“… вы можете сделать автомобиль любого цвета, главное чтоб он был черным” – изрек создатель автомобильного конвейера Генри Форд Старший.
Представление большинства мужчин о мужской одежде отличаются тем же махровым консерватизмом. Если костюм, то непременно черный или серый, слава Богу, последнее время бежевый и серо постельная гамма. Но не в коем случае не трогать “священных коров” – самое модель и крой. Все должно быть широким, чтоб и до руля в машине дотянуться и до угощения на фуршете. И ни в коем случае не обнаружить под этим “маскировочным халатом” признаки плоти. Элегантность и ее атрибуты: стройность, изящество, ненавязчивая сексуальность – коктейль, который распробовали еще не многие. Любой ценитель стиля скажет – в одежде не важно женская она или мужская должен быть элемент провокации, иначе это скучно, как штаны пожарника.
19 апреля 2002 года своих партнеров, друзей, клиентов и прессу собравшихся в самом респектабельном клубе Харькова “Метрополь”, провоцировал дизайнер Константин Пономарев. И как всегда тонко и остроумно. Организовав все по “взрослому”, как это делают в столице моды, тонко рассчитали, что ментальность наших людей внесет в это светское событие коррективы неповторимого национального темперамента. Народ занимал места по персональным приглашениям (при этом не было никакой рекламы, никого шума никаких спонсоров, однако организаторы позаботились, чтобы слух о показе ходил), на пороге всем вручали коктейль из хорошего коньяка и сока красного винограда или вишни – любимый теперь напиток Пономарева и компании. На танцполе кресла, для дефиле освобожден периметр, и все самое лучшее – блестящая публика, лучшая пресса, изысканные напитки и лучший зал.
Продюсер Дома “Константин Пономарев” – денди от Бога, Юрий Казаков, подобно булгаковскому Арчибальду Арчибальдовичу, царил, успевая целовать и жать руки, рассадить прессу, переговорить с камерамэнами, встретить обувь из “Домино” и очки из “ЛюксОптики”. И конечно коктейль за коктейлем с генеральным менеджером ТМ “Клинков” А.Ф. Коганом.
Ровно в 1930 на зал упало “El tango de Roxanne” из “Мулен Руж”, начался показ мужской коллекции Константина Пономарева “Men&Supermen” сезона Лето 2002 года.
Традиционно женский дизайнер уже второй раз обращается к теме мужской одежды, но теперь менее концептуально, с большей свободой и легкостью в вариациях темы. В традиционных мужских костюмах (и не важно одно- или двубортных, на одну две или три пуговицы) лоск яхтовладельцев из голливудских хроник 50-х. Пиджак на голое тело из тонкого, почти прозрачного льна с неясным блеском, дублированный и закрытый подкладкой только в плечах и груди, такие же невесомые, со слегка проступающим сквозь льняную белизну цветом тела, брюки, плюс шейный платок и сандалии. О брюках стоит сказать отдельно. Из льна, шелка, вискозы, тончайших шерсти и коттона, трикотажа, попадая в контражур светящиеся. Удивительный крой – ткань у самой ноги, но при этом не узкие, расширенные к низу, но это не банальный клеш. Все с очень заниженной талией, так, что массивный мужской торс, в струящихся по фигуре и опять же не узких рубашках, кажется таким пластичным и изящным. Шлевки поясов передвинуты, отчего хочешь – не хочешь, пряжка ремня оказывается на бедре, чуть с боку. Одна из “фишек” коллекции – рукава рубашек, узкие, они лишены манжетов, вместо них пиджачная шлица с четырьмя пуговицами и непременно расстегнутая. Рукав красиво подчеркивает формы руки, и фривольно падает на кисть.
Были негры, один в чем-то белом не весомом, как дань востоку, другой в белых брюках и клетчатом пиджаке с очень короткими рукавами – кивок черной американской субкультуре. Был камуфляж, но без драмы и истерии войны. Был ансамбль, где рубашка – голубое небо, а брюки – влажная, местами, вспаханная земля, в какой-то степени интерпретация национальных цветов. Но более всех зрители оценили три выхода, трех персонажей этого показа. Неожиданным был немодельно-невысокий “качек” лоснящийся бриолином в голубом блейзере с нарочито золотыми пуговицами и полностью (даже манжеты, гульфик и пояс) гофрированных брюках – толи Капоне, толи Герцог Виндзорский. Заканчивая блок плавок и пляжных костюмов, появился “фотограф”, у которого из одежды был только фотоаппарат – допотопный Харьковский “Зенит”. Каково же было удивление всех, когда был взведен курок и объектив оказался у глаз модели! Пономарев создал самые мини - миниплавки – эластичный мешочек, стянутый резинкой у самого основания “навесного оборудования”.
Подобно тому, как в женских коллекциях в финале выходит невеста, у Пономарева вышел жених, в гипюровом смокинге и брюках цвета снега в морозный день. Все без чехлов, без подкладок и при этом держащее заданную форму. Весь ансамбль усеян камнями, на шее пластрон времен Пушкина и Дантеса. К плечам дизайнер прикрепил банты кавалеров “Подвязки”, и мантию газа, уложенную на спине крыльями благовещенского Архангела, и падающую на пол присборенным шлейфом. Огромная лилия в руке. И все обомлели… и взорвались аплодисментами – не то Гавриил, не то дух Версальских балетов эпохи короля солнца.
Мужчина по Пономареву – свободен, открыт для всего нового, успешен, в его жизни много действий, ему необходимо много жизненных сил, поэтому он спортивен, он подчас унисексуален, и уверен в своей харизме – вот для кого Константин Пономарев создал свою коллекцию. В общем, почти для себя.
