Обзор новостей: Intermoda.ru (Апрель 2009, страница 4)

В минувшую субботу, как и большинство россиян, вне зависимости от того, являются они верующими или просто поддерживают традицию, корни которой более языческие, чем христианские, мы намеревались красить яйца и печь куличи. И даже успели посетить ближайший супермаркет и добыть необходимые продукты, как идиллию прервал телефонный звонок. Вопрос, который был задан, еще долго будет номером один по внезапности в моем личном списке. «Вы хотите на торжественный вечер по случаю вручения премии «Золотая Маска?» - спросил меня Игорь Томилов, солист театра Владимира Назарова, с которым мы случайно познакомились полтора года назад и давно не виделись. Странно было бы ответить «Нет», ведь не каждый день случается вручение главной театральной премии страны, и уж тем более не каждый год ей исполняется 15 лет. Поэтому пасхальная традиция была оставлена истинно верующим, а я, подхватив фотоаппарат, понеслась в театр Станиславского. Творившееся возле входа было не раз описано, хотя бы в «Двенадцати стульях» - поиск контрамарочек, разношерстная публика, от тех, кого не отличишь от каких-нибудь слесарей (а это оказывается, к примеру, лауреат премии «Овация»), до модных дамочек в неизбежных маленьких черных платьях и завзятых театралок в широченных юбках-брюках, длинных кашне и очках имени стрекозы, подъезжавшие машины – все как одна дорогие иномарки, потому что те, кто не может позволить себе «Порше» или BMW, были вынуждены добираться на своих двоих от ближайших стоянок и из метро. Впрочем, внутри все казалось благопристойнее – вначале. Вид приглашения с билетом на саму церемонию и отдельной контрамаркой на банкет моментально превращал церберов-охранников в вежливых и обходительных. А тот факт, что большая часть гостей и участников, несмотря на указание в приглашениях «Дресскод – праздничный», пришла в самой повседневной одежде, позволял не беспокоиться о том, что можно как-то выделиться из толпы. В общем-то, не об одежде и не о поведении во время банкета речь (хотя поведение русского человека вне зависимости от статуса, обознаенного его одеждой, не отличается особым изяществом, когда речь заходит о еде). Я хочу поговорить о моде на искусство. Потому что открывалась церемония оперой, написанной специально для торжеств по случаю 15-летия премии «Золотая Маска». Оперой по сказкам «Колобок», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Курочка ряба». Заунывные оперные песнопения никогда не были моими фаворитами в искусстве, несмотря на музыкальное образование и отца-преподавателя музыкального училища. Любое пение хорошо тогда, когда мелодичность звучания сочетается с осмысленными и красивыми текстами. Чем данная «опера», вероятно, собиравшаяся быть смешной, не отличалась. Не хочется обижать артистов и создателей этого сомнительного шедевра, но все-таки фарс не удался – если это был фарс, потому что до уровня юмора как такового произведение не дотянуло. И не только потому что заунывные напевы с многократным повторением двух-трех слов, как в попсовой песенке, порой мешали понимать, что же именно происходит на сцене, какой момент из известных нам всем сказок сейчас изображается. А понять было сложно не только из-за невнятных песнопений – больше всего сбивали с толку декорации, которые могли присниться только в кошмарном сне Светлане Жуковского или персонажам Гоголя. Собранные из досок, ткани и бумаги гигантские конструкции, конечно, позволяли угадать знающим текст того или иного персонажа, но не всегда. И если в гигантской птице, явно выполненной, как и все фигуры декораций, по рисункам трехлетнего ребенка, еще можно было угадать Курочку Рябу, то узнать в кукле вуду Старика, а в загадочной колонне с крышечкой – Старуху можно только при солиднейшем воображении и очень сильном желании. Впрочем, это как рисунки в кляксах разглядывать - но последнее хотя бы имеет практическое применении в психиатрии. Галлюциногенный спектакль заставил меня в очередной раз задуматься над тем, почему так популярно то искусство, которое является наименьшим искусством. Которое не передает реальность художественными способами, а искажает ее. Искусство, призванное быть элементом созидания, творчества, превратилось в то, что в старославянском очень точно обозначалось словами кривь и навь. Нечто извращенное, противоестественное, искаженное и, главное, абсолютно ненужное. Если обратиться к популярной ныне сетевой энциклопедии Википедии, то «искусство (от искусы творити) — процесс или итог выражения внутреннего мира в (художественном) образе, творческое сочетание элементов таким способом, который отражает чувства или эмоции». В таком формате то, что ныне чаще всего является популярными объектами искусства, несомненно, достойно называться таковыми, хотя я бы лично постыдилась выносить на суд зрителя работы в стиле примитивизма или галлюциногенный кубизм. В то время как современных художников не смущают десять картин «Эмбрион», являющиеся разноцветной мазней и отличающиеся друг от друга только расположением и оттенком цветных пятен, или инсталляции из битого стекла и засохщих собачьих экскрементов под каким-нибудь пафосным названием. Что это? Откуда берется эта тенденция - если не любить, то проявлять огромное внимание к такому «неформатному» искусству? Особенно с учетом того, что в наше время, когда оно повсеместно, скорее исключением являются экспозиции Третьяковки или Греческий зал Пушкинского музея. «Долгое время искусством считался вид культурной деятельности, удовлетворяющий любовь человека к прекрасному», - продолжает Википедия. «Вместе с эволюцией социальных эстетических норм и оценок искусством получила право называться любая деятельность, направленная на создание выразительных форм в соответствии с эстетическими идеалами». Лично я могу согласиться только с первым из двух определений. Только красота, живая, здоровая красота, ее понимание и ее воплощение, эстетика точных графических линий, футуристическая архитектура, тяготеющая к природным формам зданий или к четкой геометрии, заложенной в природе структурами кристаллов, - все это, переданное через призму восприятия художника – следует добавить «психически здорового» - может быть искусством. Может называться искусством. Потому что, если называть искусством весь тот бред, что составляет солидную и, пожалуй, большую часть экспозиций современных арт-галерей, то, обратившись ко второму определению из приведенных выше, мы с грустью вынуждены будем признать, что современные эстетические идеалы, в соответствии с которыми творятся объекты искусства, сегодня упали ниже уровня гиперреализма – до уровень бреда пациентов сумасшедшего дома и эстетики помоек. Нет, я не спорю, дом из пустых бутылок – это прекрасно, и визуально, и практически, и экологически полезно к тому же. Но вот сложенную из них метровую пирамидку под крышей музея с каким-то философским названием я понимать не хочу. У меня дома таких арт-объектов несколько десятков, вплоть до ободранных щенком обоев – кстати, чем не прекрасный концепт, рассказывающий о познании мира? Ведь щенок не просто так дерет обои, и вместо того, чтобы его наказывать, надо понять мотивы его поступков, задуматься над его жизненной философией и транслировать это все на свою жизнь…О да, заставить человека мыслить – прекрасная цель искусства, только это удается и кроссвордам, а пафоса намного меньше. Да и не то удивляет, что такие объекты «искусства» создаются – удивляет то, что на них есть спрос. Неужели кого-то вдохновляют сумасшедшие инсталляции, цветовые пятна, испорченные фотографии, снятые в темноте навскидку на мыльницу (нет-нет, сняты дорогущей камерой, просто стиль такой), и сложенные в кучку и залакированные кучки собачьих экскрементов? Кого-то соблазняют выставленные в галерее «Photographer» целлюлитные тетки, показывающие зрителю все то, за что по закону о СМИ РФ кадры обязаны считаться порнографическими? Кто-то захочет больше одного раза взглянуть на надпись Real Life из разноцветных букв на белой стене в галерее Regina? Судя по всему, да, захочет. Но – почему? Единственным ответом лично мне кажутся слова режиссера Григория Александрова, сказанные им в начале прошлого века. Оправдывая то, что они ставили на сцене театра Мейерхольда жуткие авангардные пьесы и поддерживали требование скинуть классиков с парохода современности, в своей книге он написал: «Мы боялись отстать от времени». Его можно понять: в молодой советской России любое следование классическому искусству в те годы легко могли посчитать верностью буржуазному строю или свергнутой царской власти. Впоследствии, когда советская Россия повзрослела, Александров сотоварищи с радостью вернулись к прекрасному, чистому советскому реализму, следуя вечному принципу - искусство должно удовлетворять любовь человека к прекрасному. Молодое советское искусство и двадцатилетнего Александрова можно было понять в его время и можно понимать и сейчас – то, что он творил, было актуально, и не изменило, не искривило, не испортило вкус зрителя, читателя, слушателя. И мне не понять, что же происходит сейчас в нашей стране - и не только в ней. Что за затяжной fin de ciecle? Когда, в какой момент любовь к прекрасному уступила моде на «непонятное искусство» - непонятное не потому что оно сложно, а потому что его не следует понимать, сохраняя ясность и трезвость мышления и уберегая от язв и шрамов свое чувство прекрасного? В какой момент в среде взрослых художников намертво закрепилось желание выпендриться как фрик, чтобы быть замеченным? И неужели они полагают, что это работает, когда имя таким фрикам уже – легион? «В масштабах всего общества искусство — особый способ познания и отражения действительности, одна из форм общественного сознания и часть духовной культуры как человека, так и всего человечества, многообразный результат творческой деятельности всех поколений», - завершает определение термина «Искусство» Википедия. И можно попытаться найти в нем объяснение этой странной моде на непонятное и отвратительное, а также скабрезное и запретное (давно уже не являющееся ни табу, ни секретом), сказав, что действительность наша такова – и искусство лишь отражает ее… Но я скажу вам с недостойной, может быть, взрослого человека категоричностью: истина – в глазах смотрящего. Вы можете любить то, что вам заблагорассудится, но лично я поднимаю на штандарт принципы естественной красоты и психически здоровое понимание прекрасного, и с ним иду по жизни. Dixi.

Космос NINA DONIS — это не научная фантастика, не ракеты и холодный металл. Это — детский рисунок про космос, что-то прекрасное, радужное, полное цвета и, главное, света. Kосмос — мечта. Это наивно, просто. Это не очень серьезно. Главный образ — звездное небо. Любое — то, что вы видите над собой ночью, или в фантастическом фильме, и даже заставка «звездное небо» на компьютере. Фантасмагория, вспышки белого света в абсолютной темноте. Коллекция развивается как радужный диск. Начало — черная темнота, усеянная звездами. Потом яркие всполохи — красный, синий, желтый, оранжевый. Дальше все только ускоряется, чтобы в итоге превратиться в белоснежный эфир. Формы — как всегда, простые и спортивные в основе. Основная конструктивная идея — крой создает динамичный рисунок. Ткани — эластичное трикотажное полотно, трикотажная сетка различной толщины и фактуры. Саундтрек коллекции — Pet Shop Boys. Aльбом: "Yes". Песня: “This used to be the future” («Когда-то это было будущим»), о космической утопии.

Модный дом Chloé был основан в Париже 1945 года из-за прихоти молодой богатой египтянки Габи Агьен. За последние 40 лет модный дом Chloé нанимал самых известных и влиятельных дизайнеров современной моды. Карл Лагерфельд, который в настоящее время является творческим директором для Fendi и Chanel, был главным дизайнер для Модного Дома. С 1971 до 1983, Лагерфельд создавал женский образ для Chloé. Его коллекция в 1972 году получила широкий успех, и поднял дом на новый уровень, а самого дизайнера - к международной известности. Он ушел в Chanel в 1983, но возвратился в 1992, чтобы заменить покинувшую модный дом дизайнера Мартайн Ситбон, которая принесла более современный взгляд в Chloé. В 1997, молодой британский дизайнер Стелла Маккартни взяла правление креативного директора Дома мод, закончившая Центральный Колледж Искусства и Дизайна Святого Мартинса в 1995, Маккартни была уже известной для публики Лондона, благодаря своему отцу Полу Маккартни экс-участнику группы Битлз. Коллекции Стеллы принимали хорошо, она сохраняла стремление к простоте и женственности, ради которых модный дом создавался, ввела демократичную линию See by Chloé, доходы модного дома шли вверх. И все это, не смотря на то, что в 97-м Карл Лагерфельд отозвался об ее приходе так: «Они покупают великие имена, только в данном случае, это имя в музыке, а не в моде». Возможно, в тот момент им руководила ревность, ведь именно он, в 70-ых, привел модный дом Chloé к эре самого яркого расцвета. Коллекции Стелы Маккартни подняли Chloé к новым высотам в конце 1990-ых. Маккартни, энергичный активист прав животных, отказалась работать с мехом и кожей в течение всего срока её работы в Модном доме. Дизайнер объявила об уходе из Chloé в начале 2001, и называла своим преемником 27-летнюю Фиби Фило. Коллекции Фиби Фило, возглавившей Chloé, стали более легкими и спокойными по настроению. Ее вещи созданы для повзрослевших тургеневских девушек. Субтильность полупрозрачных топов, уверенная женственность воздушных платьев, многоярусные юбки-вуали навеивали образ хрупкости и внутренней глубины. Дорогие ткани: тончайшая шерсть, шифон и атлас, легкий флер недоступности. В 6 января 2006 Фило ушла с поста творческого директора Модного Дома, чтобы проводить больше времени со своей маленькой дочерью. Chloé объявил нового творческого директора в октябре 2006, им стал Паоло Мелим Андерссон, Швед, который работал для Marni в течение семи лет. "Его миссия состоит в том, чтобы найти новое руководство для марки Chloé," как скахзал председатель правления Моднго Дома Chloé Ральф Толедано. "Ему, как его предшественникам, будут давать большую свободу, чтобы найти его собственный путь". Тем не менее, у него не было шанса воплотить свои креативные идеи в весенне-летней коллекции 2006 года Chloé, и она была представлена на Неделе моды в характерном для бренда формате. Дизайнер марки бережно хранит традиции дома и аккуратно привносит в свои коллекции стилистику хиппи и уличной моды, стараясь сохранить стремление к простоте и женственности, ради которых модный дом Chloé создавался. Вторая линия повседневной одежды See by Chloé - дерзкая и чувственная, пронизана духом и стилем мегаполиса. Дом Chloé всегда был успешен, потому что имел талант рассмотреть простую уличную моду и привнести в нее шик, соединить несоединимое. Все модели See by Chloé имеют fresh look, - всегда свежи и современны, легки в своей стилистике и манере.

24 апреля в рамках профессиональной программы Eurasian Fashion Week пройдут семинары для байеров и дизайнеров: «Многофункциональные магазины: новое направление для байеров» и «Коммерческий успех бутика: чем действительно должны заниматься продавцы и коммерческие директора предприятия». Спикер первого семинара – брэнд-менеджер компании IKKS Стефано Патрон – уже не раз приезжал на Eurasian Fashion Week в качестве эксперта бизнес-программы. Помимо работы в компании IKKS Стефано является главным мерчендайзером компании «Империя детства», преподает в Академии Плеханова, Институте репутационных технологий Art&Image и The British School of Design в Москве. Во время семинара Патрон обсудит с аудиторией вопросы развития многофункциональных магазинов (concept-stores) и глянцевых журналов, а также познакомит гостей мероприятия с новым явлением – bridge market. Спикером семинара «Коммерческий успех бутика: чем действительно должны заниматься продавцы и коммерческие директора предприятия» станет генеральный директор компании Filigree Татьяна Филиппова. Основной темой семинара Филипповой станет оценка эффективности работы бутика и продавцов, а также методы повышения продаж и влияние на них человеческого фактора. Обширный практический опыт Татьяны является гарантом актуальности информации: основанная в 2005 году компания Filigree является единственной в России консалтинговой фирмой, созданной профессионалами-практиками для luxury fashion retail. Для того, чтобы принять участие в мероприятиях профессиональной программы EFW, необходимо пройти аккредитацию. Контакты: Анна Бахарева, 351-01-11 (доб. 7148), abakhareva@newton-pr.ru

Голливудская актриса Холли Бери (Halle Berry) отказалась от классического роскошного наряда для красной дорожке, выбрав куда более смелый – обычное пляжное платье и летние сандалии на плоской подошве. Casual-шик Холли продемонстрировала на состоявшейся в Голливуде премьере фильма «Солист» (The Soloist), появившись на красной дорожке в летнем платье в широкую полоску и пляжных сандалиях. Довольно узкое платье не скрывало заметно округлившийся живот актрисы – в результате чего появились слухи о том, что Холли, возможно, ждет еще одного ребенка. 42-летняя актриса в прошлом году родила дочь, однако не раз признавалась, что мечтает о еще одном ребенке.

Супермодель Амбер Валетта (Amber Valletta) присоединилась к длинному списку моделей и знаменитостей, пробующих себя на ниве дизайна одежды. Валетта также примерит на себя роль дизайнера и выпустит собственную коллекцию одежды. Детали о грядущей коллекции появятся этим летом – а пока неизвестно даже, будет ли это отдельная модная линия или совместный проект, как, например, коллекции модели Кейт Мосс (Kate Moss) для Topshop. Одно, впрочем, известно точно – сама Амбер пообещала, что цены на одежду ее дизайна будут весьма демократичны в силу кризиса.

Канадская модель Дарья Вербовы (Daria Werbowy) – одно из самых востребованных лиц модельной индустрии в новом весенне-летнем сезоне. Совсем недавно Дарья появилась в рекламной кампании новой коллекции Мэттью Уилльямсона для H&M, а теперь снялась в фотосессиях сразу для двух Vogue – американского и французского. Фотосессия для американского Vogue, созданная модным фотографом Дэвидом Симсом (David Sims) своей традиционностью куда больше напоминает страницы Cosmopolitan, чем куда более оригинальная, с провокационным намеком фотосессия Дарьи для французского Vogue, воссоздающая в какой-то степени атмосферу «дикого Запада».

Журнал Another Magazine давно стал источником едва ли не самых оригинальных модных фотосессий – на страницах журнала в течение последних восьми лет публикуется нетрадиционный взгляд модных фотографов на моделей, знаменитостей и реалии современного мира. Теперь работы фотографов для Another Magazine станут частью целой книжной трилогии благодаря Карлу Лагерфельду. Вслед за AnOther Fashion Book, опубликованной Карлом Лагерфельдом (Karl Lagerfeld) при поддержке основателя и редактора Another Magazine Джефферсона Хэка (Jefferson Hack) и включившей самые оригинальные работы модных фотографов, выйдут сборники фотопортретов, появлявшихся в журнале на протяжении последних восьми лет, и интервью. В первый альбом трилогии вошло порядка 150 изображений, снятых для Another Magazine самыми известными фотографами – в их числе Марио Сорренти (Mario Sorrenti), Дэвид Симс (David Sims), Ник Найт (Nick Knight). Альбом фотопортретов будет выпущен осенью этого года, а сборник интервью завершит трилогию в следующем году.

Модные бренды Yves Saint Laurent и Puma совместными усилиями создали коллекцию сникерсов, объединившую дизайнерский талант креативного директора YSL Стефано Пилати (Stefano Pilati) с инновациями спортивного бренда Puma. Коллекция мужской обуви, созданной из черной кожи в комбинации с серой замшей, совсем недавно появилась в продаже в бутиках Yves Saint Laurent. В США, однако, коллекцию YSL-Puma можно будет приобрести лишь в онлайн-магазине YSL. Недавно бренд Puma выпустил еще одну коллекцию, созданную в сотрудничестве с дизайнером Александром Маккуином (Alexander McQueen).

Уход из моды знаменитого итальянского дизайнера Валентино Гаравани (Valentino Garavani) мир моды запомнит надолго. Вслед за выходом документальной ленты о кутюрье на свет появилась посвященная Валентино книга: Una Grande Storia. Фактически новое издание Una Grande Storia стало уже третьим по счету. Первое издание биографии Валентино, отслеживающей весь путь дизайнера в модной индустрии, стоило внушительные 3 тысячи евро и включало оригинальные рисунки и эскизы руки самого Валентино. Второе было выпущено лимитированной серией в 2 тысячи экземпляров, каждый из которых был подписан самим дизайнером. И вот, наконец, возможность узнать ранее неизвестные детали о жизни и творчестве Валентино смогут и обычные читатели – последнее издание Una Grande Storia будет стоить всего 50 евро. В книгу вошли фотографии из личного архива Валентино Гаравани, изображения из рекламных кампаний дома Valentino, рисунки и журнальные статьи, посвященные кутюрье.

Американский Vogue уже давно полагается на Интернет ничуть не меньше, чем на традиционную рекламу. Недавно Vogue запустил на своем сайте новую кампанию для подписчиков на журнал – новые читательницы знаменитой «библии стиля» получают в подарок стильную сумочку. Однако рекламное изображение аксессуара разительно отличается от того, что на деле получают читательницы. В рекламе модный аксессуар действительно привлекает внимание: «подарок от Vogue» представляет собой сумку из красной кожи с «крокодиловым» тиснением. На деле же новые подписчики получают откровенно дешевую сумку из ткани бледно-красного цвета с ручкой и декоративной отделкой из искусственной кожи. Издательский дом Condé Nast, который занимается выпуском журнала Vogue и отвечает за все промо-акции издания, столь очевидный обман читателей никак не комментирует. Стоимость подписки на американский Vogue составляет 15 долларов на год и 28 долларов – на два года.

"Bray Steve Alan" - это известный в Европе бренд, разработанный итальянской компанией "Einstein - Progetti & Prodotti". Компания существует с 1987 года, но коллекция "Bray Steve Alan" родилась в 2000 году. Этот бренд ориентирован на состоятельных людей в возрасте 20-35 лет, разбирающихся в моде и желающих быть оригинальными и неповторимыми. "Bray Steve Alan" - это основная линия, представленная в фирменных магазинах Bray Suite Anthology. Она создаётся исключительно итальянскими дизайнерами и быстро завоёвывает лидерство на рынке street-Fashion-Glamour. BSA - это другая линия от Einstein, предложенная известными итальянскими дизайнерами, выполненная в более casual стиле и pасcчитанная на более взрослую публику.

В показах «Недели моды Евразии» примут участие 17 дизайнеров из стран-членов ШОС, России, Германии и Латвии. Эта цифра была озвучена на пресс-конференции «Неделя моды Евразии в рамках ШОС», которая состоялась 20 апреля в Екатеринбурге. Основными темами дискуссии стали важность предстоящей Недели в условиях приближающегося саммита и ее роль в развитии деловых отношений между странами ШОС. «Неделя моды Евразии» станет одним из первых мероприятий в преддверии заседания государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Участники пресс-конференции отметили, что fashion-событие не только вносит вклад в популяризацию и продвижение модной индустрии в регионе, но и отражает современное состояние и тенденции развития рынка товаров текстильной и легкой промышленности в стране. Актуальность Недели моды нельзя недооценивать, ведь всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между странами-участниками ШОС – это основная цель предстоящего саммита. «Очень важно, что Eurasian Fashion Week получает поддержку со стороны Правительства Российской Федерации, – отметила в ходе пресс-конференции министр торговли, питания и услуг Свердловской области Вера Соловьева. – Это мероприятие давно вышло за рамки Уральского региона. На EFW съезжаются дизайнеры со всего мира, а благодаря вложениям байеров в этот бизнес мы с уверенностью можем назвать Неделю моды интернациональным мероприятием, выгодным как для наших соотечественников, так и для зарубежных коллег». В условиях приближающегося саммита на первый план выходят вопросы обмена опытом между Россией и другими участниками ШОС, вопросы установления деловых контактов, стимулирования роста профессионального мастерства и пропаганды новых технологий. Российские и зарубежные представителей fashion-индустрии на Eurasian Fashion Week взаимодействуют постоянно: происходит смешение западной и восточной культур, дизайнеры и байеры устанавливают бизнес-контакты. По словам консула Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге Асылбека Исаева, именно культурная, духовная сфера взаимодействия между людьми является лучшей базой для развития деловых отношений. «Подиум» ШОС еще до начала показал пример взаимовыгодного сотрудничества между странами ближнего и дальнего зарубежья», - отметил консул. От сезона к сезону EFW совершенствуется, привлекая внимание тысяч гостей – представителей медиа, байеров, инвесторов, экспертов и аналитиков рынка. Во многом благодаря мероприятиям, подобным Eurasian Fashion Week, модный бизнес получает достойное развитие в России. В показах Недели моды сезона осень/зима 2009/10 примут участие дизайнеры из стран-членов ШОС, а также России, Германии и Латвии. Уже сейчас на мероприятие аккредитованы более 100 журналистов и 40 байеров со всей страны. Традиционно подготовлена и профессиональная программа. «Пристальное внимание к «Неделе моды Евразии» – это оценка труда всей Свердловской области по развитию моды в регионе, – считает генеральный продюсер Eurasian Fashion Week Алексей Глазырин. – За 10 лет EFW стала самой известной, после московских, площадкой в стране. Особое внимание мы уделяем проведению «круглых столов» и семинаров на актуальные темы. В этом году профессионалы fashion-индустрии будут говорить о том, как в это непростое для всех время поддерживать и развивать модные магазины». Eurasian Fashion Week будет проходить с 24 по 26 апреля в ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3). Организаторы мероприятия – Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области при поддержке Правительства Свердловской области, Агентства НЬЮТОН.PR&COMMUNICATIONS и Newton Fashion Services. Освещать Неделю моды Евразии будут деловые и специализированные fashion- и life-style издания федерального и регионального уровней.

Подготовка к проведению Недели моды Евразии сезона осень/зима 2009/10 практически завершена – крупнейшее профессиональное событие сферы моды между Москвой и Токио стартует 24 апреля. Настало время оценить масштабы проекта. Мероприятия EFW пройдут на одной площадке – в ЦК «Урал» (Студенческая, 3). В рамках Недели состоятся показы 30 коллекций 59 дизайнеров из девяти стран – России, Латвии, Германии, Индии, Китая, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Помимо показов сезонных коллекций, в программу EFW войдут два семинара и круглыq стол. Последний день EFW – 26 апреля – полностью отдан конкурсной программе: в течение IX Свердловского областного фестиваля «Мир моды: подиум и улица» состоятся четыре конкурса - «Молодой дизайнер», «New G», «Конкурс одной модели» и «Юная топ-модель». Шоу-рум EFW пройдет на основной площадке показов - в течение трех дней вниманию гостей, журналистов и 40 байерам из Екатеринбурга, Новоуральска, Омска, Орска, Челябинска, Тюмени, Перми, Новосибирска, Саратова, Магнитогорска и Санкт-Петербурга свои коллекции представят 15 марок. Помимо участников Недели, в шоу-руме будут представлены коллекции марок, которые не будут показаны на подиуме – Mama Mia by Daria Fedotova и L.Dolls. Освещать событие предстоит 100 журналистам из 35 СМИ Екатеринбурга, Москвы, Челябинска и Уфы и 3000 гостей. Поддержку проекту окажут 30 партнеров.

Каждый сезон Eurasian Fashion Week представляет на суд гостей Недели коллекции начинающих дизайнеров – благодаря программе New G у каждого есть возможность показать себя потенциальным клиентам, журналистам и fashion-экспертам с мировым именем. Сезон осень/зима 2009/10 уникален – показам коллекций дебютантов посвящен целый день EFW. Девушки, создающие одежду для мужчин – редкость. Но уникальность челябинской марки BROWNSUGAR этим не исчерпывается: создавая мужские коллекции, дизайнеры Елена Алексеева и Анастасия Ветшева четко знают аудиторию марки и ее предпочтения. Их сезонная коллекция – SUGARMAN – основана на принципах удобства и практичности, соединенных с модными трендами и актуальными цветами будущего сезона. Модельный разработан так, что все вещи можно легко комбинировать между собой, подстраиваясь под любой случай насыщенной жизни в мегаполисе. Коллекция выполнена в стиле casual, преимущественно из натуральных материалов – хлопка, денима и трикотажа. Без сомнения, безупречность кроя и качество пошива коллекции придутся по душе всем, кто ценит комфорт и старается придерживаться мировых тенденций. Талант дизайнеров BROWNSUGAR уже оценили эксперты сферы моды – марка неоднократно принимала участие в профессиональных конкурсах «Платье города», «Экзерсис» (региональный тур и финал в Москве), «Серебряная игла» и «Подиум», а также в фестивале моды «Половодье». Еще один участник программы New G – Анна Попова – также не обделена вниманием специалистов индустрии моды и жюри отраслевых конкурсов и фестивалей: «Международная Ассамблея моды», «Поволжские сезоны Александра Васильева», «Экзерсис» и «Студенческий подиум» покорились таланту Анны. Одаренность дизайнера марки annapopoVa подтверждает и стажировка в московском Доме моды NATASHA DRIGANT. На подиуме EFW Анна представит коллекцию «Танец теней. Картина 2-я…». По мнению дизайнера, в новом сезоне девушкам стоит одеться в платья и пальто из шерсти и хлопка светло-серого, шоколадного и красного цветов. Дать оценку перспективности коллекции и таланту дизайнера предстоит гостям Eurasian Fashion Week 26 апреля.

Хелло Китти – не просто звезда мирового масштаба! Уже более тридцати лет эта японская кошечка и ее друзья сводят с ума девочек всего мира, среди которых, между прочим, Камерон Диаз, Кайли Миноуг и многие другие знаменитости. В 1999 году парижанка Виктория Казаль показала своим подругам изящный кулон, сделанный ею вручную. Кулон настолько понравился подругам, что у Виктории сразу же появились поклонницы. Так первое украшение послужило толчком к созданию первой коллекции ювелирных украшений и основанию бренда Victoria Couture. Мода и ювелирные изделия – страсть г-жи Казаль. Она может непрерывно работать, чтобы воплощать мечты женщин в реальность. Виктория говорит: «Мои украшения – больше, чем просто украшения. Это скорее необходимый аксессуар для создания завершенного образа. Это обращение тет-а-тет к каждой женщине. Я вижу женщину, идущую по улице или сидящую в ресторане, окидываю её взглядом и сразу представляю, что я создала бы специально для неё» В своих коллекциях г-жа Казаль обращается к женщинам всех возрастов – от 17 до 45, представляя разные дизайнерские решения и стили – классические или современно-смелые как для зрелых женщин, так и для утонченные юных особ. Она берет повседневные вещички, и благодаря своим необыкновенным талантам превращает их в причудливые аксессуары. Украшения Виктории Казаль – это кусочки фруктов, сердечки, звёздочки, перья, а так же популярные мультипликационные герои – Микки Маус, Минни Маус, фея Тинкрбелл. Но, пожалуй, особого внимания заслуживает кошечка Sanrio Hello Kitty, потому что именно этот образ стал символом линии одежды от Виктории Казаль – Hello Kitty by Victoria Couture. Первая коллекция была представлена в сезоне осень-зима 2006 года и являла собой линию трикотажа. Спустя всего год Hello Kitty - это полноценная коллекция одежды и аксессуаров. С осени 2007 года марка представлена и в России. Коллекция предлагает широкий выбор моделей - хлопковые футболки с принтами и логотипами, мягкие джемперы и кофты из 100% тончайшего кашемира, украшенные многочисленными стразами Swarovski, джинсы и джинсовые куртки с кожаными вставками и пушистой меховой отделкой. Джинсовые ткани классического темно-синего цвета. В целом цветовая палитра радует глаз мягкими пастельными тонами – белый, бежевый, сиреневый, голубой, кофейный и, конечно же, любимый цвет г-жи Казаль - розовый. Он в полной мере подчеркивает «девчачесть» и игривость украшений и одежды. Аксессуарная линия прекрасно завершает образ. Все представленные в ней модели не только стильные и яркие, но и функциональные. Зонты-трости защитят от дождика, замшевые косметички не дадут потеряться мелочам в огромных лаковых сумках. Узкий галстук и туфли на высоком каблуке из перфорированной кожи придадут строгости деловой леди, но стоит их сменить на красные кеды old-school и тканевый ремень с массивной пряжкой-логотипом - и можно бежать на встречу с друзьями. Отличительной чертой является забавный логотип – анимационная кошечка, игриво улыбающаяся и подмигивающая с каждой модели этой красивой и необычайно женственной коллекции. В настоящее время Hello Kitty by Victoria Couture может похвастаться такими всемирно известными поклонницами. Это и первые модницы планеты Виктория Бекхем и Пэрис Хилтон, и Пенелопа Крус, Синди Кроуфорд, Лиз Херли, Летиция Каста. Каждый бутик Виктории Казаль – Страна чудес, полная декадентских драгоценностей в роскошной атмосфере. Словно коробка от конфет, каждый магазин представлен в оттенках розового и шоколадно-коричневого. Бутики Виктории Казаль открыты в разных городах мира – Париж, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Маями, Маракеш. Поклонницы марки в России внимательно следят за новостями в ожидании открытия бутика в Москве.

Одним из любимых аксессуаров голливудских див в новом весеннем сезоне стала сумка G от модного бренда Tod’s. Вслед за актрисой Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow), снявшейся в весенне-летней рекламной кампании модного бренда, на аксессуары Tod’s обратили внимание самые известные голливудские звезды – от Холли Берри (Halle Berry) до Джулии Робертс (Julia Roberts). Casual-шик Tod’s G поселился в гардеробах Кейт Уинслет (Kate Winslet), выбравшей сумку нейтрального бежевого оттенка, Фриды Пинто (Frieda Pinto), предпочетшей сливовый оттенок, и Кэтрин Хейгл (Katherine Heigl), обзаведшейся сумкой насыщенного оранжевого оттенка. Оценила стиль Tod’s G и одна из самых модных представительниц современной политики – первая леди Франции Карла Бруни-Саркози (Carla Bruni-Sarkozy), не раз появлявшаяся на самых разных общественных мероприятиях в компании бежевой сумки.

Американский модный бренд Target в сотрудничестве с дизайнерами Роганом Грегори (Rogan Gregory) и Скоттом Макинлеем Ханом (Scott Mackinlay Hahn) запустил новую эко-линию одежды для мужчин и женщин Loomstate for Target. Лимитированная коллекция была представлена в Калифорнии несколько дней назад. Гостями презентации стали голливудские знаменитости – актрисы Эми Смарт (Amy Smart), Кристен Белл (Kristen Bell), Дита фон Тиз (Dita Von Teese), Джейми Кинг (Jamie King), модели Амбер Валетта (Amber Valletta) и Камилла Алвес (Camilla Alves). В коллекцию вошла мужская и женская одежда из натурального хлопка – футболки с графическим дизайном, топы, платья-туники, летние брюки, мини-юбки, спортивные кофты и блейзеры в простой цветовой палитре черного, белого, желтого, зеленого, синего. Стоимость одежды, которая будет продаваться во всех магазинах Target, весьма демократична – цены варьируются от 15 до 45 долларов.

Знаменитая своим эпатажем британский дизайнер Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood) всегда отличалась оригинальностью. Недавно дизайнер представила целую коллекцию пластиковой обуви для бренда Melissa, пригласила для участия в модном показе Памелу Андерсон (Pamela Anderson), а теперь занялась дизайном подушек. Оценить результаты творчества Вествуд можно в нью-йоркском универмаге Barney’s: именно там поступили в продажу две гобеленовые подушки дизайна Вивьен с яркими изображениями британского флага и губ. Как и всё, что выходит из-под руки британского дизайнера, подушки дизайна Вивьен Вествуд отличаются весьма высокой стоимостью – в 595 и 495 долларов.

Юная актриса Эмма Уотсон (Emma Watson) уже давно поменяла школьную форму Гермионы на куда более стильные наряды. Актриса, завоевавшая международную известность благодаря съемкам в «Гарри Поттере», станет новым лицом рекламной кампании модного бренда Burberry. Эмма – давняя поклонница британского модного бренда: еще в 2005 году в одежде от Burberry Уотсон появилась на обложке Teen Vogue и одевает наряды от Burberry на большую часть светских мероприятий. Представители Burberry пока официально не подтверждают слухи о том, что Эмма Уотсон снимется в новой рекламной кампании – по их словам, окончательная концепция кампании будет сформирована лишь в июне этого года.

Линия Frankie Morello родилась в 1998 году в результате столкновения вкусов между Маурицио Модика и Пьер-Франческо Джильотти. Маурицио начинал с артистической деятельности, как исполнитель, балетмейстер, постановщик, костюмер в различных театрах и танцевальных студиях. Позже он приходит в мир дизайна, где вместе с Alessi организует выставки, симпозиумы и презентации. Пьер-Франческо Джильотти получил высшее образование по архитектуре в Политехническом Университете Милана, защитив диплом на тему: "Платье как архитектура тела". Он сотрудничал с компаниями в Милане, Стокгольме, Нью-Йорке и Токио. Возможность работать в различных городах мира дала ему возможность приобрести глобальное видение моды. В 1999 году мир заметил Frankie Morello с новой коллекцией одежды для мужчин. Постепенно Frankie Morello стала выпускать и женские коллекции. Философия двух дизайнеров состоит в намеренном выпячивании недочётов. Недочеты создают образ редкости, редкости пригодной для носки. Такая одежда выглядит как художественное произведение. Порядок рождается из беспорядка, беспорядок получается из смеси узоров, не сочетаемых деталей, цветов и их оттенков. Одежда Frankie Morello привлекательна и остро сексуальна. Стильные принты в духе диско 80 гг., и гангстерской романтике 70 гг., как нельзя лучше, подчеркивают иронический подход к гламуру современного стиляги провокационными надписями. Frankie Morello не устает удивлять своих почитателей. Сегодня, это одна из признанных марок, отличающаяся предельно индивидуальным подходом к клиенту и необычайно креативными решениями во всем, от витрины до сайта. Некоторые вещи из последних коллекций уже не смотрятся вызывающими, кричащими. Формы стали более лаконичными, цвета классическими: серый, черный, красный, пастельные тона. Творчество Маурицио Модика и Пьер-Франческо Джильотти перешло на новый качественный уровень в поисках новой аудитории. Сегодня, несмотря на развитие и эклектизм, выраженный модой, которая хочет быть "вне границ и рамок", эти два дизайнера не потеряли своей оригинальности и продолжают предлагать одежду и аксессуары со своим неповторимым содержанием.

Джессика Симпсон (Jessica Simpson) преуспела как в музыке, так и в дизайне – бикини, созданные Симпсон, в минувшее воскресенье одели самые красивые американки. Купальники из коллекции пляжной одежды Джессики Симпсон примерили претендентки на звание Мисс США для фотосессии в Лас-Вегасе. Причиной выбора, впрочем, служит вовсе не сверхпривлекательный дизайн купальников, а то, что бренд Джессики Симпсон Jessica Simpson Collection выступает одним из основных спонсоров американского конкурса красоты. На протяжении предыдущих двух лет претендентки на корону Мисс США носили купальники от бренда Syrup Swimwear. Специально для конкурса красоты Симпсон разработала особые версии бикини – белое с золотым узором для самого конкурса и ярко-зеленое – для фотосессии. После конкурса бикини появится в открытой продаже.

Брэнд De Puta Madre был создан в испанской тюрьме торговцем наркотиками из Колумбии, Илан Фернандес, который был арестован в 1991 в Барселоне за распространение наркотиков и торговлю оружием. Раскаиваясь в своих незаконных действиях, он попробовал дать выход своим внутренним чувствам, начинал создавать футболки с придуманными лозунгами и фразами, однажды они были вывезены тайно контрабандой из тюрьмы. Большой шум, вызванный футболками, дал возможность ему почувствовать желание быть услышанным во всем мире и распространить свои идеи и марку De Puta Madre за границей. Освободившись из тюрьмы, I.F.U. начал искать средства и возможности связаться с производителями, которые могли бы разделить его идеи и проект, таким образом, родилась марка De Puta Madre и теперь она признана во всем мире. Выражение De Puta Madre получено из испанского языка и экспресса внутренняя сенсация. Это могло быть переведено на, "я крут", "чувствую себя круто". Послание, которое Илан Фернандес хотел бы послать через его марку: НЕ СОВЕРШАЙТЕ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НИКАКИХ НАРКОТИКОВ, ЧТОБЫ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ОТЛИЧНО, НЕ ПОДРАЖАЙТЕ НАШИМ ЛОЗУНГАМ; НОСИТЕ НАШИ ФУТБОЛКИ, И ВЫ БУДЕТЕ ПОСТОЯННО НА ВЫСОТЕ; НЕ ИСПОЛЬЗУЯ НИКАКИХ ИСКУССТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, КОТОРЫЕ В КОНЦЕ РАЗРУШАТ ВАС.

После семи лет у руля luxury-бренда Bally Марко Франчини (Marco Franchini) покинул пост исполнительного директора, чтобы «преследовать новые цели». Основанный в Швейцарии в далеком 1851 году, бренд Bally под руководством Франчини, присоединившегося к компании в 2002 году, претерпел успешную реструктуризацию и превратился в бренд с международным успехом. Bally, известный в основном роскошными коллекциями сумок, обуви и аксессуаров, в прошлом году обзавелся новым владельцем – им стала итальянская группа компаний LABELUX Group. Кто заменит Франчини во главе бренда, пока неизвестно. Брайан Атвуд (Brian Atwood), креативный директор Bally, продолжит создавать коллекции для дома.

Имя Александра МакКуина (Alexander McQueen) известно практически каждому — он является одним из наиболее именитых дизайнеров не только Великобритании, но и остального мира. Бывший «трудный ребенок» моды вырос во влиятельнейшего специалиста. Он уже не пытается просто шокировать публику, но каждый раз уверенно поражает ее воображение — благодаря новым креативным идеям, особому крою, современному, но основанному на классическом британском силуэте, и выдающейся работе с материалами. МакКуин — лучшая горючая смесь для того, чтобы обеспечивать постоянное движение Британской моды. Имея ярко выраженную склонность к хулиганству (как в жизни, так и в творчестве), он обладает прекрасным знанием классических канонов кроя и опытом работы с классическими материалами. Урожденный Лео МакКуин, начав с изготовления одежды для своих сестер, продолжил свою карьеру работая сначала у Anderson and Shepherd, а затем, у легендарных Gieves & Hawkes — наиболее уважаемых портновских домов. Здесь на собственном опыте Маккуин изучил техническую сторону кроя. Свои творческие способности он смог развить на следующем рабочем месте — у изготовителей театрального костюма Angels and Bermans. Именно здесь зародились те 6 фирменных приемов кроя — от «средневекового» мелодраматизма a-la XVI век, до брутального современного силуэта, которые стали его визитной карточкой. В 21 год Лео МакКуин, после годичной работы у еще одного «классического» модельера — Кожи Тацуно (Koji Tatsuno), переехал в Милан, став ассистентом Ромео Джильи (Romeo Gigili). Понимая, что для старта собственной марки ему необходимо академическое обучение, он подал документы в Central Saint Martins College of Art, куда был принят, несмотря на неполное среднее образование — лишь благодаря впечатляющему портфолио. В 1994 году его выпускная коллекция была выкуплена Изабеллой Блоу (Isabella Blow), ставшей его фанаткой, и оказавшей огромное влияние на развитие его карьеры. Ей даже удалось заставить его сменить имя — с «пролетарского» Лео на гораздо более убедительное Александр. Жизнь Александра развивалась стремительно. Громкие и шокирующие показы, не менее громкая критика, титул enfant terrible моды, два подряд титула «Британский дизайнер года» в 1996 и 1997. Затем — назначение Главным Дизайнером в Givenchy, где он развил бурную деятельность, далеко не всегда соответствовавшую идеологии Юбера Живанши, затем — в 2001 году снова титул «дизайнера года», запуск совместно с GUCCI Group собственного лейбла Alexander McQueen и увольнение из французского Дома. Сейчас Александр МакКуин — мейджор мировой моды, имеющий собственные бутики в основных столицах моды — Лондоне, Нью-Йорке и Милане. Он выпустил собственную парфюмерию — Kingdom и My Queen, а, начиная с 2006 года, дополнил основную коллекцию «расслабленной» линией MсQ и кроссовками Alexander McQueen for PUMA. За какую бы тему не взялся Alexander McQueen, все выходит пугающе идеально. Помните как героиня Сары Джессики Паркер коллекционировала туфли Manolo Blahnik? То же самое приходится делать с вещами McQueen, потому что даже первая коллекция, выпущенная под его собственной маркой более трех лет назад, до сих пор кажется прекрасной. Это я к тому, что и самая большая гардеробная имеет какие-то пределы... McQueen обыгрывает форму, минимально касаясь цвета. Все потому, что даже невыразительный бежевый и обыденный черный в его руках обретают характер. Ему чужда суетливость деталей, его одежда создана по принципам Джеймса Бонда: смешать, но не взбалтывать. Любимые приемы - драппировки и графичные аппликации, которые ложатся так, что тело обретает идеальные пропорции. Alexander McQueen. Пожалуй, один из немногих кого можно называть эталоном вкуса. За его плечами британская кузница талантов - St.Martin's College of Art & Design, работа над театральным костюмом для Angels and Bermans, над костюмом обычным у Koji Tatsuno и Romero Gigli, 5 лет в качестве креативного директора Givenchy и, наконец, собственная марка. Впрочем, что еще ожидать от человека, в 16 лет получившего приглашение от Gieves&Hawkes.

Редкий фильм сегодня не сопряжен с продукцией от каких-либо модных брендов – стоит вспомнить хотя бы «Секс в большом городе» с его обилием скрытой рекламы модной одежды и аксессуаров. Модный бренд Yves Saint Laurent создал лимитированную коллекцию, приуроченную к выходу фильма под названием «Home», посвященного экологическим проблемам и спонсированного модным холдингом PPR. Продюсером фильма выступил знаменитый французский режиссер Люк Бессон (Luc Besson). Премьера фильма в кинотеатрах мира назначена на 5 июня. В лимитированную коллекцию YSL вошли футболки, топы и сумки с оригинальными принтами, созданные из натурального хлопка. В продаже коллекция появится в начале июня в некоторых бутиках YSL.

В коллекции весна-лето 2009 компания Baldessarini представляет свою новую линию BALDESSARINI. Герой BALDESSARINI – крутой, независимый и динамичный мужчина. Он настоящий сорвиголова, разбирается в моде и ориентируется в тенденциях. «Мужчина, который никогда не находится на одном месте слишком долго и всегда знает, где именно он должен быть». Яркая индивидуальность, страсть к качеству и любовь к деталям – вот схожие черты линии Baldessarini Signature и новой линии BALDESSARINI. Коллекция BALDESSARINI весна-лето 2009 – это широкая линейка предметов одежды и аксессуаров. Костюмы стали более молодежными и дополнены новыми для бренда деталями. Вязаные вещи и трикотаж представлены в коллекции наравне со спортивной одеждой и одеждой из кожи. Сумки, ремни, шарфы, галстуки и прочие аксессуары делают коллекцию завершенной и гармоничной. Основной деталью брендинга коллекции стали два металлических круга-заклепки, символизирующие вечность и двойственность. Эта эмблема использована в принтах на футболках и пиджаках, а также вышита на джинсах. При создании коллекции были использованы материалы самого высокого качества. Цвета тканей контрастны - либо ультра светлые, либо темные и мужественные. Большинство тканей были специально разработаны для BALDESSARINI в Италии и Японии. Основной цвет коллекции – Прусский синий, сочетающийся с белым, кремовым, меловым, темно-коричневым, дымчатым, серовато-бежевым и другими оттенками серого. Отличительными признаками коллекции являются разнообразные возможности сочетаемости вещей. В различных комбинациях одни и те же модели могут интерпретироваться как классические, так и эксцентричные или повседневные. Цветовые решения остаются на заднем плане, основной акцент в коллекции сделан на новый силуэт. Современность и дух времени дизайнеры передали с помощью расслабленности классических фасонов с вкраплением прогрессивных деталей. Пиджаки сшиты по фасону «плечо-пагода». Одна из пяти пуговиц на манжетах сделана из металла. Рубашки навыпуск комбинируются с галстуками-бабочками. Джинсы с принтами, основанными на рисунках художника Джейсона Поллока (Jason Pollock), сочетаются с вязаными кардиганами из хлопка с кашемиром и шерстью. В фасонах полупальто чувствуется дух пятидесятых. Принты на футболках вдохновлены современным искусством. Пиджаки дополнены деталями в стиле семидесятых.

Прошедшая зима унесла с собой саму необходимость прятать изящные ножки в закрытые сапоги и ботильоны. Пора складывать теплую обувь в коробки и убирать в дальний угол гардероба! Но за довольно длительный период холодов мы так привыкли к низким каблукам, что переход на весенне-летнее изобилие шпилек – настоящий стресс для женских ножек! Поэтому во всем нужно чувство меры и, конечно, исключительный вкус! Акцент на комфортной обуви самых разных (но непременно ярких) цветов! И если тебе кажется, что красивые туфли или босоножки не могут быть удобными, то ты пока просто не знакома с обувью из новой коллекции HOT COUTURE – обувью, которая придаст твоему образу завершенность и эффектность. Безупречная колодка, устойчивый каблук и натуральные материалы, из которых создаются настоящие шедевры моды, – вот киты, на которых стоит искусство дизайнеров HOT COUTURE. Кожа, хлопок, вискоза, шелк… Слова ласкают слух, а обувь, выполненная из этих материалов, балует нежным прикосновением. При этом неизменное европейское качество обеспечивает твоим ножкам уютную заботу, а также надолго сохраняет балетки и туфельки в первозданном виде.

И снова героиня Альфреда хичкока привлекает наше внимание… Холодная, сдержанная, безупречно элегантная – за видимым образом положительной героини скрывается роковая, опасная для неосторожного окружения красавица. Коллекция также обманчива, как и ее героиня: мягкие, вкрадчивые силуэты платьев и туник скрывают тайну математического расчета, а свежие, сдержанные сочетания цветов (желтого, бирюзового, молочного, розового, серого, абрикосового) создают образ нежной недотроги. Настроение тайны и недоступности создает общий тон коллекции: холодный, но чувственный, напоминая нам классическую максиму Альфреда Хичкока – «пламя подо льдом». В коллекции Вы найдете: рубашки-поло с геометрическими цветными вставками, свободные, невероятно удобные и приятные к телу платья без застежек и молний, с геометрическими цветными вставками, «рисующими» силуэт, классические серебристые брюки со стрелками, а также струящиеся вечерние платья со шлейфом с цветными декоративными вставками.