимость «твердого» залога у большинства населения ограничено, а растущий бизнес будет требовать новых капиталовложений. Единицы найдут богатых спонсоров и двинутся дальше, остальные будут топтаться на месте.

А те единицы, которые нашли спонсоров, являются ли лучшими из лучших, элитной группой? Отнюдь, судя по тому, что мы наблюдаем в российской fashion индустрии сегодня. И это тоже закономерно - для нахождения спонсоров нужны другие качества и таланты.

Раз уж мы заговорили об элитных группах, попробуем придерживаться терминологии теории элитных групп. Нужно определить начальное распределение на элитную и неэлитную группы, принять критерий оценки элитности и определить процессы обмена между элитной и неэлитной группами. В текущей ситуации элитной группой можно считать fashion бизнесы со спонсорами, а неэлитной все остальные малые fashion бизнесы. В качестве критерия элитности будем считать уровень успешности fashion бизнеса. Талант дизайнера является важной составляющей успеха, но измерить его крайне сложно, поэтому будем использовать только бизнес параметры: выручка, налоги, прибыль. Процесс эволюции существующей элитной группы состоит в нахождении или потери спонсора.

В этой парадигме рассмотрим, что мы имеем сегодня. Как соотносится успешность бизнеса в группах со спонсорами и без? Явного преимущества у элитной группы не наблюдается. Если в объемах производства и продвижении элитная группа имеет некоторое преимущество, то в эффективности и рентабельности бизнеса, скорее всего, наоборот. Первый аргумент: если это не так, то зачем элитной группе спонсоры. Второй аргумент: если это так, то где примеры бурного развития российских брендов, скажем, до миллиардных объемов выручки. Судя по положению российских брендов на российском рынке одежды, таких примеров нет.

Размер этой элитной группы всего несколько единиц. Ожидать, что кто-то из них достигнет калибра европейских брендов, не приходится. Одна из главных причин - спонсоры в этом не сильно заинтересованы. Для них это больше игрушка, чем бизнес. Появление и исчезновение таких бизнесов происходит случайным образом, так как показатели KPI (ключевые показатели) самого бизнеса не играют большой роли. Главной причиной будет отказ спонсора, а без спонсора эти бренды нежизнеспособны.

Российскому государству нужно срочно найти все перспективные малые предприятия fashion индустрии

С другой стороны, рассчитывать, что неэлитная группа сама по себе достигнет сформулированных выше целей, тоже не приходится. Средняя рентабельность в швейной индустрии 17 процентов. Предположим, что всю эту прибыль компания будет реинвестировать обратно в бизнес. Тогда малому fashion бизнесу потребуется не менее 10 лет, чтобы перейти из малого бизнеса в средний. С учетом того, что условия для ведения бизнеса в России очень неблагоприятные, этого с большой вероятностью не произойдет вообще. Мы не рассматриваем бизнес кейсы о «золушках» и не оцениваем скорость притока «спонсоров» в fashion индустрию.

Выводы:

Сегодняшняя элитная группа элитной не является, так как ничем не превосходит неэлитную группу

Она не эволюционирует, нет факторов, которые бы способствовали этому

Эта элитная группа не сможет достигнуть целей, которые нужны российскому государству

Ожидать появления в ближайшие 10-15 лет российских брендов уровня Gerry Weber, BASLER, Betty Barclay не приходится.

Несколько слов о текущей макросреде в экономике. Макроэкономические факторы сегодня открывают потрясающие перспективы для российских малых fashion бизнесов и брендов:

Уход с российского рынка значительного числа европейских брендов

Существенное увеличение спроса на продукцию российских дизайнеров и брендов

Беспрецедентное снижение ставок аренды в ТЦ и в других каналах продаж

По мнению экспертов, кризис в России достиг своего дна. Хуже уже не будет

Таможенный Союз и страны BRICS в десятки раз увеличивают потенциальные рынки сбыта

В этих условиях, рассуждая рационально, российскому государству нужно срочно найти все перспективные малые предприятия fashion индустрии, отобрать лучших и вооружить их всем необходимым: капиталом, субсидиями, налоговыми льготами и прочими инструментами, чтобы они «отвоевали» у европейцев как можно большую долю рынка одежды. Рынок Таможенного Союза и стран BRICS позволяет всерьез говорить о потенциале увеличения экспорта и валютной выручки. В отличие от европейских брендов, большая часть прибавочной стоимости останется в России. Не говоря уже о рабочих местах, налогах, пенсионных отчислениях… Объективно России, как государству, необходимо приложить серьезные усилия в этом направлении. Сегодня на рынке сложились уникальные условия, чтобы эффективно реализовать эти цели. Эти условия сохранятся не долго.

Продолжение следует...

Итальянский модный дом Prada планирует продавать вещи из новых коллекций сразу после того, как они будут продемонстрированы на подиуме. Пока речь идет только о нескольких моделях сумок, уточняет Vogue. Одну из них - сумку-седло - представили на показе мужской линейки осень-зима, а другую покажут на подиуме 25 февраля.

В продаже фирменные сумки появятся на следующий день - 26 февраля, их можно будет купить в бутиках Милана, Парижа и Лондона. В Нью-Йорке продажи стартуют с 4 марта.

Напомним, с начала 2016 года сразу несколько модных домов (Tommy Hilfiger, Burberry и Tom Ford) изменили графики показов в соответствии с календарем розничных продаж и запросами крупных ретейлеров. С нового сезона приобретать одежду и аксессуары покупатели смогут непосредственно после дефиле.

В рамках деловой программы «Российской недели текстильной и легкой промышленности» состоялся круглый стол по теме «Информационная открытость торговых и производственных компаний текстильной и легкой промышленности как инструмент обеспечения доверия потребителей, партнеров, общества, власти».

PR-директор Fashion Consulting Group Ольга Штейнберг рассказала о том, как создавать имидж компании. Особый акцент был сделан на необходимости системной выдачи информации о компании и оперативного реагирования на запросы прессы, ассоциаций, аналитических агентств. «Компании необходимо регулярно и своевременно предоставлять нестрогие финансовые данные, комментарии и интервью руководства, экспертные оценки, а также информацию об открытии или закрытии розничных точек, значимых кадровых перестановках, выпуске новой коллекции и материалов и так далее», - сказала Ольга Штейнберг.

Что же касается негативной информации, ее «распространение должно исходить в первую очередь от самой компании. Подобные меры, как правило, предотвращают искажение новостей в СМИ, от которых компании получают существенный ущерб», - подчеркнула Штейнберг.

Генеральный директор компании PR-news Лилия Глазова рассказала об особенностях использования социальных сетей и об их месте в работе компании. Приводились примеры эффективности размещения новостей в различных сетях в зависимости от численности аудитории, ее социального состава и иных особенностей.

Добавим, что главным событием деловой программы «Российской недели текстильной и легкой промышленности» стал 3-й международный форум «Легпромфорум»: «Легкая промышленность России в современных экономических условиях».

«Сегодняшний форум в линейке знаковых мероприятий этого года стоит одним из первых», - заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Он констатировал, что в 2015 году «отрасль просела на 11,7 проц», но при этом удалось избежать еще более глубокого спада, благодаря мерам господдержки и тому, что сегодня появилось большое количество высокотехнологичных предприятий и высокопрофессиональных, эффективных управленцев. Более того, ряд перспективных направлений в развитии легкой промышленности показали положительную динамику: производство синтетических тканей выросло более чем на 14 проц, тканых материалов - на 25 проц, спецодежды - почти на 15 проц. «А со второго квартала этого года мы рассчитываем на положительную динамику уже по всей отрасли», - сказал замминистра.

Производство синтетических тканей в прошлом году по сравнению с предыдущим выросло на 14,7 проц, материалов нетканых - на 25,1 проц, спецодежды - на 9,1 проц, замши - на 19,2 проц. Поднялось на 21 проц и производство одежды из искусственного меха. По словам замминистра промышленности Виктора Евтухова, ключевыми задачами в рамках развития отрасли являются создание российских брендов одежды мирового уровня, рост экспорта готовой продукции швейной отрасли, создание новых рабочих мест. Об этом - в материале «Эксперт Online».

Простые меры

Нам необходимо стимулировать спрос со стороны рядовых потребителей. Сделать это можно, в первую очередь, через расширение продуктовой линейки в рамках процессов импортозамещения. Для реализации инвестиционного потенциала мы задействуем возможности Фонда развития промышленности. По итогам 2015 года им одобрено выделение льготных займов на сумму свыше 1,5 млрд руб. по шести проектам легпрома, осуществление которых позволит создать в отрасли больше 1,5 тыс. рабочих мест», - заявил замглавы Минпромторга на пресс-конференции в ТАСС.

Среди других мер поддержки - запланированное создание отраслевого банка легкой промышленности на площадке Россельхозбанка, реализация программы федерального лизинга оборудования для предприятий легпрома, распространение запрета импорта легпрома на региональные и муниципальные закупки.

В частности, по словам замминистра, были приняты изменения в постановление правительства № 791 от 11.08.2014 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд» (Данное ограничение не будет распространяться на продукцию из ЕвразЭС). Таким образом, мы делаем ставку на "веселенький ситчик", как говорили прежде. А что? Ситчиком когда-то и славилась промышленная Россия.

«Наша цель - привлечь к закупкам субъектов Федерации и муниципалитетов российских производителей, и гарантировать им [тем самым] определенную долю рынка, что в условиях кризиса станет хорошим подспорьем национальной индустрии. Полагаю, что это не только увеличит спрос на российский легпром, но и даст мощный импульс для развития производства», - сказал также Виктор Евтухов.

Арендная простыня должна быть нашей

Кроме того, поправки предполагают, в том числе, и запрет импорта при закупке услуг по аренде текстильных изделий для обеспечения федеральных и региональных нужд. Такие изделия должны быть изготовлены в России, из отечественных материалов.

В перечень товаров, запрещающих брать в аренду импортные позиции, вошли следующие категории: ковры, одежда из кожи, спецодежда, белье, меховые изделия, обувь, сумки и т.д.

Если бюджетные учреждения, например, больницы, будут арендовать постельное белье, одеяла, различные изделия из текстиля и т.д, то заказать импортный товар они уже не смогут», - отметил Виктор Евтухов.

Падающий спрос при высокой конкуренции

Легпром явно нуждается в господдержке, так как рыночные сигналы не очень благоприятны. Как недавно рассказывал «Эксперт Online», продавцы одежды оптимизма не испытывают. Основной проблемой они называют резкое падение покупательской способности. И, судя по последним данным Росстата, доходы россиян продолжают падать.

На сегодняшний день примерно треть магазинов одежды в стране работает с отрицательной динамикой. Что касается ассортимента, то здесь, по данным Союза русских байеров, владельцы российских магазинов действительно стали делать ставку на более базовые вещи. «Сейчас проводятся закупки коллекций осенне-зимнего сезона, и в среднем сегменте многие байеры почти полностью отказываются от одежды с ярко выраженной модной направленностью», -- информирует президент этого союза Елена Бугранова. При этом в полной мере об импортозамещении говорить не приходится: дизайнеры могут предложить европейское качество, только закупая ткани и фурнитуру за границей. Однако цены у российской продукции все равно могут быть ниже, за счет экономии на других составляющих бизнес-процесса.

Как бы то ни было, из-за низкого спроса, цены на одежду в ближайшее время вряд ли сильно вырастут. Даже, несмотря на скачки валютного курса. Другая причина, препятствующая подорожанию - это высокая конкуренция. По экспертным оценкам Минпромторга, на российском рынке сейчас присутствует около 10 тыс. брендов, работающих в сфере одежды, обуви и аксессуаров. Эти бренды продаются в 120 тыс. торговых точках по всей стране.

Источник: «Эксперт Online»

Группа Prada объявила о назначении нового финансового директора: им станет Алессандра Коццани (Alessandra Cozzani), уже являющаяся членом совета директоров компании. Она заменит Донателло Галли (Donatello Galli), который покинул пост, как подчеркивается в официальном сообщении, «исключительно по личным причинам». Об этом пишет pambianconews.

Алессандра Коццани, получившая образование в сфере управления бизнесом, пришла в Prada в 2000 году, где за прошедшие годы занимала различные руководящие должности, например, возглавляла разработку консолидированного бюджета группы, а в последнее время была главой департамента по взаимодействию с международными инвесторами.

На прошедшей Неделе моды в Лондоне в центре внимания были аксессуары, в том числе, головные уборы. Шляпы, косынки и даже маски-ремни - вот, что показали на подиумах дизайнеры.

Christopher Kane продемонстрировал на Неделе моды в Лондоне нежнейшие шифоновые платья с узором в виде увядших цветов, а в качестве аксессуара предложил прозрачные косынки-кульки из целлофана.

Бьюти-образы Ashish оказались одними из самых запоминающихся на модной Неделе. В новом сезоне стилисты сделали акцент не на макияже, а на волосах - точнее, на круглых разноцветных париках, которых совпадали с цветом наряда.

А бельгийский бренд A.F. Vandevorst на дебютном показе удивил шляпками из ремней, почти полностью закрывающими лица моделей.

Ярче других "выступила" на Неделе моды в Лондоне эпатажный дизайнер Пэм Хогг. Она вывела на подиум моделей и вовсе без одежды. На девушках красовались прозрачные комбинезоны, а интимные места прикрывали черные полоски ткани, отмечает Metronews.

Сумки на Неделе моды в Лондоне

Charlotte Olympia тоже дебютировала на London Fashion Week, и этот показ стал одним из самых обсуждаемых. Бренд аксессуаров представил коллекцию под названием The Girl Who Feel To Earth , созданную под впечатлением от научно-фантастических фильмов 1940-х годов, постеров и обложек комиксов тех лет. Времена, когда Шарлотт Деллал занималась исключительно аксессуарами, прошли. Но одежда по-прежнему является только фоном для сумок и обуви, причем фоном намеренно нейтральным и почти незаметным - черным в темном зале. Хотя раньше команда Charlotte Olympia показывала и pin-up girls, и морячек, - и всех их, ярких и полосатых, вряд ли можно было назвать неприметными, отмечает Buro 24/7.

Аня Хиндмарч, которая тоже начинала как дизайнер аксессуаров, теперь представляет полноценные коллекции. В этот раз главной темой стали компьютерные игры 1980-х годов. Модельер использовала в декоре персонажей Pac-Man. В некоторых образах Anya Hindmarch с помощью меха и кожи имитировала пиксели.

Бренд Roksanda дебютировал на London Fashion Week с коллекцией сумок. Новая линия марки, как сообщается, рассчитана на женщин, которым нужно что-то универсальное, и для дневных выходов, и для вечерних мероприятий, нечто "уникальное и вневременное".

Топ 10 трендов Недели моды в Лондоне можно обозначить так:

1. Дебаты вокруг новой схемы работы модных домов - быть или не быть Direct-to-consumer

2. Маскулинные брючные костюмы

3. Акцент на рукавах - вышивка, экстра-длина и объем

4. Пальто в стиле милитари

5. Кожа: натуральная и искусственная

6. Яркие цвета

7. Блеск

8. Буйные принты

9. Воротники

10. Аксессуары

Видео FashionUnited: Дизайнерские шоу-румы на Неделе моды в Лондоне

Помимо показов в рамках Недели моды в Лондоне был развернут шоу-рум дизайнеров, где более 140 модельеров представили свои новые коллекции: одежду, аксессуары. А также стоит отметить секцию Topshop NewGen, где можно было увидеть изделия Ashley Williams, Claire Barrow, Danielle Romeril, Faustine Steinmetz, Marta Jakubowski, Molly Goddard, Ryan Lo и Sadie Williams.

Otto Group подвела итоги работы проекта eTraction, предоставляющего комплексные услуги по созданию, управлению и развитию интернет-магазинов российским fashion-ритейлерам.

«eTraction снова показал рост как в клиентах, так и в заказах у существующих клиентов. С уверенностью можно сказать, что ставка на монобренд-проекты, действительно, себя оправдала. В среднем мы уже достигаем уровня в 4-5 проц от объемов оффлайн розницы», - заявил Евгений Щепелин, Генеральный директор eSolutions.

Основные изменения и динамика за год таковы:

В посылках eTraction вырос почти в 2 раза - с 522 тыс. в 2014 г до 1 060 000 по итогам 2015 г.

Товарооборот составил 4,8 млрд. руб.

Средний чек за год вырос практически на 30 проц и составил 4582 руб.

Доля заказов через смартфон увеличилась с 12,7 проц в 2014 г до 24,6 проц в 2015 г.

Также немного сократилась доля заказов по телефону.

Доля предоплаченных заказов в среднем достигла 20 проц. При этом у некоторых проектов пиковые показатели по году превышали 50 проц.

Наиболее популярным способом доставки у покупателей стали курьерские службы (61 проц). Почта России - на втором месте (31 проц). Пункты выдачи заказов и постоматы - 8 проц (4 проц в 2014 году).

На Москву приходится 27 проц заказов (рост за год составил 5 проц за счет новых проектов), а на Санкт-Петербург - всего 8 проц. Очень сильны Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Махачкала, Владикавказ, Ставрополь, Пермь, Грозный.

eTraction предоставляет комплексные услуги по созданию, управлению и развитию интернет-магазинов модной одежды, обуви и аксессуаров в России для владельцев торговых марок, производителей и дистрибьюторов.

eSolutions (ООО «еСолюшнс») - направление бизнеса Otto Group в России, ориентированное на предоставление B2B услуг в сфере электронной коммерции. Частью eSolutions является проект eTraction.

Одежный ритейлер Finn Flare, работающий в ценовом сегменте "средний плюс", в этом году начинает продажи своей верхней одежды в Европе, пишут "Известия". Компания уже предварительно договорилась о сотрудничестве с маркетплейсами Amazon.com, Zalando.com и Asos.com. Пока ни один отечественный ритейлер не представляет свою продукцию в сети для жителей ЕС, нет в Старом Свете и стационарного развития одежных торговых сетей. На отечественном рынке объемы продавцов вещей и обуви падают до 30 проц год к году.

О том, что одежный ритейлер Finn Flare расширяет рынок сбыта в Европу, "Известиям" рассказал представитель компании Артем Чернышев. Финальные договоренности должны быть оформлены в конце весны.

Одежный ритейлер намерен присутствовать в крупнейшем в мире интернет-магазине Amazon.com (выручка за 2015 год - 107 млрд долл), немецком online-магазине одежды и обуви Zalando.com (почти 2,96 млрд евро) и британском Asos.com (1,5 млрд долл). Отечественный ритейлер готов представить Европе свою коллекцию верхней одежды осень-зима 2016 года. Прежде всего речь идет о широкой линейке курток, ориентированных на температуру до минус 35 градусов, средней стоимостью до 15 тыс. рублей каждая. Как раз сейчас стороны обсуждают, какой объем вещей российский ритейлер представит на зарубежных маркетплейсах: рассматривается выборка из 2 тыс. цветомоделей (например, серая куртка - одна цветомодель).

Finn Flare появилась в России в 1997 году, владелица бизнеса - Ксения Рясова (в 2015 году 26-я в списке Forbes богатейших женщин в России, состояние - 80 млн долл). Сейчас компания насчитывает в России 89 собственных магазинов, а также 54 развиваются по франшизе. Финансовые результаты ритейлер не раскрывает, уточняет лишь, что выручка в 2015 году выросла на 3 проц, оборот российского интернет-магазина - на 137 проц.

Желание выйти в Европу Finn Flare объясняет как возможностью расширить рынок сбыта, так и низким уровнем инвестиций, которые пока не раскрываются

По сути, ритейлеру придется оплатить лишь новую партию верхней одежды для продажи и комиссию за сотрудничество с площадками. Представитель Ассоциации компаний интернет-торговли Александр Логунов говорит, что никто из российских ритейлеров, работающих в Сети, не занимается экспортом товаров за рубеж. Он подчеркивает, что процедура возврата НДС для компаний, которые работают с внешним рынком, достаточно трудоемкая.

- В налоговые органы нужно представить большое количество документов и доказательств, что вы продали товар за границу, - поясняет Логунов. По подсчетам ассоциации, затраты на все эти действия составляют до 1,6 тыс. рублей на одну посылку.

- Пока это делать невыгодно, - резюмирует Логунов.

Нет в Европе и стационарных магазинов отечественных ритейлеров. Недавно стало известно, что Kira Plastinina отказывается от международной экспансии; только "Спортмастер" развивает свои одноименные магазины, а также принадлежащий ему бренд Ostin в Китае.

Владелец Canoe Валерий Туниянц экспортирует головные уборы в Европу и работает по упрощенной системе налогообложения, поэтому не сталкивается с проблемой возмещения НДС. Зато обещает трудности Finn Flare на новом для ритейлера рынке.

- В Европе есть масса компаний с таким же продуктом, поэтому нашей придется повышать уровень качества и помнить о том, что в Старом Свете привыкли иметь большой выбор, - говорит он. Также, думает бизнесмен, одежный ритейлер будет вынужден инвестировать в рекламу, чтобы сделать свой товар узнаваемым. Представитель Finn Flare Артем Чернышев уточняет, что в Европе у компании будут те же самые конкуренты, что и в России, например Massimo Dutti.

Источник: "Известия"

Креативный директор компании Carolina Herrera Эрве Пьер покинул свой пост после 14 лет работы. Причину его ухода в модном доме называть не стали, передает Lenta.ru со ссылкой на WWD. О том, кто придет ему на смену, пока не сообщается.

В Carolina Herrera Пьер работал с 1992 года, он курировал основные коллекции, а также свадебную линейку, которая была представлена в начале февраля в Нью-Йорке. До этого дизайнер сотрудничал с модным домом Pierre Balmain.

Carolina Herrera - американский люксовый бренд, выпускающий одежду, обувь и аксессуары для женщин, а также мужскую и женскую парфюмерию. На настоящий момент фирменные магазины расположены в странах Латинской Америки, Европы, а также на Ближнем Востоке.

Конец прошлого года ознаменовался несколькими крупными отставками в мире моды. Например, в октябре свой пост покинул креативный директор Dior Раф Симонс, чтобы сконцентрироваться на создании собственного бренда. Над выпуском новых коллекций команда дизайнеров работала самостоятельно.

Также уволился креативный директор Lanvin Фльбер Эльбаз. Причиной его ухода стали разногласия с руководством с руководством компании.

В крупнейшем аутлете России Outlet Village Белая Дача открылся магазин международного бренда Gaastra.

Марка была основана в Нидерландах в 1897 году и специализировалась на производстве парусного снаряжения и функциональной и модной повседневной одежде. Gaastra является официальным спонсором команд по яхтенному спорту Quantum Racing Team и Yethou, а также партнером парусных событий и соревнований Les Voiles de Saint Barth и Copa del Rey.

В новом Gaastra Outlet Village Белая Дача представлен широкий выбор многофункциональной повседневной одежды. В коллекции - ультратонкие теплые жилеты и ветровки, свитшоты из мягкого джерси, флисовые куртки, шелковые платья с тонким поясом, спортивные сумки, сапоги с натуральной овчиной и многое другое. Помимо этого в магазине можно найти профессиональную одежду для парусного спорта. Коллекции включают в себя мужскую, женскую и детскую линии - и все это можно приобрести по особенно привлекательным ценам со скидками до 70 проц.

Согласно результатам нового исследования «Уровень активности ритейлеров в Центральной и Восточной Европе» CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, в 2014 и 2015 годах в страны Центральной и Восточной Европы пришло рекордное количество новых брендов - 185, которые открыли в общей сложности 550 магазинов. В планах ритейлеров на ближайший год запланировано ещё 75 магазинов.

В Румынии и Словакии предпочтительной площадкой для новых брендов в настоящее время являются торговые центры

Выбирая местоположение для своего первого магазина, 82 проц ритейлеров отдают предпочтение премиальной локации. 77 проц выбирают торговые центры, а 78 проц выбирают столицы. Другой вариант для ритейлеров, особенно специализирующихся на люксовом и бизнес-сегментах, это выбор центральных улиц или торговых галерей для открытия своих первых магазинов.

В Румынии и Словакии предпочтительной площадкой для новых брендов в настоящее время, несомненно, являются торговые центры. В Чехии и Польше соотношение брендов, выбравших торговые центры или центральные улицы, является более сбалансированным.

Хотя столичные города являются излюбленным направлением, это не означает, что региональные города остаются без внимания. В Польше, располагающей обширным фондом высококачественной региональной торговой недвижимости, до 40 проц новых брендов приходят именно в региональные города, что является самым высоким показателем присутствия на региональных рынках среди всех основных стран Центральной и Восточной Европы. В других странах показатель колеблется от 5 до 20 проц. Среди наиболее привлекательных региональных городов Лодзь, Вроцлав, Познань в Польше, Тимишоара, Яссы, Плоешти в Румынии, Кошице в Словакии и Дебрецен в Венгрии.

Среди стран Центральной и Восточной Европы люксовые бренды отдают предпочтение Чехии

Среди новых участников рынка - как дорогие люксовые бренды, такие как Brioni, Moncler, Stuart Weitzman, так и более доступные люксовые бренды, такие как Michael Kors или Tosca Blu. На массовом рынке моды представлены такие бренды, как Sinsay и Mohito. Также на рынок Центральной и Восточной Европы пришли бренды товаров для дома Tiger и English Home и сети кафе и ресторанов, такие как Dunkin Donuts и Patisserie Paul.

Румыния привлекла наибольшее число новых брендов (34 проц), опередив Польшу (25 проц). Среди стран Центральной и Восточной Европы люксовые бренды отдают предпочтение Чехии: половина новых брендов данного сегмента выбрала Прагу для открытия первых магазинов. Венгрия является целевым рынком для сетевых кафе и ресторанов, особенно в сегменте заведений быстрого питания, в то время как в Словакии, где потребительский спрос ориентирован на предметы моды, большинство новых брендов относится к категории fashion брендов среднего ценового сегмента.

В России 23 проц открытий пришлось на региональные города

Вальтер Вельфлер, старший директор, руководитель отдела торговых помещений в странах Центральной и Восточной Европы, прокомментировал это следующим образом: «В перспективе мы ожидаем прихода еще большего числа международных брендов в страны Центральной и Восточной Европы, которые станут одним из важных направлений для ритейла. Это будет в значительной степени обусловлено сильными макроэкономическими показателями, ростом потребительского спроса, наличием качественных торговых площадей и свободных средств для шоппинга. С точки зрения типа ритейлеров и модели бизнеса, существующая ситуация сохранится и в предстоящем периоде - fashion сегмент, франшизы и европейские бренды возглавят экспансию в Центральной и Восточной Европе».

В России 23 проц открытий пришлось на региональные города. Интерес к регионам стабильно сохраняется: за период 2013-2015 гг. 29 международных операторов открыли первые магазины именно в регионах (например, Polo Ralph Lauren, Violetta by Mango, Euroshop, Saint James, Pimkie, L Agent by L Agent Provocateur и другие). Во многом интерес к регионам связан с тем, что ставки аренды на региональных рынках, как правило, ниже, чем в столице, а уровень качественного предложения и покупательной способности при этом достаточно высокий. За последние три года новые международные ритейлеры открыли свои первые магазины в таких городах, как Барнаул, Краснодар, Казань, Новосибирск и других.

Михаил Рогожин, управляющий директор отдела торговых помещений CBRE в России сказал: «По мере решения геополитических вопросов и укрепления экономических позиций в 2016-2018 гг., международные сети продолжат активно выходить на рынок и развиваться. К концу 2015 года коммерческие условия на рынке для арендаторов существенно улучшились в сравнении с докризисным уровнем: появилась возможность перейти на рублёвые ставки аренды и долю от товарооборота. Кроме того, появился более широкий выбор для открытия магазинов вследствие ввода большого количества новых проектов. На фоне высокой доли свободных площадей в торговых центрах коммерческие условия продолжат быть благоприятными для арендаторов. Данный фактор может стать основным стимулом для новых игроков, даже несмотря на снижение потребительского спроса».

Гендиректор немецкого производителя одежды Hugo Boss Клаус-Дитрих Ларс покидает компанию спустя 8 лет работы. Причиной стали низкие продажи.

Последние финансовые отчёты оказались очень слабыми. В третьем квартале чистая прибыль Hugo Boss упала почти на четверть, до 88,5 миллиона евро, выручка составила 744 миллиона евро (+4 процента). В четвертом квартале картину немного улучшили рождественские праздники (прибыль выросла на 2 процента).

За 2015 год выручка компании выросла на 9 процентов, до 2,81 миллиарда евро, EBITDA увеличилась на 1 процент до 594 миллионов евро.

Сейчас дела Hugo Boss хуже всего идут в США и Китае. В компании ожидают дальнейшего снижения финансовых показателей. На этом фоне акции Hugo Boss упала на 20 процентов.

Немецкий производитель пытается удержать спрос всеми возможными способами, в частности, собирается снизить цены в Азии, чтобы они сравнялись с европейскими и американскими.

Hugo Boss окончательно расстается с Ларсом 29 февраля. Как сообщается, это уход по собственному желанию. Однако в компании одновременно добавляют, что это "обоюдное решение".

Обязанности гендиректора временно будут исполнять члены правления Hugo Boss. Кто в дальнейшем займет этот пост, пока неизвестно.

Россияне в 2015 г. стали чаще покупать онлайн с мобильных устройств, свидетельствуют данные крупнейших интернет-ритейлеров, которых опросили «Ведомости». Так, у Ozon.ru доля покупок через смартфоны и планшеты выросла на 36 проц по сравнению с 2014 г. до 30 проц, сказано в сообщении компании. На такие покупки в 2015 г. пришлось 38 проц (или 7,8 млрд руб. с НДС) всех интернет-продаж сети бытовой техники и электроники «М.видео» - это на 40 проц больше, чем годом ранее, рассказал представитель компании. На столько же в прошлом году выросла доля мобильных покупок у онлайн-ритейлера одежды и аксессуаров KupiVip, передал через представителя его гендиректор Владимир Холязников, не уточнив, сколько именно она составила. У другого интернет-продавца одежды - Lamoda доля заказов через мобильные приложения увеличилась в 3 раза по сравнению с 2014 г., говорит гендиректор компании Нильс Тонзен. По итогам девяти месяцев 2015 г. на этот канал приходилось 36 проц всей выручки, или около 3,9 млрд руб., следует из отчета Rocket Internet, одного из крупнейших акционеров Lamoda.

У Lamoda доля заказов через мобильные приложения увеличилась в 3 раза по сравнению с 2014 г.

В среднем на заказы с мобильных устройств приходится около 15 проц всех покупок россиян в интернете - за 2015 г. эта доля выросла более чем в полтора раза, подсчитал партнер Data Insight Федор Вирин.

В 2016 г. мобильный сегмент продолжает расти

Предпосылок для снижения популярности компактных гаджетов в ближайшее время не появится, это один из главных трендов в области интернет-торговли, уверен представитель интернет-ритейлера «Юлмарт». По его словам, за первый год работы мобильной платформы (запущена в 2015 г.) доля продаж компании через это приложение составила 12,8 проц.

В 2016 г. мобильный сегмент продолжает расти, уверен представитель Lamoda. С ним согласен представитель китайского агрегатора JD.com. Для российских пользователей компания запустила мобильное приложение в конце 2015 г. и уже по итогам I квартала 2016 г. продажи через этот канал превысит 20 проц, указывает ее представитель.

Через мобильные приложения вскоре будет осуществляться половина всех интернет-продаж, если рост проникновения технологий и изменения покупательских привычек останутся на том же уровне, считает представитель JD .com.

Источник: «Ведомости»

В Палаццо Реале в Милане проходит Неделя моды (Milano Moda Donna), которая продлится до 1 марта. Впервые в истории ее открыл глава правительства Маттео Ренци, который является одним из немногих итальянских политиков, реально проявляющих интерес к модной индустрии. Еще будучи на посту мэра Флоренции он уже принимал участие в нескольких показах. Он также присутствовал на открытии музея Armani и фонда Prada в прошлом году.

На торжественном обеде по случаю открытия Недели моды присутствовали 180 VIP-персон, в том числе известные дизайнеры Джорджио Армани, Донателла Версаче, Томазо Труссарди, главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур, мэр Милана Джулиано Пизапиа и многие другие. «Впервые в истории моды итальянский премьер-министр открывает Неделю моды. Его поддержка очень важна для нас и дает нам силы», - заявила Донателла Версаче.

На этой неделе моды будут представлены 182 коллекции в форме показов или презентаций (73 показа - в официальном календаре). "У нас не было такого количества участников с 2009 года", - сообщил президент Итальянской модной палаты Карло Капаза. И это не считая многочисленных вечеринок, открытий бутиков, выставок и других специальных мероприятий.

В рамках программы проходят показы Roberto Cavalli, Alberta Ferretti, Gucci, Fendi, Costume National, Etro, Elisabetta Franchi, Tod's, Prada, Moschino, Marni, Dsquared2, Versace, Giorgio Armani, Max Mara и многих других.

Неделю моды в Милане открыл показ итальянского бренда русского дизайнера Сергея Гринько

Стоит добавить, что миланская неделя моды впервые открылась показом итальянской марки русского дизайнера Сергея Гринько Grinko. Ранее он уже участвовал в неделе моды в Милане (в 2011 году Итальянская модная палата даже назвала его одним из самых перспективных молодых дизайнеров).

Модельер учился дизайну на Дальнем Востоке, а затем - в знаменитом Колледже Святого Мартина в Лондоне. После он работал в Дубае, а в 2009 году основал собственный модный дом в Италии.

Модная неделя завершится мероприятием, посвященным долгосрочному развитию. По этому поводу будет представлен документ, созданный различными инстанциями итальянской модной индустрии, в котором будет объясняться, какие химические вещества, в каких пропорциях и, самое важное, каким способом могут использоваться в производстве одежды, аксессуаров и текстиля.

По материалам РИА «Новый День», Fashionmag

Российский fashion-рынок (одежда, обувь, аксессуары) за 2015 г. снизился на 9 проц в рублях до 2,3 трлн руб. и на 43 проц в долларах до 37,5 млрд долл. Такие данные озвучила на форуме Russian Fashion Retail Forum в рамках выставки CPM коммерческий директор Fashion Сonsulting Group Ануш Гаспарян.

На долю верхнего ценового сегмента пришлось около 10 проц и эта цифра практически не изменится в 2016 г., отметила Гаспарян. Впрочем, по прогнозу FCG, рост доли верхнего сегмента возможен за счет резкого расслоения общества. Доля среднего сегмента рынка одежды будет продолжать сокращаться, он является самым неустойчивым. Доля нижнего сегмента (включая бюджетный) рынка одежды будет расти.

Средний класс - основа стабильности развитых стран, он обеспечивает основные продажи. В России в 2015 году средний класс обеднел в долларовом эквиваленте практически в два раза. С точки зрения международного среднего класса он резко упал.

Те представители среднего класса РФ, которые до кризиса могли позволить себе покупать Karen Millen, DKNY, Penny Black, Betty Barclay и другие марки, переключаются на более дешевые бренды среднего сегмента - Zara, Reserved и ниже. Представители среднего класса (те, кто себя к нему относят) покупают привычные бренды, но реже, либо покупают привычные марки в других каналах дистрибуции, либо уходят в более низкий ценовой сегмент, переключаясь на другие бренды.

Рост цен на товары

Стратегии международных и отечественных сетей на российском рынке в кризис

Можно отметить две разные стратегии ведения бизнеса в кризисный период: «Консервативная» - через сокращение издержек и активности на рынке и «Агрессивная» - увеличение доли на рынке, рост активности.

Международные бренды расширили свою географию присутствия на российском рынке в 2015 году. По итогам года, у большинства из них положительная динамика в разрезе количества магазинов. По максимальному приросту торговых точек лидирует бренд H&M (+20 проц). Отрицательный показатель у брендов Marks&Spencer (-3 проц), Mango (-7 проц). Наибольшее падение - у Motivi (-40 проц).

У российских игроков наблюдалась противоположная тенденция. Несмотря на то, что в 2015 году российские игроки активно открывали новые магазины по новым форматам и концепциям, количество закрытых нерентабельных точек оказалось больше, именно поэтому у большинства компаний отрицательная динамика по количеству магазинов. Например, активно открывали магазины: Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Love Republic), Finn Flare, Baon, Sela и другие. Наибольшее падение у брендов vis-a-vis (-65 проц), Savage (-29 проц), Incity (-17 проц), Gloria Jeans (-12 проц). Незначительный прирост по количеству торговых сетей у брендов Sela (+7 проц) и Modis (+1 проц). Бренды Love Republic и "Спортмастер" заканчивают 2015 год с тем же количеством точек, что и в 2014 году.

Новая реальность российской индустрии моды

В 2016 году компании будут вынуждены радикально менять свои стратегии, так как закончится этап этап "пережидания" кризиса. Бренды осознают, что в ближайшее время возврата к докризисному благополучию не произойдет. «Это новая реальность, в которой мы должны научиться работать», - подчеркнула Ануш Гаспарян.

Новые реалии - это общее снижение качества жизни и сокращение располагаемых доходов у большей части населения. Уровень жизни "среднего класса", то есть профессионалов и специалистов, в течение 10 последних лет значительно вырос, но опять «оторвется» от европейского стандарта.

На фоне увеличения доли «бедного» населения произойдет значительное уменьшение доли со средними и относительно высокими доходами.

Международные бренды среднего и среднего+ сегментов будут восприниматься большинством россиян как дорогие, так как в 2016 г. будут ориентироваться в формировании ценовой политики на сетевые цены в валюте и увеличат долю базового ассортимента в коллекции.

Врачи, преподаватели, менеджеры компаний будут и дальше покупать привычные бренды, но реже, либо в других каналах дистрибуции, либо начнут активно покупать в более дешевых сегментах, переключаясь на другие бренды и небрендированный товар.

Новый контекст должны учесть российские сети и магазины среднего и нижнего сегмента, производители и оптовые продавцы небрендированного товара и небольшие динамичные дизайнерские марки и ателье, которые смогут обеспечить "демпинговую" альтернативу «подорожавшим» международным брендам.