Обзор новостей: Intermoda.ru (Октябрь 2013, страница 7)

Дом Roberto Cavalli расширил команду дизайнеров и пригласил на новый пост дизайн-директора личность весьма известную (хотя и уступающую в известности самому Роберто Кавалли). Иван Миспелаэр (Yvan Mispelaere), поклонникам моды известный в первую очередь благодаря сотрудничеству с Diane von Furstenberg, займет позицию дизайн-директора и представит первую коллекцию для Roberto Cavalli уже к осени 2014 года. Креативным директором Diane von Furstenberg Иван Миспелаэр стал в 2010 году, а покинул свой пост в сентябре 2012 года, спустя два с половиной года. Нового дизайн-директора Cavalli вполне можно назвать «ветераном» индустрии: он успел поработать с Chloe, Valentino, Gucci перед тем, как присоединиться к команде DvF.

Жан Поль Готье (Jean Paul Gaultier), лишь несколько дней назад представивший новую коллекцию весна-лето 2014 на Неделе моды в Париже, уже успел анонсировать очередное творение – дебютную коллекцию аксессуаров для мобильных устройств, получившуюся весьма обширной и интересной. Серия аксессуаров включает все необходимые мелочи для мобильных телефонов и планшетов – в том числе пластмассовые детали для корпуса и чехлы из кожи, украшают которые обязательные для Jean Paul Gaultier «морские» бело-голубые полоски или «татуированные» узоры. В общей сложности в коллекцию вошли пять различных моделей. Непосредственным их производством займется французская компания Bigben Connected, уже зарекомендовавшая себя как специалист в области производства мультимедийных аксессуаров – ранее подобные коллекции Bigben Connected выпускала для Kenzo, Quiksilver, Swarovski. Приобрести модные аксессуары для мобильных устройств от Готье можно будет только во Франции с середины ноября – они будут продаваться в салонах связи и парижском Colette по цене от 20 до 50 евро. Продавать коллекции за рубежом Готье и Bigben Connected пока не планируют.

Неделя моды в Париже весна-лето 2014 изобиловала не только яркими коллекциями, но и шокирующими новостями о кадровых перестановках – уход Марка Джейкобса (Marc Jacobs) из Louis Vuitton, уход Марко Занини (Marco Zanini) из Rochas и так далее. Но если отвлечься от кадровых изменений и обратить внимание на коллекции, то, пожалуй, главными «героями» парижского подиума оказались аксессуары – такого количества по-настоящему оригинальных, красивых и стильных сумок Неделя моды в Париже не видела уже давно. Что особенно удивительно, в новом сезоне весна-лето 2014 парижские дизайнеры, работая над аксессуарами, не стали чрезмерно увлекаться экстравагантными формами и деталями – практически все модели, от украшенных длинной бахромой сумок Valentino до клетчатых «мешочков» Carven и «акварельных» сумок Chanel, гармонично вписываются в любой гардероб. Лучшими с точки зрения экспериментов с новыми формами стали Carven и Paul & Joe. У Carven новую коллекцию весна-лето 2014 дополняют оригинальные сумочки-«мешочки», объединяющие необычную форму с очень красивыми вариантами расцветки. А дизайнерам Paul & Joe лучше всего удались оригинальные сумки-«корзинки», действительно напоминающие по форме и текстуре плетеные из соломы корзиночки с деталями из кожи. Цветочный принт оказался не самым популярным решением для аксессуаров в новом сезоне весна-лето 2014, но у Carven и Nina Ricci украшает по-настоящему красивые вечерние модели сумок. Одной из главных же тенденций стало объединение в одной модели нескольких, порой контрастных, цветов – color-blocking, судя по парижскому подиуму и коллекциям Miu Miu и Roland Mouret, по-прежнему остается актуальным подходом.

В основе женской линии сумок — игра с различными фактурами и цветами. Сочетание нескольких материалов (кожи и велюра, текстиля и кожи), эффект омбре, color blocking по-прежнему на пике популярности. Не сдает своих позиций и отделка под «змеиную кожу», ведь даже в холодный и пасмурный будний день нотка экзотики способна напомнить нам о лете и волшебном отпуске в далеких странах. Разнообразие форм и декора сумок THOMAS MÜNZ позволяет подобрать модели для любой ситуации. Вместительные сумки трапециевидной формы, украшенные металлическими деталями и оригинальной шнуровкой, и компактные полукруглые сумки-почтальоны станут отличным вариантом на каждый день, а клатчи с эффектной застежкой в виде туфелек и четырехцветные «конверты» на небольшой удобной ручке дополнят вечерний образ. Цветовая палитра коллекции традиционна для этого времени года и представлена практичным черным, элегантным серым, спокойным бежевым, а также темно-зелеными, насыщенно коричневыми и багряными оттенками листвы. Для деловых мужчин дизайнеры немецкого бренда создали удобные кожаные портфели в классических цветах офисного дресс-кода — черном и коричневом, а для приверженцев менее строго стиля в одежде — сумки-мессенджеры на длинном ремне и модные и функциональные tote bags. Кроме того, в салонах THOMAS MÜNZ городские модники и модницы всегда смогут подобрать для себя перекликающиеся по дизайну с сумками кошельки и портмоне как сдержанных, так и ярких цветов.

Итальянский Модный Дом Gucci представляет новую коллекцию очков сезона Осень-Зима 2013/2014 со знаковой зелено-красной лентой web на заушниках. Полоска web – это один из основных мотивов Модного Дома, который в этом сезоне получил исполнение в виде красивой детали на дужках, венчающей новую, капсульную коллекцию. Яркая красно-зеленая или красно-синяя полоска, символ исторической принадлежности Gucci к конному спорту, появилась благодаря холщевому ремешку, который плотно фиксирует седло на спине у лошади. Превращая тосканское мастерство в предмет роскоши, эта яркая полоска Web впервые увидела свет в 50-х и мгновенно стала отличительной чертой истинных ценителей конного спорта по всему миру. Пройдя сквозь всю историю Gucci, эта деталь сыграла ключевую роль в дизайне множества аксессуаров и предметов одежды итальянского бренда. Знаковая лента Web отражает гармонию традиций и современной роскоши Gucci. Солнцезащитные очки и оправы, исполненные в металле или материале Optyl – зарегистрированном товарном знаке ультра-легкого пластика с невероятными цветовыми возможностями - украшены лентой web на дужках, прикрепленной с внешней стороны золотым логотипом Gucci “GG”. Коллекция состоит из 4 моделей солнцезащитных очков и 3 оправ. Новые модели web ribbon представлены в различных формах – круглой, квадратной и прямоугольной; а также во всем цветовом многообразии натуральных оттенков, таких, как Гавана, белый, красный, синий и черный. Будучи участником всемирной программы защиты экологии окружающей среды по снижению негативного влияния на природу, Gucci производит 100% перерабатываемую упаковку для очков, с приложенным сертификатом FSC (Лесного попечительского совета). Также уникальные складные футляры позволяют значительно экономить место при транспортировке, что сокращает выбросы углекислого газа в атмосферу на 60%. Капсульная коллекция будет доступна во вех бутиках Gucci и люксовых магазинах оптики с октября 2013 года.

Эра Марка Джейкобса (Marc Jacobs) во главе Louis Vuitton официально закончилась сегодня утром, 2 октября 2013 года: представив свою последнюю коллекцию, дизайнер, деливший время между Нью-Йорком и Парижем, попрощался с брендом. Расставание Джейкобса и LVMH прошло мирно и даже взаимовыгодно для сторон: причиной ухода стали не какие-то конфликты с руководством, а далеко идущие планы по развитию бренда Marc Jacobs, который LVMH планирует превратить в открытую организацию – в ближайшие три года акции Marc Jacobs будут размещены на бирже. Фактически Марк Джейкобс и его бессменный деловой партнер Роберт Даффи (Robert Duffy) даже не покидают LVMH – совсем напротив, уход Джейкобса стал необходимой частью стратегии для Marc Jacobs International, слухи о возможном IPO которого появились этим летом. Бернар Арно (Bernard Arnault) в эксклюзивном интервью WWD, комментируя уход Марка Джейкобса, заявил: «У бренда Marc Jacobs – невероятный потенциал во всем мире. Чтобы реализовать этот потенциал, мы приняли совместное решение об IPO в течение следующих двух-трех лет. Со стороны LVMH такое решение потребует больших инвестиций, а со стороны Марка и Роберта – большого личного вклада. Поэтому от них потребуется много энергии». Первым и пока единственным кандидатом на освободившуюся позицию креативного директора Louis Vuitton считается Николас Гескьер (Nicolas Ghesquière), но сам Бернар Арно слухи о возможном назначении пока отрицает: «Никакого решения еще нет. После показа мы должны будем обдумать и решить. Но никакое решение не будет принято немедленно». Марк Джейкобс прокомментировал свое решение так: «Бернар предоставил это решение Роберту и мне. Две недели назад, когда я вернулся в Париж, он сказал: «Будущее Marc Jacobs потребует от тебя и Роберта такого внимания, что в какой-то момент тебе придется решать, какая коллекция для Louis Vuitton окажется последней». Но решение он оставил за нами».

За кулисами показа новой коллекции Alexander McQueen весна-лето 2014 на парижском подиуме Сара Бартон (Sarah Burton) отметила, что при создании коллекции не хотела «слишком уж привязываться» к определенной эпохе или тематике. И действительно, ничего особенно специфического в коллекции как будто и нет, хотя ассоциации возникают быстро: золотые шлемы и кожаные «доспехи» амазонок, страусовые перья, украшающие одежду африканских племен, графическая геометрия Мондриана (Pieter Mondrian), вместе с Малевичем ставшего основателем абстрактной живописи… Сам Ли Маккуин как-то признался, что красочные страницы изданий National Geographic не раз становились для него источником вдохновения, и тот же самый мультикультурный подход очевиден в новой коллекции его преемницы – Сары Бартон. Этнические моменты искусно вплетены в ткань коллекции, которую нынешний креативный директор Alexander McQueen называет попыткой «сказать нечто новое, нечто личное». Интересно, что в коллекции весна-лето 2014 Сара Бартон решила отойти от романтических образов прошлых сезонов и обратиться к вечному образу «сильной женщины», более характерному для творений предшественника, чем для коллекций, созданных самой Бартон.

Итак, спустя долгих 16 лет, проведенных во главе одного из самых влиятельных современных модных брендов, Марк Джейкобс (Marc Jacobs), наконец, покидает Louis Vuitton – событие, конечно, беспрецедентное, равно как и сама прощальная коллекция. «Лебединой песней» Джейкобса оказались творения экстраординарные и с визуальной точки зрения, и с точки зрения воплощения чисто технического. А черный, ставший едва ли не единственным цветом коллекции, ненароком подчеркнул прощание – ведь с уходом Джейкобса заканчивается целая эпоха (и эпоха блистательная!) Louis Vuitton. Марк Джейкобс посвятил коллекцию Louis Vuitton весна-лето 2014 всем женщинам, чье творчество – или чья личность – оказали влияние на его таланты за последние полтора десятилетия. В числе невольных муз оказались Коко Шанель (Coco Chanel), Рей Кавакубо (Rei Kawakubo), Миуччиа Прада (Miuccia Prada). Неявные отголоски их работы можно заметить в этой коллекции наряду с лучшими «хитами» самого Джейкобса. Сорок одна модель – и сотни часов кропотливой, напряженной работы: по качеству, изобилию декоративных деталей и сложности коллекция Louis Vuitton весна-лето 2014 не уступает коллекциям haute couture. Изюминкой и без того экстравагантных творений стали головные уборы, созданные Стивеном Джонсом (Stephen Jones) из страусовых перьев. И уж совсем удивительным кажется соседство этих экстравагантных головных уборов с ансамблями, вдохновленными стилем уличным – байкерскими кожаными куртками, усыпанными сверкающими кристаллами Swarovski, джинсами и грубой, тяжелой обувью.

Валентин Юдашкин под занавес Недели моды в Париже представил новую коллекцию весна-лето 2014, изобилующую яркими, смелыми цветовыми и силуэтными решениями. Слепящий блеск синего и солнечно-желтого шелка, принты а-ля винтажные коллекции Versace и оригинальные, практически скульптурные вечерние платья (выглядевшие так, как будто они были выкованы из золота – тончайшая ювелирная работа!) сделали коллекцию весьма впечатляющей с точки зрения визуальной. Своеобразная «ниша» Юдашкина – это, в первую очередь, вечерние платья, и в новой коллекции весна-лето 2014 именно эта категория удалась дизайнеру, пожалуй, лучше всего: на изумительной красоты «скульптурные» творения, закрывавшие показ, действительно стоит посмотреть хотя бы из любопытства. Чуть более спорной оказалась вторая тематическая составляющая коллекции – явная отсылка к восьмидесятым с их характерными высокими плечами. А вот ансамбли с принтом, пусть и напоминавшим ретро-принты Versace, выглядят вполне достойно, как и элегантные чисто-белые платья, костюмы и жакеты. Удивительно, но зарубежные fashion-критики отреагировали на коллекцию прохладно – хотя она вполне достойно выглядит в сравнении некоторыми сомнительными образчиками моды парижской. Так, например, Николь Фелпс (Nicole Phelps), постоянный эксперт Style.com, заявила: «Если бы Юдашкин действительно хотел завоевать Европу и США, самым умным решением было бы изучить путь, который выбирают крупные бренды, и понять, как применить тот же подход. Пока же он остается посторонним».

У марки Dasha Gauser — две линии одежды: первая линия одежды презентуется на профессиональной площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia и состоит из сложных, преимущественно коктейльных и вечерних платьев для выходов в свет. Вторая линия — предназначена для повседневной жизни. Ценовая политика для этой линии позволяет любой девушке приобрести актуальное дизайнерское платье по адекватной цене. В новой коллекции второй линии Даша Гаузер учла предпочтения девушек, которые выбирают комфортную одежду, но при этом хотят выглядеть модно. Исходя из этого, коллекция выполнена из преимущественно натуральных тканей с хорошей посадкой по фигуре. Трикотажные платья создают мягкий силуэт, а агрессивный крой на базе косухи и кожаные вставки провоцирует почувствовать себя «роковой» девушкой. Цветовая палитра построена на базе коммерческого — черного. В нее вошли фиолетовый, холодный красный, розовый, голубой, изумрудный и синий цвета. Даша предлагает носить нежные платья с грубыми ботинками. В фото-сессии эту роль выполняли ботинки итальянской марки Zenux. Модель: Настя Зайка Фотограф: Игорь Павлов Стилист по волосам: Наталия Калаус Визажист: Меркушева Анна

Новая коллекция Rochas весна-лето 2014, представленная несколько дней назад в рамках Недели моды в Париже, действительно оказалась для Марко Занини (Marco Zanini) последней. Дизайнер официально покидает Rochas ради позиции креативного директора в Schiaparelli – и первую свою коллекцию для возрожденного парижского дома покажет уже через несколько месяцев, на Неделе высокой моды в Париже в январе 2014 года. «Моя цель – прославить имя Schiaparelli в настоящем и будущем» - так прокомментировал Занини новости о своем переходе в парижский дом. «Эмоциональная связь с этим проектом для меня очень сильна – и отражает мое восхищение личностью самой Эльзы Скьяпарелли. Благодаря ее коллекциям я научился подходить к творчеству с другой точки зрения. Я надеюсь возродить невероятную эстетику этого легендарного дома моды». Дом имени Эльзы Скьяпарелли, легендарного французского дизайнера, был возрожден полтора года назад под руководством Диего Делла Валле (Diego Della Valle), исполнительного директора Tod’s. За последние несколько месяцев на пост креативного директора Schiaparelli прочили немало имен – от Джона Галльяно (John Galliano) до дизайнеров Erdem. А Кристиан Лакруа (Christian Lacroix), не претендовавший на эту роль изначально, представил-таки для дома единственную в своем роде коллекцию совсем недавно. Марко Занини во главе Rochas заменит дизайнер Алессандро Дель Аква (Alessandro Dell'Acqua), несколько недель назад попрощавшийся с брендом Les Copains.

Коллекция весна-лето 2014 стала, вне всяких сомнений, одним из лучших творений Стеллы Маккартни (Stella McCartney) – хотя бы потому, что на этот раз она представляет собой не разрозненные группы ансамблей, а гармоничное, единое целое, модный гардероб для летнего сезона в большом городе. Интересной находкой стали «змеиные» принты на легком до полупрозрачности шифоне: для британского дизайнера это, пожалуй, единственный способ обратиться к актуальной luxury-категории без использования натуральной дорогостоящей кожи рептилий. И, конечно же, не обошлось без цветочного принта, традиционного для весенне-летнего сезона – в коллекции Стеллы Маккартни тонкий, ни в коем случае не пестрый цветочный узор украсил элегантные повседневные модели и изумительно красивые платья из кружева для вечернего гардероба. Самым же главным преимуществом коллекции стало обращение к реальным нуждам современных поклонниц моды – Стелла Маккартни сумела создать стильный гардероб для тех, кто проводит жаркий летний сезон не где-нибудь на пляже или в экзотических уголках мира, а в тесном и душном мегаполисе. Результат – модные и одновременно практичные повседневные ансамбли с легким привкусом спортивного стиля (актуальная тенденция, как оказалось, не теряет популярности в новом сезоне), множество моделей из легкого, по-летнему воздушного шифона и соблазнительные кружевные платья для вечера.

Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) – пожалуй, самый занятой представитель современной индустрии моды, однако у дизайнера нашлось достаточно времени, чтобы создать для новой коллекции Chanel весна-лето 2014 ровно 89 ансамблей, воспринимать которые следует не иначе, как произведения искусства. Для своего показа в рамках Недели моды в Париже Карл Лагерфельд превратил Grand Palais в своеобразную художественную галерею – декорациями для показа коллекции стали художественные полотна и различные инсталляции, пожалуй, не менее зрелищные, чем собственно одежда (чего стоит один только гигантский робот Chanel №5). С точки зрения моды коллекция Chanel весна-лето 2014 стала, пожалуй, одним из самых ярких творений Лагерфельда за последние несколько сезонов – причем ярком в буквальном смысле слова. Коллекция изобилует сочными оттенками розового (на удивление красиво сочетающегося с твидом, «визитной карточкой» Chanel) и пестрыми, по-летнему жизнерадостными и яркими принтами, составленными буквально из всех цветов радуги. Особенно примечательными с этой точки зрения оказались платья, закрывавшие показ – удивительно пестрая и яркая смесь полосок ткани, кружева, рюшей, плиссировки, и все это на фоне тех самых многоцветных принтов. Маркетинговый гений Лагерфельда в очередной раз дал o себе знать – коллекция весна-лето 2014 не только по традиции для дизайнера креативна, но и вполне универсальна. В ней нашлось место самым разным с точки зрения стиля моделям: какие-то наверняка порадуют верных поклонниц Chanel в консервативных твидовых жакетах, другие же гармонично дополнят гардероб самых экстравагантных звезд, которые, кстати, заранее забронировали себе место в первом ряду показа Chanel. В их числе оказались Рита Ора (Rita Ora), Ванесса Паради (Vanessa Paradis) и Кэти Перри (Katy Perry) – причем даже эпатажная певица выглядела невинным ангелочком в сравнении с какофонией цветов и стилей на подиуме.

Источником вдохновения для новой коллекции Valentino весна-лето 2014, представленной под занавес Недели моды в Париже, стал фильм легендарного режиссера Пьера Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini) «Медея». Снятый в далеком 1969 году, кинофильм с точки зрения в первую очередь визуальной оказался богатейшим источником для фантазий на тему – и потому не удивительно, что коллекция Valentino отличается пышностью и роскошью отделки, достойными древнегреческой трагедии. Если говорить только о визуальной составляющей, то коллекция, действительно удалась – и более того, стала одной из самых впечатляющих и запоминающихся коллекций, представленных в ходе нынешней Недели моды в Париже. Красивые силуэтные решения, изумительная роскошь деталей, «королевские» образы – все это действительно превратило показ в достойное зрелище. С другой же стороны нельзя обойти вниманием тот факт, что чисто с практической точки зрения гардероб Valentino явно слишком «тяжелый» для весенне-летнего сезона (да и невольно возникающие ассоциации с творениями Dolce & Gabbana явно не идут творчеству дизайнеров на пользу). Изобилие принтов порой кажется слишком кричащим – в особенности на длинных, в пол, платьях, которые одновременно и красивы настолько, что были бы вполне уместны при каком-нибудь королевском дворе, и совершенно непрактичны по нынешним временам. Представить большую часть моделей из новой коллекции в реальном гардеробе достаточно сложно – и это, к сожалению, является весомым недостатком Valentino весна-лето 2014.

В это воскресенье Adidas Originals представил лимитированную коллекцию легендарной линии одежды и обуви Run DMC Superstar 80s, созданную звездами хип-хопа – американской группой “Run-D.M.C.”. В честь презентации лимитированной коллекции в магазине Adidas Originals в ТЦ «Охотный ряд» состоялась мини-вечеринка с фристайлом от звезд хип-хопа и диджей-сетами от главных пропагандистов андеграундного хип-хопа и черной культуры Flammable Beats. Кроме того, в этот день наградили победителя конкурса “RUN FOR SUPERSTAR”, приз которому вручил известный российский рэпер ST. О коллекции RUN DMC Superstar 80s Кульминацией сотрудничества adidas и музыкантов Run DMC стал выпуск совместной модной линейки обуви. Рельефный логотип Run DMC расположился на языке, другой, незаметный, скрыт внутри на кожаном язычке. Внешний вид кроссовка определяет традиционная форма и орнамент adidas, сочетающий мягкую дубленую кожу с гладкой и блестящей. Особое внимание в кроссовках Run DMC Superstar дизайнеры уделили шнуркам: отверстия для них имеют инновационную эластичную конструкцию, позволяющую использовать не только шнурки разной ширины, но и носить кроссовки без шнурков, как это делали знаменитые рэперы.

Эли Сааб (Elie Saab) – один из тех немногих дизайнеров, чьи коллекции всегда идеальнейшим образом вписываются в реалистичный гардероб современных модниц. Коммерчески успешные и вполне практичные, коллекции Elie Saab одновременно изумительно красивы. Пожалуй, нельзя назвать ни одной коллекции на почти подошедшей к концу Неделе моды в Париже, которая была бы безупречна от начала до конца, как новое творение Elie Saab весна-лето 2014. Хвалебные оды, в которые превращается большинство отзывов о показах Elie Saab – явление вполне обыденное, если не сказать больше – традиционное. И коллекция весна-лето 2014 не стала исключением: ничего нового или хоть сколько-нибудь необычного, но все ансамбли настолько красивы и женственны (в узнаваемом изысканном стиле Elie Saab), что вызывают почти непреодолимое желание потрогать, примерить и, конечно же, купить. Примечательно еще и то, что с точки зрения структуры сама по себе коллекция Elie Saab весна-лето 2014 очень гармонично организована – словно разделена на четкие категории по цветовым решениям в первую очередь. Так, например, открыла показ серия ансамблей нежно-розового оттенка заката, за ними последовали повседневные и коктейльные модели из светлого крепа и вся гамма изумрудно-зеленых тонов. Традиционные цветочные принты украсили череду белоснежных костюмов и платьев, ну а для вечера дизайнер приберег самую роскошную и соблазнительную деталь – черное кружево коктейльных и пышных вечерних платьев.

«Я хочу, чтобы женщины – молодые женщины – останавливались на улице и говорили: «Узор в горошек – это, должно быть, Ungaro» - вот так скромно Фаусто Пуглиси (Fausto Puglisi) обозначил свою главную цель за кулисами показа новой коллекции Emanuel Ungaro весна-лето 2014. Момент своего рода торжественный – после бесконечной, казалось бы, череды провальных сезонов и даже ухода с подиума в конце 2011 года дом Ungaro, кажется, наконец обрел дизайнера всерьез и надолго. Идея итальянского дизайнера отдать должное женственным образам, но сделать их запоминающимися и яркими, оправдалась: пышные и воздушные платья в стиле baby doll с тем самым мелким узором в горошек выглядят куда как убедительнее (и, главное, красивее) попыток предыдущих дизайнеров Emanuel Ungaro. Кокетливо-кукольные ансамбли (а какие еще впечатления могут разбудить пышные платьица в горошек небесно-голубого цвета?) обрели глубину, соблазнительность и «взрослую» изюминку за счет сочетания голубого – с черным, воздушного шифона – с соблазнительным кружевом. Нельзя сказать, что Фаусто Пуглиси сумел предложить парижскому подиуму нечто совершенно новое – но с учетом весьма неудачной истории Ungaro последних нескольких лет искренне положительные отзывы критиков уже можно считать немалым достижением. Похоже, у Ungaro «под крылом» итальянского модельера вновь появилось будущее.

Без преувеличения легендарный парижский дом Jean Patou - возглавляли который в разное время такие именитые дизайнеры, как Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), Жан Поль Готье (Jean Paul Gaultier) и Кристиан Лакруа (Christian Lacroix), возвращается в мир моды - спустя почти четверть века с момента закрытия. "У нас уже есть планы", заявил вице-президент бренда Бруно Коттар (Bruno Cottard). "У нас есть идеи, и мы знаем, какого рода стиль хотели бы видеть в новых коллекциях - мы даже консультировались с дизайнерами, которые очень рады... Для них Patou - живая легенда". Жан Пату основал собственный дом моды незадолго до Первой мировой войны, а затем вынужден был отказаться от служения моде ради служения отечеству - дизайнер присоединился к французской армии. После Первой мировой дом Jean Patou вновь заработал, а его основатель и бессменный дизайнер быстро приобрел национальную и даже международную известность как инноватор и любитель смелых экспериментов. Кстати, именно Пату стал первым дизайнером, обеспечившим популярность кардигану в женском гардеробе. Инновации Жана Пату касались не только моды - к примеру, в 1928 году он подарил миру Huile de Chaldee, первый в истории человечества лосьон для загара. После смерти дизайнера в 1936 году его сестра и ее супруг продолжили развивать бренд, но выжить дому Jean Patou удавалось, по большому счету, только за счет парфюмерной линии - в частности, легендарного аромата Joy, который производится до сих пор. В 1987 году Кристиан Лакруа (Christian Lacroix), бывший в ту пору креативным директором Jean Patou, покинул свой пост ради основания собственного дома моды - и Patou вынужден был закрыться.