Обзор новостей: FashionUnited.ru (Август 2016, страница 2)

Интернет-продажи австралийской компании Ahiida, зарегистрировавшей закрытый купальник для женщин-мусульманок - буркини - как товарный знак, выросли за последние две недели на 200 проц, при этом 40 проц заказов поступают от женщин, не имеющих к исламу никакого отношения, пишет La Tribune de Geneve.

"Мы никогда не отправляли столько посылок", - заявила представитель Ahiida. Заказы поступают из Великобритании, Швейцарии, Франции, Бахрейна, ЮАР. Основатель компании - австралийка ливанского происхождения Ахеда Занетти - изобрела купальник, в котором видны только лицо, кисти рук и ступни женщины, когда размышляла, как мусульманские девушки, не желающие нарушать заповеди ислама, могут заниматься такими видами спорта, как пляжных волейбол, серфинг, плавание.

Почти половину продаж - 40 проц - при этом обеспечивают женщины, не имеющие к исламу никакого отношения, отметили в Ahiida. В основном это женщины, которые борются с раковыми заболеваниями либо желают максимально защититься на пляже от ультрафиолетового излучения.

Источник: RNS

Фото: Ahiida

Вместо грандиозного открытия в Меншиковском дворце и почётного гостя в лице Джорджо Армани начинающие дизайнеры увидели маленькие помещения для танцев, в котором их модели демонстрировали 15-летние девушки.

Участники Международного фестиваля моды, кино, живописи и фото утверждают, что организаторы обманули их. Организация мероприятия не . соответствует тому, что было заявлено ранее, а ведь многие из дизайнеров месяцами готовились к конкурсу, сообщает Life78.

International fashion festival - 2016 проходил с 20 по 27 августа в Петербурге. Как заявляли его организаторы, мероприятие проводится при поддержке Синдиката высокой моды, режиссёров ведущих кинохолдингов РФ и Европы, популярных СМИ, крупных компаний и известных домов моды.

Почётным гостем IFF-2016 был заявлен Джорджо Армани. Программа фестиваля включала не только показы начинающих дизайнеров, но и конкурс короткометражных фильмов и фотографий, мастер-классы, выступления звёзд эстрады.

Победителям обещали денежные призы, стажировки за рубежом, печать в глянцевых журналах, личные выставки, ценные подарки, контракт на выпуск одежды.

Участники фестиваля заявили, что им отказываются вернуть денежные средства, которые они заплатили в качестве членского взноса. При этом никого из заявленных членов жюри не появилось, а сам конкурс проходил в небольших комнатах, предназначенных для занятий танцами и рассчитанных на небольшие группы.

- Я из Красноярска. Мы приехали с мужем. Потратили 60 тыс. рублей на авиабилеты и проживание. Никакого фестиваля я не увидела. Ни жюри, ни место проведения - всё, что было заявлено, ничего этого не было. Был показ у нескольких дизайнеров, который никто не оценивал. Это вообще можно было назвать репетицией. Всё происходило в помещении 60 кв. м - не было фотографов, видеосъёмки. Все дизайнеры платили взнос. Лично я заплатила 5000 рублей. Платили от 3000 до 7000 рублей в зависимости от номинации, - рассказывает участница фестиваля Оксана Муллер.

Армани не приехал

Разочарован организацией мероприятия, грандиозное открытие которого должно было пройти в Меншиковском дворце, и почётный член жюри - кинорежиссёр из Минска Антон Бойко.

- Я должен был судить кино вместе с Андреем Ургантом. Я бы с удовольствием пообщался с ним, посидел бы, оценил хорошие картины. Тем более, насколько я знаю, на фестиваль прислали более 100 работ в разных жанрах. Присылали не только из России, но и из стран СНГ, Балтики. Сама по себе программа было объявлена насыщенная, интересная. Даже должен был быть Армани. Я снимаю кино, но как ходят девочки по подиуму… Ну да, я посмотрел, мне было интересно. В этом году мне посчастливилось быть на Белорусской неделе моды. Там были подиум, критерии, номинации, показы с названием коллекций. То, что я здесь увидел, - небольшое помещение, девочки не всегда профмодели, - говорит Антон Бойко.

Участники намерены в первую очередь вернуть свои деньги. Во-вторых, предостеречь тех, кто, может быть, ещё только собирается принять участие в данном мероприятии.

Дизайнер Аделина должна была участвовать в показе, который отменили за 30 минут до начала.

- Показ в номинации "Платья для вручения кинопремий". Всё было приготовлено, платья были взяты из химчистки. С моделями мы договорились. Утром мне позвонила мама одной из моделей и сказала, что показ отменили. Это был не организатор или представитель фестиваля. Всю информацию мы получаем друг от друга. Свою коллекцию я шила год. Здесь хотела представить три платья. За это с меня взяли 3000 рублей. Дважды переносили примерку. Мне пришлось отпрашиваться с работы. Мне придётся отдать часть зарплаты своим коллегам. Плюс транспортные расходы - платья тяжёлые, возила их на машине, в такси, - рассказывает девушка.

Администратор "Арт-пространства", где был запланирован показ, вышла и сказала, что организаторы всё отменили. Якобы дизайнеры сегодня не могут.

При этом организаторы уверяют, что списывались с Армани, но он не смог приехать. Они просят прощения и обещают вернуть все деньги участницам.

- Армани был заявлен, то есть изначально он мог не приехать. Это было прописано. С участниками не был подписан договор по условиям. У нас помимо Армани был заявлен Александр Друзь. Чтобы снять его, нам было дано разрешение ООО "Первый канал", ведь Друзь является лицом канала. Он к нам приходил два раза, - заявляет организатор конкурса Николай. - Все организационные взносы будут выплачены в соответствии с российским законодательством. Некоторым участникам деньги уже возвращены.

Как рассказал "Лайфу" дизайнер Константин Казимов, довольно часто участникам фестивалей мод приходится сталкиваться с подобными ситуациями.

- Довольно часто встречаются недобросовестные организаторы. Во-первых, нужно знать репутацию. У нас конкурсами занимаются в основном одни и те же люди. Если этим занимаются не они - это уже повод задуматься. Нужно понимать, если вам обещают большое количество судей из-за границы - это тоже повод проверить, - считает дизайнер.

По мнению адвоката Юрия Карпенко, участники International fashion festival - 2016, которые считают себя обманутыми, не смогут вернуть свои деньги.

- Безусловно, они имеют право на возмещение морального вреда, но на этом всё. Репутационные потери им не вернуть. Существует защита прав потребителей, но они под эту категорию не подходят, - считает юрист.

Источник: Life78

Фото: vk.com/spbiff2016

ИНТЕРВЬЮТЦ "Охотный ряд" в кризис делает ставку на российских дизайнеров. В торговом центре активно развивается проект Matrёshka (ярмарка отечественных модельеров). Изначально его не планировали, в процессе столкнулись с множеством проблем, но в итоге все сложилось. Сейчас в компании готовы к тиражированию этого проекта в другие торговые центры. Об этом FashionUnited рассказала Ольга Архипова, руководитель Управления ТЦ "Охотный ряд".

Расскажите, как родился проект Matrёshka в "Охотном ряду". Слышала, что сначала все шло не очень просто, после ухода River Island из ТЦ...

Начиная с 2014 года, торговые центры России наблюдают печальную тенденцию: один за другим зарубежные ритейлеры уходят с российского рынка, называя основной причиной ослабление рубля. River Island - крупный игрок, который не стал исключением. Мы потеряли солидную выручку и крупную аудиторию, но, что делать, пришлось подстраиваться под реалии. А значит, фокусироваться на продуктах внутреннего производства. А именно: на отечественных дизайнерах. Ежегодную ярмарку российских дизайнеров Matrёshka мы не планировали, она с нами просто случилась. Начинали с нуля, столкнулись с множеством проблем, а сейчас мы вполне готовы к тиражированию нашего проекта в другие торговые центры!

Какова идея проекта Matrёshka?

Наверное, прежде всего, доступность для всех: доступные цены, доступная удобная одежда разных направлений и стилей, доступная для дизайнеров возможность реализовать свой товар в центре столицы.

Как быстро проект стал прибыльным и каковы его финансовые показатели сейчас?

Если принять максимально возможный доход от сданных в аренду торговых мест за 100 проц, то можно увидеть вполне оптимистическую тенденцию:

Сколько дизайнеров сейчас представлено в пространстве? Есть ли постоянные участники или же они все меняются? Самые известные имена?

35-40 дизайнеров. Постоянных участников много, причём удерживать их не приходится: сами довольны продажами, некоторые даже подумывают о личном магазине в "Охотном ряду". Самые известные имена: эпатажный бренд LO от Яны Недзвецкой, бессменная и неповторимая Sultanna Frantsuzova, великолепные, молодые и прекрасные Evgenia Dronova, Olga Osipenko и Alena Nelson, оглушительно талантливый Vadim Merlis.

Какие трудности сейчас сохраняются в работе над проектом?

Проблемы перечислю по пунктам:

первоочередной вопрос встал с расположением примерочных кабин, т.к. каждый арендатор желает иметь примерочную кабину рядом со своим торговым местом. Вопрос решается с помощью ротации арендаторов, например, товары, не требующие примерки (ограничились большими зеркалами);

для каждого арендатора необходимо иметь небольшой складской запас. В нашем случае это решилось с помощью двух небольших, специально отгороженных складов со стеллажами;

безопасность: охрана, противокражное оборудование - затраты, но увы, на этом сэкономить невозможно;

организация безопасности личных вещей. В отдельной комнате расположены индивидуальные ячейки с ключами для каждого арендатора.

Как будет развиваться этот проект дальше?

Как уже было сказано ранее, в планах тиражирование проекта по другим торговым центрам, но и в "Охотном ряду" ярмарка требует постоянного совершенствования, сейчас активно занимаемся продвижением, есть цель, чтобы о нас знали все: как молодые российские дизайнеры, так и любители нетривиального масс-маркета.

В целом, как сейчас идут дела у ТЦ "Охотный ряд"? Каков трафик, оборот, насколько постоянен состав арендаторов?

У "Охотного ряда" отличная локация, поэтому изменений по трафику мы не наблюдаем. Состав арендаторов мы стараемся регулярно совершенствовать. Недавно открылся Massimo Dutti, например. Ведь нам уже почти 19 лет, и мы прошли все стадии - от премиального до массового ТЦ, и сейчас более чем довольны существующим оборотом.

Какие новые бренды ожидаются в ТЦ в ближайшее время?

В стадии ремонта находится новый для России израильский кофейный формат Cofix. Недавно открылись первые в России бутики Undiz и Kiko.

Будут ли громкие события в "Охотном ряду"? Планируются ли фэшн-мероприятия, активности?

Предложения от event-агентств и арендаторов поступают постоянно, но в пространстве мы очень ограничены, и огромный поток посетителей не позволяет организовывать мероприятия. По этой причине все возможные мероприятия бывают (если бывают) по случаю основных праздников. Через год "Охотному ряду" исполнится 20 лет, планируем это отпраздновать.

Сейчас многие московские магазины нацелены на туристов из КНР. Как часто китайские шопоголики посещают "Охотный ряд", какие у них требования, предпочтения? Учат ли ваши продавцы китайский язык?

Безусловно, туристы из КНР - частые гости "Охотного ряда", однако мы всегда были туристическим центром для всех иностранцев. Французы, немцы, испаноговорящие и прочие туристы из различных уголков мира посещают "Охотный ряд". В связи с этим у нас есть много мест, ориентированных конкретно на туристов: сувенирные лавки, аксессуары с русским орнаментом, эксклюзивные подарки в форме матрёшки, ну, и наш магазин Matrёshka тоже не является исключением: конкретные бутики Kalinkin Hill, Maxon на ярмарке ориентированы именно на туристов.

А китайцы… китайцы очень благодарный и выгодный потребитель. Они интересуются почти всем и почти всё готовы приобрести, хотя, возможно, такое ощущение создаётся из-за количества людей в каждой туристической группе. Имеет ли смысл учить китайский? Глобально всему миру - возможно. А в отношениях продавец-покупатель китайцы уже привыкли, во всех странах мира приходится объясняться на пальцах, и воспринимается это адекватно. А вот английский, конечно, обязателен в работе в "Охотном ряду".

На фото: Ольга Архипова, "Охотный ряд"

Компания Inventive Retail Group (IRG) решила отказаться от развития итальянских магазинов детских товаров Prenatal Milano и теперь запустит сеть магазинов под собственным брендом Kid rocks, рассказала «Ведомостям» представитель российской компании Людмила Семушина. Представители головного офиса Prenatal в понедельник не ответили на запрос «Ведомостей».

Эксклюзивное право на открытие торговых точек Prenatal и интернет-магазина марки в России IRG получила в 2013 г. (условия сотрудничества стороны не раскрывали). В планах было открыть за 3-5 лет до 70 магазинов, инвестиции в одну точку IRG тогда оценивала примерно в 200 000 долл. Помимо Prenatal Inventive развивает в России магазины re:Store, Samsung, Lego, Nike, Sony Centre, Street Beat и др.

Одна из причин отказа от бренда - «ассортимент итальянского бренда не приспособлен к особенностям российского климата»

Для Prenatal этот опыт стал второй попыткой выйти на российский рынок - до сотрудничества с IRG итальянская сеть открывала магазины самостоятельно, но в итоге отказалась от проекта. После компания пересмотрела свою ценовую политику, перейдя из люксового сегмента в средневысокий, рассказывал в 2013 г. директор по международному развитию Prenatal Флавио Перини. Сеть Prenatal входит в MFE Group (Toys Center, King Jouet и др.), в которой половина у итальянской группы Artsana (среди ее активов бренд детских товаров Chicco и др.).

В течение нескольких лет российский ритейлер постепенно дополнял ассортимент Prenatal товарами других брендов

Всего в России было открыто 11 магазинов Prenatal, сейчас работает восемь, говорит Семушина. Одна из причин отказа от бренда - «ассортимент итальянского бренда не приспособлен к особенностям российского климата», пояснил «Ведомостям» гендиректор IRG Тихон Смыков. Монобрендовые магазины европейских марок в России не всегда хорошо приживаются именно из-за климатических особенностей, соглашается соучредитель сети детской одежды «Кенгуру» Софья Светлосанова.

Из-за этого, по словам Семушиной, в течение нескольких лет российский ритейлер постепенно дополнял ассортимент Prenatal товарами других брендов, в результате чего их доля превысила половину ассортимента и получилась иная концепция. В сентябре IRG начнет переформатировать магазины, уточнила Семушина. Среди брендов, по ее словам, будут французские 3pommes и Absorba, а также Bugaboo, Silver Cross, Reima, Molo, Joha, Red Castle, Pigeon, Playgro, Conguitas и др.

Kid rocks будет работать в ценовом сегменте «средний плюс», средний чек составит около 3500 руб

Если у компании есть опыт работы с детскими товарами, отказ сотрудничать с чужим брендом может ей дать возможность сократить траты, отмечает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Например, владелец бренда часто ставит партнеру условие по минимальному размеру закупки товара, отмечает она.

Kid rocks будет работать в ценовом сегменте «средний плюс», средний чек, по оценке IRG, составит около 3500 руб. Своими конкурентами ритейлер называет Zara Kids, Mamas & Papas, Mothercare.

В России нет сформировавшегося среднего класса, с этим и связана основная сложность работы в ценовом сегменте «средний плюс», отмечает Светлосанова: спрос на детскую одежду в этом сегменте нельзя назвать очень устойчивым в отличие от спроса на люксовые товары для детей. Кроме того, детскую одежду продают практически все крупнейшие ритейлеры - Zara Kids, H&M, Benetton и др., отмечает Светлосанова, специализированным магазинам очень тяжело выживать.

К середине 2016 г. петербургские магазины закрыла сеть Mamas & Papas, также закрыт магазин в «Мега Химки» в Подмосковье. От работы в исключительно «детском» формате отказался и Центральный детский магазин на Лубянке. Как сообщала летом Сushman & Wakefield, отвечающая за разработку новой концепции, универмаг будет ориентироваться на семейную аудиторию, откроет больше кафе и ресторанов, усилит «предложение в спортивной категории, увеличит количество магазинов в электронике».

Источник: «Ведомости»

Фото: «Ведомости»

27 августа в Петербурге состоялось официальное открытие торгово-развлекательного центра «Охта Молл», совместного проекта финского концерна SRV и финского инвестиционного фонда RussiaInvest. Проект с общей площадью в 140 тыс. кв. м входит в число крупнейших торговых центров Петербурга, это самый масштабный новый ретейл-проект в городе в течение ближайших лет. Его арендопригодная площадь составляет 78 тыс. кв. м.

«"Охта Молл" - флагманский проект SRV в России и важная веха работы концерна в Санкт-Петербурге. Торговый центр будет уникальным не только за счет своего предложения, но и с точки зрения экологии. "Охта Молл" станет первым в России торговым центром, сертифицированным по стандартам LEEDGold», - отметил Илпо Коккила, Председатель совета директоров SRVGroup.

Строительство торгового центра стартовало осень 2013 года, общий объем инвестиций составил 200 млн. евро. Его современный скандинавский дизайн разработан финским архитектурным бюро L Architects Ltd. Концепция объекта предусматривает соблюдение принципов устойчивого развития, что позволит проекту стать первым в России торговым центром, прошедшим сертификацию LEEDGold. Окончательное решение о выдаче сертификата будет принято в сентябре. Объект включает в себя два подземных уровня и гипермаркет, а также четыре надземных уровня, на которых разместятся более 250 магазинов международных и российских брендов.

«Охта Молл» реализован концерном SRV совместно с финским инвестиционным фондом Russia Invest, куда входит SRV совместно с другими финскими инвесторами, в том числе Ilmarinen, Sponda, Etera и Onvest. SRV, Ilmarinen и Sponda владеют по 27 проц фонда RussiaInvest, доля Etera составляет 13 проц, Onvest - 6 проц. Концерн SRV напрямую владеет 45 проц проекта, 55 проц принадлежит Russia Invest.

«На момент открытия в Петербурге торгового центра "Жемчужная Плаза" в 2013 году (второй масштабный проект компании SRV в Северной столице) в нем было арендовано 75 проц помещений, спустя 12 месяца он был заполнен уже на 95 проц. В настоящий момент более 65 проц площадей "Охта Молла" сдано в аренду, переговоры по еще 25 проц движутся к финальной стадии. В "Жемчужной Плазе" вместе с торговым центром открылось 30 проц магазинов, сегодня в "Охта Молле" начали работу приблизительно 25 проц арендаторов, что стало распространенной практикой для новых торговых объектов в России. К концу года число работающих магазинов увеличится до 50 проц», - рассказал Вели-Матти, Вице-президент SRV Group по реализации проектов в России.

Более половины арендопригодных площадей торгового центра занимают якорные арендаторы, среди которых крупнейшие международные и федеральные ритейлеры, а также всемирно известные бренды - H&M, Koton, Decathlon, LC Waikiki и Tom Tailor. Итальянский бренд Terranova и французский оператор Kiabi запускают в «Охта Молле» свои первые магазины в городе.

Операторы сегмента детских товаров, среди которых супермаркет «Дочки-Сыночки», займут около 5 проц площадей торгового центра, кроме того широкий ассортимент детской одежды представлен в универмагах H&M, LCWaikiki, Kiabi, Koton, Gloria Jeans, Decathlon.

Нужен ли на Охте молл

Между тем издание "Фонтанка.ru" пишет, что заполнить арендаторами новый ТЦ будет проблематично. Такой крупный торговый центр открывается в Северной столице впервые с начала кризиса. Предыдущий гигант - "Европолис" - был введен в конце 2014 года. В прошлом же году запускались "Outlet Village Пулково", представляющий с собой квартал отдельно стоящих зданий, вторая очередь комплекса "Питер Радуга", а также небольшой ТЦ "Парнас".

Изначально предполагалось, что ТРЦ станет первой очередью многофункционального комплекса общей площадью более 400 тыс. кв. м. Однако, как пояснили в пресс-службе SRV, концепция МФК "Охта-сити" пока так и не появилась - она будет сформирована уже после запуска торговой части.

Чтобы выделиться среди многочисленных конкурентов, SRV решили сделать ставку на необычный дизайн. Отличительной чертой проекта, разработанного финской L Architects, стали ломаные фасады, декоративная асимметричная плитка в облицовке. В оформлении использованы преимущественно естественные материалы - камень и дерево, и минимум пластика.

Однако, как пишет "Фонтанка.ru", пока скандинавский стиль не слишком прельстил потенциальных арендаторов. Сейчас на сайте проекта указано около 30 магазинов, при этом ранее сообщалось, что их будет 240.

По мнению экспертов, низкий уровень заполняемости связан с экономической ситуацией. "Ретейлеры все еще не готовы открывать новые точки в связи с кризисом", - комментирует Наталья Скаландис, управляющий директор Property Management NAI Becar в Санкт-Петербурге. По ее словам, сдать все площади в ближайшее время вряд ли удастся. "Однако открытие "Охта Молла", безусловно, позитивное событие для рынка. Это свидетельствует о том, что мы постепенно начинаем выходить из кризиса", - подчеркивает она.

В других регионах новые крупные торговые комплексы открываются в среднем с заполняемостью 50 - 60 проц от площади проекта и 40 - 50 проц от числа магазинов, говорит Анна Никандрова, партнер Colliers International. Впрочем, при грамотном управлении в течение первого года реалистично выйти на показатель 80 - 90 проц.

Сами ретейлеры к новому торговому центру относятся с опаской. "В Петербурге нет проблем с площадями. А когда в действующих центрах достаточно хороших предложений, лучше открываться в них, так как новые проекты достигают заявленной проходимости в лучшем случае через 1 - 2 года", - отмечает директор по развитию Rendez-Vous Виссарион Чхаидзе. Кроме того, сама локация вызывает вопросы. "От ближайшей "Новочеркасской" 1,5 км, а в Петербурге есть проблема с раскруткой новых комплексов вне пешеходной доступности от метро", - комментирует директор по развитию Baon Анна Сироткина. Кроме того, по ее словам, вблизи комплекса не так много жилой застройки. "Есть сомнения, что заявленные якорные арендаторы способны заставить людей ехать из других районов", - добавляет она.

На сегодняшний день Петербург является лидером среди российских городов по показателю торговой площади на одного жителя. Всего в городе работает свыше 150 торговых центров. Средний показатель свободных площадей, по экспертным оценкам, составляет около 10 проц. При этом у крупнейших девелоперов вакансий почти нет. К примеру, по данным JLL, в торговых центрах "Мега" не сдано всего около 1 проц площадей, в объектах Fort Group - около 2,5 проц, в проектах "Адаманта" - 3,5 проц. А вот у других игроков уровень вакансии может достигать и 30 проц, говорит Наталья Скаландис.

В условиях избытка площадей, по мнению эксперта, более перспективными является не ввод новых ТЦ, а реконцепция существующих. По этому пути, к примеру, пошел турецкий девелопер "Энка", который переформатирует свой ТЦ "Капитолий" на Пионерской в дисконт-центр. Его открытие должно состояться до конца года.

Однако Анна Никандрова считает, что SRV выбрал правильную стратегию, воплощая концепцию не столько торгового центра, сколько общественно-культурного пространства. К примеру, в комплексе появится проект "Охта Lab", который будет использоваться для проведения выставок, лекций, дискуссий, а также занятий йогой. "Если такая концепция будет реализована в полном объеме, она сможет нивелировать специфику локации и затрудненную транспортную доступность", - уверена эксперт.

Со временем может исправиться и ситуация с локальным трафиком. В частности, вблизи "Охта Молла" ЮИТ завершает строительство жилого комплекса "ТОЙВЕ" на 486 квартир. В конце года будет закончена первая очередь проекта "ЗимаЛето" Setl City. Кроме того, сама SRV намерена построить жилье на Магнитогорской ул. около торгового комплекса. А "дочка" алмазодобытчика "Алроса" - НПП "Буревестник" - согласовала вывод предприятия с Малоохтинского проспекта и застройку площадки жилыми домами и общественно-деловыми зданиями.

Фото: Пресс-служба SRV

Salvatore Ferragamo планирует нанять отдельного дизайнера, работающего исключительно над созданием обуви. Компания рассматривает кандидатуру британского модельера Пола Эндрю, который делал обувь для таких брендов как Donna Karan, Calvin Klein, Narciso Rodriguez и Alexander McQueen.

Никаких комментариев ни от модельера, ни от представителей марки пока не поступало. Однако кресло креативного директора в Salvatore Ferragamo пустует с марта 2016 года, когда уволился Массимилиано Джорнетти. Эндрю работает в обувной индустрии уже 15 лет, он развивает собственный бренд, а также является консультантом для марок Via Spiga и Theory, пишет Lenta.ru.

Итальянский модельер Сальваторе Феррагамо основал одноименную компанию в 1928 году во Флоренции. Он изготавливал обувь для голливудских звезд и знаменитостей.

Фото: picstopin

27 августа в ТРЦ «Планета» открылся первый в Кемеровской области магазин итальянской марки Geox.

В магазине представлена женская, мужская и детская обувь, а также верхняя одежда для мужчин и женщин и сумки. Торговая точка ритейлера расположилась на первом этаже ТЦ напротив магазина Mohito.

Компания Geox появилась в 90-х годах XX века в Италии. На сегодняшний день сеть включает в себя несколько тысяч магазинов в 103 странах мира. Главной отличительной чертой коллекций бренда является запатентованная технология «дышащей» одежды и обуви.

Фото: planeta-mall.ru

Российский онлайн-ритейлер Ozon решил перенести первичное размещение акций, которое должно было состояться в 2017 году. Как рассказал RNS глава компании Дэнни Перекальски, выход на IPO планируют провести в течение нескольких лет.

Ритейлер впервые рассказал о планах по выходу на биржу в 2006 году, однако размещение акций переносилось уже дважды. «IPO в наших планах остается. Но оно состоится не в 2017 году, а в перспективе двух-трех лет», - рассказал Перекальски, а также добавил, что сейчас у компании «нет необходимости в срочных деньгах».

По словам представителя компании, Ozon не исключает возможность размещения бумаг на зарубежных площадках. «Мы смотрим и американскую, и лондонскую биржи. Конкретики пока нет, с банками консультации мы не вели», - отметил топ-менеджер.

В минувшее воскресенье спустя 88 лет присутствия компании на рынке закрылись последние 22 магазина крупной британской розничной сети British Home Stores (BHS). Сеть BHS, насчитывающая 164 универмага, в апреле перешла из-за долгов под временное управление консалтинговой компании Duff & Phelps. Сейчас компания находится в процессе ликвидации, более 11 тысяч сотрудников оказались безработными, пишут РИА Новости.

Причиной банкротства стали злоупотребления бывшего владельца BHS Филипа Грина

Потенциальные покупатели не стали приобретать сеть из-за "дыры" в пенсионном фонде BHS в 571 миллион фунтов стерлингов. Пенсии 20 тысяч сотрудников торговой сети находятся под угрозой сокращения и невыплаты. Объем долгов сети оценивается в 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Причиной банкротства стали злоупотребления бывшего владельца BHS Филипа Грина.

Как передает Би-би-си, в воскресенье в открывшиеся магазины сети выстроились очередь из надеющихся на значительные скидки. Многие полки магазинов были пусты, люди активно раскупали остающийся товар.

"Грустно сейчас общаться с продавцами и сотрудниками службы поддержки клиентов, которые остались без работы. Но я не могу сказать, что часто приходила сюда, магазин был слишком дорогой. Говоря откровенно, для нас, как для покупателей, все это означает лишь смену вывески с названием магазина", - цитирует телеканал одну из покупательниц.

BHS была продана в 2015 году за номинальный 1 фунт стерлингов консорциуму Retail Acquisitions

Ранее комитет по труду и пенсиям британского парламента, а также комитет по бизнесу и инновациям опубликовали совместный отчет по делу банкротства сети. По их данным, "король ритейла", как называют Грина, допускал финансовые злоупотребления в личных целях и целях своей семьи, что стало причиной дефицита пенсионного фонда компании.

Зная реальное положение дел, по мнению парламентариев, Грин решил побыстрее продать компанию. В итоге BHS была продана в 2015 году за номинальный 1 фунт стерлингов консорциуму Retail Acquisitions. По данным депутатов, экс-владелец сети, систематически изымавший из средств BHS "миллионы фунтов", представляет собой "неприемлемое лицо капитализма".

Грин в 2006 году был удостоен титула рыцаря за заслуги в области розничной торговли, теперь вопрос о титуле может быть пересмотрен из-за выявленных нарушений корпоративного поведения.

Фото: Facebook

Немецкий концерн Adidas Group может перенести часть производства в Россию. Об этом RNS рассказал генеральный директор компании Герберт Хайнер. «Наши производства располагаются более чем в 60 странах по всему миру, главным образом в Азии. Сейчас мы пытаемся перенести производство в те страны, где есть спрос на наши товары. Это значит, что однажды мы можем открыть производство и в России», - рассказал он RNS. Весной Adidas сообщил о переносе части производства в Германию.

Глава компании подчеркнул, что ожидает роста российского рынка. «В настоящий момент ситуация в России немного осложнилась, однако в долгосрочной перспективе мы уверены в российском рынке. Этим обусловлены наши дальнейшие инвестиции», - ответил он на соответствующий вопрос RNS.

Выручка Adidas Group в первом полугодии 2016 года в России и странах СНГ снизилась на 16 проц - до 310 млн евро, но без учета курсовой разницы продажи выросли на 5 проц.

Фото: FashionUnited

Структура, близкая к группе Mercury, стала владельцем компании «Аркада холдинг», которая в прошлом году выкупила у правительства Москвы треть площадей Центрального универсального магазина (ЦУМ) на ул. Петровке. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, сотрудничавший с одним из участников сделки. Теперь Mercury, по его словам, стала единоличным собственником знаменитого универмага.

«Аркада холдинг», согласно ЕГРЮЛ, до декабря 2015 г. принадлежал бывшему топ-менеджеру инвестподразделения «Альфа-групп» - компании А1 Юрию Ширманкину (40 проц), а также совладельцам управляющей компании «Альта» Алексею Каверину и Денису Избрехту (по 30 проц долей у каждого). В ноябре 2015 г. «Аркада холдинг» заплатил Москве за 19 200 кв. м ЦУМа 4,3 млрд руб., или примерно 224 000 руб. за 1 кв. м. При этом основной владелец московского ЦУМа - группа Mercury, один из главных в России продавцов люксовых товаров (дистрибутор Armani, Balenciaga, Brioni, Chopard, Rolex, Dolce & Gabbana и др.). Кроме ЦУМа и Дома ленинградской торговли в Петербурге группа владеет поселком «Барвиха Luxury Village» (включая концертный зал), отелем «Барвиха Hotel & Spa», бутиками в Третьяковском проезде и на Кутузовском проспекте.

Владельцы «Аркада холдинга» предложили Mercury на выбор выкупить компанию, долю в ней или создать совместное предприятие по управлению объектом, сообщал в марте 2016 г. Rambler News Service со ссылкой на источники.

ЦУМ - ключевой объект для Mercury

В какую сумму обошелся Mercury «Аркада холдинг», узнать не удалось. Вакантные площади в таком объекте могут стоить от 300 000 руб. за 1 кв. м в зависимости от этажа, полагает партнер Colliers International Станислав Бибик. Правда, большая часть продаваемых городом площадей сдана в аренду ОАО «ТД ЦУМ» (принадлежит Mercury) по ставке 3540 руб. за 1 кв. м в год, следовало из лотовой документации к аукциону. При такой ставке инвестиции в площади ЦУМа окупились бы только через 63 года, тогда как нормальный срок возврата вложений составляет 10-11 лет, говорил ранее управляющий партнер S. A. Ricci Алексей Богданов.

Руководитель отдела финансовых рынков и инвестиций JLL Евгений Семенов предполагает, что «Аркада холдинг» изначально покупал площади в ЦУМе для последующей перепродажи их Mercury: «Это абсолютно понятная бизнес-стратегия - выкупить миноритарные площади в объекте и в дальнейшем с премией продать их мажоритарию». Очевидно, Mercury консолидировала объект, чтобы упростить процедуру управления и избежать сложностей в согласовании действий с миноритариями, размышляет Семенов. С ним согласен и Бибик, который называет ЦУМ ключевым объектом для Mercury. «С учетом рисков от наличия в комплексе второго, миноритарного собственника выкуп его площадей был предсказуем», - говорит он.

Источник: «Ведомости»

Фото: «Ведомости

Мировая индустрия моды является лидирующей отраслью, известной такими игроками, как Inditex, LVMH, H&M и Nike. Международный рынок одежды в настоящее время оценивается в 3 триллиона долларов. Пятый материал из специальной серии FashionUnited посвящен фэшн-индустрии Нидерландов. Голландские модные дизайнеры достаточно известны во всем мире: Iris van Herpen и Viktor & Rolf - самые яркие представители. Нидерланды - маленькая европейская страна, которая зарекомендовала себя и в области производства денима, это родина таких брендов, как G-Star и Denham. Но слышали ли вы когда-нибудь о компании Vlisco? Vlisco - это главный поставщик тканей, работающий с Западом и Центральной Африкой. Головной офис компании, а также ее подразделение дизайнеров и производство находятся в маленьком городке Хелмонд. Это и многое другое, прежде всего, занимательную фэшн-статистику вы найдете ниже. Это наша собственная инфографика.

Это пятая часть нашей специальной серии материалов, основанной на данных раздела фэшн-статистики,, который является продуктом FashionUnited Business Intelligence. Этот сайт содержит данные по сегментам одежды и обуви, факты и информацию об объемах рынков, стоимости крупнейших модных компаний и статистику о фэшн-рынке труда.

Следующий материал будет опубликован в понедельник, 12 сентября на FashionUnited.uk, FashionUnited.com, FashionUnited.in, FashionUnited.nz, FashionUnited.ca,au.fashionunited.com, русский перевод на FashionUnited.ru. Серия аналитических статей, посвященных мировой фэшн-индустрии, состоит из 10 частей, которые появляются на сайтах FashionUnited раз в две недели. Хотите быть в курсе последних новостей мира моды и ничего не пропустить? Подпишитесь на нашу рассылку.

Инфографика: FashionUnited

Блогер, журналист и экономический обозреватель Денис Кривошеев на странице в Facebook высказал свою точку зрения относительно нашумевшего в последние дни дела Лилии Рах, передает Zakon.kz.

"Никакой Хамро Суваров не бизнесмен. Он работал продавцом, потом менеджером. Втерся в доверие и стал другом и советником. Вел роскошный образ жизни и однажды был уличен аудитом в хищении крупной суммы. В тот раз Лилия его простила, тем более, что часть его долга выкупила следующий работодатель, часть он должен был вернуть", - пишет Денис Кривошеев.

Далее он отмечает, что, устроившись на новое место, директором элитного салона, Суваров начал "работать" глобально, занимая деньги и прикрываясь именем Рах.

"Он не был женат, по известным в тусовке причинам, но у него есть сестра. О его тратах ходили легенды, но доверие в среде не позволяло поинтересоваться, откуда такие деньги? А когда я поинтересовался, мне сказали, чтобы я не завидовал. Так родился миф о бизнесмене. Я не думаю, что его удерживали насильно. У людей в таких случаях отбирают телефоны, а его был с ним. Мне сложно говорить, но, наверное, окажись я в такой ситуации, я держал бы должника в поле зрения, пока он не соберет все, что может", - считает Кривошеев.

Кривошеев уверен, что компетентные органы при расследовании увидят, кто на самом деле жертва и накажут истинного виновника сложившейся ситуации.

"Сегодня нужно возбудить дело о мошенничестве со стороны Хамро, и для этого все, кто занимал ему деньги, кто давал товар, должны объединиться и подать коллективный иск. Арест Суварова необходим, чтобы он рассказал о всех, кого использовал, прикрываясь именем Рах. Уверен, что он спланировал развитие ситуации так, чтобы было ощущение похищения, при таком раскладе он может не возвращать долг и гарантирует себе безопасность", - пишет блогер.

Напомним, 23 августа в СМИ появилась информация об аресте известной персоны в казахстанской и зарубежной fashion-индустрии Лилии Рах. Сообщалось, что женщина подозревается в похищении человека. Позже информацию подтвердили официально, уточнив, что похищен был гражданин Узбекистана. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны четыре человека. По данным источника, похищенный мужчина является помощником Лилии Рах, который якобы задолжал ей крупную сумму денег. Он брал вещи для реализации, украшения, которые впоследствии находили в ломбарде. Также источник рассказал о том, что этот человек был должен не только Лилии Рах, но и ее знакомым.

Источник: Zakon.kz

Фото: Facebook

В связи с экономической обстановкой, россияне более рационально подходят к покупке школьной формы.

По данным исследования РосИндекс компании Ipsos Comcon, родители школьников тратят около 3600 руб. на комплект школьной формы в 2016 году, в Москве - 4100 руб. По России затраты на комплект школьной формы выросли на 5 проц, а по Москве, наоборот, уменьшились с 5100 руб. до 4100 руб. "Это связано с резким ростом предложений от производителей детской одежды, которые предлагают к школьному сезону коллекции одежды в рамках школьного дресс-кода", - пояснили RDT-info.ru аналитики.

В целом объем рынка школьной формы вырос на 9 проц, в 2016 году он оценивается в 8,5 млрд. руб. в год. (города России 100,000+). По-прежнему не все родители могут купить детям специализированную школьную форму, ее покупают детям всего 24 проц родителей российских первоклассников (22 проц в 2015). В Москве эта доля резко снизилась с 33 проц до 26 проц, родители стараются сэкономить, покупая повседневную одежду, не выбивающуюся из школьного стиля. А некоторые шьют форму самостоятельно.

"Если в начальных классах покупке школьной формы препятствуют в основном экономические возможности родителей, то в подростковом возрасте главным барьером становятся вкусы детей", - рассказали RDT-info.ru в Comcon. Более половины подростков 13-15 лет не хотят носить школьную форму, поскольку считают, что она выглядит «дурацкой».

Источник: RDT-info.ru

Фото: H&M

Минимум 30 проц российского рынка одежды и обуви составляет нелегальная продукция, для борьбы с которой вводится маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками. Об этом заявил директор департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга РФ Денис Пак.

"Рынок одежды и обуви в России - самый большой рынок из непродовольственных, второй после продовольственного. Примерно он составляет 2,7 триллиона рублей по официальной статистике. Минимум 30 проц этого рынка приходится на ту продукцию, которая была либо ввезена без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, либо произведена нелегально без уплаты соответствующих налоговых платежей", - сказал Пак на отраслевом совещании в Казани, передает РИА Новости.

Речь в данном случае, по словам Пака, идет о недобросовестной конкуренции, поскольку российским производителям, работающим в легальном поле, конкурировать с такой продукцией практически невозможно - речь идет о 18 проц НДС и таможенной пошлине, которая составляет от 5 проц до 10 проц на разную продукцию.

Самый сложный сегмент - рынок меховых изделий

"В этом плане мы посмотрели на самую сложную часть рынка, где сегмент нелегального оборота достигает 80-85 проц - это рынок меховых изделий. Потому мы начали проводить маркировку соответствующих изделий. Опыт достаточно положительный, большое количество компаний выразили желание легализовать свою продукцию, платить соответствующие таможенные платежи, налоговые платежи", - отметил глава департамента Минпромторга РФ.

По информации Пака, с введением маркировки у добросовестных производителей серьезно выросли заказы, поскольку они стали более конкурентоспособны.

"Будем и на другие сегменты постепенно распространять этот опыт", - подчеркнул Пак.

Маркировка меховых изделий контрольными (идентификационными) знаками стала обязательной с 12 августа 2016 года на территориях стран-участниц Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) в связи с реализацией пилотного проекта. Приобретение, хранение, использование, транспортировка и продажа немаркированных предметов одежды, принадлежностей к одежде и изделий из натурального меха запрещены. Все участники пилотного проекта передают сведения о маркировке меховых изделий в информационный ресурс маркировки, оператором которого является Федеральная налоговая служба.

Фото: Минпромторг, на фото - RFID (Radio Frequency Identification)

Чистая прибыль итальянской компании Prada в первом полугодии составила 141,9 млн евро, что на 24,7 проц меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Выручка Prada сократилась на 14,8 проц до 1,6 млрд евро. Оптовые продажи компании выросли на 1,5 проц до 252,7 млн евро, а продажи в ритейле сократились на 17,8 проц до 1,3 млрд евро, отмечает Агентство бизнес новостей.

Итальянская компания Prada была основана в 1913 году. Она специализируется на производстве одежды, парфюмерии, обуви и аксессуаров. По итогам 2016 финансового года выручка компании составила 3,91 млрд долл.

Фото: Prada

Fashion-ритейлер Little Black Shoe, эксклюзивно представляющий на российском рынке бренды обуви Catwalk, Pedro Garcia и Rupert Sanderson, закроет оба магазина в Москве, рассказала RNS консультант магазина. Магазин в БЦ «Город Столиц» проработает до 3-4 сентября. Еще один магазин находится в «Авиапарке», он также будет закрыт. Точной причины закрытия консультант не называет Возможно, это связано с арендой.

«Некоторые бренды представлены у нас, их вообще нет, в ЦУМе даже», - рассказала RNS консультант. «Например, у нас Catwalk недавно поступил», - добавила она. Также компания эксклюзивно представляет испанский бренд Pedro Garcia и британский Rupert Sanderson. Итальянские O.X.S. и AGL и бразильский Schutz на российском рынке можно встретить редко.

Ассортимент продукции магазинов был рассчитан на покупателя с доходом выше среднего.

Фото: facebook.com/LittleBlackShoe.Ru

Французский ритейлер Kiabi запускает первый магазин в Петербурге. Компания арендовала 1700 кв. м на первом этаже торгово-развлекательного комплекса «Охта молл», сообщил девелопер комплекса и подтвердила директор по маркетингу марки Алена Симонова. Инвестиции в открытие магазина такой площади могут составить не менее 50 млн руб. с учетом покупки оборудования и товарного запаса, оценивает топ-менеджер одного из крупнейших российских профильных ритейлеров. Об этом пишут «Ведомости».

Первый магазин в России Kiabi открыла в 2008 г., в сети уже 13 магазинов в Москве, Самаре, Уфе и Краснодаре, следует из информации на сайте компании. Ассортимент Kiabi включает мужскую, женскую, детскую одежду и обувь, белье и аксессуары, одежду больших размеров и специальную коллекцию для будущих мам. Мировая сеть Kiabi насчитывает 449 магазинов в 10 странах мира, продажи ритейлера за 2014 г. составили почти 1,6 млрд евро. Выручка российского подразделения Kiabi - ООО «Керуска» за 2015 г. выросла в два раза до 1,8 млрд руб. по сравнению с 2014 г., убыток увеличился на 17,3 проц до 355 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

У франчайзингового партнера Kiabi в 2008 г. уже был магазин в петербургском ТРК «Родео драйв», он закрылся, когда французский ритейлер решил самостоятельно развивать бизнес в России, пишут «Ведомости».

Финский концерн SRV в прошедшие выходные открыл комплекс «Охта молл» стоимостью 205 млн евро и площадью 150 000 кв. м (80 000 кв. м - арендопригодная). По данным SRV, сдано 65 проц площадей комплекса, еще по 25 проц ведутся переговоры.

"Cейчас хорошее время для экспансии - условия диктует арендатор, а спрос стабилизировался"

«Охта молл» - красивый комплекс, девелопер тщательно поработал над его концепцией, оценивает вице-президент АРИН Екатерина Лапина. Но его расположение оставляет желать лучшего - он находится в депрессивном районе с низкой транспортной доступностью, отмечает она. По ее словам, девелопер прорабатывал индивидуальные условия с каждым арендатором, условия договора могут предусматривать процент с оборота. Эту догадку подтверждает топ-менеджер одного из крупнейших российских ритейлеров одежды: «Девелопер предоставил очень комфортные условия, но другого выхода в сложившейся ситуации у него нет». Нужно максимально заполнить комплекс, чтобы сгенерировать потребительский поток, объясняет собеседник «Ведомостей», добавляя, что его компания решила подождать и оценить, как будет развиваться комплекс. По его словам, сейчас хорошее время для экспансии - условия диктует арендатор, а спрос стабилизировался.

Развитие международных брендов, к примеру Zara и H&M, показывает, что потенциал российского рынка еще не исчерпан, считает гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. По его словам, россияне меньше ездят за границу и готовы покупать иностранные бренды в России. В Петербурге только шесть-семь торговых центров, которые подойдут Kiabi, считает эксперт.

За прошлый год российский рынок одежды сократился на 8 проц в рублях, в 2016 г. он в лучшем случае останется на уровне 2015 г., говорит Бурмистров.

Источник: «Ведомости»

Фото: Kiabi

Gucci включен в список самых «горячих» люксовых брендов, а Prada и Giorgio Armani названы быстро «остывающими». Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на исследование Exane BNP Paribas.

Эксперты изучили «брендовую температуру» компаний, производящих люксовую продукцию. Они сравнили объем редакционных материалов о компаниях в печатных журналах с затратами брендов на печатную рекламу. Если издания писали о той или иной компании больше, чем обеспечивало соглашение о рекламе, то бренд признавали «горячим».

Выяснилось, что по данному показателю лидирует Gucci. Также зафиксирован рост у Louis Vuitton и Chanel. Что касается Prada и Giorgio Armani, то они, по мнению экспертов, «остывают», то есть СМИ посвящают им меньше редакционных материалов.

Более «горячими» становятся Hugo Boss, DKNY и Ferragamo. «Горячими, но остывающими» эксперты назвали Burberry, Valentino и Saint Laurent.

Фото: facebook.com/GUCCI