Обзор новостей: FashionUnited.ru (Март 2016, страница 16)

В IV квартале 2015 г. - январе 2016 г. Silvano Fashion Group (SFG), основной владелец белорусского производителя женского белья Milavitsa, открыла первые шесть собственных магазинов в Москве, сказано в отчете компании за 2015 г. Собственную фирменную розницу «Сильвано фешн» (100-процентная «дочка» SFG) решила развивать параллельно с франчайзинговой сетью, уточняет гендиректор компании Сергей Кругликов.

В Москве и Московской области бренд Milavitsa представлен очень слабо (всего 30 магазинов вместе с партнерскими, из них меньше половины в столице), а быстро найти партнера по финансовым причинам тяжело, объясняет Кругликов. Кроме того, по его словам, сейчас можно арендовать хорошие объекты по адекватным ставкам. Сегодня инвестиции в открытие одного магазина в Москве площадью 80-100 кв. м составляют 2-2,5 млн руб., говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Выручка SFG за 2015 г. снизилась на 35,3 проц до 65,3 млн евро, согласно годовому отчету, на Россию пришлось больше половины продаж - 52,9 проц (или 34,5 млн евро). На конец 2015 г. компания насчитывала 710 магазинов, в том числе 392 магазина в России (из них 387 по франшизе). До октября 2015 г. у SFG собственные магазины были только в Белоруссии и странах Прибалтики.

В 2014 г. «Сильвано фешн» лишилась крупнейшего франчайзи в Московском регионе

Ее тогдашний партнер «Столичный торговый дом (СТД) «Милавица», развивавший сеть из 29 магазинов, отказался подписывать договор поставки, вспоминает Кругликов. При этом в магазинах партнера доля продукции под брендом Milavitsa не превышала половины товарного запаса, сетует он. В итоге долг СТД «Милавица» перед двумя компаниями группы составил около 60 млн руб. В январе 2016 г. в пользу «Сильвано фешн» с СТД «Милавица» взыскано 4,8 млн руб., а СТК «Милавица» (оптовое подразделение SFG) требует с СТД «Милавица» еще 54,7 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Москвы, иски поданы в октябре 2014 г.

После того как в 2014 г. SFG перешла под контроль эстонского бизнесмена Томаса Тоолу, она поменяла условия сотрудничества с франчайзи, делится своей версией произошедшего совладелец СТД «Милавица» Алексей Прагер. Так, по его словам, в апреле того года «Сильвано фешн» предложила франчайзи перезаключить договор на новых условиях, по которым исключались скидки, в два раза сокращалась отсрочка платежа, все цены устанавливались по текущему курсу евро. По подсчетам СТД «Милавица», цены в рознице следовало поднять на 20 проц, уверяет Прагер, поэтому СТД «Милавица» решил прекратить сотрудничество с SFG, а 40 магазинов Milavitsa переименовала в «Милабель» и LaPasita. Он уверяет, что некоторое время продукция белорусского производителя «Милавица» закупалась для «Милабель», но она оказалась неконкурентной, а СТД «Милавица» отказался и от этого сотрудничества.

А вот другого партнера SFG - компанию «Милавица мос» - условия сотрудничества устраивают, уверяет представитель последней: в 2015 г. она открыла три магазина и еще один - уже в этом году. Проблемы испытывают те франчайзи, у которых заметна доля собственной торговой марки в ассортименте, полагает представитель «Милавицы мос». «Сильвано фешн» понимает желание ряда партнеров развивать продукцию собственного производства за счет известного в России бренда, но будет защищать марку и переводить магазины, не соответствующие фирменным стандартам, в мультибрендовые, предупреждает Кругликов.

Сама «Сильвано фешн» теперь делает ставку на открытие магазинов в торговых центрах, отмечает Кругликов, до конца 2016 г. планируется открыть не менее 20-30 магазинов в Москве и области. Также, по его словам, собственная розница может быть запущена в регионах, где нет сильных партнеров.

Лидеры рынка белья в Москве и близких к МКАД городах Московской области, по данным «Infoline-аналитики», - компания «Элит трейд» (бренды «Эстель Адони», «Эстель»), «Калцру» (Calzedonia, Intimissimi и Tezenis), «Розтех» («Бюстье», «Дефиле», «Дикая орхидея»). «Сильвано фешн» с учетом партнеров-франчайзи находится в конце первой десятки, подсчитал Бурмистров из «Infoline-аналитики».

Сокращение сети Milavitsa в Москве заметно, она была достаточно крупным игроком, замечает президент компании «Розтех» Елена Смородина. Открытие собственных магазинов позволит компании повысить эффективность и снизить риски бизнеса, уверен Бурмистров. Сейчас возможностей для расширения и развития намного больше, и они выгоднее, чем до кризиса, добавляет Смородина.

Источник: "Ведомости"

Ведущие дизайнеры мира продемонстрировали в Милане коллекции грядущего осенне-зимнего сезона. О практичности высокой моды говорить в принципе не принято, некоторые представленные в Италии коллекции больше похожи на арт-объекты. Меховые босоножки, прожженные платья, а также наряды для Золушки - вот лишь некоторые примеры.

Gucci - Алессандро Микеле смешал 70-ые с деталями эпохи Возрождения:

Prada - война и мир, 40-ые годы, миди-юбки, широкие ремни и корсеты, колье, украшенные сумками модного дома. Принты для коллекции создал художник Кристоф Шмен:

Кстати, с этого сезона Prada начинает продавать вещи сразу после показа. Некоторые модели сумок появятся в магазинах уже в ближайшие дни.

Moschino - поп-культура и Жанна Д Арк, которая словно попала в 90-ые. Платья с мухоморами, искусственно прожженные жакеты и брюки и даже платье, дополненное люстрой. Сломанные рояли, картинные рамы и барокко-кресла на подиуме:

"Сказочная" коллекция Dolce&Gabbana - главной темой стали сюжеты сказок, специально для создания соответствующей атмосферы на подиум выкатили золотую карету Золушки:

Джорджо Армани разочаровался в современных дизайнерах

Между тем итальянский модельер Джорджо Армани раскритиковал коллекции, которые были показаны на Неделе моды в Милане. «Я не увидел ничего нового», - сказал он. По мнению Армани, все, что было показано в столице Италии - это просто смешение стилей.

"Понятно, что смешивая стили, мы получаем минимальный риск. В целом дизайнерам сложно не попадать под влияние обстоятельств. В современном мире работать очень трудно, но не нужно поддаваться ему", - сказал модельер.

Между тем с критикой перемен, происходящих сейчас в моде, выступил в Милане креативный директор Chanel и Fendi Карл Лагерфельд. Он считает, что идея продавать изделия из новых коллекций сразу после показов - это начало конца фэшн-индустрии. "Это бардак. Людям нужно время для выбора одежды. Иначе миру моды придет конец", - сказал дизайнер.

Фото: РИА Новости

Stefanel, итальянский бренд одежды, в марте запускает свой первый магазин в Сибири. Ритейлер арендовал 147 квадратных метров торговых площадей на 1 этаже торгового центра «Галерея Новосибирск».

Кроме того, только за прошлый год там же открыли свои первые магазины пять европейских брендов одежды: французский Lacoste, мультибрендовый Superstep, бренд итальянской кожгалантереи Coccinelli, немецкий McNeal, итальянский Napapijri. Все ритейлеры работают в ценовом сегменте «средний плюс».

Алексей Чиналиев, первый вице-президент по коммерции «ТПС Недвижимость», отметил: «Мы продолжаем активно развивать свои региональные проекты, потому что сегодня успешными будут только те девелоперы, которые готовы к изменениям и постоянно работают над совершенствованием пула арендаторов». < /p>

Александр Обуховский, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank, отметил: «Несмотря на ограниченные планы по развитию у торговых операторов ценового сегмента «средний плюс», качественные проекты остаются востребованными не только в Москве, но и в регионах, о чем свидетельствует открытие указанных марок в ТРЦ «Галерея Новосибирск».

Добавим, что на сегодняшний день сеть Stefanel насчитывает 19 торговых точек в России и странах СНГ и свыше 700 по всему миру. ТРЦ "Галерея Новосибирск" общей площадью 134 тыс. кв. м, расположенный в центре города, открылся в конце 2014 года.

В чем заключается специфика региональных продаж? Что нужно сделать, чтобы уверенно начать региональную экспансию фэшн-марки? На эту тему рассуждает эксперт Станислава Нажмитдинова.

Ни для кого не секрет, что кризис изменил всех нас, и изменения, в первую очередь, коснулись рынка модной одежды в России: поменялись структура и игроки рынка, приоритеты закупщиков, да и система покупательского поведения в целом. Доля продаж большинства европейских брендов в среднем ценовом сегменте перестала показывать стабильный ежегодный прирост, да и просто удержание уровня продаж - на уровне продаж прошлого года - уже считается серьезным успехом среди ритейл-операторов. Торговые центры говорят о падении трафика на 30-40 проц по сравнению с прошлым годом, а покупатели демонстрируют нам устойчивый тренд к уменьшению количества покупаемых вещей, выбирая из предложенного - более универсальные по стилю и оптимальные по соотношению "цена-качество" варианты.

Приспосабливаясь к " новому рынку" и сокращая долю закупок европейцев, многие мультибрендовые магазины стали более открыты для российских марок, к которым раньше было практически невозможно попасть на вешалку, например, Bosco или Podium market. Масла в огонь, безусловно, подлили и " антитурецкие" санкции, поставив под угрозу само присутствие привычного и недорогого «Made in Turkey» продукта на рынке. Все указывает на то, что для российского бренда сейчас самое время для наращивания оборотов и агрессивного развития, увеличение своих продаж в мультибрендах и открытия собственных розничных магазинов. Многие именно так и выстраивают свою стратегию, другие сетуют на отсутствие продаж и депрессивный потребительский тренд. Попробуем разобраться!

Вопрос #1: Кому продавать?

Кризис сократил не только закупки коллекций европейских брендов, но и само количество мультибрендовых магазинов в регионах, многие из которых просто закрылись, не выдержав резкого роста курса, падения спроса и в один момент подорожавшего товара у привычных поставщиков. Именно эти клиенты, работая на условиях предоплаты, обеспечивали бренды постоянным денежным оборотом, позволяющим делать своевременные закупки сырья и обеспечивать производство.

Кто остался? Остались устойчивые региональные бутики, часто имеющие не только помещения в собственности, но и другие направления бизнеса. Остались вовремя поменявшие структуру ассортимента мультибренды, уловившие потребность своего покупателя в других ценовых и продуктовых предложениях.

Драка за оставшихся в живых региональных байеров идёт нешуточная, ведь они, как и раньше, несут в компанию деньги, но сами байеры не особо готовы рисковать , начиная работу с новым брендом, не будучи уверенным в стабильности продаж его коллекций и своевременности сезонных поставок, предпочитая уже наработанных поставщиков. Как же убедить в том, что именно ваш бренд достоин быть представлен в том или ином бутике? На самом деле только продукт , закрывающий потребность потребителя, продукт, которого не хватает , которым можно гордится, отработанный до мелочей, продуманный, капсульный , в трендах - способен заинтересовать. Если ещё и цена на него позволит региональному магазину хорошо заработать, то в успехе можно не сомневаться. Как же донести информацию до байера или владельца бутика? Хорошо снятые лукбуки, с указанием закупочных цен и рекомендованной наценки, работающий сайт и интернет-магазин, информация о том, где уже продается бренд, активность в соцсетях- на все это будет обращаться внимание. Нередки случаи, когда перед началом сотрудничества на вас могут попросить рекомендации непосредственно у другого клиента, с которым вы уже работаете.

Если все этапы пройдены успешно и договора подписаны, то дальше уже ваша задача не снижать планку, выпускать качественные коллекции и не опаздывать к началу сезона с поставками, а также тесно работать с байером, не давая упасть градусу его интереса и лояльности к вашей Марке.

Совет: байеры сами заинтересованы в поиске нового ассортимента, поэтому первоначальная задача бренда - доказать, что у него не только крутой продукт, отвечающий потребностям рынка, но и серьезные намерения на этом рынке остаться.

Вопрос #2. Как искать?

1. Интернет. Информация практически обо всех крупных магазинах есть в интернете, там же можно найти контакты отдела закупок или просто общий адрес электронной почты и телефон. Если есть четкое понимание, каким именно магазинам вы хотите продавать свою продукцию, то добивайтесь ответа и находите прямой контакт ответственного за закупки сотрудника.

Совет: прежде чем отдавать продукцию в крупные сети на условиях комиссии или отсрочки платежа, лучше навести справки о том, как они рассчитываются со своими поставщиками у уже представленных в магазине бренда. Обычно коллеги с удовольствием делятся информацией, особенно, если имеют негативный опыт. Нередки случаи, когда деньги за проданную продукцию было невозможно получить даже после суда.

2. Если понимания, кому продавать пока не сформировано, то оптимально отталкиваться от мест продаж брендов-конкурентов. Для этого существует метод изучения сайтов конкурирующих компаний в разделе, где перечисляются все точки продаж его продукции. Дальше - дело техники.

3. Поиск по торговым центрам. На сайте каждого уважающего себя торгового центра, есть информация о представленных в нем, магазинах и возможностях досуга для покупателей. Необходимо только выбрать ТЦ, подходящий по формату и концепции вашему бренду, тот самый, где есть уверенность в присутствии своей целевой аудитории. Понятно, что если коллекции выпускаются в сегменте средний плюс, то такие соседи, как Пятёрочка, Модис или Центробувь, точно не подойдут. А вот магазины типа: L Occitaine, Азбука Вкуса, Lady& Gentleman и Zara - вполне.

Cовет: не стоит ориентироваться на Макдоналдс - они всегда генерируют трафик только на себя, как и многие продуктовые супермаркеты, типа Ашана.

Следующий шаг - сбор информации она сайте ТЦ обо всех, подходящих под нужные параметры, мультибрендовых магазинов и их контакты. Далее - вопрос переговоров. Здесь нужно запастись терпением : часто от момента первого контакта с нужным клиентом до поставки проходит не один сезон.

4. Выставки и Недели Моды. Участие в выставках - довольно затратный способ привлечения внимания, но при тщательной подготовке может быть довольно эффективным, хотя результат всегда очень сложно предугадать. Если мы говорим о CPM, то она традиционно проводится весной и осенью в Москве и считается центральным событием индустрии. В обязательном порядке на нее командируются в полном составе отделы закупок крупных сетевых ретейлеров и ведущих интернет-магазинов, плюс можно познакомиться с байерами и владельцами бутиков из регионов России и СНГ. Заказов продукции такие знакомства не гарантируют, но можно собрать контакты.

Совет: сейчас набирают популярность «коллективные» стенды - это существенно снижает расходы на участие.

Недели Моды : несмотря на ежегодные анонсы организаторов, байеров там нет. Есть журналисты, селебрити, около-модная и бизнес-тусовка. Байеры приходят по приглашениям четко на показы тех брендов, с которыми они уже работают. С подиума, естественно, никто не заказывает, для заказа существуют абсолютно другие коллекции, которые производятся промышленно и рассчитаны на более широкую аудиторию.

Вопрос №3. На какие регионы стоит обратить внимание в первую очередь?

Уже несколько лет первые места по продажам модного продукта принадлежат Уралу и Дальнему Востоку. Они показывают стабильный рост продаж и довольно открыты к предложению сотрудничества с новыми брендами. Далее - Юг и Поволжье и Сибирь, в самом конце рейтинга - Центр. Надо отдельно подчеркнуть, что структура потребления в этих регионах разная, в первую очередь, из-за сезонности, во вторую, из-за предпочтений местных покупателей. Традиционно более солнечные регионы предпочитают яркие цвета, стразы, пайетки, потребляют много нарядной и вечерней одежды, в то время как северяне более сдержаны в выборе цветов и стиле, отдают предпочтение комфортной и практичной одежде.

Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в 2015 году снизила чистую прибыль по МСФО в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом - до 976 миллионов рублей, об этом говорится в сообщении компании.

Выручка «Детского мира» за отчетный период выросла на 33 проц до 60,5 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 27 проц и достигла 21,9 млрд руб. OIBDA «Детского мира» возросла на 4 проц до 5,1 млрд руб. Маржа по OIBDA составила 8,5 проц против 10,8 проц годом ранее.

Общая торговая площадь за 2015 год увеличилась на 26 проц, до 491 тысячи квадратных метров, продажи сопоставимых магазинов - на 12,4 проц, после роста на 13,6 проц в 2014 году.

Группа компаний "Детский мир" объединяет сеть магазинов "Детский мир" и розничную сеть ELC (Early Learning Centre - Центр раннего развития) и является крупнейшим розничным оператором торговли детскими товарами в России. Основным акционером "Детского мира" является АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ).

Benetton закрывает один из "знаковых" магазинов в Нижнем Новгороде, открытый еще в 2003 году. Это был первый крупный магазин сети за пределами Москвы, формат которого компания называла "мегастор". Об этом пишет «Деловой Квартал».

Трехэтажный бутик итальянская компания Benetton Group открыла на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде в 2003 году, после консультаций, которые провел с главой администрации Нижнего Новгорода Вадимом Булавиновым собственник фирмы «ИталИнженеринг» (входит в состав Benetton Group) Микеле Галли.

Магазин проработал в Нижнем Новгороде в течение почти 13 лет

В планах компании было расширение в городах России с населением более 1 млн чел. На программу развития планировалось потратить около 50 млн долл, причем основная доля средств должна была пойти на создание сети крупных бутиков на приобретаемых в собственность торговых площадях, обязательно в центре города. В Нижнем Новгороде компания "присмотрела" себе здание, которое ранее принадлежало Печерскому хлебокомбинату, и вложила собственные средства в его ремонт и реставрацию.

Недавно старейший магазин Benetton закрылся и в Екатеринбурге

Магазин, проработавший в Нижнем Новгороде в течение почти 13 лет, закроется в начале марта.

В настоящее время бутик Benetton работает в ТРЦ "Фантастика", совсем недавно открылся Benetton в ТРК "Небо"; начала работы такого отдела ждут и в ТРЦ "Жар-Птица" (он заявлен и на сайте торгового центра), но дату его открытия в ТРЦ назвать затруднились, добавив, что он находится "в процессе ремонта" (дополнено: по последним данным, ориентировочная дата открытия - 1 апреля).

Такая же судьба этой весной постигла старейший магазин Benetton в Екатеринбурге (на ул. Ленина), который был открыт там чуть позже нижегородского.

Объем пустующих площадей в стрит-ритейле растет

Теперь одежду этой марки можно найти только в трех крупных городских торговых центрах. Собственник сдает помещение в аренду.

По мнению уральских экспертов, случившееся - отражение двух тенденций: сжатие формата стрит-ритейла и уход ряда брендов одежды, обусловленный чаще всего валютными скачками и падением продаж.

Объем пустующих площадей в стрит-ритейле растет, а арендные ставки и цены на рынке продажи падают до 20-30 проц. Поэтому владельцы перепрофилируют такие помещения для более востребованных бизнесов: продуктовый ритейл, бюджетный общепит, различные сегменты в сфере услуг, сообщает DK.RU в Екатеринбурге. /

Benetton - один из всемирно известных брендов моды, штаб-квартира компании находится в итальянском городе Тревизо. В мире насчитывается более 6000 франчайзинговых магазинов бренда.

Ритейлер "Детский мир" анализирует зарубежные рынки, включая Индию и Китай, и не исключает выхода на них в долгосрочной перспективе.

"Мы постоянно анализируем разные рынки, и Китай, и Индию, и еще несколько стран, но что из этого получится - непонятно", - заявил заместитель гендиректора "Детского мира" по стратегии и аналитике Алексей Воскобойник на пресс-конференции во вторник в Москве. Об этом передает «Интерфакс».

По его словам, Индия и Китай - это долгосрочные идеи. "Сейчас никаких конкретных планов у нас нет", - отметил А.Воскобойник.

Стратегия "Детского мира" на ближайшие годы предполагает развитие в России. В 2016 году ритейлер планирует открыть не менее 50 новых магазинов после рекорда в 103 новых магазина "Детский мир" в прошлом году.

Весной 2015 года на рынке появилось огромное количество предложений в связи с тем, что конкуренты "Детского мира" чувствовали себя "не очень хорошо", и компания воспользовалась ситуацией, чтобы ускорить темпы экспансии, пояснил А.Воскобойник.

В этом году возможностей меньше, поскольку произошло перераспределение рынка, но за счет роста операционной эффективности ритейлер может "выдерживать" экспансию в меньших городах и на площадях с более высокой арендной платой.

"Детский мир" в этом году откроет минимум 50 магазинов, но готов открыть больше - в зависимости от ситуации на рынке, наличия свободных площадок, величины ставок аренды, сказал А.Воскобойник.

Кроме того, по его словам, в прошлом году ритейлер разморозил программу развития в Казахстане и открыл там седьмой магазин. В этом году "Детский мир" планирует открыть там еще несколько торговых точек.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир" (381 по итогам 2015 года) и ELC (44). Основным владельцем управляющей компанией группы - ОАО "Детский мир" - является АФК "Система".

В чем суть импортозамещения в одежном секторе легкой промышленности? Зачем и кому оно нужно? В первой части новой колонки на FashionUnited член Совета Директоров ООО "Шипилова Фэшн Дизайн" (бренд Elena Shipilova) Геннадий Суворов рассказал о том, как обстоят дела на российском рынке одежды и какую поддержку перспективным малым предприятиям fashion индустрии может оказать государство. Во второй части - о том, может ли стать начинающий фэшн бизнес-проект глобальным.

Выше были определены цели, значит можно определить целевые показатели KPI, которых должны достигнуть будущие флагманы российской fashion индустрии. Эта статья не место для технических деталей, поэтому мы будем оперировать обобщенными критериями. Предположим, что российскому государству необходимо, чтобы несколько малых fashion бизнесов выросли до средних. На языке финансов для этого необходимо в 8-10 раз увеличить выручку. Государство может добавить дополнительные KPI: сумма уплаченных налогов, количество новых рабочих мест и некоторые другие. Чудес не бывает, поэтому можно ожидать достижения этих целей за три-четрые года.

Если известны цели, которых государство хочет достигнуть, то естественно спросить, сколько оно готово заплатить за достижение этих целей.

Анализ принятых мер для достижения поставленных целей показывает следующее. Не рационально финансировать из одного источника все отрасли разом. Капиталоемкие бизнес проекты могут затмить более мелкие, но, возможно, более перспективные и эффективные проекты. Можно провести аналогию с инвестиционным портфелем. Нельзя класть все яйца в одну корзину. Наше государство иногда грешит этим. Надо признать, что для этого есть исторические предпосылки, инерция мышления и даже лоббирование отраслевых интересов. Попробуем отрешиться от старых стереотипов и по-новому взглянуть на проблему. Россия традиционно сильна в сырьевом и энергетическом секторах. И инвестирует в эти секторы гигантские деньги. Капитализация десяти крупнейших нефтегазовых корпораций (где отечественный гигант Газпром находится на 10 месте) составляет порядка 2 триллиона долларов. Это огромный рынок. С другой стороны, капитализация мировой fashion индустрии тоже составляет примерно 2 триллиона долларов. Но доля России на этом рынке почти нулевая. С позиции рачительного хозяина закономерен вопрос - а почему Россия не участвует ни в глобальном, ни в локальном рынке fashion? Может быть, объективные факторы не позволяют этим заниматься: климат не тот, нет природных ресурсов, нет инфраструктуры, нет технологий, нет талантов? Да нет, все это есть. Нет никаких препятствий для выхода на этот рынок. Тогда, за чем дело стало?

За три-четыре годичных цикла эволюция элитной группы должна привести к появлению нескольких брендов одежды

Далее, не надо просто давать кредиты, как некоторые государственные фонды. Например, 100 млн., на 5 лет, под 5 процентов под гарантии и залоги. Нет таких гарантий и залогов у малого fashion бизнеса. Зато у него есть таланты. Значит, нужно эти таланты найти и шаг за шагом растить (проектное финансирование). Участие компании в проекте может быть остановлено, если она не достигла целей очередного этапа. В этом случае убытки лучше сразу минимизировать, зафиксировать и забыть про них. Освободившиеся деньги перераспределить между оставшимися в пуле проекта компаниями или на конкурсной основе взять в проект новые бизнесы. Логика опять приводит к элитной группе. Попробуем набросать план как это можно сделать.

Цели проекта. За три-четыре годичных цикла эволюция элитной группы должна привести к появлению нескольких брендов одежды, способных реально конкурировать с европейскими брендами и отобрать у них значимую долю российского рынка. Как минимум несколько малых fashion бизнесов из элитной группы должны превратиться в средние с объемом выручки около миллиарда рублей.

У государства нет соответствующих структур, которые бы могли провести конкурсный отбор бизнесов для проекта. Нужна некоммерческая структура типа ассоциации производителей одежды или группа экспертов из fashion индустрии. За государством должны остаться финансирующая и контролирующая роли. Государство должно определить KPI, которые должны быть достигнуты участниками элитной группы на каждом из этапов проекта.

Государство обеспечивает льготные условия для развития бизнесов элитной группы

Элитная группа. В элитную группу включим все малые fashion бизнесы, которые в 2015 достигли определенных KPI: по объему выручки и по налоговым отчислениям в бюджет.

Правила обмена между элитной и неэлитной группами. Правило сохранения места в элитной группе является достижение KPI текущего периода проекта (например, удвоение выручки и налоговых отчислений за прошедший год). Для перехода из неэлитной группы в элитную нужно достичь соответсвующих KPI.

Роль государства. Государство обеспечивает льготные условия для развития бизнесов элитной группы: кредиты на льготных условиях, таможенные и другие преференции.

Идею можно реализовать в рамках некоторого государственного фонда (например, Фонда Развития Промышленности). Резервируется 3 млрд. руб. (цифра условная) и образуется экспертный совет с привлечением экспертов в fashion индустрии. Из всех российских малых fashion бизнесов выбирается элитная группа по показателям 2015 г.: совокупные отчисления в бюджет не менее 5 млн. руб. и выручка не менее 100 млн. руб. Предположим, из 200 реальных российских производителей одежды в сегменте от среднего до премиума найдется 20, которые удовлетворят этим критериям. Они и будут включены в элитную группу на первый год. Каждому из бизнесов элитной группы ФПП открывает кредитную линию в восьмикратном размере от его совокупных отчислений в бюджет под 12 процентов годовых. Каждый следующий год бизнесы, которые остались в элитной группе, будут платить только проценты. Государство проводит регулярный бухгалтерский аудит и другие формы контроля бизнесов. По окончании текущего года, те бизнесы, которые удвоили свои финансовые показатели, остаются в элитной группе. Им удваивается лимит кредитной линии и на следующий год. Они продолжают платить только проценты. Бизнесы из элитной группы, которые не достигли поставленных KPI, выбывают из элитной группы, но остаются в проекте. Им устанавливается график постепенного погашения кредитной линии в течение 48 месяцев. Вместо них в элитную группу могут быть включены новые бизнесы на тех же условиях. Подобная процедура ротации элитной группы повторяется в последующие четыре года. Как известно, деревья не растут до неба. Скорее всего, через три-четыре года все бизнесы элитной группы не смогут ежегодно удваивать KPI. Они выйдут из элитной группы и начнут погашать свои кредитные линии. Скорее всего, к четвертому году в элитной группе останется всего несколько брендов. Но именно они и достигнут размера среднего бизнеса. А это и есть цель всего проекта.

В реальном бизнесе случается всякое

Как относиться к неудачам, убыткам и воровству? В реальном бизнесе случается всякое. Надо принять потери как должное, как их принимают венчурные инвестиционные фонды. По статистике 90 проц стартапов разоряются в дым, 5-6 проц становятся просто крепкими компаниями, 2-3 проц доходят до IPO и становятся публичными компаниями, которые торгуются на бирже или продаются стратегическому инвестору. В нашем случае смертность бизнесов должная быть существенно ниже. Компании, выросшие в жестких российских условиях до 100 млн. руб., по определению должны быть очень живучими.

В венчурном инвестировании всегда есть отличная от нуля вероятность, что одна, может быть единственная компания, станет мега-звездой, новым Microsoft, Apple, Zara, Benneton. Звезду найти удается далеко не всем инвесторам, но и оставшиеся несколько успешных процентов оправдывают все затраты инвестора в десятки раз. России нужно вырастить таких звезд, таланты у нас точно есть. Осталось дело за малым, помочь им взлететь.

А что же получит от этого наше государство? Да просто большие налоговые отчисления, ибо укрыть налоги бизнеса, который делает более миллиарда рублей выручки невозможно. Значит, они попадут в бюджет. А также рабочие места, ибо нельзя сделать в легкой промышленности миллиарды из воздуха, нужно иметь производство, дистрибуцию, маркетинг, сеть каналов продаж и пр. Даже если производство будет организовано на аутсорсинге, но в России или в Таможенном Союзе, все будет работать на пользу России. Как правило, крупный успешный бизнес обрастает сетью поставщиков, покупателей, посредников, рекламодателей, контрагентов, партнеров. Он участвует в различных социальных программах и благотворительности. Ясно, что государство не останется в накладе.

Сейчас большинство успешных брендов существует не благодаря участию государства, а вопреки его неучастию

А если этот бизнес станет глобальным? Это для звезд и просто сильных брендов нормально, так логика развития и расширения бизнеса обязательно приведет к экспансии на глобальный рынок. Или хотя бы на рынок BRICS. В этом случае государство получает в дополнение ко всему валютную выручку, таможенные пошлины и вклад в торговый баланс со странами экспорта.

Только при таком подходе появятся: настоящее импортозамещение, валютные отчисления в бюджет страны, рабочие места. Сейчас большинство успешных брендов существует не благодаря участию государства, а вопреки его неучастию. Как трава, которая упорно пробивается через асфальт. Надо дать этим росткам вырасти в большие, крепкие и ветвистые деревья. В такой талантливой стране как России, стыдно не иметь ни одного бренда, сопоставимого с Диором, Пьером Карденом, Шанель и Дольче Габбана. Просто за державу обидно.

Что для этого нужно? Перестать закатывать талантливые ростки в бизнесе fashion в асфальт равнодушия.

Как это реализовать? Государство даст деньги, fashion индустрия - таланты, fashion эксперты - оценку, теория элитных групп - методику. Сами по себе звездные российские fashion бренды не вырастут.

Главные мировые столицы моды - Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж. На первый взгляд, все они неплохо зарабатывают на Неделях моды.

Но оказывается, только New York Fashion Week является действительно успешной - каждая модная неделя приносит "Большому Яблоку" (в том числе, бизнесу и непосредственно городской казне) 513.7 млн евро (все расчеты FashionUnited велись в евро).

За NYFW следует Неделя моды в Лондоне, которая каждый сезон делает столицу Великобритании богаче на 322.1 млн евро и Berlin Fashion Week, которая приносит городу 73.3 млн евро. Неожиданно для многих, Париж и Милан с этой точки зрения отстают.

С другой стороны, само проведение недель моды дело очень затратное. Чтобы сохранить статус мировых столиц моды города вкладывают миллионы долларов, евро и фунтов в развитие фэшн-индустрии.

Вопрос заключается в том, насколько эти траты окупаются. Действительно ли это так прибыльно для города, проводить недели моды дважды в год? В FashionUnited решили подсчитать, сколько денег приносят модные недели каждому городу. В своих расчетах эксперты учли: число посетителей каждой недели (прежде всего, туристов); средний доход каждого гостя; расходы на проживание в отеле и еду; налоги с продаж; туристические сборы и корпоративные налоги.

По данным FashionUnited, New York Fashion Week каждый сезон посещает 150,000 уникальных гостей, Неделю моды в Лондоне - 105 тыс.

Интересно, что на 4 месте самых прибыльных недель моды значится Sao Paulo Fashion Week (67,4 млн евро), Paris Fashion Week - на 6 месте (65,8 млн), Sydney Fashion Week - на 7-м (63,5 млн), Istanbul Fashion Week - на 8-м месте (57,7 млн), Milan Fashion Week - лишь на 9-й строке (50,6 млн евро). Замыкает десятку Неделя моды в Амстердаме (27,4 млн евро).

Тот факт, что знаменитый Милан стоит в этом списке так низко, заставляет задуматься. Проведение Недель моды дважды в год не всегда может быть так финансово выгодно для города, как это может показаться на первый взгляд.

Компания Furla закончила прошлый год позитивно, с двухзначными показателями роста. Продолжалась экспансия во всех регионах присутствия марки. Выручка итальянского производителя аксессуаров по итогам года выросла на 30 проц и составила 339 млн евро по отношению к 2014 году. За пять лет этот показатель взлетел на 126 проц. Глобальная экспансия и целенаправленные инвестиции поспособствовали столь высоким результатам, отмечают в компании.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе бренд расширил свое присутствие на рекордные 53 проц, в Италии - на 21 проц, в Европе (исключая Италию) - на 28 проц, в США - на 30 проц.

На итальянский рынок приходится 20 проц всего оборота компании, 29 проц - на Европу (исключая Италию), 9 проц - на США, 23 проц - на Японию, 19 проц - на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Сопоставимые продажи Furla за отчетный период выросли на 23 проц.

Хорошую динамику показали все категории продукции Furla, включая недавно запущенную мужскую коллекцию, женскую обувь и очки.

На сегодня компании принадлежит 415 бутиков по всему миру, из них 190 магазинов находятся под прямым управлением. За 2015 год было открыто 62 новых магазина (собственных и франчайзинговых), включая флагман в Петербурге. В 2016 году ожидается запуск целого ряда торговых точек, в том числе, в Москве.

В прошлом году 12 крупнейших по числу точек российских одежных сетей закрыли 319 магазинов, в то время как открыли всего лишь 22. Лидером по сворачиванию торговли стала компания Vis-а-Vis (-65 проц), а лучше всего развивалась Sela (+7 проц). В это время международные конкуренты в России сумели открыть 39 торговых точек и закрыть лишь 37. Лучшие результаты у H&M (+20 проц), а худшие - у Motivi (-40 проц). Такие данные получили специалисты компании Fashion Consulting Group (FCG), проведя ревизию в банке недвижимости ритейлеров нижнего и среднего ценовых сегментов.

В 2015 году 9 из 12 крупнейших по числу магазинов российских одежных брендов показали отрицательную динамику развития. FCG оценивали пул торговых площадей у таких компаний, как Befree, Ostin, Love Republic, Modis, Gloria Jeans, Incity, Zarina, «Спортмастер», Savage, Oodji, Sela и Vis-а-Vis.

Международные ритейлеры в России открывали чуть больше, чем закрывали: 39 и 37 соответственно. Большинство иностранных торговцев развивались: 7 из 12.

Директор департамента аналитики Knight Frank Ольга Ясько говорит, что причина такого большого разрыва в количестве закрытых магазинов у наших и иностранных сетей кроется «скорее всего в том, что по количеству точек российские операторы были более масштабными». Поэтому и закрывать в кризис пришлось больше.

Российские сети всегда были более широко представлены в регионах, нежели международные, уточняет старший директор отдела торговых помещений Cushman & Wakefield Зульфия Шиляева. Основной причиной слабого проникновения иностранцев она называет их высокие требования к уровню торговых центров и качеству торговых помещений.

Отечественные сети не столько популярны у собственников торговых центров, как иностранные конкуренты, и это может притормаживать развитие «наших». По словам Ольги Ясько, арендодатель охотнее посадит в ТЦ «привлекательный международный бренд H&M, который в России фактически стал «якорным» оператором». Арендная плата тоже зависит от «силы» бренда: «Наиболее привлекательные сети могут рассчитывать на более щадящие коммерческие условия: только процент от товарооборота, арендные каникулы, отделка и т.д.», - добавляет она. «Никакого заговора тут нет - это здоровая конкуренция между международными операторами и российскими fashion-сетями, в которой, как правило, последние оказываются слабее», - говорит Ольга Ясько.

Международные бренды в РФ станут менее популярными

Хотя уже в этом году международные сети скорее всего потеряют в популярности. «Международные бренды среднего сегмента будут восприниматься большинством россиян как дорогие»,- уверены в FCG. «Российские сети и магазины среднего и нижнего сегмента, производители и оптовые продавцы небрендированного товара смогут обеспечить «демпинговую» альтернативу «подорожавшим» международным брендам», - пришли к выводу специалисты.

По их прогнозам, в текущем году на долю нижнего ценового сегмента в структуре оборота одежного рынка придется почти 70 проц, среднего - до 25 проц. Хотя еще в прошлом году ситуация была другой: 60 проц приходилось на масс-маркет, 30 проц - на средний.

Тем не менее глава компании Finn Flare Ксения Рясова считает иначе: «Сейчас уже всем очевидно, что больнее всего кризис ударил именно по самой дешевой одежде, покупатели не стали экономить на качестве, они просто стали более внимательно и разумно совершать покупки». По ее словам, они тратят те же суммы, как и до кризиса, а вот частота покупок сократилась.

Источник: "Известия"

27-28 февраля в центре Москвы состоялся шоу-рум, который был организован Союзом Русских Байеров.

Более 70 известных и редких для РФ брендов представили там свои коллекции.

"Шоу-рум Союза Русских Байеров (RBU Showroom) дал возможность профессионалам fashion-бизнеса принять участие в коллективной закупке на эксклюзивных условиях, - отметили в компании. - Байеры, наряду с уже успешными и хорошо продаваемыми брендами, могли открыть для себя новые и перспективные имена, что особенно важно в условиях снижения покупательской способности на рынке".

В Союзе Русских Байеров напоминают, что его цель - способствовать развитию российского малого и среднего бизнеса в области моды, укрепить авторитет российских закупщиков за границей. Членами Союза являются байеры или владельцы мультибрендовых бутиков и шоу-румов.

«Байер является ключевым звеном между производителем и потребителем. Именно он решает, какие тенденции найдут свое место среди потребителей и какие бренды будут представлены в городе. Мультибрендовые бутики и шоу-румы имеют особо важную функцию в формировании потребностей рынка и развитии моды в стране», - отмечает президент Союза Русских Байеров Елена Бугранова.

КОЛОНКА

Структурные перемены

2016 год окончательно утвердил жизнь моды в интернет-темпе. Мир моды, находящийся на пороге глобального структурного кризиса, начал реформировать себя изнутри. Объединяются мужские и женские показы крупнейших домов, размывается само гендерное разделение одежды. Коварный и кровожадный монстр индустрии - компания Inditex с его брендами-империями, такими как Zara, заставляет даже твердо стоящие на ногах дома люкса изменять свой выверенный темп жизни под натиском fast fashion. Один за другим крупнейшие компании решаются продавать коллекции сразу после показа и не ждать полгода, иные отменяют сезонность. Только великий старик Лагерфельд бьет каблучком о мраморные плитки пола и заявляет, что люкс убьет такой тип ведения дел, а потребителям нужно время, чтобы выбрать. Увы, боюсь, что даже могущество Карла не способно заставить мир моды сбавить обороты, и седовласый властелин Chanel выглядит как та Baba Yaga, которая всегда была против.

Мода отдельно, одежда отдельно

Европейский модный сезон начинается в январе неделями моды и крупнейшими выставками в Париже и Флоренции. Московский сезон начинается с почти двухмесячным опозданием, в конце февраля выставкой CPM и следующими за ней неделями моды в Манеже и Гостином дворе (о них непременно поговорим в следующем месяце).

Разбирать по полочкам СРМ с её тысячами участников не вижу смысла, в первую очередь потому, что российский сегмент выставки собственно к моде относится весьма опосредованно и по этому поводу далее следует длинный эмоциональный пассаж.

Говоря об отечественной модной индустрии, стоит разделить два понятия: мода и одежда. Если с модой в стране все не очень радостно, то с собственной одеждой, как ни странно, катастрофы нет. Павильон российских производителей на CPМ, как всегда, полон. Несмотря на высокие ставки, участники арендуют большие площади, делают громоздкую, довольно безвкусную, но однозначно дорогую застройку, призванную продемонстрировать потенциальным закупщикам успех представляемой одежды на рынке. Ключевые слова здесь: «одежда» и «безвкусный». Когда мне говорят, что в стране нет производителей одежды, мне хочется спросить: вы никогда не посещали ни одной профессиональной выставки? Вот она, славная тысяча производственников с их бесконечно однообразными пальто «BABUSHKA-STYLE», гипюровыми кофточками, габардиновыми жакетиками и блузочками «учительница-первая-моя» из китайского полиэстера «под шелк» в цветочек. Вот она, мощь и сила, авангард легкой промышленности, готовый выложить несколько миллионов рублей за четыре дня участия в выставке со своим претенциозным стендом. Есть производства, есть мощности, есть одежда, моды нет.

Во время исследования российского павильона меня не покидало ощущение, что гуляю я по какому-то огромному, разросшемуся провинциальному подземному переходу, ибо трудно представить, где еще можно продавать эти «кофточки-сарафанчики-юбочки», кроме как в провинциальных подземках и торговых центрах базарного типа.

«…Склонная к полноте и одиночеству»

Когда я учился во ВГИКе, на третьем курсе, в качестве практики нас, студентов-сценаристов, направили писать один сериал, который шел тогда в дневном эфире Первого канала. И первое письмо главного редактора юным авторам начиналось формулировкой: «Уважаемые авторы, пожалуйста, помните всегда, что зрительница нашего сериала - женщина старше сорока лет, склонная к полноте и одиночеству…». Нас призывали не умничать и писать «телевизионный майонез». Когда я вижу одежду от отечественных производителей, создается впечатление, будто неведомый редактор написал всем им такое же письмо, как мне-третьекурснику. Откуда у производителей одежды это презрение к женщине? Почему они решили, что женщины в регионах настолько безвкусны и темны, что кинутся скупать все эти бесконечно убогие блузы «с блеском и рюшами»?

Телевизионное шоу «Модный приговор», которое смотрят каждое утро 30 миллионов женщин (к слову сказать, попадающих под категорию «склонные к полноте и одиночеству»), доказывает тот простой факт, что женщина, вне зависимости от конституции, уровня образования и региона проживания, хочет, жаждет и МОЖЕТ быть красивой и элегантной, но «неведомый редактор» подсказал производителям и закупщикам: «Им не нужны красивые вещи, им нужны кофточки с рюшами, привези им кофточки с рюшами, продай им кофточки с рюшами, и юбку-годэ цвета погибших надежд, и берет оттенка ушедшей юности, майонеза им! майонеза!». На «Модный приговор» женщины приходят в той самой одежде, которая выставляется в огромном количестве в российском павильоне СРМ, в той одежде, в которой они выглядят грустными, уставшими, безвкусными тетками. После стилисты одевают несчастных в «МОДУ» и они расцветают. Чаще всего стилисты «Модного приговора выбирают одежду российских дизайнеров в среднем или низком ценовом сегменте. То есть, в принципе, это те вещи, которые могут себе позволить героини и сами. С женщины сняли «одежду» и надели «красивую одежду» - и, о чудо, она преобразилась! Проблема только в том, что «просто одежда» производится тысячными тиражами и продается в базарном «бутике» рядом с домом на условном проспекте «Ленина» в условном «Лениногорске», а модную «красивую одежду» нужно искать с собаками, зная пароли и явки…

Стараниями Галины Истоминой, каждый год на CPM работает «Designer pool», где представлены работы молодых отечественных дизайнерских марок. Этот уголок дизайна дает представление о том, что мода в России - это не только «блузы с блеском и в цветок», но и прогрессивный дизайн, качество, стиль и вкус. Стенд даже расположен традиционно в павильоне «Premium» среди достойных марок, в серьезном отдалении от «русской зоны».

И вопрос как-то сам невольно забирается в голову. Почему? Почему в Итальянском или Французском павильоне мы видим, что мода и производства неразделимы, что это одно целое, один организм, производящий изделия, действительно желанные? Почему в России мода идет своим путем, тяжким и тернистым, а производства своим, еще более сложным…Это, как минимум, странно, нет?