Обзор новостей: FashionUnited.ru (Февраль 2017, страница 11)

Международный fashion-холдинг Tom Tailor Group открыл первый магазин формата outlet в Екатеринбурге. Открытие состоялось 31 января, данный магазин стал 98-ым в розничной сети на территории России и стран СНГ.

Новый аутлет Tom Tailor расположился в торгово-развлекательном центре «Радуга Парк» по адресу: ул. Репина, 94. На площади около 200 кв. метров представлен мужской и женский ассортимент брендов Tom Tailor и Tom Tailor Denim со скидками до 70 проц.

Открытие еще одного магазина в Екатеринбурге стало следующим шагом компании по экспансии на рынок России и странах СНГ. Сегодня сеть Tom Tailor Group насчитывает 29 собственных и 69 розничных франчайзинговых магазинов. Также продукция бренда представлена в торговых точках формата shop-in-shop и мультибрендовых магазинах.

Фото: Tom Tailor

Менеджмент Alibaba планирует подготовить молодых лидеров, которые приблизят компанию к намеченной цели - в следующем десятилетии зарабатывать за пределами КНР не менее 40 проц своей выручки.Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal. С тех пор как Мэтт Шофнос в октябре 2016 г. приехал в Китай из США по приглашению Alibaba Group Holding, он повысил уровень владения китайским языком, помог одному американскому ритейлеру определить целевую аудиторию в КНР и примерил костюм Капитана Америки для встречи с руководством компании. Шофнос - один из 32 молодых сотрудников подразделений Alibaba по всему миру, приглашенных на годовую стажировку в Китай, где они должны погрузиться в языковую, деловую и культурную среду.

Программа стажировок Alibaba рассчитана как минимум на 10 лет, в ней смогут участвовать до 100 человек в год

Китайские компании стремятся нарастить зарубежное присутствие и хотят воспитать подходящих сотрудников. «Стать глобальным - теперь почти расхожее выражение для китайского бизнеса», - говорит партнер Aon Hewitt в КНР Одри Виджаджа.

Программа стажировок Alibaba рассчитана как минимум на 10 лет, в ней смогут участвовать до 100 человек в год. Ее участниками будут новые сотрудники компании, преимущественно выпускники бизнес-школ или молодые специалисты, проработавшие несколько лет в сфере маркетинга или технологий. По данным Alibaba, заявки в первый набор подали более 3000 человек. Финалисты прошли серию собеседований, в том числе в штаб-квартире компании в Ханчжоу. Участники программы отработают по полгода в двух разных подразделениях Alibaba, например в Tmall Global. Кроме того, у них будут учебные занятия по культуре, политике и экономике Китая. Наконец, они будут ездить по стране, посетят села и увидят, как электронная торговля меняет местную экономику.

Участникам стажировки придется научиться ориентироваться в повседневной жизни - разобраться, как снять жилье, как доехать до работы, заказать такси, а также изучить продукты Alibaba, многие из которых работают только на китайском языке. Опытные сотрудники Alibaba встречали новичков в аэропорту и помогали установить на смартфоны полезные для повседневной жизни в Китае приложения.

Программа стажировок Alibaba могла бы стать образцом для других компаний из КНР

«Новая информация обрушивается, как струя из пожарного брандспойта и торнадо одновременно», - говорит руководитель программы Брайан Вон, вице-президент Alibaba, получивший степень MBA в бизнес-школе Wharton.

Участница программы стажировки Анна Ким должна была присутствовать на ежегодном собрании в Ant Financial Services Group, одной из дочерних компаний Alibaba. Ким ожидала обычного совещания с чтением графиков со страниц презентации в PowerPoint, а оказалась на многолюдной вечеринке на стадионе. «Я никогда не знаю, какой еще сюрприз может меня ждать», - говорит она. Осенью 2017 г. первые выпускники программы должны будут вернуться в офисы Alibaba в Нью-Йорке, Париже и других городах.

Глобальная экспансия китайских компаний часто буксует, говорит Мэри Тигарден, профессор Thunderbird School of Global Management. Она отмечает, что некоторые компании направили в зарубежные представительства плохо подходящих для этого сотрудников. Программа стажировок Alibaba могла бы стать образцом для других компаний из КНР, говорит Тигарден.

Фото: vk.com/taobao_gu

Владелец брендов Love Republic и Befree, российская компания Melon Fashion Group, планирует начать развитие собственной розницы в Европе в 2017 году, сообщили RNS в пресс-службе ритейлера.

«Компания запустит еще страну, у нас сейчас ведется подготовительная работа», - сказал представитель компании, отметив, что пока не может раскрыть подробности.

Речь идет именно о европейской стране, уточнили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.

«Да, именно Европа», - сказал сотрудник компании.

Компания Melon Fashion Group - российский ритейлер одежды, продукция компании представлена на рынке под брендами Befree, Zarina и Love Republic. На конец 2016 года розничная сеть Melon Fashion Group состояла из 561 магазина. Помимо России присутствует на рынках Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Казахстана.

Фото: Befree

Новая контрольно-кассовая техника (ККТ) с 1 февраля начала отправлять электронные версии чеков в Федеральную налоговую службу (ФНС) через операторов фискальных данных. Таким образом, началась активная фаза перехода на новый вид ККТ - онлайн-кассы.

Однако кассовые аппараты старого образца пока не оказались вне закона. Работать с ними можно будет до 1 июля 2017 года (индивидуальным предпринимателям с патентной системой налогообложения - до 1 июля 2018 года), но зарегистрировать кассовый аппарат старого образца с 1 февраля уже нельзя, теперь возможна лишь регистрация онлайн-касс.

Нововведение касается ритейлеров, включая интернет-магазины, продавцов подакцизных товаров, а также организаций, оказывающих услуги населению. Новые кассы облегчат передачу данных в ФНС. Кроме того, они будут полезны потребителю: например, если утерян чек, его можно восстановить в электронном виде.

Отсрочки не будет

Переход на новую систему будет безболезненным и постепенным, обещают в ФНС. "По данным производителей, рынок достаточно насыщен всем необходимым. В этой связи плавный и безболезненный переход на новую систему применения ККТ, в котором заинтересованы все участники процесса, будет осуществлен", - сказал ТАСС начальник eправления оперативного контроля ФНС России Андрей Бударин.

При этом власти не обсуждают отсрочку по переходу на онлайн-кассы, сообщили ранее в пресс-службе Минпромторга РФ. С просьбой о продлении переходного периода в ведомство обратилась Национальная ассоциация сетевой торговли, которая объединяет торговые сети непродовольственного сегмента - одежды, обуви, аксессуаров, поскольку они не успевают отладить работу новой системы.

"Об отказе от перехода на контрольно-кассовую технику нового образца, а также об изменении сроков этого перехода речи не идет, и идти не будет", - цитировала пресс-служба замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова. Тем не менее, министерство совместно с ФНС, Минфином и представителями бизнеса намерено обсудить возможные способы сглаживания перехода на новые кассы.

Крупный ритейл готов

Представители крупных ритейлеров и онлайн-магазинов, в свою очередь, заверили ТАСС, что к работе по новым правилам готовы. Подтверждают это и в ФНС.

"Мы видим отсутствие глобальных трудностей при введении системы в компаниях. "М.Видео", "220 вольт", "Юлмарт", "Детский мир" несколько лет назад были первыми в эксперименте по внедрению онлайн-фискализации, прошедшем успешно. Мы прогнозируем, что к июлю все члены АКИТ перейдут на онлайн-кассы", - сказал ТАСС президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

По данным президента Российской ассоциации производителей контрольно-кассовой техники Анатолия Вострикова, средняя стоимость применения кассы в соответствии с новым порядком будет ниже, чем у касс старого образца, на 20 проц. При этом качественные характеристики и возможности новой кассовой техники значительно возрастут, заверили в ФНС.

Кассовые сборы: кто выиграет от перехода ретейла на новую технику

Между тем РБК пишет о том, кто выиграет от перехода торговли на новую технику. Итак, какие кассы полностью отвечают требованиям нового закона?

Кассовые аппараты нового образца должны отправлять в режиме онлайн все налоговые данные по каждой операции в ФНС. Для этого необходимы фискальный накопитель и выход в интернет. Процесс передачи информации проходит не напрямую, а через аккредитованных ФНС операторов фискальных данных (ОФД). Согласно сайту Налоговой службы, в России их всего пять - "Первый ОФД", "ОФД-Я", "Эвотор", "Такском" и "Петер-сервис Спецтехнологии".

Переход на онлайн-кассы должен упростить систему финансового учета в компаниях и их взаимоотношения с фискальными органами, пояснил РБК представитель Ассоциации компаний розничной торговли Ксения Бурданова. Раньше расчеты хранились в памяти кассового аппарата и передавались раз в год в налоговый орган на физическом носителе, поясняет она. Теперь же они будут моментально передаваться на сервер ФНС.

Больше возможностей будет и у покупателей. Печатаемые новыми аппаратами чеки будут содержать QR-код. Отсканировав его с помощью официального приложения ФНС, покупатель сможет получить копию чека в виде СМС или на электронную почту, объясняет представитель ГК "Дикси" Антон Пантелеев.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров утверждает, что новые аппараты сделают рынок более прозрачным. Во многих интернет-магазинах покупки оплачиваются наличными, говорит он, а курьеры вместо кассовых чеков "привозят странные бумажки, которые часто выписаны на уже ликвидированные компании или выбиты с несуществующих кассовых аппаратов". Теперь это станет невозможно, а белым игрокам станет работать проще, заключает Федоров.

Кто и сколько заработает на смене кассового оборудования?

Всего в 2016 году в ФНС было зарегистрировано 2,5 млн единиц контрольно-кассового оборудования, писал ранее РБК. Крупнейшими производителями кассовых аппаратов в России являются "Штрих-М", "Атол", Группа компаний ККС и ГК "Пилот". Опрошенные РБК участники рынка оценили стоимость кассы нового типа в 20-30 тыс. руб.

Единственным производителем фискальных накопителей, одобренных ФНС, является ООО "РИК". Генеральный директор компании Андрей Шемаханов говорит, что потребуется установка в кассы 1,2-1,5 млн накопителей. Таким образом, общий объем рынка нового кассового оборудования, по подсчетам РБК, составляет от 24 млрд до 45 млрд руб.

Значительная часть работающих сейчас касс, чтобы соответствовать требованиям закона, также должна пройти модернизацию, в частности поменять ПО, говорит Сергей Кузнецов, директор Союза независимых сетей, который объединяет региональных ретейлеров. Модернизация одной кассы обойдется в 3-6 тыс. руб., подсчитывает начальник управления оперативного контроля ФНС Андрей Бударин.

Помимо поставщиков софта и оборудования на реформе заработают операторы фискальных данных. Член "Опоры России" и гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский считает, что средняя стоимость обслуживания одной кассы у них составит около 5 тыс. руб. ежегодно. В итоге операторы смогут зарабатывать до 20 млрд руб. в год, подсчитал РБК.

Готовы ли магазины к переходу на новые кассы?

На текущий момент в России зарегистрировано всего 33 тыс. касс нового образца, со ссылкой на данные ФНС говорит гендиректор и акционер компании "Эвотор" Андрей Романенко. Однако в целом переход на новое оборудование, который должен завершиться к 1 июля, проходит в плановом режиме, утверждают все опрошенные РБК производители касс и операторы. Если сложности и встречаются, то из-за масштабов и сжатых сроков реформы, говорит представитель "ОФД-Я". Причем чаще всего проблемы возникают с совместимостью новых касс и ПО, особенно если ретейлеры сами занимаются его установкой, отмечает собеседник РБК.

Крупные ретейлеры начали устанавливать кассы нового образца еще осенью 2016 года, говорит представитель компании "Первый ОФД".

Мелкая торговля может понести потери в связи с переходом на новые кассы, считает Алексей Петропольский. По его словам, у некоторых магазинов в регионах нет возможности подключить кассу к интернету, а их месячная прибыль не превышает стоимости нового кассового оборудования. Но доля малого предпринимательства в России настолько мала, что учитывать точку зрения ее представителей не принято, сетует Петропольский.

Между тем как операторы, так и ретейлеры ждут, что ажиотаж будет только расти. "Мы ожидаем пика весной - за 2-3 месяца до окончательного срока, - заявила в комментарии "Деловому Петербургу" Наталья Паули, представительница фирмы "Обувь России". - Мы еще в ноябре купили первый комплект модернизации касс, начнем оснащать магазины в феврале".

Источники: ТАСС, РБК

Фото: Вести.Ru

Импортозамещение подкачало в бюстгальтерах - их не из чего шить - ни российских тканей, ни фурнитуры. Производители жалуются на то, что для нижнего белья приходится покупать импортные материалы. О проблеме заявили в компании, объединяющей сети «Дикая орхидея», «Бюстье» и «Дефиле», пишет «Бизнес FM». На то, что шить не из чего, жалуются и дизайнеры, которые делают белье ручной работы. Приходится заказывать французское кружево, итальянскую фурнитуру и австрийский нанотрикотаж. Однако, по словам исполнительного директора Союза легкой промышленности Игоря Ульянова, можно купить и полностью отечественные трусы.

«Все зависит от того, какой ценовой диапазон белья. Если мы говорим про трикотажное белье, например, нижнее мужское белье и так далее, есть крупные российские производители, которые производят из своего трикотажа, из своей синтетики - это компании Vis-a-vis, «Рандеву». По поводу фурнитуры, ее в России нет, нет производителей для нижнего белья и обуви. Это серьезная проблема, ее надо решать. Сами ткани копеечные, если речь идет не о натуральных тканях, а о синтетических», - говорит Игорь Ульянов.

Исключительно из российских тканей шьет женское бельё «Новая Заря». В каталоге товаров есть трикотаж, хлопок или трикотажное кружево, реже встречаются комплекты из шифона и шелка с использованием вышивки и атласного кружева. Но это уже не бюстгальтеры и боди, а ночные рубашки, пеньюары, комбинации. Более сложных тканей на территории России не найти, рассказывает дизайнер нижнего белья Анна Колесникова.

«Эти ткани достаточно технические, узкоспециализированные -там используется высокая сила растяжения. У нас в России, к сожалению, такие ткани еще не научились делать. Такие технические ткани делают либо в Азии - Китае, Тайване, либо в Европе. Это касается как базовой основы, так и кружев. Если говорить о фурнитуре, совершенно нет никакой российской фурнитуры, ее берут опять же в Европе либо в Азии. В основе себестоимости лежит, конечно же, ткань, фурнитура, вышивка, декоративные элементы. Ткань из Европы, как правило, дороже азиатской», - уверена Анна Колесникова, дизайнер нижнего белья.

Дефицит «своих» тканей - это трудности производителей. Потребитель не интересуется, откуда ткань. Он смотрит на соотношение цены и качества и становится все более лояльным к российским брендам, говорит коммерческий директор компании Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян. По ее словам, сегодня потребитель особо не ориентируется, где произведено белье. «И если белье и другие товары произведены на территории России, то потребителю это ни о чем плохом не говорит, скорее, наоборот, патриотические настроения вызывают только больше желания купить. Главное - качество», - считает Ануш Гаспарян коммерческий директор компании Fashion Consulting Group.

Фото: "Бюстье"

Рэпера Тимати уличили в очередном заимствовании чужих идей. На этот раз критике подверглась линия одежды Black Star Wear. В сентябре минувшего года Тимати выпустил капсульную коллекцию для собственного бренда. Как выяснилось, джинсовая парка, презентованная как дизайнерское решение самого Тимати, была в точности скопирована у американской фирмы уличной одежды "424". С одной модели американского бренда музыкант позаимствовал лекало: в парках идентичны швы, выточки, карманы, а с другой куртки рэпер "одолжил" яркую деталь - красную повязку с чёрными цифрами на рукаве. Примечательно, что Тимати создал своё детище спустя полгода после выпуска коллекции "424". Об этом сообщает "Лайф".

В Лос-Анджелесе в числе поклонников небольшого бренда значатся Кайли Дженнер, Тайга, Кендрик Ламар, Уиз Халифа и другие. В России о "424" знают не все, а до недавних пор одежду от американских дизайнеров и вовсе нельзя было купить в нашей стране: в настоящий момент её реализацией занимается только один магазин в Москве. Так что наткнуться на прилавках торговых центров на одежду, по подобию которой была создана коллекция Тимати, практически невозможно. К тому же ценовая политика Black Star Wear значительно ниже, чем у "отца-бренда": идентичные парки стоят 17 000 и 51 000 рублей соответственно, так что пересечения в целевой аудитории маловероятны.

Фото: социальные сети

Флагманский магазин "Детского мира" возможно будет вынужден переехать из здания "Военторга", расположенного в Москве на Воздвиженке. Китайская компания Fosun, которая покупает это здание, сомневается в целесообразности развития на этих площадях детского магазина, особенно в качестве якорного арендатора, сообщил ТАСС источник, знакомый с планами компании.

"Fosun считает, что "Военторг" - не подходящее место для детского магазина. Здание расположено в таком районе, который предполагает наличие других магазинов - более люксовых. Китайцы рассматривают возможность того, чтобы "Военторг" занял не один какой-то флагманский магазин, а несколько, и, скорее всего, там не будет детских магазинов", - сказал источник ТАСС. Однако пока этот вопрос находится на "ранней стадии обсуждения", подчеркивает собеседник агентства. "Сделка по покупке "Военторга" еще не закрыта, поэтому и решений никаких нет. Они и сами раньше думали о переносе флагманского магазина, может уже что-то нашли", - отметил он. Однако в "Детском мире" отрицают возможный переезд флагманского магазина. "Мы работаем в прежнем режиме, и ни письменных, ни устных уведомлений не получали", - сказали в пресс-службе магазина детских товаров.

Принадлежащий АФК "Система" "Детский мир" открыл флагманский магазин в здании "Военторга" в 2014 году. Этот объект стал для торговой сети альтернативой "Центральному детскому магазину" (ЦДМ, бывший "Детский мир") на Лубянке, который перешел от "Системы" к ВТБ в 2009 году. При этом в 2014 году генеральный директор "Детского мира" Владимир Чирахов рассказывал ТАСС, что компания заинтересована в аренде площадей в ЦДМ, который на тот момент находился на реконструкции. Однако якорным арендатором ЦДМ стал магазин игрушек Hamleys.

Смена владельца "Военторга"

В начале января 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила продажу "Военторга" гонгконгскому холдингу FPH Europe Holdings II Limited, бенефициаром которого является китайская Fosun International. Собственник комплекса - бывший владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев - пытался продать его с 2014 года. "Военторг" считается знаковым для Москвы объектом. В начале 1990-х годов он был закрыт из-за аварийного состояния. В 2002 году владельцем комплекса стала группа АСТ Тельмана Исмаилова, которая перестроила его в торгово- офисный комплекс. В 2009 году комплекс приобрела "Нафта- Москва" Сулеймана Керимова, а в 2010 году он был передан Рыболовлеву в счет оплаты части пакета "Уралкалия". В начале 2016 года один из главных претендентов на покупку здания - группа "Бин" - отказалась от приобретения комплекса.

Фото: "Военторг"

В течение 2016 года в Москве были введены девять торговых центров арендопригодной площадью 473 тыс. кв. м. За IV квартал были открыты три торговых центра: вторая фаза Fashion House Outlet, ТЦ «Новомосковский», а также состоялось техническое открытие ТРЦ «Бутово Молл», где был открыт якорный оператор «Лента» площадью 13,5 тыс. кв. м. Об этом говорится в отчете компании CBRE. Как подсчитали аналитики, совокупный объем арендопригодных площадей новых объектов, открытых в IV кв. 2016 года, составил 111 тыс. кв. м.

«Рынок торговой недвижимости Москвы в 2016 году продемонстрировал стабильность своего состояния. С одной стороны, объем ввода новых ТЦ вплотную приблизил обеспеченность качественным ритейлом в Москве к граничной отметке в 500 кв. м на 1000 человек. С другой стороны, данный высокий уровень насыщенности ритейлом не стал препятствием для снижения вакансии после ее всплеска от открытия новых торговых центров: в течение года уровень поднялся с 9,3 до 11,4 проц, но по результату года вакансия снова снизилась до отметки в 10,2 проц. Поскольку объем ввода новых ТЦ в этом году станет в 2,5 раза ниже уровня 2016, мы прогнозируем дальнейшее снижение вакансии до 8,7 проц», - говорит Оксана Копылова, заместитель директора отдела исследований рынка CBRE.

Фото: vk.com/fashionhouseoutlet

Организаторы «киберпонедельника» подвели предварительные итоги акции, которая проходит с 29 января по 1 февраля. В первый день их площадки посетили свыше 3 млн человек. Продажи интернет-магазинов при этом выросли от 20 до 100 проц, пишет РБК.

Первая в 2017 году онлайн-распродажа в формате «киберпонедельника» стартовала в России в воскресенье, 29 января, и продлится до 1 февраля. Ее проводят сразу три организатора на конкурирующих друг с другом площадках. Компания «Блэк Фрайдэй» совместно с Национальной ассоциацией дистанционной торговли (НАДТ) - на kiberponedelnik.com, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) - на onedaysale.ru, а интернет-агентство Expert Town при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций и РОЦИТ - на c-monday.com.

Самой многочисленной по количеству участников стала акция Expert Town - по словам представителя компании, в ней приняли участие 142 магазина. В свою очередь, к распродажам, организованным НАДТ и АКИТ, подключились свыше 130 и 50 магазинов соответственно, рассказали РБК в пресс-службах ассоциаций. При этом многие ретейлеры предоставляли скидки сразу на нескольких площадках, а больше всего трафика привлек портал onedaysale.ru. За первые сутки с момента старта акции его посетили 1,5 млн человек, из которых 40 проц пришлось на жителей Москвы и Санкт-Петербурга, рассказала РБК представитель АКИТ Юлия Галеева. Kiberponedelnik.com и c-monday.com привлекли за это время 830 тыс. и 700 тыс. посетителей, заявили РБК представители данных площадок. Представитель Expert Town Мария Комендантова также отметила, что на две столицы в совокупности пришлось лишь 26,83 проц трафика. Остальной трафик сгенерировали пользователи из регионов, а также из стран СНГ. Например, 8 проц заходивших на сайт людей находились в Казахстане, а 3,2 проц - в Республике Беларусь.

Увеличение оборота магазинов - участников январских распродаж превысит 50 проц

Трафик в первый день «киберпонедельника» был в целом на 20-30 проц ниже, чем в «черную пятницу - 2016» (данная акция прошла в конце ноября прошлого года), оценивает коммерческий директор «Блэк Фрайдэй» Светлана Харабурова. По ее мнению, это нормально, так как нынешняя распродажа проводится в условиях, когда «у покупателей меньше мотивов для ажиотажных покупок» и «денег в кошельке», чем перед Новым годом.

Президент АКИТ Алексей Федоров, напротив, уверяет, что «киберпонедельник» стал «не менее популярной» акцией, чем «черная пятница». Увеличение оборота магазинов - участников январских распродаж, по его оценкам, превысит 50 проц.

Сами ретейлеры оценивают предварительные результаты «киберпонедельника» по-разному. В частности, в пресс-службе KupiVip заявили, что количество заказов по сравнению с обычными днями января выросло в два раза, а средний чек - на 5 проц. Представители Media Markt, Ozon и «М.Видео» - о росте на 90, 35 и 20 проц соответственно.

То, что бытовая техника и электроника являются самыми популярными товарными категориями в период распродаж, подтверждают и все опрошенные РБК организаторы «киберпонедельника». По их данным, спросом также пользовались одежда, обувь, косметика и товары для детей. При этом помимо этих традиционно популярных категорий в январский «киберпонедельник» россияне активно интересовались ювелирными изделиями, отмечает Федоров, связывая этот тренд с приближением Дня святого Валентина, 14 февраля.

Первый «киберпонедельник» в России состоялся четыре года назад, 28 января 2013 года. Тогда его участниками стали члены АКИТ - Wikimart, Enter, «Белый Ветер Цифровой», «Десятое измерение», «М.Видео» и «Эльдорадо». Данный формат распродаж они заимствовали у американских интернет-магазинов, которые устраивают подобные акции с 2005 года. ​

Фото: vk.com

АФК "Система" продала долю в ритейлере Ozon.ru (10,8 проц) своему венчурному фонду Sistema Venture Capital. Фонд купил пакет по рыночной цене, отмечается в сообщении Sistema VC. Однако финансовые условия сделки не раскрываются. Участие Sistema VC в Ozon.ru должно повысить капитализацию ритейлера и усилить его позиции на рынке электронной коммерции, рассчитывает АФК. Об этом пишет «Интерфакс».

Основанный в 1998 году онлайн-ритейлер Ozon.ru по итогам 2015 года получил чистый убыток по РСБУ в размере 322,2 млн рублей, по итогам 2014 года - 503,2 млн рублей, 2013 года - 619,7 млн рублей (по данным отчетности операционный компании Ozon.ru ООО "Интернет Решения" в базе "СПАРК-Интерфакс"). Товарооборот Ozon.ru по итогам 2015 года увеличился на 33 проц, до 15 млрд рублей (GMV, продажи с партнерами). Гендиректор Ozon Group в России Дэнни Перекальски прогнозировал рост выручки ритейлера по итогам 2016 года на 20 проц.

Sistema VC заинтересована в Ozon.ru, в том числе, с точки зрения инфраструктуры для технологических пилотов других стартапов фонда. "Мы готовы рассматривать инвестиции в интернет-технологии и проекты, комплементарные бизнесу Ozon.ru. У рынка электронной коммерции большой запас роста, и мы верим, что у Ozon.ru есть шансы стать самой дорогой российской онлайн-компанией", - заявил глава Sistema VC Алексей Катков, процитированный в сообщении фонда.

АФК "Система" вошла в капитал Ozon.ru в 2014 году, купив 10,82 проц ритейлера за 75 млн долл. Аналогичную долю по такой же цене тогда купили МТС, крупнейшие актив "Системы". Представитель МТС сказал "Интерфаксу", что оператор планирует сохранить долю в Ozon.ru. Крупнейшим акционером компании является Baring Vostok Private Equity Fund, среди других совладельцев - ru-Net, Index Ventures, Alpha Associates, Rakuten, Cisco Capital и Holtzbrinck Ventures.

Ozon владеет одноименным интернет-магазином, в котором представлено более 4 млн товаров в 14 категориях, турагентством Ozon.travel, службой доставки интернет-заказов "О-Курьер" и Ozon Solutions, которая предоставляет услуги компаниям, желающим открыть проекты в электронной коммерции. У компании есть три складских комплекса - в Твери, Екатеринбурге и Казани.

Команда Trendstop представляет актуальные тренды в области принтов в мужской одежде. Они будут в центре внимания и станут залогом успеха новых коллекций. По следам международных показов и европейских выставок подготовлены эксклюзивные отчеты тренд-бюро, которые рассказывают, что будет модно в сезоне F/W17-18 и далее.

На этой неделе Trendstop представляет три значимых тренда в области мужских принтов - все эти темы будут оказывать существенное влияние на рынок мужской одежды. Эти тренды были установлены экспертами компании по результатам посещения основных модных площадок и на основе анализа подиумных коллекций, а также прочих свежих событий в индустрии. Тенденции прежде всего оцениваются с точки зрения их коммерческой ценности и жизнеспособности. Кроме того, учитывается баланс между модностью и носибельностью.

Восточные шрифты

Графика в дизайне испытывает влияние Востока. Речь идет как о славянских и балканских мотивах, так и об арабских. Так иллюстрируется фьюжн европейской и восточных культур. Вышитые слова на нейтральном фоне - новая изысканность и альтернатива традиционным слоганам и логотипам.

Клетка с ног до головы

Клетка возвращается и становится межсезонным трендом. Летние вариации появляются в зимнем гардеробе. Мы видим классическое сочетание черного и белого, но при этом клетчатая ткань должна присутствовать масштабно, с ног до головы. Сплошной принт, крупная клетка. Монохромность смягчается с помощью всевозможных эффектов и отделки.

Современный взгляд на пэчворк

Эффекты пэчворк модернизируются в соответствии с урбанистичным минимализмом. Графические иллюстрации и типографские принты, единичные "вставки" на одежде в сегменте streetwear - как на груди, как и на рукавах. Чистая, современная эстетика. Актуально не только для одежды, но и для чулочно-носочных изделий. Свежие и неожиданные образы.

Эксклюзивное предложение

Читатели FashionUnited могут получить бесплатный доступ к обзору Trendstop "Fall Winter 2016-17 Paris Tradeshow", который включает описание лучших сезонных коллекций и имена актуальных дизайнеров по итогам профессиональных выставок. Просто нажмите на баннер, чтобы получить бесплатный материал.

Trendstop.com - это одно из ведущих мировых тренд-бюро в области моды. Ресурс рассчитан на профессионалов и известен благодаря глубокому анализу модных тенденций и прогнозам. В числе клиентов - H&M, Primark, Forever 21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal и MTV.

Фото Trendstop: Kadet, Christian Dada, Les Benjamins, Rajesh Pratap Singh, Alex Mullins, Schnayderman's, Mooyul Vlades, Liam Hodges, Angelos Frentzos, Fall Winter 2017-18.

Испанский холдинг Inditex, владеющий марками Zara и Pull&Bear, изъял из продажи в своих российских магазинах товары, качество которых вызвало сомнения у отечественных экспертов, говорится в сообщении Минпромторга по итогам встречи с гендиректором "Зара СНГ" Лусианом Доробанту. Товары сняты с полок "до момента полного прояснения ситуации в их отношении", приводятся в сообщении слова Доробанту.

Какой объем товаров снят с реализации, представители министерства и российской "дочки" Inditex не раскрывают. На начало 2016 года в России работало 485 магазинов Inditex. Помимо Zara и Pull&Bear ретейлер одежды развивает в России и мире марки Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home, напоминает РБК.

В июне 2016 года Роскачество, подведомственное Минпромторгу, признало рубашки нескольких брендов, в том числе брендов Inditex, небезопасными. "В образцах [товаров] ткань практически не пропускала воздух - по параметру воздухопроницаемости эти три рубашки не соответствовали обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза, а значит, являются небезопасными", - посчитали эксперты. В результате ретейлеру "нужно или устранить нарушения, или убрать товары с полок", заявлял замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов RNS на прошлой неделе, 27 января. "Zara заказывает товар во многих странах, где применяются разные методы испытаний; несмотря на это, мы видим, что компания, безусловно, готова выполнять все требования российского законодательства, в том числе требования технических регламентов Таможенного союза", - приводятся в сообщении слова Евтухова. Замминистра также подчеркнул, что "такой ответственной политике в отношении качества продукции следует придерживаться и таким компаниям, как Ostin, Finn Flare и "Спортмастер", к которым также имеются претензии Роскачества".

На совещании обсуждалось в том числе и сотрудничество Zara с российскими производителями. Крупные заказы по домашнему текстилю Zara заключила с "ТДЛ Текстиль", переговоры ведутся и с крупным производителем одежды, уточняет Евтухов. Всего компания к 2018 году планирует удвоить объем производимой в России продукции для внутреннего рынка. "К сожалению, не все производители в России по ряду объективных причин готовы работать с такими крупными заказчиками по объемам производства", - замечает замминистра, но добавляет, что Минпромторг договорился создать с Zara проектную группу, чтобы помочь найти партнеров в России.

Источник: РБК

Фото: Zara

Мировой рынок мужской одежды второй год подряд опережает женский сегмент по темпам роста, в 2016 году он увеличился на 4 проц.

«Несмотря на то что сегмент женской одежды составляет основу модной индустрии, мужская мода ускоряется в своем развитии, благодаря ритейлерам и брендам, инвестирующим в эту растущую категорию», - отмечают аналитики компании Euromonitor в исследовании, посвященном мировому рынку одежды и обуви в 2016 году. Об этом пишет издание Pambianconews.

«Недавний пример - запуск Amazon’s Buttoned Down, линии мужской одежды от Amazon», - сообщают эксперты.

В целом же рост модной индустрии замедлился по сравнению с результатами нескольких предыдущих лет: в 2016 году рынок увеличился на 3,8 проц, до 1 700 млрд евро (+4,5 проц, 1 600 млрд евро в 2015 г). Рост за прошедшие 12 месяцев стал самым низким с 2008 года, отмечается в исследовании.

Наиболее активно развивается сегмент спортивной одежды: уже третий год подряд он увеличивается на 7 проц. В 2016 году мировые продажи в этой категории достигли 78 млрд евро, рост демонстрирует как одежда (+6 проц), так и обувь (+10 проц). Этому способствуют модные тенденции, увеличивающие популярность спортивного стиля, а также многочисленные коллаборации крупных спортивных брендов, таких как Nike и Adidas, с дизайнерами: Риккардо Тиши, Оливье Рустен, Стелла Маккартни и др.

На втором месте по темпам роста оказалась детская одежда (+6 проц).

Аналитики ожидают роста рынка одежды и обуви примерно на 2 проц в год вплоть до 2021 года. Невысокий показатель объясняется нестабильной ситуацией в мире, в том числе в связи с выходом Великобритании из ЕС, экономическими сложностями в Китае, а также общемировой тенденцией тратить деньги на путешествия и впечатления вместо покупки новых вещей, пишет Pambianconews.

Фото: Amazon’s Buttoned Down

В прошлом году в России появилось 55 новых зарубежных марок. Это немногим меньше рекорда 2014 года, когда свои первые магазины в разных регионах страны открыли 68 иностранных ретейлеров. В целом же за последний десяток лет на российский рынок вышло 288 зарубежных торговых марок, свидетельствуют данные международной консалтинговой компании Knight Frank.

За это время лидерами по стране происхождения стали бренды из Италии, США, Великобритании, Франции и Германии. Но эксперты также отмечают растущую активность брендов из стран постсоветского пространства - Белоруссия, Украина, Армения, Узбекистан, пишет "Российская газета". Большинство международных операторов освоение нового для себя российского рынка по понятным причинам начали со столичного региона. Если же говорить о профиле товаров, то еще три года назад лидером был общепит. Однако его вытеснили одежда, обувь и белье. По словам генерального директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, как раз именно на этот сегмент пришлось около половины новых зарубежных брендов, появившихся в России в 2016 году. При этом большая часть - около 60 процентов - это марки среднего ценового сегмента, 10 процентов - премиальные бренды и оставшиеся 30 процентов - массовые дешевые марки. "В целом можно сказать, что по результатам турбулентного периода рынка иностранные игроки значительно укрепили свои позиции на фоне того, что многие локальные сетевые бренды вынуждены были затянуть пояса, сократить закупки и количество магазинов", - отмечает в комментарии "РГ" Анна Лебсак-Клейманс.

"Сберегательная модель" покупательского поведения продолжит доминировать

Несмотря на некоторые позитивные факторы и ожидаемое повышение спроса, "сберегательная модель" покупательского поведения продолжит доминировать, а это значит, что цена будет оставаться определяющим фактором покупки, уверена эксперт. Понимая это, после двухлетнего периода интенсивного темпа роста цен продавцы одежды, обуви и аксессуаров будут стремиться стабилизировать цены, сохранить в ассортименте позиции с привлекательным предложением, полагает Анна Лебсак-Клейманс.

Существенного повышения цен в 2017 году не будет

Значительного повышения цен в этом году, по ее прогнозам, не произойдет. Рост цен до 10-15 процентов вероятен исключительно в категории товаров люкс, особенно на эксклюзивные изделия, коллекции ограниченного тиража или изделия из дорогих материалов.

Покупатели премиальных товаров наименее чувствительны к колебаниям цен, поэтому ретейлеры имеют возможность более активно реагировать на позитивную динамику спроса и предлагать в ассортименте больше дорогих и остромодных моделей.

Источник: "РГ"

Фото: Ferutdin Zakirov

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал газете "Известия", почему женские товары стоят дороже мужских.

В России, как и в Европе существует негласный «налог на розовое» - женские товары стоят дороже мужских. Цена отличается, даже если вещи идентичные (например, рубашки, пальто), отметил Катырин: "Ведь женщина считается лучшим покупателем. Так называемый налог на розовое - общемировая тенденция. Какие-то категории товаров для женщин стоят дороже на 10-15 проц. Другие - лишь на 1-3 проц".

"Понятно, что в советское время «налога на розовое» не было. Зато был госплан: цены рассчитывались исходя из реальной стоимости, а не с точки зрения гендерного различия. Новая тенденция зародилась одновременно с выходом во внешний мир. В 1990-е годы в нашу страну пришел западный рынок со своими законами. Тогда и появился «налог на розовое», - заявил спикер. - Женщина - более активный покупатель, чем мужчина. Она любит разнообразие. А производитель и продавец, которые об этом знают, никогда не откажутся от лишней прибыли. Сначала наши торговцы были привязаны к вещам, произведенным на Западе, но потом и отечественные производители стали ориентироваться на общемировые тенденции".

Катырин также прокомментировал еще одну общемировую тенденцию - этичное потребление. По его мнению, предложение некоторых марок одежды сдать на переработку вещи, чтобы получить скидку, а потом купить еще несколько предметов гардероба, скорее пиар-акция, а не забота о природе.

"Это лишь инструмент борьбы за покупателя. Поэтому каждый из нас должен спрашивать себя: нужна ли ему еще одна вещь? В Европе люди давно более прагматично относятся к потреблению. Большого изобилия вещей у европейцев нет. Но и современная российская молодежь, как и на Западе, стала считать, что лучше потратить средства на путешествия или образование, а не на очередное платье и кроссовки. А вот люди более старшего поколения привыкли к широкому выбору в гардеробе", - отметил Сергей Катырин.

"Истинно этичная марка - это в первую очередь соотношение цены и качества. Хорошая вещь прослужит долго. А это - забота о природе. Мы планируем поддерживать всё, что будет способствовать защите окружающей среды. Тем более что 2017-й - это Год экологии", - добавил он.

Фото: Topshop

Во Флоренции прошла 84-я выставка Pitti Bimbo. Организаторы подвели итоги: за три дня мероприятие посетили более 6 700 закупщиков (в прошлом году - 6 900). Общее количество посетителей составило свыше 10 000 человек. Отмечается, что больше всего среди иностранных байеров было россиян. Общее количество гостей из РФ выросло на 10 проц по сравнению с прошлым сезоном.

Что сегодня происходит в сегменте kids wear и почему детская одежда - самое правильное вложение средств во время кризиса? Об этом по итогам выставки Pitti Bimbo пишет "Ъ-Lifestyle".

За последние пару сезонов детские коллекции одежды или обуви одна за другой появились у Balmain и ‎N°21, Aquazzura и Joshua Sanders, Michael Kors и Salvatore Ferragamo. В июле модные ретейлеры представят первую детскую коллекцию Givenchy, и не стоит забывать про Канье Уэста, выпустившего Yeezy Boost 350 в миниатюре. И все это на фоне неутихающих толков о кризисе моды как таковой.

Дело в том, что рынок детской одежды растет быстрее, чем рынок взрослой (причем мужской и женской, вместе взятых), в полтора раза, а его общая доля в индустрии составила 12 проц - такую статистику приводит Business of Fashion.

Аналитики BoF уже определили происходящее в индустрии детской одежды как fashionisation, то есть это не просто увлеченность модой, а вовлеченность в нее. Тому есть причины: демографический рост, эмансипация, повышение уровня жизни - потенциальные родители планируют обзаводиться детьми после 30, ответственнее готовятся к деторождению и усыновлению, делают вложения и накопления. Как следствие они с куда большим удовольствием тратят деньги на качественные детские товары, в том числе и на гардероб, а самые прозорливые - основывают на этой тенденции бизнес, раскручивая инстаграмы от имени собственных малышей или открывая магазинчики с продуманным ассортиментом. Отдельной статьей идут азиатские рынки - Южная Корея и Япония, - где дети активно вовлечены в стритстайл, а потому локальные обороты в сегменте детской моды уже перевалили за 44 млрд евро.

Любопытно, что приобщиться к лакомому куску рынка под силу не только крупным маркам, отмечает "Ъ-Lifestyle". Несмотря на то, что самые большие продажи числятся за гигантами вроде Dolce & Gabbana и Moncler, на модную повестку все больше влияют нишевые марки, которые следуют более глобальным тенденциям: гендерной нейтральности, правилам этичного производства и потребления (заметно повышая качество продукта), а также поддерживают те самые модность, актуальность и современность без ущерба для интересов и комфорта ребенка. То есть отказываются от восприятия детской моды как синонима «нарядности», а ребенка - как приложения к родителю. Их принципы работы уже оказали влияние на индустрию: крупные бренды в последнее время предпочитают самостоятельно заниматься детскими коллекциями, а не продавать, как это часто бывает, лицензию, отдавая дизайн и производство на откуп сторонним фирмам.

Байеры прекрасно понимают, что большая часть детских коллекций, которые шьются по лицензии, будет подчеркнуто простой и коммерческой (яркие принты, надписи, отсылки к одежде из основной коллекции марки), но они же видят, что даже растущие рынки - страны Азии и Россию, на которых уповают многие производители, - уже не купишь крупной надписью (предположим, Kenzo) на футболке, отмечает "Ъ-Lifestyle".

Независимые компании заставляют гигантов понервничать, потому что работают на родительские амбиции иного порядка: предлагают свежий дизайн взамен логомании, а также, что немаловажно, ищут интереса самих детей и в особенности подростков, добавляет издание.

Современная детская одежда не должна противоречить моде, но и не должна идти в разрез с интересами ребенка

Чуть сложнее сказывается влияние на моду стилистических привычек cool teens, подростков с большим количеством фолловеров и неопределенным родом деятельности. Эти модники и "инфлюенсеры" играют на поле взрослых брендов, носят streetwear, Рафа Симонса и винтажный Helmut Lang, а потом заключают выгодные контракты.

Игнорирование этого «инфлюенсерства» фрустрирует что конечных потребителей (12-17-летних), что продавцов, недовольных прибылью, а заодно вскрывает одну из главных проблем одежды для подростков - несколько наивное отношение дизайнеров к тому, насколько влиятельными могут быть несовершеннолетние. Крупные бренды часто ориентируются на родителей, поэтому выпускают коллекции в стиле «как я вижу своего ребенка», вместо того чтобы заинтересовывать самих подростков; в том числе шьют одежду, которую можно условно назвать parent-friendly: неагрессивную, без нецензурных надписей и мемов, не обязательно «цивильную», как Burberry, но и недостаточно крутую, подчеркивает "Ъ-Lifestyle".

Ориентируясь на родительское финальное слово (а покупать одежду с родителями для многих подростков - зачастую унизительный опыт), крупные массовые марки забивают магазины одеждой, направленной на несколько размытую целевую группу. Миролюбивый слоган на худи H&M в кругу 13-летних модников выглядит слабо, поэтому вполне можно ожидать массового расцвета небольших подпольных марок, аутентичных кустарных производств, где сами подростки делают одежду для себе подобных.

Одного удобства, о котором толкуют ответственные нишевые производители, тут недостаточно. Пока что формула успеха выглядит примерно так: современная детская одежда не должна противоречить моде, но и не должна идти в разрез с интересами ребенка (и не только физиологическими).

Происходит глобальный пересмотр концепции «мини-я»

На этом фоне выделяется генеральная тенденция наступающего сезона: глобальный пересмотр концепции «мини-я». «Mini me» - это уже устойчивый термин в детской моде, но сейчас концепция подражания переживает живые и вполне здоровые трансформации. Пока одежда для новорожденных en masse все никак не может выбраться из условных 50-х годов прошлого столетия (четкое гендерное разделение, голубой и розовый цвета, уменьшенные копии одежды взрослых, маленькие жакеты и галстуки, подтяжки и бальные платьица), марки, работающие с лекалами на детей постарше, уже добились некоторых результатов.

Итальянский дизайнер и редактор Vogue Bambini Алессандро Энрикес каждый сезон представляет на Pitti Bimbo проект Kid’s Evolution: несколько дизайнеров по просьбе Алессандро создают линейки детской одежды в стиле собственных марок. Задача в том, чтобы показать одежду, которая бы оставалась привлекательной для продвинутых родителей и все равно считывалась как набор предметов именно детского гардероба.

Своя интерпретация концепции mini me появилась у Aquazzura; по словам представителя марки Алана Коломбо, бренд выпустил коллекцию по просьбам клиентов: «Мамы приходили в наши бутики вместе с дочерями, покупали несколько пар обуви и спрашивали, не хотят ли дизайнеры сделать что-нибудь для девочек в стиле марки. Мы поняли, что клиентский запрос сформирован, поэтому выпустили коллекцию в духе "мини-я" - тот же стиль Aquazzura, но адаптированный для детей. Мы же не можем поставить девочек на высокие каблуки!» - объясняет положение дел Алан. В коллекции действительно сохранена стилистика марки: узнаваемы и кожаные кисти культовой модели Wild Thing, и фирменные помпоны, но Aquazzura Mini - это не просто набор реплик, это полноценная линейка со своими дизайнерскими находками.

Дизайнер нидерландского бренда Les Coyotes de Paris Марике Мёйлендайкс пошла дальше и расширила детскую коллекцию в стиле - как она его определяет - «IV округа Парижа 1970-х» до взрослых размеров XS и S, что ставит с ног на голову классическую идею комплекта для мамы и дочки.

«Мы не тот бренд, который будет поддерживать концепцию mini me, - объясняет Марике. - Мы настроены делать вневременную одежду, к тому же мы верим, что одни и те же предметы гардероба подходят девушкам любого возраста: главное отличие возрастных групп друг от друга - это именно способ комбинирования одежды. У нас есть друзья во Франции, которые делят гардероб с детьми. Мамы и дочки по-разному носят одни и те же вещи, ими мы и вдохновлялись. В этом январе мы планируем запустить первую женскую коллекцию, где будут размеры M и L, так что линейка расширится с одежды для девочек 6-12 лет до таких же моделей размера Large».

Такой подход слегка размывает границы и сплачивает взрослых и детей, при этом все равно сохраняется дистанция между авторитетным родителем и ребенком. Не менторство, а дружба. То есть современная детская мода, как полноценное явление в целом и большой бизнес в частности, строится сегодня на воплощении наших собственных гардеробных амбиций, помноженных на уважительное отношение к детям.

Источник: "Ъ-Lifestyle"

Фото: Pitti Bimbo