Обзор новостей: FashionUnited.ru (Март 2016, страница 6)

IPO "Детского мира" состоится не раньше осени 2016 года. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

"Если даже и пойдем, то только осенью", - сказал Евтушенков в ответ на вопрос о возможном выходе на IPO компании "Детский мир".

Как он сообщал ранее, компания рассматривает для выхода на публичное размещение Гонконгскую биржу, пишет ТАСС.

В 2014 году "Система" отложила IPO сети из-за закрытия западных рынков для российских компаний в связи с санкциями

Российско-китайский инвестиционный фонд (совместный проект РФПИ и китайской государственной инвесткомпании China Investment Corporation), закрывший сделку по приобретению 23,1 про ОАО "Детский мир" у ЗАО "ДМ Финанс" ("дочка" АФК) за 9,75 млрд руб. в начале 2016 г., рассматривает возможность продажи акций "Детского мира" в ходе IPO, отмечал ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В 2014 году "Система" отложила IPO сети из-за закрытия западных рынков для российских компаний в связи с санкциями, объявив о намерении продать долю до 10 проц частным инвесторам.

Группа компаний "Детский мир" объединяет национальную розничную сеть магазинов "Детский мир", luxury-центр "Детская Галерея "Якиманка", сеть магазинов "ELC - Центр раннего развития" и интернет-магазины "Детский мир" и ELC.

Дизайнер Наталья Валевская назначена официальным fashion ambassador Таиланда. Туристическое Управление Таиланда объявило о новой глобальной маркетинговой кампании «Luxury Thailand», которая будет способствовать продвижению региона в Юго-Восточной Азии как премиального направления для отдыха. В рамках официального мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве с новыми партнерами и назначены "послы" по вопросам культуры и спорта.

Дизайнер Наталья Валевская официально назначена "Послом моды Таиланда" ( Thai Fashion Ambassador). Почетную грамоту Наталье вручил Вице-премьер-министр Таиланда Сомкид Джатусрипитак. Засвидетельствовать событие были также приглашены Президент авиакомпании Thai Airways господин Чарампорн Йотикасьера, а также Секретарь Министерства Сельского Хозяйства Тирапат Праюрасити.

Напомним, ДНК модного дома VALEVSKAYA - симбиоз моды и искусства. Коллекция VALEVSKAYA весна-лето вдохновлена творчеством французской художницы русского происхождения Соней Делоне (1885 - 1979). В основе лежат орнаменты и принты, геометрические фигуры и линии, создающие современные " sport chic" силуэты, но с реминисценцией атмосферы романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Ночь нежна", арт-деко 20-х годов.

Основатель модного дома Armani Джорджио Армани заявил, что с осени 2016 года его компания отказывается от использования натурального меха. Отказ распространится на все бренды компании, в том числе Emporio Armani, Armani Jeans и Armani Exchange. Об этом пишет «РБК».

Отказ Джорджио Армани от использования натурального меха содержится в соглашении, которое модный дом во вторник заключил с Гуманным обществом Соединенных Штатов и Свободным альянсом меха - организациями, защищающими права животных, сообщает WWD.com. Ранее эти организации неоднократно призывали дизайнера к подобному шагу. Отказ коснется всех брендов компании дизайнера, в том числе Emporio Armani, Armani Jeans и Armani Exchange.

«Я рад объявить, что Armani Group отказывается от использования меха животных для производства одежды, - заявил сам Джорджио Армани. - Технологический прогресс, достигнутый за последние годы, дает нам альтернативы. Марка приняла важное решение идти вперед, уделяя внимание защите окружающей среды и заботе о животных».

Защитники животных: Заявление Армани стало «мощным посланием» остальным компаниям модной индустрии

Решение дизайнера, который одновременно является владельцем, генеральным и креативным директором модного дома Armani, уже получило поддержку организаций по защите животных. Клэр Басс, исполнительный директор отделения Международного общества защиты животных в Великобритании, назвала заявление Армани «мощным посланием» остальным компаниям модной индустрии.

О частичном или полном отказе от меха заявляли такие производители, как Stella McCartney, Tommy Hilfiger и Calvin Klein

Бренд Armani последовал примеру марки Hugo Boss, которая в июле 2015 года также объявила об отказе от использования натуральных меха и кожи. «На протяжении многих лет количество меха, используемого при создании одежды Hugo Boss, постоянно уменьшалось. Как следствие, в последних коллекциях его совсем немного. В последнее время кроличий мех использовался только при создании отдельных моделей. Сейчас мы полностью отказались от него», - говорилось в официальном заявлении бренда. Также о частичном или полном отказе от меха заявляли такие производители, как Stella McCartney, Tommy Hilfiger и Calvin Klein. Тем не менее, за 2012-2013 годы продажи меховых изделий и доходы производителей меха составили совокупно 43,5 млрд долл. Такие данные обнародовала Международная федерация меха.

Модная индустрия постепенно отказывается от использования не только меха, но и других материалов животного происхождения. Так, в августе 2015 года Стелла Маккартни объявила, что больше не будет применять при отшиве коллекций натуральную овечью шерсть из Патагонии. Она разорвала контракт с поставщиком, посмотрев видеоотчет о том, каким жестоким оказался процесс стрижки овец.

Источник: РБК

Универмаг PODIUM market приготовил открыл новый магазин в центре столицы - в ТРЦ Европейский на площади Киевского вокзала.

Распахнув двери рядом с дебютным в России магазином нижнего белья Victoria s Secret, PODIUM market занял 0-ой и 1-ый этажи галереи, некогда известной как Pret-a-porter, с отдельным входом со стороны Дорогомиловской улицы. Мировые и российские бренды с коллекциями для женщин и мужчин, корнер PODIUM sport, детский корнер PODIUM market kids и ювелирный отдел PODIUM Jewelry постепенно заполнят пространство двух этажей. Дизайн-проект нового универмага разработан студией Арт-Бюро 1/1, для которой это уже шестой по счету совместный проект c PODIUM market. Современное оборудование, продуманное освещение, контрастные сочетания зеленых, голубых, фиолетовых и розовых оттенков, зеркала в футуристическом стиле и деревянные фактуры создают ощущение светлого и продуманного универмага будущего, космического корабля для шопинга.

В новом магазине традиционно представлены бренды Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Whistles, Bimba Y Lola, Isabel Marant Etoile, Paul & Joe Sister, T by Alexander Wang, See by Chloe, Denim & Supply by Ralph Lauren и т.д. Кроме того, ожидается еще и несколько дебютных марок.

Консультанты нашли перспективную нишу для девелоперов торговой недвижимости. Они призывают их строить торговые центры в подмосковных городах. Это сообразуется и с новой политикой подмосковных властей, которые уже несколько лет пытаются «диверсифицировать девелоперский ландшафт», максимально приблизив ввод коммерческой недвижимости к вводу жилья. По данным пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Подмосковья, в 2015 г. в регионе было выдано 1200 разрешений на строительство нежилых объектов общей площадью около 6 млн кв. м, 4,6 млн кв. м из них в прошлом году уже сданы. Как утверждают в пресс-службе, на разных стадиях стройки находятся более 23 млн кв. м коммерческой недвижимости: треть объема составляют объекты площадью менее 1500 кв. м (в том числе небольшие магазины), но действуют разрешения и на строительство 14 млн кв. м крупных (в том числе торговых центров). Об этом пишут «Ведомости».

В 27 городах Московской области до сих пор нет профессиональных торговых центров

Как правило, говорит Денис Соколов, партнер Cushman & Wakefield, новыми торговыми проектами начинают заниматься местные девелоперы, нередко без опыта подобного рода строительства, решившие, что пришел момент заработать. По наблюдениям его компании, строительная активность сейчас сосредоточена в восточной и северо-восточной частях региона, вблизи таких населенных пунктов, как Электросталь, Ногинск, Жуковский, Раменское, Пушкино, Королев. В Подмосковье есть несколько площадок, на которых могут появиться крупные комплексы, говорит Александр Обуховский, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia. Главное, не ошибиться с форматом. Рядом с Москвой могут появиться более сложные проекты, состоящие из комбинации разных форматов, например из аутлетов и суперрегиональных торговых центров, то есть пойти по европейскому пути, рассуждает эксперт.

В 27 городах Московской области до сих пор нет профессиональных торговых центров, сокрушаются аналитики Knight Frank. Впрочем, под завязку, по их данным, заполнены районы ближайшего Подмосковья. Например, в Котельниках (Люберецкий р-н) обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в 14,5 раза больше, чем в столице: 6100 кв. м против 420 кв. м. В Красногорске этот показатель скромнее - «всего» 2300 кв. м, в Мытищах - почти 1200 кв. м, в Химках - чуть более 900 кв. м. По сравнению с районными центрами Подмосковья, к примеру, в Лондоне катастрофически мало магазинов: 210 кв. м на 1000 жителей (данные Colliers International).

Но «перенасыщенности современными площадями» в Московском регионе нет, уверяют брокеры и аналитики. «В долгосрочной перспективе Москва остается привлекательным рынком для современного ритейла, - говорит Юлия Гордеева, аналитик Sberbank CIB Investment Reserch. - Даже в кризис количество международных операторов, вышедших на рынок [Московского региона], значительно превысило количество ушедших. Многие игроки начали активно расширяться (Leroy Merlin, Uniqlo, KFC, Metro)». «Города с населением более 80 000 человек приоритетны для развития торговых проектов, а города с населением 40 000-80 000 человек перспективны и интересны девелоперам», - утверждают в Knight Frank. Аргументы аналитиков не новы: как только реальные доходы населения снова начнут расти, ритейлеры возобновят планы экспансии, что быстро вымоет с рынка пустующие площади.

Пусто место

К концу 2015 г. коэффициент вакантных помещений на московском торговом рынке вплотную подобрался к 10 проц, в этом году аналитики Knight Frank Russia ожидают его повышения до 13 проц. Но за средними показателями скрываются и более чем наполовину пустующие торговые новостройки, и высвобождающиеся давно построенные объекты, неудобные для посетителей и ритейлеров.

В 2016 г. «свободных ТРЦ, из которых сбежали арендаторы», будет еще больше, прогнозирует Александр Обуховский из Knight Frank. Число морально устаревших торговых комплексов в Московском регионе аналитики RRG оценивают как минимум в сотню. Хотя срок полезного использования концептуального торгового центра составляет от 20 до 100 лет, его моральное устаревание происходит гораздо быстрее, лет за пять, объясняет заместитель гендиректора RRG Эвелина Ишметова. Соответственно, он уже не может приносить владельцам максимальный доход и нуждается в переделке или реконцепции.

Хотя в Подмосковье ситуация пока получше, чем в столице (показатель свободных площадей в профессиональных торгцентрах в 2015 г. составил около 7 проц - подсчеты CBRE), в текущем году он изменится незначительно.

Заявленный на 2016 г. ввод торгцентров в Московской области превышает 0,45 млн кв. м, но, уверены аналитики CBRE, в лучшем случае откроются комплексы совокупной площадью 180 000 кв. м (40 проц). В активной стадии строительства, по наблюдениям консультантов, находится как минимум полтора десятка профессиональных объектов. Впрочем, ввод некоторых, как, например, красногорского «Рига молла», уже не раз переносился. «Девелопер несколько раз менял концепцию, - объясняет анонимный брокер. - Например, там должен был быть супермаркет Globus, но он открылся через дорогу».

Собственникам приходится уступать

В Московском регионе есть уже построенные торговые центры, которые могут открыться хоть завтра, вопрос в том, что им необходимо открыться с арендаторами, подытоживает Обуховский. Спрос на торговые площади в областных проектах достаточно слабый, признают аналитики CBRE: «Как правило, ритейлеры рассматривают объекты, расположенные в сателлитах Москвы либо вблизи крупных магистралей. Например, в ТЦ «Красный кит» в Мытищах открылись Deichmann, L Occitane, Modis, «Леонардо»; в ТЦ «Выходной» в Люберцах вошли Accoa, Incanto, KFC, Mango, Terranova, «М.видео».

В 2015 г. на компромиссы с арендаторами пошли даже самые несговорчивые собственники, говорят брокеры. В конце прошлого года максимальная ставка аренды в торговой галерее варьировалась в диапазоне 1700-3200 долл за 1 кв. м в год, средняя составляла 300-1200 долл в год (данные JLL). Чаще всего арендные ставки номинировались в рублях (в среднем на срок от трех месяцев и выше), либо фиксировался валютный коридор в диапазоне 50-55 руб. за долл (данные CBRE). Еще большее распространение, чем в 2014 г., получила арендная ставка в виде процента с товарооборота, ограниченная коэффициентом эффективности продаж.

В 2016 г. аналитики «большой пятерки» удорожания аренды не ожидают. А доллар применительно к ставкам, похоже, может исчезнуть даже из отчетов аналитиков. По прогнозу «Сбербанк CIB», в текущем году рынок, скорее всего, полностью перейдет на рублевые ставки, которые будут зависеть от оборота ритейлеров. С инициативой отказаться от валютной привязки ставок в феврале выступило Министерство промышленности и торговли. Ведомство подготовило соответствующие поправки в Гражданский кодекс.

Источник: «Ведомости»

IPO "Детского мира" состоится не раньше осени 2016 года. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

"Если даже и пойдем, то только осенью", - сказал Евтушенков в ответ на вопрос о возможном выходе на IPO компании "Детский мир".

Как он сообщал ранее, компания рассматривает для выхода на публичное размещение Гонконгскую биржу, пишет ТАСС.

В 2014 году "Система" отложила IPO сети из-за закрытия западных рынков для российских компаний в связи с санкциями

Российско-китайский инвестиционный фонд (совместный проект РФПИ и китайской государственной инвесткомпании China Investment Corporation), закрывший сделку по приобретению 23,1 про ОАО "Детский мир" у ЗАО "ДМ Финанс" ("дочка" АФК) за 9,75 млрд руб. в начале 2016 г., рассматривает возможность продажи акций "Детского мира" в ходе IPO, отмечал ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В 2014 году "Система" отложила IPO сети из-за закрытия западных рынков для российских компаний в связи с санкциями, объявив о намерении продать долю до 10 проц частным инвесторам.

Группа компаний "Детский мир" объединяет национальную розничную сеть магазинов "Детский мир", luxury-центр "Детская Галерея "Якиманка", сеть магазинов "ELC - Центр раннего развития" и интернет-магазины "Детский мир" и ELC.

ИНТЕРВЬЮВ рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia традиционно показали контрмоду. Проект Contrfashion всегда собирает самых смелых авторов, эксцентриков, предлагающих свежие идеи, небывалые ткани и очертания. Каждая модель - арт-объект с зашифрованным посланием. В этот раз в показе приняли Alena Andreeva, Ольга Лапинская (Lpn-Sky), Elisa Heinesen, EZ by Elena Zemtsova, #RusQuare by Victoria Prokhorova и Natalia Razbrodina. Ольга Лапинская и Елена Земцова рассказали FashionUnited о своих впечатлениях от прошедшей недели моды.

Как вы оцениваете свое участие в MBFW Russia? Как публика восприняла показ?

Елена Земцова: Я считаю, что показ получился отличным. Судя по отзывам и комментариям, публика осталась довольна.

Ольга Лапинская: Считаю, что показ прошел успешно, очень слаженно и уверенно. Думаю, это сыграло роль в восприятии публикой коллекции, было много положительных отзывов.

Насколько ощущался кризис на нынешней неделе моды?

Елена Земцова: На мой взгляд, влияние кризиса никак не ощущалось.

Ольга Лапинская: Возможно, кризис ощущался в выборе материалов, было не так много люксовых тканей, отделки. Но это, я думаю, даже плюс. Когда возникают ограничения, их интереснее обходить. Плюс ко всему чувствуется, что больше дизайнеров обратили внимание на своего потребителя, на то, в чем ему будет удобно, что останется в его гардеробе надолго. Возникает тонкий баланс между индивидуальностью одежды и ее носибельностью.

Что означает для вас Contrfashion? Каковы позиции авангардной моды в России?

Ольга Лапинская: Contrfashion для меня - это некая оппозиция сложившемуся восприятию моды, и именно восприятию ее в России. И сейчас самое время сломать существующие порядки. Нужна новая "пощечина общественному вкусу". Мы, наконец-то, отбрасываем сор чужих идей, в этом, я надеюсь, родится нечто новое и достойное.

Елена Земцова: Contrfashion для меня - это проект, который позволяет выносить себя за скобки и создавать что-то удивительное. Позиции авангардной моды в России... Не все так здорово, как хотелось бы, но прогресс явно есть, проект Contrfashion тому подтверждение.

Какова концепция вашего бренда?

Елена Земцова: В основе концепции бренда лежат принципы архитектурного проектирования и сложной геометрии, нестандартные методы сопряжения материалов и форм.

Ольга Лапинская: Концепция бренда Lpn-Sky - это одежда в первую очередь для себя. Каждый человек имеет право одеваться для себя. Первая и самая важная точка зрения на одежду - ваша собственная. Это совершенно не означает отказ от собственного тела, скорее наоборот, дает возможность посмотреть на себя нешаблонно. Lpn-Sky воспринимает одежду как концепт для тела, при этом ручная работа, присутствующая в каждой коллекции, делает вещи более индивидуальными и «близкими» человеку.

Каковы ваши планы по дальнейшему развитию бренда?

Елена Земцова: В ближайших планах - поработать над мужской коллекцией, чтобы расширить круг потенциальных клиентов.

Ольга Лапинская: Дальнейшее развитие бренда я вижу в интересных проектах, коллаборациях и продвижении коллекции на конкурсах.

Александр Шумский, президент Mercedes Benz Fashion Week, рассказал изданию Forbes о том, что сейчас происходит на модном рынке России. В частности, по его словам, "байеры - это вчерашний день".

"Последние 20 лет российская мода находится в перманентном состоянии стартапа. Из этого состояния нужно выходить. Нужно, чтобы появились не только те, кто сделает много пиара, а те, кто сможет хорошо поработать", - отметил Шумский.

Для того чтобы конкурировать на международном рынке, нужно очень хорошо себя идентифицировать, иметь оригинальный стиль, уметь производить и быть готовым к серьезным бизнес-процессам, начиная от финансирования и заканчивая дистрибуцией. Все это не так просто, говорит президент Mercedes Benz Fashion Week: "Продавать в 10 магазинов - это несложная задача, на международном рынке нужно быть готовым продавать миллионам людей. Я считаю, что российским дизайнерам все-таки проще делать бизнес на российском рынке: аудитория понятна, и за последние два года у нас точно появился патриотизм в потреблении".

"Опросы показывают: люди на полном серьезе готовы покупать то, что сделано в России, даже если речь идет о вещевых рынках. Поэтому китайские производители уже начинают менять бирочки, пишут «сделано в России». Поскольку эта ситуация существует, надо ею пользоваться", - добавляет Шумский.

Конечно, на фоне слабого рубля открываются интересные возможности для экспорта. "Но экспорт в случае с модой возможен, когда у тебя есть твердая база и надежное производство. А с этим в России пока проблемы: и легкая промышленность нуждается в поддержке, и дизайнеры - в образовании. Кстати, для этого мы и сделали конференцию Fashion Futurum, на которую привезли 30 лидеров модной промышленности - от руководителей Итальянской палаты моды, которая объединяет 200 брендов, генерирующих 75 проц оборота модной индустрии в Италии, до создателей интернет-платформ для молодых дизайнеров, на которые подписаны уже сотни тысяч брендов в области моды, интерьерного дизайна и т.д. Тренды, которые обсуждались на Fashion Futurum, важно понимать, чтобы российская модная индустрия могла со временем инкорпорироваться в мировую. Но без четко очерченного стиля это все равно невозможно", - отмечает спикер.

Многие российские дизайнеры работают с темой российских народных промыслов, интерпретируют их - как, например, Денис Симачев, который сделал себе имя на использовании этих паттернов (Хохлома, Гжель и т.д.). "Это правильный путь, и таких дизайнеров уже немало, - говорит Александр. - Кроме того, в последние годы появились российские бренды, которые продают не 500 вещей в год, а по 30 000 - это уже серьезный объем по европейским меркам. Такие компании есть и на нашей неделе моды, и мы их поддерживаем, чтобы они со временем могли вырасти в нормальные национальные бренды. Нельзя сказать, что InCity и Sela - это наши Bershka и Zara. Тем не менее это крупные сетевые проекты, у них уже по 400-500 магазинов. Еще один пример такого рода - Zarina, у них несколько брендов. Проблема в том, что эти компании не формируют моду. Они используют те тренды, которые создаются на подиуме, в том числе у нас - наши дизайнеры то и дело замечают, что их идеи появляются у западных брендов. Это нормальный процесс, информация сейчас распространяется быстро и максимально широко".

Как отмечает Шумский, "байеры - это вчерашний день. Это даже на Западе в модной индустрии еще не до конца осознали"

Один из главных трендов последнего времени, о котором говорили на Fashion Futurum, - небольшие молодые бренды становятся новой движущей силой. Они вдруг стали экономически целесообразными.

Александр Шумский: "У нас выступал основатель платформы Not just a lable - на его сайт подписано 20 000 новых брендов со всего мира (из России - порядка 50). Был создатель шведского сервиса Tictail - бесплатной платформы для создания онлайн-магазинов: у него 130 000 подписчиков, из них 30 000-40 000 - это небольшие модные бренды, которые заинтересованы в развитии отношений с Россией в том числе. Можете себе представить объем? Условно говоря, Ассоциация шоу-румов Милана объединяет 1200 шоу-румов, которые представляют не более 10 000 брендов одежды - вот это старая система. А новая система - это две небольшие платформы в интернете и 50 000 брендов. Да, они могут продавать по 10 вещей в год, но их 50 000 - а это уже большой cash-flow".

Десять лет назад небольшие бренды никто не замечал, а сегодня они благодаря современным технологиям и коммуникациям оказались рядом со своим покупателем, говорит Шумский: "Им не нужен байер из Selfridges, Harrods или ЦУМа, чтобы достучаться до покупателя - они используют другие возможности и приходят к нему сами. Американский агрегатор интернет-магазинов Shopstyle.com, вице-президент которого тоже приезжала на Fashion Futurum, представляет более 12 млн вещей, количество брендов тоже измеряется десятками тысяч, количество магазинов-подписчиков - несколько тысяч, и они создают 30 проц трафика на Net-a-porter.com. Их концепция инновационна в том, что они используют социальные сети и блогеров для размещения определенных стилей: если что-то нравится, из блога можно сразу перейти туда, где это можно купить. Я смотрел их отчеты: в 2014 году они сгенерировали продажи более чем на миллиард долларов. При этом магазины им не принадлежат. Это совсем другой мир, он очень сильно изменился".

Источник: Forbes

Владельцы EL Tempo решили расширить свой бизнес и развить франчайзинговую сеть в России. Будут открыты как собственные магазины, так и точки по франшизе, пишет "Деловой Квартал".

Сегодня в России работает 9 фирменных салонов обуви EL Tempo (в Москве, Архангельске, Барнауле и других городах). А к концу 2016 г. планируется открыть 20 собственных магазинов в городах-миллионниках, среди которых будут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Также ритейлер откроет 15 розничных салонов по франшизе в российских городах.

Ритейлер занимается продажей обуви и аксессуаров: ремней, сумок, средств по уходу за обувью. Также в ассортименте есть детские товары: обувь для малышей, которые только делают первые шаги, и для детей дошкольного возраста.

Неопределенность в части спроса со стороны ритейлеров, а также дорогое и малодоступное финансирование стали основными причинами снижения девелоперской деятельности в России. В результате, фактический объем ввода новых торговых центров в 2016 году может стать самым низким за последние 10 лет. CBRE обозначила основные тенденции развития рынка торговой недвижимости в регионах России в 2016 году.

Ввод торговых площадей в 2015 году составил 1,9 млн. кв. м, что на 13 проц ниже прошлогоднего значения. В 2016 году ввод торговых центров в России будет почти на 30 проц ниже 2015 года, во многом за счет сокращения нового предложения в региональных городах.

Среди 10 самых насыщенных рынков торговой недвижимости, города-миллионники составляют лишь половину. К перспективным городам для развития торговой недвижимости относятся Владивосток, Хабаровск, Набережные Челны, Киров и Чита.

Несмотря на ряд неблагоприятных макроэкономических предпосылок, интерес международных розничных сетей к российскому региональному рынку сохраняется во многом в связи более низкой конкуренцией, чем в Москве, достаточно высокой покупательной способностью на отдельных рынках и выгодными коммерческими условиями. Из 53 брендов, вышедших на рынок России в 2015 году, 13 решило осуществить свой выход через региональные рынки.

Основные тенденции рынка торговой недвижимости в России в 2016 году:

На 2016 год в России девелоперами анонсирован ввод торговых площадей свыше 2 млн. кв. м. По нашим оценкам, учитывая понимание стадий строительства и сдачи в аренду каждого объекта, в 2016 году фактический ввод составит порядка 1,3 млн. кв. м.

Текущие условия кредитования и сохраняющийся спад в экономике России не способствуют началу строительства новых проектов. Строительство проектов на финальных стадиях с гарантированным финансированием, вероятнее всего, будет завершено в течение 2016-2017 годов.

Интерес девелоперов и ритейлеров к крупным городам (Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники) будет сохраняться, во многом, в связи с высокой покупательной способностью на этих рынках.

Торговые центры в городах с высокой обеспеченностью населения торговыми площадями (например, Екатеринбург, Краснодар, Тюмень, Ярославль) на данный момент нуждаются в реконцепции. Даже относительно небольшие по затратам меры могут повысить лояльность существующих посетителей и увеличить посещаемость торгового центра.

Крупные ритейлеры ценовых сегментов «средний» и «эконом» продолжат активную региональную экспансию: в 2016 году развитие в регионах планируют такие розничные операторы, как OBI, Leroy Merlin, Декатлон, H&M, McDonald`s, KFC, Subway, Nathan`s Famous.

Другие сети, ради сохранения устойчивых позиций на рынке, продолжат сокращать нерентабельные торговые точки в регионах, что может привести к дальнейшему росту доли вакантных площадей на отдельных рынках и увеличению сроков заполняемости новых торговых центров.

Михаил Рогожин, управляющий директор отдела торговых помещений CBRE в России, комментирует:

В январе 2016 г. рост среднесуточного количества интернет-заказов у крупных российских интернет-магазинов составил 30 проц по равнению с аналогичным периодом 2015 г., в феврале 2016 г. - 14 проц. Это следует из данных аналитического агентства Data Insight. При этом за весь 2015 год количество заказов интернет-ритейлеров в России выросло только на 8 проц и даже в лучшие месяцы рост ни разу не превысил 12 проц, замечает партнер Data Insight Федор Вирин. По его словам, за первый месяц примерно 75 проц интернет-ритейлеров смогли увеличить свои продажи год к году, в феврале - около 67 проц, причем около трети из них - в 1,5 раза. Об этом пишут «Ведомости».

Оценки Data Insight основаны на непрерывном мониторинге количества заказов в крупных и средних магазинах, рассказал Вирин. Данные сверяются с посещаемостью сайтов интернет-магазинов и статистикой, предоставляемой магазинами, отметил он.

Самый большой рост количества заказов (в 2-4 раза относительно начала 2015 г.) пришелся на детские товары

Ускорение связано с эффектом низкой базы начала 2015 г., считает партнер Data Insight Борис Овчинников. Но повлияло и то, что доля онлайна в общей структуре розницы за год выросла. Да и динамика потребительской активности немного улучшилась по сравнению с началом прошлого года, поясняет он.

Хуже всего продавались одежда и обувь

Самый большой рост количества заказов (в 2-4 раза относительно начала 2015 г.) пришелся на детские товары, следует из данных агентства. Интернет-магазины поверили, что потребитель готов покупать онлайн товары повседневного спроса, и стали активно продвигать эту категорию, поясняет Овчинников. Это подтверждают данные Ozon: продажи выросли на 20 проц за первые два месяца 2016 г., наибольший рост показали товары для мам и детей, для дома и продукты питания, говорит представитель компании.

Доля категорий «хобби», «детские товары», «товары для дома» и др. в онлайн-продажах превышает 14 проц и продолжает расти, передал через представителя гендиректор «Техносилы» Илья Тимченко. Но наибольший спрос все равно пришелся на цифровую технику и телевизоры, замечает он. Категорию детских товаров нельзя назвать драйвером роста, на нее приходится всего 4 проц продаж в денежном выражении, согласен Овчинников.

Хуже всего продавались одежда и обувь - суммарное количество заказов по крупным магазинам сегмента выросло всего на 3 проц в феврале, и при этом более половины крупнейших магазинов в категории показали падение, замечает Овчинников.

Данных по объему продаж представители Data Insight предоставить отказались. Обычно темпы роста в рублях выше динамики по количеству заказов за счет обеспечиваемого инфляцией роста среднего чека, замечает Овчинников. Но, по предварительным оценкам, в первые месяцы года рост среднего чека замедлился или даже вообще остановился - продавцы стараются избегать повышения цен, а покупатели не только выбирают дешевые товары, но и сокращают количество товаров в корзине, говорит он.

Источник: «Ведомости»

Гоша Рубчинский станет приглашённым дизайнером выставки мужской моды Pitti Uomo, которая пройдёт во Флоренции с 14 по 17 июня 2016 года. Об этом дизайнер сообщил изданию Business of Fashion, которое опубликовало большой материал о сотрудничестве Рубчинского и японской концептуальной марки Comme des Garcons. В нём дизайнер и CEO Comme des Garcons Эдриан Йоффе рассказывали о том, что Comme des Garcons теперь владеют брендом Gosha Rubchinskiy, а сам Гоша выполняет функции арт-директора.

Каждый год организаторы Pitti Uomo приглашают одного известного дизайнера провести в рамках выставки специальный показ: например, приглашёнными марками выставки становились Kitsun , Moschino, Hood By Air, корейский бренд Juun.J и японские дизайнеры White Mountaineering и Kolor, пишет wonderzine.com.

На недавнем показе российского дизайнера в Париже появилась основательница и дизайнер Comme des Garcons Рей Кавакубо, что вызвало бурную реакцию прессы: Кавакубо редко посещает публичные мероприятия и даже интервью о марке предпочитает делегировать мужу Эдриану Йоффе. Коллекция Рубчинского, представленная в Париже, вдохновлена российскими 90-ми и стилем панков и скинхедов. В неё вошли кожаные куртки и дублёнки, джинсы и брюки с высокой талией, свободные треники и любимые дизайнером свободные футболки и свитшоты с надписями «Спаси и сохрани» и «Хардкор». Недавно Рубчинский создал несколько моделей обуви совместно с марками Vans и Reebok.

Несколько моделей коллекции H&M стали экспонатами парижского Музея декоративного искусства Les Arts Decoratifs. Как пишет lenta.ru со ссылкой на La Depeche, речь идет о линейке Conscious Exclusive, созданной из переработанных материалов.

Одежда из этой коллекции также будет представлена на выставке Fashion Forward - Three Centuries of Fashion. Кроме вечерних нарядов в музее покажут также несколько моделей из коллабораций H&M с известными дизайнерами, например, Карлом Лагерфельдом.

Вещи из линейки Conscious Exclusive декорированы бисером и стразами из переработанного стекла. При создании одежды также использовался денимит - материал, созданный из переработанного денима. В продаже эта коллекция появится в апреле, цены варьируются от 15 до 500 евро.

H&M - производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме. С 2004 года создает совместные лимитированные коллекции с известными дизайнерами и модными домами, в том числе Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Versace и Balmain. В H&M Group также входят бренды одежды COS, Monki, & Other Stories, Weekday, Cheap Monday.

Новым креативным директором французского модного дома Christian Dior может стать британский дизайнер шотландского происхождения Джонатан Сондерс (Jonathan Saunders). Об этом сообщает Elle. В российском представительстве бренда эти данные пока не подтвердили. «Официальной информации по этому поводу ещё нет», - рассказала «Ленте.ру» одна из сотрудниц компании.

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда и парфюмерия, но и декоративная косметика, а также средства по уходу за кожей. В 2006 году компания занялась производством косметических средств для мужчин.

До осени прошлого года креативным директором марки был Раф Симонс, после его увольнения новые работы выпускались силами команды дизайнеров модного дома. В фэшн-среде основными претендентами на должность называли модельеров из команды модного дома - Сержа Руффье и Люси Майер.

Сондерс в разное время сотрудничал с такими брендами, как Alexander McQueen, консультировал Chloe и Pucci, а с 2008 по 2011 год был креативным директором Pollini. Кроме того, модельер создал собственную марку одежды - Jonathan Saunders.

29 марта приглашаем всех на открытую лекцию «Почему электронная коммерция - это must have успешного fashion бизнеса и как его выстроить максимально эффективно?»

Лекция пройдет в рамках дня открытых дверей первой и единственной в России программы e-comemrce для Fashion бизнеса.

Вы узнаете:

• как зарождался и развивался e-commerce в fashion
• почему e-commerce и omnichannel - must have бизнеса сегодня, но никто его не умеет делать
• сколько денег теряет компания в результате неверных решений, связанных с развитием направления онлайн канала
• почему менеджер по электронной коммерции - самая перспективная и высокооплачиваемая специальность в fashion на сегодняшний день

Лекторы - кураторы курса Fashion E-commerce Евгений Щепелин, генеральный директор eSolutions (член Otto Group), и Алексей Салычев, управляющий партнер Commerzen, экс-директор по электронной коммерции InCity, Love Republic.

Также для всех слушателей лекции в этот день пройдет презентация курса «Fashion E-commerce», который стартует 12 апреля 2016 года.

Вы сможете задать свои вопросы кураторам курса и оставить заявки на обучение.

Посещение лекции и дня открытых дверей БЕСПЛАТНОЕ.
Обязательна предварительная регистрация.

Зарегистрироваться можно по телефонам: 8(495)629 69 85, 8(495)772 95 90 (доб. 22588). или, отправив заявку на почту katya.egorova@fashionconsulting.ru с темой «#ModaHSE 29 марта»

Дата и время проведения: 29 марта 2016 г, вторник, 18.00
Адрес: Малый Гнездниковский переулок, 4, здание НИУ ВШЭ, ауд 302.

Подробнее о курсе http://moda.hse.ru/ochnoe-obuchenie_20160314150804.html

32-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia ознаменовался подведением итогов конкурса. В ноябре 2015 года российская Палата моды, Mercedes-Benz Fashion Week Russia, итальянский производитель Grazia Bagnaresi и шоу-рум Studio Zeta запустили проект Italy Calls Russia с целью поиска российского дизайнера, который получит возможность выпустить следующую коллекцию в сотрудничестве с итальянскими партнерами на их производственной базе.

По итогам Mercedes-Benz Fashion Week Russia был определен победитель Italy Calls Russia - молодой российский бренд DIMANEU.

В рамках международной конференции Fashion Futurum Москву посетили члены жюри конкурса Italy Calls Russia: Филиппо Черони (Filippo Ceroni), генеральный директор итальянской компании Grazia Bagnaresi - производителя таких успешных брендов, как SI-JAY, MARCOBOLOGNA, MIA HATAMI, и Мауро Галлигари (Mauro Galligari), основатель и генеральный директор миланского шоу-рума Studio Zeta. Во время своего визита в Москву они посетили показы и презентации ди-зайнеров-финалистов, прошедшие в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, а также лично встретились с каждым из финалистов.

Мауро Галлигари, основатель Studio Zeta: В коллекциях DIMANEU мне нравится постоянное обращение к искусству

К участию были приглашены профессиональные дизайнеры моды, у которых в активе есть не менее трех сезонных коллекций (за последние два года) и чей возраст не превышает 40 лет. Дизайнеры представили полноценные проекты коллекции весна-лето 2017, включавшие в себя эскизы, мудборды и подробные описания коллекций. Менее чем за два месяца на сайте www.mercedesbenzfashionweek.ru было собрано более 70 конкурсных проектов от молодых российских дизайнеров, из которых жюри отобрали 6 финалистов.

«Процесс отбора был непростым, но мы рады, что нам удалось познакомиться с каждым из финалистов лично - в конечном итоге, все они прошли большой путь и могут считать себя победителями. Я считаю, что конкурс прошел успешно, так как дал нам возможность увидеть действительно талантливых молодых дизайнеров, обладающих большим потенциалом», - заявил Филиппо Черони. Жюри оценивали конкурсные проекты с точки зрения качества исполнения, новизны концепции, соответствия трендам будущего сезона, потенциальной привлекательности для международных байеров.

«В коллекциях DIMANEU мне нравится постоянное обращение к искусству - его конкурсная кол-лекция посвящена полотнам Василия Кандинского. В целом, коллекция очень красочная, жизне-радостная и соответствующая трендам наступающего сезона», - заявил Мауро Галлигари.

Studio Zeta будет представлять коллекцию DIMANEU с первого сезона, что в случае с шоу-румами такого уровня практически невозможно

«В коллекции DIMANEU мне больше всего понравилась попытка соединить русские корни и тра-диции с чем-то новым, свежим, инновационным. Дима показался мне хорошо подготовленным и профессиональным дизайнером. Я верю в то, что нас ждет плодотворное сотрудничество», - считает Филиппо Черони.

Grazia Bagnaresi возьмет на себя расходы по запуску коллекции в производство, когда как саму коллекцию должен будет подготовить победитель конкурса Дима Неу. При этом итальянские специалисты помогут дизайнеру правильно выстроить коллекцию, чтобы она имела коммерческий успех. Studio Zeta будет представлять коллекцию с первого сезона, что в случае с шоу-румами такого уровня практически невозможно, поскольку дизайнер должен себя зарекомендовать на международном рынке как надежный партнер и поставщик. «Studio Zeta будет работать вместе с дизайнером, используя многолетний опыт для поиска оптимальных решений и достижения наилучших результатов», - говорит Мауро Галлигари.

А. Шумский: Главная забота Димы Неу сейчас - создать коллекцию, которая проявит его стиль максимально

«По сути, российский дизайнер получил итальянских партнеров-инвесторов, готовых не только его поддержать морально, но и вложить существенные ресурсы и деньги в имя дизайнера. Это не только возможность получить уникальный опыт работы на международном рынке, но и невероятный шанс, - считает исполнительный президент Палаты моды Александр Шумский. - Главная забота Димы Неу сейчас - создать коллекцию, которая проявит его стиль максимально и, кроме того, позволит его идентифицировать как дизайнера из России. Тогда она станет успешной».

Коллекция будет представлена в Studio Zeta летом 2016 года и во время миланской Недели моды, а затем увидит свет на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре 2016 года.