Обзор новостей: FashionUnited.ru (Февраль 2016, страница 3)

Производитель модной одежды эстонская компания Baltika продала за 400 000 евро свой розничный бизнес в России фирме Elipse Group O , принадлежащей бывшему советнику Baltika в Восточной Европе Борису Лойфенфельду, с которым заключен договор франшизы на 5 лет. Об этом сообщает rus.err.ee.

В биржевом сообщении компании говорится, что решение о продаже розничного бизнеса в России связано с макроэкономической ситуацией в этой стране и слабостью рубля, что сказывается на продажах. С начала 2015 года продажи сократились - из 15 магазинов на сегодняшний день осталось 8 (шесть в Петербурге, один в Казани и один в Калининграде). В России Baltika продавала одежду под своими брендами Monton и Mosaic.

В 2014 году Baltika продала фирме Elipse Group Ou свой бизнес на Украине, заключив с ней договор франшизы.

Оборот Baltika в России снизился с 8,9 млн евро в 2013 году до 4,5 млн евро в 2015 году, убытки выросли с 307 000 в 2013 году евро до 870 000 евро в 2015 году.

Производители люксовых товаров недосчитались почти 8 млрд евро. Отрасль терпит убытки из-за подделок и контрабанды, сообщило в своем докладе Главное бюро Евросоюза по вопросам интеллектуальной собственности. Оборот серого рынка роскоши превышает даже доход от всех мировых продаж Louis Vuitton. Этот бренд входит в тройку самых подделываемых марок. Подсчитано, что каждая седьмая проданная сумка, часы или ювелирное изделие с известным логотипом является фальсификатом. Об этом пишет «Коммерсант».

Торговцам luxury-контрафактом предъявлен счет на 10 млрд евро. К прямым убыткам производителей брендов добавили еще 1 млрд евро, который Евросоюз недополучил налогами и социальными отчислениями. Однако некоторые эксперты считают, что проблема надумана. Все доходы от проданных нелегальных копий в любом случае остаются внутри экономик своих стран, а производители люксовых товаров и вовсе хитрят - рынок подделок работает им на руку, повышает узнаваемость лейбла и его востребованность, отметил директор по развитию консьерж-клуба Quintessentially Кирилл Рябков.

Дорогие бренды сами обесценили собственный имидж эксклюзивности < /h2>

«Я не думаю, что бренд недополучает каких-то денег, потому что все эти подделки нацелены на другую аудиторию, на ту, которая в принципе никогда не придет в Столешников переулок, Louis Vuitton и купит себе эту сумку. А если учесть, что происходит в Москве в последние полгода - у нас открывается все больше и больше флагманских магазинов, и они уже увеличиваются в размерах, то я думаю, что у них все прекрасно», - заключил Рябков.

Американский дизайнер Томми Хилфигер создал коллекцию одежды для детей с ограниченными возможностями. Все модели разработаны на базе новой детской линейки, но с некоторыми отличиями. Обычные молнии заменены магнитными застежками и липучками, чтобы ребенку было максимально легко снимать и надевать одежду. В коллекции представлено несколько моделей футболок, джинсы и платья.

Минди Шайер: Подобно одежде для полных, этот сегмент полностью игнорируется модной индустрией

Автором идеи выступила Минди Шайер. Мать троих детей, чей средний сын страдает редким случаем мышечной дистрофии, впервые обратила внимание на то, что в универмагах отсутствует одежда, адаптированная для детей с особыми потребностями, сообщает портал spletnik.ru.

Команда Минди Шайер под названием Runway of Dreams исследовала рынок одежды несколько месяцев и в результате адаптировала одежду, продающуюся в магазинах Target Kohl's Wal-Mart, под нужды "особенных" людей: например, кнопки, молнии и крючки были заменены на магнитные застежки, а длина рукавов, брючин и поясов стала регулируемой.

Цены на одежду из специальной коллекции аналогичны стоимости моделей из оригинальной детской линейки

«Мы не изобретаем колесо, мы просто адаптируем уже существующие модели одежды», - говорит Минди Шайер.

Следующим шагом стала совместная работа с предприятиями розничной торговли и дизайнерами. На этом этапе бренд Runway of Dreams и начал свое сотрудничество с Tommy Hilfiger. Итогом стала разработанная специально для детей с ограниченными возможностями весенняя коллекция марки, которая уже доступна на сайте Tommy.com. В линейку вошли 22 модели для мальчиков (размеры 4-20) и девочек (размеры 4-18). Цены на одежду из специальной коллекции аналогичны стоимости моделей из оригинальной детской линейки - от 18 с половиной до 42 с половиной долларов.

По словам самой Минди Шайер, ее компания ведет переговоры и с другими известными марками: «Подобно одежде для полных, этот сегмент полностью игнорируется модной индустрией, хотя дает огромное поле для творчества».

Tommy Hilfiger основал американский дизайнер Томми Хилфигер в 1985 году. Начиналась она с выпуска женской одежды и аксессуаров, первая мужская коллекция была представлена в 1992 году. С 2001 года началось производство обуви под этим бредом. Помимо этого, в ассортимент входят детская одежда и парфюмерия.

В феврале модный дом изменил график показов так, чтобы модели новых коллекций можно было приобрести сразу после дефиле. Поэтому показ весенне-летней коллекции-2017 будет проводиться в феврале 2017 года, в преддверии открытия продаж в магазинах.

Крупный продавец товаров роскоши Mercury в декабре 2015 г. стал эксклюзивным партнером итальянской люксовой марки Valentino в Москве, рассказал «Ведомостям» генеральный менеджер ЦУМа (Mercury - основной владелец универмага) Александр Павлов. Именно тогда российская компания получила в управление бутик Valentino, расположенный в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте, уточнил Павлов. Информацию об этом подтвердили представители RD Group (совладелец Romanov Property Holdings Fund - собственника ТЦ «Времена года») и Mika Grant, предыдущий партнер итальянского модного дома. Представитель Valentino от комментариев отказался.

Mika Grant переуступила Mercury права аренды магазина площадью 170 кв. м, также она выкупила у нее мебель и торговое оборудование, добавил представитель последней.

В Москве кроме ТЦ «Времена года» Valentino представлена корнером в ЦУМе, магазином в ТЦ «Барвиха Luxury Village», а 18 февраля в отеле «Метрополь» открылся флагманский бутик марки площадью 500 кв. м. Кроме того, летом 2016 г. Mercury планирует открыть еще один Valentino площадью 250 кв. м в ТД «Москва», рассказал Павлов, сеть будет увеличена до пяти точек.

К осени этого года под маркой Valentino в Москве будет работать пять бутиков

По итогам 2015 г. продажи этой итальянской марки у Mercury увеличились более чем вдвое - на 116 проц год к году, уверяет Павлов. Это произошло как благодаря открытию нового бутика в «Барвихе», так и органическому росту продаж в ЦУМе (на 89 проц к 2014 г.), уточнил он. В 2016 г. Mercury рассчитывает на рост продаж Valentino в 2-3 раза, в том числе за счет привлечения новых клиентов, полагает Павлов. С 4 февраля Mercury снизила цены во всех своих магазинах на одежду, обувь и аксессуары на 10-25 проц.

Люксовые бренды постоянно ищут возможности для расширения на российском рынке, особенно в центре Москвы, - качественного предложения, удовлетворяющего всем требованиям таких брендов, недостаточно, говорит руководитель направления услуг ритейлерам компании JLL Елена Задорожная. Самые привлекательные площадки крупные холдинги, такие как LVMH, Richemont, Kering, готовы ждать годами, отмечает эксперт, они постоянно ищут площадки для вывода новых брендов, расширения уже присутствующих, переездов и проч. Например, Dior и Louis Vuitton ищут площади в Москве под размещение бутиков, сообщал в январе отраслевой портал wwd.com.

Рынок люкса серьезно консолидируется, поэтому сильные игроки укрепляют позиции и продолжают открывать магазины, указывает гендиректор Y-Consulting Дарья Ядерная. Основной фактор, влияющий на экспансию люксовых марок, - переориентация потребителей из зарубежного шопинга на внутренний и отказ от покупок в люксовых интернет-магазинах (например, net-a-porter.com и др.), замечает она: «Разница в ценах сегодня складывается в пользу российского рынка».

Кроме того, в Москву на шопинг после девальвации рубля ринулись китайские покупатели, говорила партнер Bain & Company Клаудиа Д Арпицио. В том числе благодаря им продажи люксовых товаров в Москве в 2015 г. стабилизировались после провала годом ранее (весь рынок тогда сократился на 17 проц по сравнению с 2013 г.), резюмировала в октябрьском исследовании Bain & Company. Так, в ЦУМе вывески начали дублировать на китайском языке, число сотрудников, владеющих китайским, растет, сообщал ранее Павлов. По прогнозам компании, доля китайских туристов в выручке универмага может вырасти с 7 до 30 проц в течение ближайших двух-трех лет.

Продажи товаров роскоши в 2015 г. увеличились в рублях на 9,6 проц, сократившись в натуральном выражении примерно на 11 проц, напоминает Ядерная. В целом российский fashion-рынок за 2015 г., по данным Fashion Сonsulting Group, снизился на 9 проц в рублях до 2,3 трлн руб. и на 43 проц в долларах до 37,5 млрд долл. При этом на долю верхнего ценового сегмента пришлось примерно 10 проц и эта пропорция не изменится в 2016 г., указывает коммерческий директор Fashion Сonsulting Group Ануш Гаспарян.

Источник: "Ведомости"

Очередные ограничения на госзакупки импорта были введены постановлением правительства на прошлой неделе. Цель - поддержать в кризис российских производителей, передает пресс-служба Минпромторга слова замминистра Виктора Евтухова.

Покупать импортную одежду и ткани федеральным заказчикам (кроме оборонзаказа) запрещено еще с сентября 2014 г. - при условии, что в России и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) производится подходящий товар. Теперь ограничения распространены на региональных и муниципальных заказчиков, но списки разные. Кроме того, всем им запрещено брать в аренду такие иностранные товары.

Доля российской продукции легкой промышленности в общих продажах на внутреннем рынке составила в 2014 г. 24,3 проц, в 2015 г. практически не изменилась (24,6 проц). Текстильное и швейное производство в 2015 г. сокращалось второй год подряд, и спад ускорился - на 11,7 проц после 2,5 проц в 2014 г. (данные Росстата). Оно оказалось среди аутсайдеров по итогам опроса о предпринимательской уверенности в январе 2016 г., говорится в обзоре Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ.

Импортозамещение повышает цену на госзаказ, поскольку уменьшает конкуренцию, заявлял ранее замминистра экономического развития Евгений Елин, это приведет к ухудшению качества закупаемых товаров. Со времени введения ограничений средние цены госконтрактов снизились только на верхнюю одежду (кроме спецодежды) - на 30 проц, по данным Минэкономразвития. Средняя цена на выделанную кожу выросла на 37 проц, на канаты, веревки, шпагаты и сети - на 55 проц.

Статистики, сколько продаж приходится на госзаказ, нет, но такие ограничения - поддержка отрасли и ее надо расширять, доволен президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин. Доля регионов и муниципалитетов в госзакупках изделий, попавших под ограничение, невелика - максимум 5-10 проц, оценивает директор Балтийского тендерного центра Виктор Дон.

Постановление не решит проблем отрасли

Постановление хорошо выглядит на заседаниях в правительстве, но не решит проблем отрасли, зато заказчикам теперь придется требовать от поставщиков бумаг, подтверждающих страну происхождения товара, декларацию о том, что сырье и полуфабрикаты тоже были произведены на территории ЕАЭС, говорит Дон. Российских производителей лишают стимулов для развития, это приводит к снижению качества, считает гендиректор Центра размещения госзаказа Александр Строганов. Торговые ограничения могут принести только краткосрочный положительный эффект для промышленности, но в долгосрочной перспективе приводят к диктату продавца, говорит руководитель Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова. Товары подорожают и станут хуже - вот с чем столкнутся коммунальные службы, больницы и школы, заключает она.

На Неделе моды в Лондоне состоялась акция протеста против использования в индустрии меха животных.

Полуобнаженная модель Анна Бурая в компании других девушек, надев на себя противогаз, держала плакат с надписью Fur is toxic («Мех токсичен»).

Акция была устроена совместно с организацией PETA.

«Нет ничего модного в коже, содранной с тел борющихся за жизнь животных, а затем покрытой химикатами, которые опасны для людей, носящих эту одежду, - сказала Анна. - Я хочу призвать добродушных людей выбирать одежду без меха, ради их же здоровья, а также ради животных».

Организация PETA, ссылаясь на исследования немецкого института «Бремер Умвельт» (Bremer Umwelt Institute), утверждает, что мех енотовидной собаки и койота содержит большое количество токсичных субстанций, в частности формальдегид, который может стать причиной аллергической реакции и считается канцерогеном, и этоксилаты, которые могут пагубно влиять на выработку гормонов и органы репродуктивной системы.

Россиянка Анна Бурая давно известна своей приверженностью делу «зеленых» - она активная участница лондонского отделения PETA.

Снимок полуобнаженных активисток Анна опубликовала в Инстаграме, сопроводив его подписью «Отличная работа, девочки».

Российско-итальянский бренд Bizzarro открыл третий собственный магазин в Москве. Новый бутик расположен в ТРЦ VEGAS Крокус Сити. Площадь магазина 65 кв.метров, затраты на открытие, по данным компании, составили порядка 3 млн. рублей.

Новый магазин стал десятым в собственной розничной сети Bizzarro. "Открытие трёх магазинов - это необходимый минимум, чтобы достойно представить наш бренд в столичном регионе. Мы будем открывать новые магазины по мере поступления адекватных предложений от арендодателей. И не только в Москве. При этом мы ни в коем случае не отказываемся от франчайзинга, мы готовы полноценно развивать бизнес партнёров, наравне с собственной сетью", - комментирует основатель компании Валерий Зеленов.

Компания Bizzarro занимается производством женской одежды под собственным брендом. Компания основана в 2000 году при участии итальянских производителей ткани из города Прато, являющемся текстильным центром Италии. Продукция производится в Италии (г. Прато, г. Болонья) и России (г.Новосибирск). Сегодня фирменные магазины Bizzarro работают в крупных городах России, Казахстана и Белоруссии. Большинство из этих магазинов открыты по франшизе и успешно работают более трех лет.

Владелец холдинга Kering (в который, в частности, входит итальянский модный дом Gucci) Франсуа Пино выступил за сохранение фэшн-традиций. Он против популярной сейчас идеи продавать одежду сразу после показов на неделях моды. По его мнению, несколько месяцев ожидания после дефиле необходимы. Иначе исчезнет сама "мечта о роскоши" и "страстное желание" совершить покупку.

Франсуа Пино не считает, что решение Burberry и ряда других модных домов перевернет фэшн-индустрию. По его мнению, это лишь внесет путаницу.

Напомним, этой зимой сразу несколько брендов объявили о том, что меняют графики показов, начинают продавать изделия сразу после дефиле, объединяют мужские и женские шоу и сокращают общее число показов с четырех до двух в год.

В компании «Обувь России» заработал новый сервис для покупателей - электронный кошелек на базе платежной системы «Арифметика». Пользователи сервиса могут совершать бесплатно любые платежи в пользу более 200 компаний - поставщиков услуг мобильной связи, Интернета и т.п., а также вносить очередные платежи в счет погашения кредита в банке. В дальнейшем на базе электронного кошелька будут объединены финансовые продукты, уже представленные в магазинах «Обуви России», а именно: рассрочка и микрозаймы, - а также все вновь запускаемые финансовые сервисы.

Пополнять электронный кошелек можно бесплатно во всех точках продаж, в которых действует система «Арифметика», - это более 400 магазинов в более 100 городах России. Также можно пополнить и переводом с банковской карты по ставке обслуживающего банка.

«Мы считаем новый сервис перспективным. Основное его преимущество - это мультифункциональность, так как электронный кошелек будет выполнять функцию личного кабинета для всех держателей карт «Арифметика», в нем будут объединены платежи, денежные переводы, рассрочка, займы, начисления и скидки», - комментирует Роман Агеев, председатель правления НКО «Платежный стандарт».

В настоящее время электронный кошелек работает как дополнительный сервис для карты «Арифметика». Однако в дальнейшем «Обувь России» планирует сделать его общедоступным. Так, чтобы расширить аудиторию пользователей электронного кошелька, «Обувь России» планирует в 2016 году предложить клиентам специальные условия - скидки и бонусы - за покупки в ряде интернет-магазинов с переходом из кошелька.

«Обувь России» запустила собственную платежную систему «Арифметика» в июне 2015 года, когда для покупателей магазинов стал доступен сервис оплаты услуг на кассе. На сегодняшний день выпущено 380 тыс. карт «Арифметика», подключены 520 касс. В 2016 году компания планирует расширить коалицию «Арифметики» в два раза - до 1000 касс, и подключить до 100 брендов к тем или иным финансовым сервисам программы по всей территории России. Также будет выпущена платежная карта «Арифметика» на базе международной платежной системы MasterCard.

Группа компаний «Обувь России» - федеральная обувная компания, входит в пятерку крупнейших обувных ритейлеров России, лидер среднеценового сегмента обувного рынка. Группа была основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. Основные бизнес-направления Группы - розничная и оптовая торговля обувью и сопутствующими товарами, обувное производство. «Обувь России» развивает пять обувных сетей: Westfalika (монобренд, среднеценовой сегмент), «Пешеход» (мультибрендовый обувной супермаркет), Emilia Estra (shoes boutique), Rossita (магазин для всей семьи) и Lisette (салоны модной обуви). Обувная сеть «Обуви России» на сегодняшний день насчитывает более 450 магазинов в более 100 городах. RAEX (Эксперт РА) присвоил Группе кредитный рейтинг «А+» (очень высокий уровень кредитоспособности), третий подуровень, прогноз «стабильный». Выручка компании в 2014 году по РСБУ составила 8,1 млрд рублей, чистая прибыль - 865 млн рублей.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛРоссийские модные бренды испытывают нехватку программистов и в целом крайне заинтересованы в ИТ-специалистах. Насколько остро стоит кадровый вопрос в условиях кризиса? Михаил Уржумцев, президент, генеральный директор «Мэлон Фэшн Груп», Ксения Рясова, президент Finn Flare, Валерий Зеленов, основатель и гендиректор Bizzarro, Гульнара Бильданова, основатель марки Chobi, рассказали FashionUnited о том, что сейчас происходит в HR в модной индустрии.

Как меняются требования вашей компании к кандидатам?

Михаил Уржумцев: Мы в «Мэлон Фэшн Груп» привлекаем не просто компетентных, но амбициозных личностей. Если раньше мы делали акцент на профессиональном опыте кандидатов, то сейчас обращаем больше внимания на их потенциал, соответствие ценностям компании, личностные качества - soft skills. Мы выбираем тех, кто стремится реализовать творческие или бизнес-идеи и может успешно работать в команде. Такие лидеры - потенциал для развития компании в перспективе.

Валерий Зеленов: Никаких особенных требований к сотрудникам не предъявляется, кроме желания работать и зарабатывать. Мы готовы терпеливо обучать всех желающих.

Гульнара Бильданова: С самого старта всегда ощущаю потребность в профессионалах и сотрудниках, которые готовы расти, развиваться и брать на себя ответственность.

Изменяются ли условия, которые предлагаются сотрудникам?

Михаил Уржумцев: Система мотивации меняется, чтобы стимулировать повышение компетенций и работу на результат. Мы готовы больше платить тем, кто больше приносит для компании в целом. Это относится как к сотрудникам офиса, так и к персоналу розничной сети.

Планируется ли сокращение персонала в компании?

Михаил Уржумцев: Мы не планируем сокращения. Напротив, привлекаем профессионалов, способных привнести в компанию новые идеи и опыт.

Ксения Рясова: Сокращение персонала было в декабре 2014 года. Да и то порядка 5 проц. Сейчас, напротив, постепенно увеличиваем штат.

Какие вакансии сейчас наиболее актуальны?

Ксения Рясова: На рынке явная нехватка программистов. Многие из них работают по удаленке на западные компании и получают зарплату в валюте. А многие и просто уехали из страны. А онлайн-ритейл - единственное, что сейчас активно развивается. Ну и просто профессионалы своего дела всегда востребованы.

Как вы оцениваете работу своих сотрудников (по каким параметрам)?

Ксения Рясова: Прибыль и только прибыль.

Показы коллекций ready-to-wear Осень-Зима 2016-17 в самом разгаре. Мировые столицы моды представляют сотни дефиле известных дизайнеров. Сезон стартовал в Нью-Йорке, городе с огромным списком участников Fashion Week. Профессионалы индустрии открыли общественности последние разработки в области женской одежды осеннего сезона. В рамках своего традиционного анализа подиумных показов редакторы Trendstop выделили три коллекции по следам Недели моды в Нью-Йорке. Lacoste, 3.1 Phillip Lim и Opening Ceremony продемонстрировали трендовые женские коллекции, обращаясь с прошлому, настоящему и будущему.

Ретро спорт от Lacoste

Спортивный бренд с богатой историей Lacoste создал современную и элегантную коллекцию с ретро мотивами, пересмотрев собственные архивы за 80 лет. Дизайнеры вдохнули новую жизнь в образы 70-х годов. Креативный директор марки Фелипе Оливейра Баптиста вдохновлялся как ретрофутуризмом, так и зимними видами спорта, в частности, лыжами. Уютные бархатные тренировочные костюмы и водолазки с горловиной на молнии, кюлоты и высокие кожаные ботинки с мягким голенищем. Спортивные полоски, интересные на ощупь пальто и вязаные изделия для зимнего настроения.

Восток + милитари - 3.1 Phillip Lim

3.1 Phillip Lim отмечает свое десятилетие и продолжает укрепляться в статусе одного из самых сильных contemporary брендов Нью-Йорка. Функциональные утилитарные стили смешиваются с восточной экзотикой, верхняя одежда из технологичных тканей по форме напоминает кимоно, а милитари сочетается с цветочной вышивкой. Другие значимые моменты - бархат, маскулинные костюмы и спортивная одежда из ретро-тканей. Оттенки землистые и осенние: от горчичного и кирпичного до хаки и темно-коричневого.

Будущее Нью-Йорка

Из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее: Opening Ceremony представляет зимнюю женскую одежду 22-го века. Блестящие ткани будто из фольги с голографической отделкой, почти марсианские причёски. Объемный трикотаж и высокие сапоги для тепла, расслабленные T-образные вещи и брюки "палаццо" отсылают к космической эре благодаря серебряным оттенкам.

Эксклюзивное предложение

Читатели FashionUnited могут получить бесплатную копию полного обзора "Spring/Summer 2016 Top Collections by City Report", который расскажет о самых значимых подиумных женских коллекциях, показанных в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Просто нажмите на баннер, чтобы получить бесплатный экземпляр.

Trendstop.com - это одно из ведущих мировых тренд-бюро в области моды. Ресурс рассчитан на профессионалов и известен благодаря глубокому анализу модных тенденций и прогнозам. В числе клиентов - H&M, Primark, Forever 21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal и MTV.

Фото Trendstop.com: Lacoste, 3.1 Phillip Lim и Opening Ceremony, Fall/Winter 2016-17.

Сеть магазинов OffPrice, которая распродает остатки коллекций международных марок (Mango, Clarks, Reserved, Motivi, Naf Naf, Converse, Pinko, Tom Tailor, Mexx, Fred Perry и так далее) с большими скидками, в начале марта откроет первый магазин в центре города - на Комсомольской площади. До этого сеть была представлена точками на станции метро «Савеловская» и в торговом комплексе «Спектр» в Теплом Стане, сообщает daily .afisha.

Новый магазин открывается в универмаге «Московский» и займет пространство площадью 1500 квадратных метров. Как и в других OffPrice, ассортимент здесь будет широким - несколько десятков тысяч предметов. Минимальная скидка на все вещи - 40 проц от оригинальной цены, а отдельные вещи продаются за условные 15 проц от изначальной стоимости. OffPrice противопоставляет себя всем дисконт- и сток-центрам в Москве - в магазинах продают не дешевые вещи неходовых размеров из прошлогодних коллекций, а «нестареющую классику».

ИНТЕРВЬЮ

Модный дом Chapurin открыл первый аутлет в России. Магазин распахнул свои двери в Пскове. Этот город дизайнер выбрал неслучайно, Игорь Чапурин родился в Великих Луках Псковской области. Сейчас в планах бренда - усиление присутствия марки в российских регионах, однако стратегической целью Модного Дома остается развитие и сохранение собственного потенциала. В эксклюзивном интервью FashionUnited Игорь Чапурин рассказал подробности запуска первого атулета и прокомментировал последние события мировой индустрии моды.

Игорь, организаторы CPM в этом году выбрали Вас в качестве почетного гостя, открывающего международную выставку. Что это означает для Вас?

Выставка для любого человека, который в ней участвует, это некая важная эпохальная история, это развитие. Я сторонник позитивности и в любой экономической ситуации верю всегда в прекрасное, верю, что любое развитие - это движение вперед. Вся команда этой выставки тоже про развитие, она про то, что люди должны обмениваться, общаться и быть важны друг другу. И если я понадобился им для этой миссии, то я с большим удовольствием открыл эту выставку. Для меня это некая важная часть разделения уверенности в том, что обмениваясь информацией, позитивно настраивая себя на будущее, трудясь, мы развиваем наше время, ту часть нашей профессии, которая делает человека краше.

Насколько уверенно Ваш бизнес чувствует себя в современных экономических условиях?

Для нас был любопытен прошлый год своими коллаборациями. Мы сотрудничали с Mercedes, Rowenta, Clarins. Это те творческие эксперименты, которые дают большие посылы в будущее. В этом году мы также наполняем себя новыми идеями и пытаемся, помимо основной работы по созданию одежды, развивать себя и удивлять. У нас много промышленных дизайнерских идей, которые мы осуществляем. Но если говорить о бренде как о некой платформе, на которой мы живем, то бренд Chapurin и вся структура, которая создает одежду, настроены на более флюидное развитие нашей основной линии, мы очень активно развиваем линию под названием пре-коллекция и негласно внутри себя ее считаем второй линией, которая оптимизирована нами настолько по ценам, что хорошо и очень живо продается в регионах, и, конечно же, мы рассматриваем новые формы взаимодействия с нашими потенциальными клиентами, которые пока не имеют возможности покупать первую линию Chapurin. Наш эксперимент с Псковом, который не является огромным городом, но нуждается в красоте, уже можно назвать очень удачным. В начале 2016 года в Пскове мы открыли первый российский аутлет Chapurin, где предыдущая коллекция представлена по символичным ценам и дает возможность жителям города наслаждаться русской одеждой, русским дизайном. Мы думаем, что система аутлетов должна присутствовать и особенно активно развиваться в современное время. У нас был опыт до Пскова с Юрмалой, где наш рижский монобрендовый бутик Chapurin открыл временное аутлет-пространство, и часть жителей этого города с удовольствием покупала вещи российского дизайнера. Таким образом, мы ищем новые формы общения с нашими почитателями, потому что мода объединяет людей, которым интересен дизайнер, и когда ты даешь максимальную возможность покупать тем людям, которым ты нравишься, это большое уважение к ним.

Почему вы выбрали Псков для открытия атулета?

Это связано тем, что я родился в Псковской области, в г. Великие Луки. У меня очень много симпатий к этому городу. Любое открытие - это люди, отношения, харизма обстоятельств. Последние 2 года мы сориентировались на усиление нашего появления в России. Мы поставили перед собой задачу как бренд быть активными в своей стране, мы осваивали каждый город, пытались понять ментальность и культуру города.

Вы планируете дальше развивать систему аутлетов по всей стране?

Псков - это пробный проект. Мы спокойно и с уважением относимся к открытию аутлетов и в других городах. Мы объективно оцениваем возможности развития нашей страны. В маленьких городах покупательская способность очень низкая. Но русские люди всегда стремятся к красоте, настроены на то, чтобы быть уникальными. Мы рассматриваем сейчас еще три предложения, но это не является нашей стратегической целью развития на этот год.

А какова стратегическая цель развития Модного дома на этот год?

Когда в 2008 году произошел коллапс, то моя подруга Ольга Слуцкая сказала мне одну вещь: «В такое время главное не размножаться, а сохранить то, что ты имеешь». Поэтому сейчас время, когда у тебя есть возможность более глубоко и вдумчиво развивать то, что есть. Мы развиваем то, что уже наработали, мы не интегрируем свои силы и финансы в какие-то новые рубрики. Для нас - это линия пре-коллекция, открыты продажи на сезон осень-зима16/17, коллекция получилась чувственной и умной по деньгам, стоимости и тканям, в то же время у нас сейчас в полном разгаре идет создание шоу-коллекции осень-зима, параллельно линии COUTURE. То есть мы живем сейчас в том, что является классической обоймой бренда Chapurin. И мы это красиво развиваем.

Как бренд развивается на Западе сейчас?

Поднимали ли Вы цены на свою продукцию?

Мы преднамеренно держим некую адекватность цен, чтобы наши покупатели не пугались. Если наш клиент привык покупать платье, например, за 50 тысяч рублей, а потом увидит, что оно стало стоить 150 тысяч, то это cломает его психику. Мы стараемся оптимизировать некоторые процессы (находим компании, которые заставляют нас закупать больше тканей, в связи с этим стоимость одного метра становится ниже), но цены сохраняем на прежнем уровне. Наше производство находится в России, кашемир мы делаем в Италии, обувь изготавливаем в Англии.

Как Вы можете прокомментировать последние события, происходящие в мировой индустрии моды (объединение показов, изменения в календаре, продажа коллекций прямо с подиума). Это революция или эволюция?

Я думаю, что это эволюция. Фэшн-индустрия должна так или иначе что-то менять. И менять в соответствии с тем временем, в котором она сейчас существует. Заметьте, раньше дизайнеры делали одну коллекцию, затем появилась система круизных, пре-коллекций. В этом была необходимость, потому что экономический рост был настолько силен, что новые коллекции надо было раньше пополнять, либо появились бренды масс-маркета, которые очень часто меняют коллекции в своих бутиках, время предполагало и такие эксперименты. Индустрия, конечно же, загнана, и дизайнеры загнаны в некое временное сумасшествие, потому что делать такое количество одновременно очень сложно. Мы все как творческие личности стараемся открыться и создать вокруг себя микрокосмос под названием lifestyle, но это не может быть бесконечным. Так же не могло быть бесконечным, как те огромные гонорары, которые когда-то получали Линда, Кристи, Синди. Понятно, что модельный бизнес немного видоизменился в 21 веке, и мода должна меняться. Она должна становиться более логичной. Нелогичное размножение в сезон огромного количества коллекций путало людей, которые приходили в магазин и не понимали, что это за сезон, что это за дизайнер. ДНК бренда становилось все менее читаемым. Например, пре-коллекция Chapurin отличается от шоу-коллекции, пре-коллекцию мы делаем лаконичной и доступной по деньгам, шоу-коллекция - это спектакль для прессы, и только эти важные причины расталкивают нас, и ты теряешь нормальную узнаваемость. Поэтому объединение коллекций мужских и женских, отсутствие пре-коллекции и шоу имеет некий смысл в дальнейшем. Мода без нарушения собственных правил не будет модой.

Интервью:

Несмотря на кризис, в 2015 году в российской легкой промышленности был зафиксирован рост. Швейное производство поставило настоящий рекорд, заявил в интервью порталу Rustekstile президент ОАО «Рослегпром» и генеральный директор ООО «РЛП-Ярмарка» Александр Круглик.

"Я очень уважительно отношусь к нашим предпринимателям. Особенно к тем, кто работает в легкой промышленности. Потому что работать очень сложно. Там и конкуренция большая, и нужно успевать за модой, и ценовая конкуренция высока. Сейчас уже есть статистика 2015 года - очень выросла себестоимость. Потому что рубль упал, а у нас в составе всех ассортиментных групп большая импортная составляющая - от 25 до 45 проц. Однако, чтобы выдерживать конкуренцию, нельзя сильно задирать цену. - заявил он. - Но при всем этом рост был! И наши предприятия, даже в условиях кризиса, смогли сработать с феноменальной прибылью. Швейное производство поставило настоящий рекорд - порядка 14 миллиардов. Такой прибыли никогда не было. И в коже-обуви - прибыль предприятий 2,4 миллиарда. Это значит, что у них есть деньги для воспроизводства, и это очень отрадный факт. И хочу заметить, если бы продукция была бы плохая, ее бы не продали, тем более по выросшим ценам".

Что касается тканей, то, "если взять статистику по производству метража ткани, то у нас нет падения, мы остались на уровне почти 100 проц относительно предыдущего периода. Создается видимость, что у текстильщиков вроде бы все неплохо. Но если разобраться, то эту красивую картинку формируют технические ткани, производство которых легко наращивается при помощи вытеснения импорта. А в том, что касается рыночных тканей, все не так радужно, и эту проблему нужно решать. Мое мнение, что в первую очередь надо помогать текстильной сфере, чтобы создавались новые ткани, новые производства. Импортное сырье стало дорогое, поэтому должна быть государственная политика по возрождению отечественного текстиля. Вроде бы у государства есть это понимание и соответствующая стратегия развития. Правда, акцент в этих планах пока делается на тканях из синтетических волокон. И это тоже хорошо, поскольку надо уже, чтобы прорывные технологии были не только в техническом текстиле, чтобы мы могли вытеснять с рынка южнокорейскую и китайскую синтетику. Но мы, к сожалению, совсем забросили свой лен, также необходимо, чтобы началось возрождение и хлопчатобумажной продукции", - подчеркнул Круглик.

Представители легкой промышленности Кыргызстана приняли участие в 46-й международной оптовой ярмарке "Текстильлегпром". По общему мнению кыргызстанских участников, сегодня перед легкой промышленностью республики открываются новые возможности для выхода на зарубежные рынки, прежде всего России и ряда других стран СНГ.

На выставку съехались представители оптовых компаний и менеджеры по закупкам, дистрибьюторы и дилеры, владельцы торговых сетей и специализированных розничных магазинов, управляющие торговыми домами из всех регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Кыргызстанцы, как и в прежние годы, смогли представить на ярмарке образцы своих изделий благодаря программе "Продвижение торговли в Кыргызстане". Она реализуется в республике Международным торговым центром (МТЦ) и финансируется правительством Швейцарии.

"В рамках этой программы текстильно-швейная отрасль республики получает ощутимую поддержку уже седьмой год подряд. И наши специалисты представляют свою продукцию в Москве дважды в год, в первом и третьем квартале, когда и организуется ярмарка "Текстильлегпром". В этот раз на ней заявили о себе одно текстильное производство и 24 швейных фирмы Кыргызстана, причем многие - не в первый раз. Их руководители и сотрудники уезжали из Москвы с новыми договоренностями о поставках и с перспективой их расширения", - комментирует национальный менеджер проекта Индира Кадырканова.

По словам Натальи Костиной, директора компании "Голд Лайн", участвующей в ярмарке уже третий раз, делать окончательные выводы еще преждевременно, достигнутые договоренности теперь надо оформить. Но налицо возрастание интереса к товаропроизводителям из Кыргызстана в ближнем зарубежье, прежде всего в России. Этому способствует, по мнению Костиной, и то, что с этого рынка сегодня несколько потеснены турецкие изготовители. Ну и, конечно, - традиционно высокий спрос на продукцию Made in Kyrgyzstan, завоеванный в минувшие годы.

Мнение Костиной разделяет Елена Добряк, директор швейной компании "Елайн мода", которая экспонирует на "Текстильлегпроме" образцы женских жакетов и легких пальто. "Надеюсь, этот приезд станет еще более результативным, чем предыдущие. Сети бутиков и магазинов, которые работали с турецкими производителями, сейчас к нам приходят. Несомненно, на пользу окажется и единое таможенное пространство Кыргызстана с Россией, Беларусью, Казахстаном. Зарубежных партнеров также устраивает наша ценовая политика. И мы обязательно будем расширять ассортимент", - делится планами Елена Добряк.

Вместе с этой компанией еще один ветеран "Текстильлегпрома" - фирма "Назик". Пошиваемая ею женская верхняя одежда, заявляет генеральный директор "Назика" Исман Койчиев, не залеживается на прилавках российских магазинов.

"Мы на этой ярмарке - с 2010 года, и благодаря ей постоянно расширяем количество своих партнеров. Рынок Кыргызстана небольшой, а у нас в день не менее тысячи-полутора тысяч единиц изготавливается. Поэтому в республике реализуется лишь небольшая часть продукции. Основной объем ее идет на экспорт, как в республики Центральной Азии, так и в Россию, Беларусь, Украину. Производим целые партии под конкретные заказы, жалоб на качество не имеем", - отмечает Исман Койчиев.

На расширение торговых связей надеются и руководители фирмы "Сабрина" Кристина Педан и Ирина Бондаренко. Несмотря на то, что выпускаемые фирмой вечерние платья - явно не для повседневной носки, они также весьма востребованы среди российских и других модниц.

"На этой ярмарке, - рассказывают Педан и Бондаренко, - с нами завязали контакты люди, которые ранее занимались в России белорусским, турецким дорогим товаром. Спасибо программе "Продвижение торговли в Кыргызстане", которая предоставляет такую замечательную возможность расширять экспортный потенциал".

А вот Нуржамал Толубаева, директор мини-фабрики "Мона Лиза", возлагает особые надежды на ликвидацию торгово-экономических барьеров в рамках Евразийского экономического союза. "Уже полегче стало с перевозкой грузов, ее стоимость подешевела. Времена сейчас трудные, кризисные, прогнозы на будущее строить сложно, но верим, что членство Кыргызстана в ЕАЭС поможет преодолеть этот период. Мы на этом рынке уже более 12 лет, тоже работаем только на экспорт. У нас торговые партнеры - в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Волгограде, Вологде, Екатеринбурге, Красноярске... Всех и не перечислишь. И они тоже надеются на дальнейшее развитие сотрудничества с нами", - говорит Толубаева.

Источник: Vb.kg