Обзор новостей: Intermoda.ru (Апрель 2012, страница 9)

Близняшки Phat Man и Daii Daii Session участвуют в рекламе детких кедиков от VLADOFOOTWEAR.Они очень профессионально позируют в камеру и участвовали во многих промо-акциях других классных детских брендов. В России Детские кеды vlado можно будет приобрести уже в конце апреля! YEEP!

При создании коллекции использовались мягкие и прозрачные ткани, такие как шелк, тюль и хлопок. Холодные краски и затененные принты создают эффект дымки, а плиссировка и наслоение тканей как бы заигрывают с мягкими формами, и, таким образом, создаются поистине расслабленные силуэты. Коллекция (nude) Весна-Лето 2012 наполнена объемными моделями и длиной миди или макси. Цветовая гамма предстает перед нами в невообразимо сложных оттенках, таких как: серо-розовый, жемчужный, цвет земли, лимонно-желтый, черный и бронзовый. Острота линий смягчается отделкой из страз, цветами из тюли, пайетками и кожей что создает исключительный образ “винтажного” шика. Женственные элементы стиля ретро, как, например, длинную плиссированную юбку, дизайнеры марки предлагают сочетать с трикотажем из люрекса с эффектом “металлик”, а также вещами из эко-кожи, что позволяет добиться необычайно стильного и неповторимого образа. Классическая морская полоска совмещена с асимметричной драпировкой. Косы ручной работы на ткани, совмещенные с шелком являются своеобразным вдохновением коллекции. Джерси, украшенное драпировкой, плиссировкой и пэчворком с принтами и пайетками комбинируется с мягкими тканями, кожей и большими застежками-молниями. Женщина (nude) всегда немного эклектична, в ее стиле четко прослеживается дух неоклассицизма, которому, в то же время, свойственны элементы рока. Адреса магазинов: ЦУМ, Петровка 2, тел: +7(495)933-7300 ТЦ «Времена Года», Кутузовский проспект, 48, Portfolio +7(495)926-4851 ТЦ «Европейский», Respect, пл.Киевского вокзала, 2, +7(495)743-0376

Мари Аксель начала карьеру в качестве модели, и в 16 лет одержала победу в престижном конкурсе Elite Model Look Armenia 2004. Не удивительно, что она сама приняла участие в показе своей коллекции. Ее модели отличаются смелостью и сексуальностью. «Платье должно быть таким, чтобы каждый мужчина испытывал непреодолимое желание увидеть вас без него», - говорит Мари Аксель. Она отлично знает, как акцентировать внимание на прелестях женского тела. Представленные ею коктейльные платья - максимально короткие, полупрозрачные, благодаря использованию шелка и тонкого кружева, вызывающе смелые, в то же время не несут в себе и тени вульгарности. Платья от Mari Axel предназначены для самодостаточных, уверенных в своей неотразимости юных, с безукоризненными данными «охотниц» за состоятельными женихами.

Очень симпатичный журнал практически только из фотографий - а что еще важно в моде и стиле? - выпустила МЕГА. Из Равшаны Курковой, которая мне ранее не была симпатична, стилисты и фотограф сделали потрясающую красотку. А главное - обе фотосессии, которые стилизовали Лесли Фримар и Ксения Березовская, вышли очень красочными, яркими, весенними! В этот мрачный и мокрый день - то, что нужно.

После не столь давнего ухода из Jil Sander Раф Симонс (Raf Simons) деликатно отрицал предположения о том, что ведет переговоры с домом Dior - и, как выяснилось только вчера, отрицал совершенно напрасно, поскольку именно экс-дизайнер Jil Sander и стал, в итоге, тем человеком, который "удостоился" - спустя год - чести занять место Джона Галльяно (John Galliano). Информация о том, что руководство Christian Dior, наконец, определилось с кандидатурой на пост нового креативного директора дома, появилась вчера вечером в европейских СМИ. Первой коллекцией Рафа Симонса для Dior станет коллекция haute couture, которую дизайнер представит уже в июле - таким образом, полноценного дебюта Симонса в качестве замены Галльяно осталось ждать совсем недолго. Интересно, что Раф Симонс - всего лишь шестой дизайнер, возглавляющий Dior за всю - более чем длительную - историю дома вслед за основателем, Сен-Лораном, Марком Боханом, Джанфранко Ферре и, наконец, Джоном Галльяно.

Воплощение самого духа английской моды — эклектичной, противоречивой, чуточку бунтарской и, безусловно, зрелищной — продемонстрировал, как это ни странно, бразильский Elle: в апрельском номере журнала появилась фотосессия с говорящим названием «London Calling», героиней которой стала одна из самых известных представительниц британского модельного бизнеса - «панк-принцесса» Джорджия Мэй Джаггер (Georgia May Jagger). Эклектичное сочетание кожи, рваного денима, блесток и фланели — такой представляют суть английской моды создатели фотосессии, стилист Джулиана Майа (Juliana Maia) и fashion-фотограф Жак Декер (Jacques Dequeker).

По крайней мере какой-то частью своего успеха многие молодые британские (и не только) дизайнеры обязаны Филипу Грину ( Philip Green) и коллаборациям с Topshop, владельцем которого, собственно, Грин является — в частности, именно он дал шанс Кейт Мосс (Kate Moss), когда в дизайнерский талант супермодели верили лишь единицы, и в результате британская модель успешно сотрудничала с Topshop в течение нескольких лет. А в ближайшем будущем, похоже, Topshop будет «зажигать» еще одну звезду — Хлоя Грин (Chloe Green), 21-летняя дочь сэра Филипа Грина, в сотрудничестве с Topshop запускает собственную линию обуви. В линию обуви, которая получит название CJG (инициалы Хлои), войдут модели по цене от 125 до 315 долларов, и дебютная коллекция от Хлои Грин появится в продаже в Topshop уже 17 мая. Примечательной характеристикой обуви станет ярко-зеленая подошва (как тут не вспомнить Кристиана Лубутена (Christian Loubouten) с его ярко-красной подошвой!).

Условно завершившийся модный сезон (потому что идет Bosco Fashion Week) подошел к своему финалу для меня под знаком пиар-маразма. Причем на MBFWR это были малозаметные недочеты, а вот на Volvo Fashion Week маразм достиг своего апогея во всех аспектах. Первые "звоночки" прозвенели, когда при мне пиар-директор Алины Асси попросил из первого ряда официального копирайтера Недели Дашу Куниловскую со словами: "Идите в сектор Г, пишИте про нас плохо". Сектор Г, для тех, кто не видел, это самые верхние ряды близко к выходу из зала, из которых показ смотреть могут только те, кому это для забавы - подробности, фактуры, ткани точно не увидишь, это в принципе нормально можно сделать только из первого ряда (где очень редко сидят те, кто потом пишет все эти подробности). А вот дальше был показ Arsenicum. Так как Дима Бабушкин болеет, в субботу и воскресенье я вернулась к роли фотографа (хотя моя аккредитация - "корреспондент", непонятно, почему не "блогер", но это уже отдельный вопрос). Всех операторов (фото и видео) традиционно спокойно пропустили в зал показа через внутреннюю дверь, все расположились, определившись с местами, и тут появилась пиарщица Arsenicum с сообщением, что показ закрытый и просьбой всем покинуть зал. Операторы, сами понимаете, не стали срываться по первому слову. Пиарщица воззвала к охране, появился еще какой-то малопонятный по должности (не представился, но не из охраны) громкий молодой человек с угрозами, что всех выведут и отберут аккредитации...На вопрос к пиарщице, как узнать, кто аккредитован, а кто нет, она заявила, что аккредитованные в списке, а список она отдала на вход прессы, поэтому всем надо выйти и те, кто аккредитован, снова зайдут. Ситуация бредовая, потому что ты либо оставляешь какие-то вещи "караулить" твое место в зоне съемки, либо теряешь место, выходя с вещами. Гарантий, что тебя пустят обратно, нет. Вмешалась режиссер показов, очень разумная женщина, сказав пиарщице, чтобы она принесла список и огласила его на месте, и все, кто аккредитован, остался, остальные вышли. Почему-то это не вызвало у пиарщицы ни понимания, ни энтузиазма. Диалог между мной и ней: - А как узнать, аккредитован или нет? - Все, кто мне писал, я ответила, что аккредитованы. - Я писала, вы мне не ответили. - Ой, вас у меня ТАК МНОГО!" Тут ремарка курсивом: предыдущей пиарщице Arsenicum Марусе Саяпиной никак не мешало количество прессы работать идеально - все были в списках, а списки были продублированы еще и приглашениями во избежание любых недоразумений! На этом моменте стало понятно, что дальнейшее разумное общение невозможно, поэтому все забрали камеры и вышли. Надо сказать, что я на всякий случай оставила не очень важную мне сумку с пресс-материалами "сторожить" место. И хорошо, что оставила неважную сумку, потому что в списках меня не оказалось. И забрать сумку меня, естественно, уже не пускали (позже сотрудницы Артэс попытались помочь, но ровно в тот момент начинался показ и, хоть меня и провели в зал, лезть в толпу искать уже не было возможности). Среди неаккредитованных, хоть и писавших письма, оказалась целая толпа, устроившая в пресс-центре сеанс просмотра и обсуждения. Было немало неаккредитованного телевидения, что уж говорить про интернет-СМИ и блогеров. Естественно, новоявленная пиарщица Анна Курапова, дважды присылавшая мне письма - с приглашением и с анонсом, но не ответившая на мое письмо, - была не в курсе, что два сезона назад я даром в ночь после показа отдала Arsenicum свои фотографии с показа для нужных им материалов в сети (в частности, они были выложены на Look at me от лица бренда). Фотографии я дала исключительно из положительного отношения к бренду, но то, что помнила Маруся Саяпина, новая сотрудница явно не могла ни помнить, ни учитывать... И вот - и ложечки не нашлись, и осадочек остался. Тут можно даже не комментировать, что письма от Arsenicum приходили даже без "здравствуйте", с полным непониманием того, что есть деловое письмо, что есть пресс-релиз и как строить отношения с прессой. Этакая кинутая подачка, сравнить больше не с чем. Но это было лишь начало. Андрей Якоби (в качестве пиар-представителя Анны Миминошвили и Людмилы Норсоян), с которым мы хорошо знакомы и в отличных отношениях, подошел к нашему Кружку Злобных Блогеров, выдал ребятам приглашения, а мне - нет. Я, недоумевая: "Андрей, а мне?" - "А ты же все равно придешь". Приглашение, конечно, я получила, но все то же самое - ложечки нашлись, а осадочек остался. Сектор А2 (второй ряд) оказался прямо под огромными аудиоколонками. Если на показе Людмилы Норсоян и Евгения Никитина звук был не глушащий, да и Андрей пересадил нас в первый ряд, то на показе Миминошвили возможность остаться в указанном секторе была нулевой - в дальнем конце зала от музыки уже закладывало уши. И вот тогда, признаюсь, мне вспомнилось и "ты же все равно придешь", и то, что коллекция уже давно отснята Димой Бабушкиным (почти полностью) на СРМ и выложена на ИнтерМоде, и что я писала про Анну Миминошвили (положительно) с самого ее первого появления - еще на РФВ...И что вряд ли кто-то в рунете написал о ней больше (покажите мне, кто это, если такой есть), да еще с фото. Пиши, фотографируй, потом выпрашивай билетик и садись под колонки. Да, в другой раз и в модусе фотографа я, наверное, пожала бы плечами, села в фотозону и даже поснимала бы. Но как-то в платье и на шпильках не очень хотелось это делать. Потому что я все-таки не фотограф, как почему-то все хотят считать, я - блогер, просто у меня неплохая камера для создания собственных иллюстраций к собственным постам. А когда меня пытаются поставить на место фотографа и обращаться как с обслуживающим персоналом, я не в состоянии воспринять это адекватно (и в самом деле, с чего бы это?!). Сдается, что никто из пиара мне не платит за то, что "ты все равно придешь\и снимешь". Осадочек вскипел - и я предпочла покинуть зал, не дожидаясь показа, и спокойно посмотрела его в комфорте в пресс-центре, попивая кофе с пряничком. Впрочем, катализатором к "вскипанию" осадочка послужила вторая фраза, уже от совсем другого человека, потому что до показа Анны Миминошвили мы зашли в офис Артэс за пригласительными на показ Алены Ахмадуллиной, которые должны были выдать всем, кто подал запрос на дополнительную аккредитацию (так как показ закрытый). Опять же, КруЗлоБло получает свои билеты (правда, в 4-5 ряд, но что уж, не стоя хотя бы...), а для меня билета нет. Озадачиваюсь до крайности - и слышу в ответ: "Ну ты же фотограф, тебе же не надо"...Смотрю на свое платье и шпильки, на бейдж, на котором пресловутое "корреспондент" (не "блогер", но и не "фотограф") и даже не нахожу, что и сказать. Таким образом неделя Вольво для меня закончилась на показе Людмилы Норсоян. Спасибо пиарщикам, что мне пришлось меньше смотреть и меньше снимать. И, как следствие, меньше обрабатывать фотографий и меньше писать. И впредь без материальных приглашений (если они предусмотрены) я вряд ли куда-то поспешу, потому как ложечки, может, и найдутся. А вот осадочек останется...

Совсем недавно Yves Saint Laurent шокировал fashion-сообщество громкими кадровыми перестановками — на место ушедшего Стефано Пилати (Stefano Pilati) руководство YSL практически моментально наняло Эди Слимана (Heidi Slimane). Первой коллекцией нового дизайнера, судя по всему, станет не коллекция pret-a-porte, а коллекция солнцезащитных очков, которую дом YSL представит буквально через несколько дней. В коллекцию, непосредственным производством которой займется компания Safilo, войдет несколько моделей солнцезащитных очков для мужчин и женщин с достаточно интересным дизайном оправы (и, в частности, украшающим оправу леопардовым принтом). Цены на модели составят порядка 250 евро в бутиках YSL и крупных салонах оптики по всему миру.

Norsoyan-Nikitin Homme - коллаборация известного дизайнера трикотажа Людмилы Норсоян и дизайнера мужской одежды Евгения Никитина, представленная в последний день Volvo Fashion Week, порадовала и актуальным "феминистичным" прочтением стиля "сильного пола", и тем, что потрясающий нанотрикотаж Людмилы наконец-то был показан адекватно, в рамках прекрасных повседневных образов. Конечно, на подиуме привыкли к более ярким и эпатажным вещам, но всегда стоит примерять мысленно на человека на улице все, что показывают дизайнеры. И вещи Norsoyan-Nikitin Homme в большинстве своем - модные, а то и ультрамодные, требующие некоторой смелости от мужчин, немногие из которых рискуют вырваться из стереотипов "классики мужской одежды". Более всего мне лично понравилась модель топа (даже не знаю, как его назвать), показанная предпоследней - коричневая с карманами спереди, очень напоминающая аналогичные женские вещи. В применении такого стиля проскальзывают нотки футуризма - в прямых линиях, в стиле, который создают облегающие брюки и трико, свободные прямые силуэты топов и пальто, высокие меховые и трикотажные шарфы-трубы. И очень хочется отметить чудесную находку в деталях - внутренний карман для планшетника у пальто и плащей. Просто и гениально! Несколько женских образов из уже представленной ранее коллекции Людмилы Норсоян в мужском дефиле подчеркивали мысль о том, как женский гардероб в наше время начинает влиять на мужской - хотя веками все было наоборот. А чудный мохеровый свитер завоевал новых поклонниц в зале - из тех, кто не видел его ранее.

Вслед за Calvin Klein и Марком Джейкобсом (Marc Jacobs), совсем недавно дебютировавшим в beauty-индустрии, еще один представитель американской индустрии моды займется разработкой коллекций косметики: модный бренд Thakoon представит лимитированную коллекцию лаков для ногтей, разработанную в сотрудничестве с одним из самых знаменитых косметических брендов — NARS. В дебютную коллекцию войдут шесть ярких оттенков лаков для ногтей, источником вдохновения для которых стали... индийские пряности: ярко-розовый Anardana, пурпурный Ratin Jot, ярко-желтый Amchoor, бледно-голубой Kutki, неоново-синий Koliary и яркий оранжево-красный Lal Mirchi.В продаже коллекция появится 1 мая на сайте NARS и крупнейших косметических магазинах. Разумеется, Thakoon — далеко не первый модный бренд, выпускающий коллекцию лаков для ногтей: ранее Прабал Гурунг (Prabal Gurung) представлял коллаборацию с Sally Hansen, а Джейсон Ву (Jason Wu) выпускал коллекцию лаков для ногтей с Creative Nail Design.

Коллекция Christian Dior haute couture весна-лето 2012, представленная несколько недель назад, заслужила очередную порцию критики в адрес Билла Гэйттена (Bill Gaytten), временно исполнящего обязанности главного дизайнера Dior. Одной из самых популярных претензций к новой коллекции было то, что при всей своей красоте до высоких стандартов haute couture коллекция попросту «не дотягивала». Майский номер Vogue Japan исправляет это представление стараниями Патрика Демаршелье (Patrick Demarchelier) – знаменитый модный фотограф создал для Vogue Nippon изумительно красивую фотосессию, посвященную Dior haute couture весна-лето 2012 и получившую символическое название «Couture to Adore». За новый взгляд на коллекцию Dior следует поблагодарить не только Демаршелье, но и Анну делло Руссо (Anna dello Russo) — экстравагатный редактор Vogue Nippon лично занималась стилистикой образов, которые примерила польская супермодель Аня Рубик (Anja Rubik).

Изготовлением коллекций посуды, мебели, предметов декора для дома сегодня занимается большинство крупнейших модных брендов — в том числе Armani, Versace, iane von Furstenberg. Не оказался исключением и Роберто Кавалли (Roberto Cavall) – основатель и бессменный дизайнер итальянского дома объявил о планах по расширению коллекции предметов для дома. В ближайшем будущем под маркой Roberto Cavalli будут продаваться коллекции светильников и люстр, ковров и посуды, а непосредственным производством этих предметов для дома займутся итальянские компании — держатели лицензий. Новые «домашние» коллекции Roberto Cavalli итальянский дизайнер лично представит уже в конце апреля — на традиционной миланской выставке мебели и дизайна Salone del Mobile.

В последние несколько сезонов модные бренды практически в массовом порядке начали завоевывать Китай — Hermes запустил особый модный бренд, нацеленный только на китайскую аудиторию, «китайские» коллекции одежды представили Louis Vuitton и Jason Wu, а французский модный бренд Cacharel вообще возглавили китайские дизайнеры. О такой новой традиции, как организация отдельных показов в крупнейших китайских городах, и говорить не приходится — кажется, что презентовать новые коллекции отдельно, специально для китайского рынка, взяли за правило основные представители индустрии моды типа Chanel, Lanvin, Chloe, Armani. В скором времени к этому внушительному списку присоединится и итальянский дом Gucci: Фрида Джанини (Frida Giannini), креативный директор Gucci, лично откроет первое для дома модное шоу 21 апреля в Шанхае. В показе женской и мужской коллекций сезона осень-зима 2012-2013 поучаствуют как азиатские модели, так и модели из Европы. А за модным показом последует не менее масштабная afterparty с участием Джанини и исполнительного директора Gucci, Патрицио ди Марко (Patrizio di Marco).

Подиум, на котором Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) несколько месяцев назад представил коллекцию Chanel haute couture весна-лето 2012, стараниями декораторов превратился в своеобразный салон самолета — и потому, в общем-то, не удивительно, что «универсальный» дизайнер Chanel и в самом деле решил попробовать свои силы в сфере... авиации. В ближайшем будущем Лагерфельд займется созданием интерьера и экстерьера для пассажирских VIP-вертолетов итало-британской компании AgustaWestland. Дизайн вертолетов станет не единственным новым проектом дизайнера — совсем недавно Лагерфельд был нанят еще и для редизайна старинного пятизвездного отеля Hotel Métropole Monte-Carlo в Монако, выстроенного в далеком 1886 году. Карл Лагерфельд «приложит» руку к редизайну зоны бассейна, террас, садов и ресторана.

Голливудские трендсеттеры в очередной раз знакомят многочисленных поклонниц с самыми актуальными тенденциями сезона — одной из которых, судя по красной дорожке, станет изобилие ярких красок в вечернем гардеробе. Вместо выбора традиционных и порядком поднадоевших вечерних платьев стандартных расцветок голливудские звезды в преддверии наступления очередного летнего сезона, кажется, в массовом порядке разучивают старую детскую присказку для запоминания цветов: «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан». Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий — в общем, все самые яркие цвета радуги доминируют на красной дорожке в наступившем сезоне весна-лето 2012. Красный Ничто так не характеризует женщину-вамп, как роскошное вечернее платье провокационно-яркого красного цвета. Под цвет красной дорожки свои вечерние платья подбирают Тэйлор Свифт ( Taylor Swift) и Николь Ричи ( Nicole Richie). А Руни Мара ( Rooney Mara) и Мишель Уильямс (Michelle Williams) в платьях от Valentino в очередной раз напомнили о том, что «фирменный» цвет итальянского дома — именно красный. Оранжевый То, что оранжевый — самый модный цвет сезона, если не 2012 года в целом, в очередной раз доказывают голливудские знаменитости: Гвинет Пэлтроу ( Gwyneth Paltrow) в шелковом платье от Lanvin, Дженнифер Лопес ( Jennifer Lopez) в коктейльном ансамбле от 3.1 Phillip Lim и Камерон Диас ( Cameron Diaz) в платье от Виктории Бекхэм (Victoria Beckham). Желтый Марк Джейкобс (Marc Jacobs), разрабатывая коллекцию Louis Vuitton весна-лето 2012 в пастельных тонах, определенно рассчитывал на внимание голливудских звезд — именно они первыми решились примерить смелый желтый на красной дорожке. В числе поклонниц ярко-желтого и приглушенного, сдержанного оттенка яичного желтка оказались настоящие трендсеттеры — в том числе Элизабет Олсен ( Elizabeth Olsen) в платье от Pucci и Шарлиз Терон (Charlize Theron) в Stella McCartney. Зеленый Голливудские знаменитости убедительно доказывают, что зеленый подходит не только для празднования Дня святого Патрика (именно в этот день принято одеваться в зеленое). Роскошные, насыщенные и бесконечно красивые оттенки зеленого выбрали для вечернего гардероба Эмма Стоун (Emma Stone) и Зоуи Салдана (Zoe Saldana). Голубой и синий Яркий кобальтово-голубой и глубокий, чувственный оттенок ночного неба — синий и голубой в новом сезоне весна-лето 2012 пользуются безусловным признанием у голливудских звезд, будь то изысканное вечернее платье звезды Glee Лии Мишель (Lea Michele) от Peter Som или элегантное «дневное» платье с милитари-акцентами из последней коллекции Виктории Бекхэм. Фиолетовый Насыщенный, чувственный, по-королевски роскошный, фиолетовый оттенок — один из самых желанных «гостей» в вечернем гардеробе нового сезона. Что еще приятнее, фиолетовый — оттенок универсальный: он отлично вписывается в повседневный гардероб (и Эшли Грин (Ashley Greene в платье от DKNY прямое тому подтверждение) и становится настоящим украшением гардероба вечернего — стоит только взглянуть на роскошное кружевное платье Софии Вергара (Sofia Vergara) от Missoni.

Коллекция Alena Akhmadullina осень-зима 2012/13 переносит нас в волшебный кукольный мир сказок, на этот раз рождественских. «Щелкунчик и мышиный король» - одна из тех любимых всеми зимних сказок, которая ассоциируется с Рождеством, миром кукол, ароматными сладостями и пушистыми елками. Новая коллекция Алены Ахмадуллиной создает образы, основанные на сочетании нежности и воздушности кукольных нарядов и строгости деталей кроя военного дулама, которое обыгрывается в трех частях коллекции дизайнера. В первой части коллекции одежда архитектурного кроя с округлыми линиями олицетворяет деревянную куклу, подобную Щелкунчику. Для создания одежды – пальто, платьев, юбок, брюк – использованы двусторонние шерстяные ткани, которые в некоторых деталях перевернуты по линии кроя, чтобы достичь эффекта схожести с силуэтом деревянной куклы. Развивая тему Щелкунчика, дизайнер играет темой военного жакета с эполетами, вызывая прямые ассоциации с костюмом героя детской истории. Использование отдельных, вычлененных деталей визуально усиливает архитектурность силуэта костюма, жесткого, но женственного и округлого. Тема строгости и женственности подчеркивается использованием цветов – от зеленого, коричневого, рыжего, до терракотового, сложного фиолетового, лососевого и мятно-голубого. Строгая и лаконичная кукла из первой части во второй превращается в классическую куклу в пышных и объемных нарядах. Вывязанные детали дулама украшают узкий верх платья, который сочетается с большими приталенными юбками. На пышные юбки нанесены специально разработанные для коллекции принты – изображения Щелкунчика, сражающегося с мышиным королем, и танцующих марципановых кукол. Коричневый, синий, серо-бежевый дополнены грязно-розовым и бежевым цветами. В этой части коллекции активно используются детали, встроенные в архитектурные линии кроя основной части костюма, что придает одежде эффект 3D. Так в кукольных платьях ярко-синего и ярко-зеленого цветов банты настрочены на основу конструкции, повторяя линии военного дулама и подчеркивая четкие линии кроя. В коллекции Alena Akhmadullina осень-зима 2012/13 рождественская тема представлена принтами в виде танцующих на балу людей, соцветий роз и новогодних елей, нанесенными на вечерние платья. Ярко-изумрудный и синий цвета в вечернем блоке коллекции дополнены бледно-серым и лимонным цветами, использованными в принтах. Одной из главных особенностей коллекции является использование различных приемов машинной вязки для создания элементов зимнего гардероба. Сочетание пряжи различной толщины и цветов позволяет достичь дополнительной рельефности и объемности вещей. Текст - официальный релиз коллекции

Бренд Uterque представляет новую линию одежды и аксессуаров «Androgine» в рамках коллекции Весна-Лето 2012. Коллекция «Androgine» представляет собой противоположность предыдущим, женственным и утонченным коллекциям бренда, и призвана подчеркнуть строгость и актуальную андрогинность образа. Концепция коллекции «Androgine» раскрывается с помощью вещей и аксессуаров в ярко выраженном стиле девочки-сорванца. Современный стиль Арт-Деко проявляется в аксессуарах, где строгие геометрические мотивы, живописные принты и прямые линии отражаются на сумках, украшениях и платках. Металлический деним, струящийся шелк и поплин доминируют в этой коллекции. Серебро – цвет, который стал основным источником вдохновения новой коллекции. Его классический блеск присутствует с избытком, чтобы озарять все вокруг своим лунным сиянием. Совместно с блестящим серебряным цветом, ледяной белый призван подчеркнуть основную цветовую палитру, которая разбавлена интенсивностью изумрудно-зеленого и цвета морской волны. Так же, как притягиваются противоположности, минималистский стиль длинных мешковатых платьев дополняется яркими массивными аксессуарами. Прозрачность – еще один ключевой акцент коллекции «Androgine». Это передается высокими каблуками, прозрачными виниловыми сумками и разнообразными украшениями. Коллекция «Androgine» доступна в магазинах Uterque уже в апреле.

Французский бренд DIM этим летом радует разнообразием цвета и формы женских купальников: цветочные узоры, этнические и геометрические принты, морские полоски, зигзаги и орнаменты, однотонные яркие модели, цельные, раздельные, с оригинальными вырезами - словом, почти на любой вкус. Мужские плавки в сезоне лето-2012 дизайнеры компании DIM также не обошли вниманием: в новой коллекции представлены самые разнообразные модели на любой вкус и цвет, начиная от свободных шорт в морском стиле различной длины и заканчивая облегающими моделями с заниженной талией, которые отлично подчеркивают хороший пресс. Коллекция детских купальников тоже многообразна: девочки смогут почувствовать себя настоящими кокетками, выбрав себе, например, открытую модель с оригинальными верхом и открытыми плавками в полоску, модный купальник "в горох" или вариант с цветочным принтом. Для маленьких мужчин марка приготовила самые интересные варианты: в коллекции присутствуют как свободные длинные шорты, так и открытые облегающие плавки самых модных в этом сезоне "морских" цветов.

Полуночный синий, зеленый, лимонный желтый... В 2012 году к выставке в Базеле популярная модель часов Hublot - Big Bang Black Caviar - была выпущена в нескольких оттенках, отвечая мировому модному стремлению к цвету. Черная керамика, сталь, сапфиры и ремешок из кожи аллигатора - каким бы ни был цвет, а уровень роскоши не падает. Часы водонепроницаемы, безель украшен голубыми сапфирами (в модели Dark Blue), цаворитами (Allpe Caviar) и цитринами (Lemon Caviar). Запас хода - 42 часа.

Лучшим показом предпоследнего дня Volvo Fashion Week, на который я принеслась, едва не опоздав (и слава богу!) для меня стала коллекция Павла Ерокина сезона осень-зима 2012\13. Уже не под брендом Doctor E, а самостоятельно Павел показывает интересную, современную трактовку "купеческого", глубоко русского стиля - но того "русского", которым жила Сибирь после ее "освоения". Сильная сторона дизайнера не только в стилизации - верхняя одежда явно - его конек, причем здесь и нарочито необработанные внешние швы (этническая особенность, идущая от специфики работы с мехом и кожей), и стеганые вещи (но стеганые по-своему, причем не всегда сплошным узором), и детали, вновь, отсылающие нас к этнической составляющей (клочок белого меха на рукаве пуховика) - и "русские" детали: воротнички, косой ворот. Играя с очевидными источниками вдохновения, которые были ярко показаны на подиуме игровым моментом - о нем следующем абзаце, Павел раскрывает тему от почти цитат (но вполне современных при этом) до вещей нейтрального стиля, привязанность которых к источнику вдохновения понятна только в контексте всей коллекции. Очень понравилась и режиссура основной части показа: все началось с одинокого стрелочника где-то далеко-далеко в Сибири, в Якутии или на Чукотке, который в жуткую непогоду среди ночи с фонарем пропускает по стрелке пролетающий мимо поезд. Звуки и игра света и тени моментально перенесли зрителей туда, в тайгу или дальше, ближе к Полярному Кругу. Потом, среди прочих моделей, вышли юноша и девушка на променад - 19 век, выходной день, поход к фотографу для создания классической "кабинетной" фотографии. Он и она при параде, по дороге раскланиваются со знакомыми, смотрятся в зеркало, им ставят стул, он садится, она встает рядом - вот он, источник вдохновения дизайнера, старые, дореволюционные фотографии. Не обошлось и без самоиронии - слишком серьезно к моде нельзя относиться: в коллекции появились несколько футболок и платье с принтами в виде державного орла, медвежьих лап и непосредственно медведя с подписями, скажем, "Люблю брутальные лица". Ну и "Чум, милый чум" - это чудесно! А вот зачем было после цельного, завершенного по режиссуре показа, после чудесной коллекции (может быть, не очень хорошо сшитой - и не везде это оправдывал стиль, но очень стильной, с идеей и сюжетом в каждой вещи) пускать на подиум невнятные, мягко скажем неинтересные коктейльные платья - вопрос, который возник у всех... Поэтому их я вынесла в отдельную галерею, дабы не портить впечатление. О них сказать нечего - платья из ткани.

«Natural Project» - итальянская компания, успешно работающая на мировом рынке косметической продукции для поддержания здоровья и красоты. «Natural Project» первой в мире представила свою инновационную продукцию высокого класса, разработанную для весьма требовательных любителей фитнеса. Вся продукция «Natural Project» производится исключительно на натуральной основе Особое признание поклонников продукции «Natural Project» получили косметические продукты линии IODASE (средства борьбы с целлюлитом и жировыми отложениями). В данной линии особо выделяются продукты, имеющие в своем составе формулу ACTISOM, которая необычайно эффективна при повышенных стадиях целлюлита. ACTISOM – это революционная формула, которая была разработана специалистами компании «Natural Project» в результате многолетних научных исследований. Результаты целого ряда клинических испытаний подтверждают потрясающую эффективность всей продукции лини IODASE. Частицы Актисом – это особые гидролипиды, по своей структуре схожие со структурой клеточной мембраны, благодаря чему они легко проникают через эпидермис. В состав этих частиц закапсулирован кофеин и эсцин. Кофеин, проникая на глубину, стимулирует расщепление жировой клетки, эсцин способствует выводу лишней жидкости, токсинов и продуктов распада. Крем способствует разрушению жировых отложений и препятствует образованию новых (Липолиз), обладает дренажным свойством, придает коже эластичность и упругость. Экстракт бурых водорослей (Fucus viscicolosus) , содержащий Йод органический, а также присутствие кофеина в экстракте Гуараны влияют на сокращение жировой массы. Кофеин , благодаря новейшей формуле АКТИСОМ, проникает в глубину, разрушая жировые отложения и препятствуя образованию новых. Продукцию Natural Projact можно приобрести в интернет-магазине NevenRu

Коллекция « La femme magnifique » представляет собой воплощение лучших традиций Модного дома Игоря Гуляева и того, что американцы называют « extremely new». Искрящиеся меха, в неожиданных, но невероятно гармоничных цветовых сочетаниях, не утяжеляют женскую фигуру, а будто дарят ей крылья. Меховое изделие может быть изящнее не меньше маленького черного платья - констатирует дизайнер, и перетягивает свои шедевры в талии кокетливой черной лентой, придавая образу еще более утонченную форму. Являясь загадкой для любого мужчины, героиня коллекции играет, живет и наслаждается жизнью, зная что ей нет равных. За очками она прячет глаза, один взгляд которых способен свести с ума. Роскошная женщина, к которой тянет, как магнитом, и перед которой не может устоять ни один мужчина. Сочетания красного с серым подчеркивают страстность ее натуры. Черного с белым – благородство, молочного с бежевым – свободолюбие. Плавная линия плеч и макси – длина придают женской фигуре королевские очертания. Игорь Гуляев стирает грань между платьем и меховым изделием в устоявшемся понимании. Шедевры Модного дома Игоря Гуляева ломают стереотипы и задают совершенно новый уровень и класс меховой моды Аккредитация и информация по приглашениям: Организация эксклюзивных съемок и интервью на показе - Сорокин Аркадий, 952 79 30 pr-obsession@mail.ru

Наташа Дригант заинтриговала зрителей показа самоироничным роликом, в котором символ СССР - как аллюзия на логотип бренда Natasha Drigant - боролся со своим антиподом-долларом. Часть "свиты" серпов-молотов переметнулась на сторону противника, перевернувшись и превратившись в евро, но...Наши победили. Мода важнее денег - многие модницы согласятся с этим. Или вернее сказать, мода и деньги - не синонимы. Важен стиль, вкус и уверенность в собственном выборе. Стиль Наташи Дригант как дизайнера - уверенный, как путь нового концепт-кара по идеальному автобану: четкие линии, уверенная графика, очень контрастная - для смелых, но привлекательная (бело-синее и бело-оранжевое в первую очередь), асимметрия в цвете, но не в конструкции, комбинация кожи с тканью...

Виктория Андреянова порадовала в сезоне осень-зима 2012\13 белочками, которые развивались в показе от разноцветных силуэтных брошей и аппликаций - к принтам, узорам из графических зверьков. Мне всегда симпатична идея развития коллекции от источника вдохновения через основы кроя к некому финальному воплощению, что часто показывает дизайнер. Нарочитые "недокроенные" детали, словно наложенные для прикидки и так и оставленные, грубые "аппликации", словно эскизы будущих принтов, соседствуют с пальто в мою любимую тонкую полоску, вообще с интересными комбинированными пальто, платьями с элементами деконструктивизма; лаконичные топы и повседневные юбки - с футуристическими и абстракционистскими конструкциями. Виктория Андреянова предстает перед нами не только как дизайнер-конструктор, но и как художник моды, со своим неповторимым стилем, со своими взглядом на вещи "изнутри", который она умудряется донести до зрителя, до нас с вами.

Ученые утверждают, что первая обувь появилась за несколько тысяч лет до нашего времени. Очень интересно, как же нашим далеким предкам пришла в голову идея обуть свои ножки? Разумеется, тогда обувь была создана лишь как средство защиты от окружающей среды. На создание обуви подтолкнули суровые климатические условия. В то время никто даже не мог предположить, что обувь будет служить не только как средство защиты, но и важнейшим элементом стиля. Так вот, по исследованиям историков первая обувь представляла собой что-то вроде портянок, сделаны они были из медвежьих шкур, а утеплялись изнутри сухой травой. Обувь была показателем статуса, например, господствующие классы во все времена носили обувь самого невообразимого стиля, с невероятными изысками и совершенно немыслимых фасонов. Башмаки в то время стоили очень дорого, для их изготовления требовались специальные сапожные инструменты, и поэтому крестьяне остановили свое внимание на совершенно простой форме обуви — практичной и недорогой. В малоразвитых народах по сей день в некоторых странах ходят босыми. В древнем Египте обувь позволялось носить исключительно Фараону и его приближению. Обувь на тот момент представляла собой сандалии из пальмовых листьев или папируса и крепились к ноге с помощью кожаных ремешков, знать украшала их драгоценными камнями и рисунками. На изготовление пары сандалий фараона тратилась сумма, которая равнялась годовому доходу среднего города. Не смотря на это сандалии всегда оставались за порогом, во дворце фараона и в храмах не позволялось ходить в обуви.Еще интересный факт: в отличии от драгоценных сандалий обувь на каблуках носили не фараоны и жрецы, а бедные крестьяне землепашцы. Они помогали крестьянам передвигаться по рыхлой вспаханной земле, создавая дополнительный упор. В некоторых странах позволялось носить обувь только женщинам, а мужчинам-воинам это было неприлично, также рабам не разрешалось носить обувь с целью предотвратить их возможные побеги.В Греции надевали на ноги легкие шлепанцы, назывались они соккус (носок). Соккус делали из мягкой кожи и шерсти с ремешком отделявшего большой палец от всех остальных, такие шлепанцы носили высокопоставленные граждане. Самые популярные варианты крестьянской обуви мастерили из звериных шкур, простой кусок кожи обертывали вокруг стопы и фиксировали ремешками.В древности первобытные люди верили в то, что они могут перенять силу и храбрость убитого животного, именно поэтому для изготовления обуви они использовали звериную шкуру. Североамериканские индейцы шили себе мокасины из шкур бизонов, форма их зависела от климатических условий и традиций. Особенность мокасин – это одношовная конструкция.На Восточных Равнинах США и на среднем западе предпочитали Озерный тип мокасин – мокасины с центральным швом. Чаще всего они приспосабливались на носке и потом до подъема сшивались. Для провинций Канады характерен «сборчатый нос» с U-образным язычком чаще всего их носили племена Алгонкинов в 17-18 веке. Уже в 19 в мокасины носили многие другие племена. Этот вид легкоузнаваем по его сборочкам вокруг основной части мокасин и большим пришитым передом.Мокасины верхней Канады и других провинций до самой Аляски и Северо-западного побережья, там носят мокасины с «центральным швом и передком» . Этот тип сопровождается центральным швом без сборочек, и с очень маленьким язычком, вшитым на подъеме ноги. Такое деление довольно условно так как невозможно точно очертить границы и исключить заимствования из других видов и вариаций, определяемые модой внутри того или иного региона. Дикари имели прекрасные навыки в выделке шкур, они изготавливали из них не только обувь, но и одежду. Как правило, использовались шкуры бобра, лося и оленя. Для мокасин кожу коптили, а затем окрашивали ореховой скорлупой в черный или темно коричневый цвет. Для получения других оттенков использовали кору деревьев.Бусины на мокасинах индейцев символизировали принадлежность к определенному племени.Мокасины – первая обувь на американском континенте. Индейцы носили их сотни лет, городские жители надели лишь в 40 е годы прошлого столетия. После окончания Второй мировой войны американцы стали активно перемещаться по стране. Они останавливались по дороге и делали покупки в резервациях. Многие путешественники привозили себе домой индейские мокасины «Миннетонка»! С тех пор эта обувь стала классикой повседневного стиля.В мокасинах есть неуловимый стиль. Это обувь, демонстрирующая ваш свободный дух и спокойствие. Это старая добрая, сдержанная, повседневная классика. Они хороши в любом варианте – как туфли или сапоги. Потрясающе сочетаются с узкими джинсами и футболкой или с обрезанными джинсовыми шортами и голыми ногами а-ля Кейт Мосс. Главное – никаких носков!Обычно девушки носят такую обувь с расслабленным видом, давая понять, что и не собираются произвести на кого-либо впечатление – это неотъемлемая часть образа. Многие марки создали более модные версии мокасин, но оригинал все же остается фаворитом!