Через несколько дней в прокат выходит очередная экранизация романа Фрэнсиса Скотта Фицжеральда «Великий Гэтсби». Если бы слово «великий» не было б использовано в названии книги, в рассказе о ней оно употреблялось бы гораздо чаще. Впрочем, Фицджеральд давно не нуждается в превосходных эпитетах от критиков и поклонников, а его самое знаменитое творение неизменно входит в списки главных книг двадцатого века. И не только для американцев. Бурные двадцатые. Ревущие двадцатые. Век джаза и его сказки, непревзойдённым рассказчиком которых был Фицджеральд (он, кстати, и придумал этот термин). Соединённые Штаты, пострадавшие в мировой войне (она ещё не называлась Первой) неизмеримо меньше Европы, живут на полную катушку. Как будто из воздуха возникают фантастические состояния – и не бутлегерством единым нажили их богатые выскочки типа Джея Гэтсби. Сухой закон как будто и не мешал «потерянному поколению» брать от «века джаза» все его удовольствия. Сам Фицджеральд и его жена – Скотт и Зельда – были, как сказали бы сейчас, «иконами гедонизма». Вернее – воспринимались именно так большинством современников. Если даже Хэмингуей ошибался на счёт коллеги и товарища (но и соперника) – что уж тут говорить о простых обывателях. Безудержное насыщение и наслаждение оборвалось внезапно. Бурные двадцатые кончились в «чёрный четверг» 1929 года. Началась Великая депрессия – а затем и ещё одна мировая война, до конца которой Фицджеральд не дожил. Но в «Великом Гэтсби», вышедшем в 1925 году, писатель, можно сказать, грядущий крах предсказал – трагическим концом заглавного героя. Нынешняя экранизация романа – пятая по счёту. Первая версия, немая, вышедшая через год после публикации, не сохранилась. Третью, снятую в 1974 году, показывают по нашим телеканалам – и я когда-то читал роман именно, чтобы успеть до показа. Читал – и думал: «Какая красота! Какая бьющая через край роскошь! Почему это у нас не ставят, не экранизируют? Самое, казалось бы, время». Шёл рубежный 2000 год. В девяностые появились скоробогатые «новые русские», в нулевых гламур, глянец, красота (не та, которой мир спасётся, а которая шик-блеск-красота) стали практически официальной идеологией. Но соотечественники-режиссёры к настольной книге многих американцев пока не подступились. А вот публицисты наши роман и его героя вспоминали. Анализируя первое десятилетие функционирования «новых русских», обращались мыслью к самому знаменитому «новому американцу», символу десятилетия джазового. Цитирую по памяти: «Мы всё же старались относиться к «новым русским» хорошо, верить, что и у них где-то в душе горит свой «зелёный огонёк», как горел он у Гэтсби». Та «первая волна» «новых русских» разбилась о свою «Великую депрессию» – дефолт 1998 года, – успев породить серию многочисленных анекдотов. Но такой книги о них не появилось. Затем была другая гламурная волна, другой кризис – тем не менее гламур держится, имеет стойку библиографию – но до фицджеральдовского шедевра по-прежнему далеко. Как Эллочке-людоедке до дочки американского миллиардера Вандербильда. Вымышленная «Вандербильдиха», кстати, принадлежит тем же двадцатым и, раз украшал обложки тогдашнего глянца, вполне могла общаться с вымышленным Гэтсби на какой-нибудь вымышленной вечеринке. В старом фильме Джея Гэтсби играл Роберт Редфорд, в нынешнем главную роль исполнил объект вздохов девушек нового поколения – Леонардо ДиКаприо. А режиссёром стал зажегший дикаприевскую звезду австралиец Баз Лурман. То есть Лео активно снимался и раньше, но именно с «Ромео +Джульетты» начался его триумфальный взлёт. А перенести «Великого Гэтсби» на экран Лурман решил как раз во время последнего мирового финансового кризиса. Экономическая ситуация откликнулась и на самом фильме. Работа над дорогостоящим костюмным полотном затянулась, нужны были деньги на пересъёмку некоторых сцен, но студия «Уорнерз Бразерс» отказалась превысить бюджет в 127 миллионов (лента с Рэдфордом стоила шесть с половиной миллионов тогдашних долларов). Пришлось режиссёру искать инвесторов на стороне – и премьера не раз откладывалась (к примеру, год назад уже был готов трейлер с обещанием выхода под Рождество). Но сейчас все проблемы наконец-то позади – и новым «Гэтсби» 15 мая откроется Каннский кинофестиваль. «Для всех, кто работал над картиной, это большая честь, – говорит Лурман. – Ещё и потому, что многие горькие и прекрасные строки этого выдающейся книги были написаны неподалеку, на вилле возле Сен-Рафаэля». Хотя нью-йоркскую натуру романа режиссёр воссоздал в своём родном Сиднее. Ещё стоит отметить, что формат 3D добрался и до Фицджеральда. В таком виде наряды героев (в других ролях заняты Кэри Маллиган, Джоел Эджертон и Тоби Магуайр) будут смотреться ещё эффектнее и роскошнее. Модные критики уже детально рассматривают новый фильм как энциклопедию стиля эпохи ар-деко. Впрочем, и версию с Рэдфордом тоже придирчиво изучали с точки зрения истории костюма. «Он распахнул перед нами два огромных шкафа, в которых висели его бесчисленные костюмы, халаты, галстуки, а на полках высились штабеля уложенных дюжинами сорочек…Он вытащил стопку сорочек и стал метать их перед нами одну за другой; сорочки плотного шелка, льняного полотна, тончайшей фланели, развертываясь на лету, заваливали стол многоцветным хаосом. Видя наше восхищение, он схватил новую стопку, и пышный ворох на столе стал еще разрастаться — сорочки в клетку, в полоску, в крапинку, цвета лаванды, коралловые, салатные, нежно-оранжевые, с монограммами, вышитыми темно-синим шёлком». Мужскую одежду, например, в старом фильме брали из готовой коллекции «Polo-74» американского дизайнера Ральфа Лорена, а специально он пошил лишь розовую тройку. Такого же зефирного цвета костюм есть и у ДиКаприо – для героев новой ленты потрудилась прославленная фирма Brooks Brothers с почти двухвековой историей. Тот же Лорен в юные годы работал продавцом в их магазине на Мэдисон-авеню, да и сам Фицджеральд и носил, и упоминал. Художница по костюмам «Гэтсби-74»Тиони Олдридж получила «Оскар». Возможно, то же светит и Кэтрин Мартин (кстати, супруге режиссёра, у неё есть два «Оскара» за костюмы и декорации к их общей работе «Мулен Руж»). Но до «Оскара» ещё далеко, а индустрия моды не сидит сложа руки – пропустить такой повод было бы верхом безрассудства. В новом фильме Дэзи-Кэри Маллиган носит украшения от Tiffany. Сегодня их флагманский бутик на Пятой авеню преобразился в стиле ар-деко и предлагает новую коллекции «Гламур века джаза» – с длинными нитями жемчуга и длинными серьгами. Такой же жемчуг помню и на Мие Фэрроу в версии 1974 года – но там был дом Cartier. Не отстают и коллеги из Swarovski – тоже выпустили коллекцию в духе двадцатых. В теме отметились Prada (они одевали партнёрш ДиКаприо), шампанский дом Moёt & Chandon, фешенебельный универмаг Harrods. Нью-йоркский отель Plaza, тоже описанный в книге и знавший её автора в реале, дал одному из номеров имя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и декор от Кэтрин Мартин. А именем героя назван ресторан в Париже (в городе, где роман был завершён и впервые опубликован) – недалеко от Эйфелевой башни. Само собой, одноимённую с фильмом коллекцию подготовили в Brooks Brothers – её уже презентовали в Москве, а президент фирмы Клаудио дель Веккьо признаётся, что бледно-розовый костюм а ля Гэтсби есть теперь и у него. И даже прошлогоднюю женскую коллекцию Ральфа Лорена все вполне логично прозвали «Великий Гэтсби». Век джаза приходит снова Одновременно с Каннами фильм появится и на наших экранах. Российским прокатом ленты занимается компания «Каро Премьер». А издательская группа «Азбука-Аттикус» специально к премьере выпустила роман «Великий Гэтсби» в кинообложке. Да и вообще Фицджеральда в «Азбуке» издают много. Серия «Азбука Premium», например, пополнилась томом «Загадочная история Бенджамина Баттона» (вспоминая недавнюю экранизацию, начинаешь думать, что каждый уважающий себя секс-символ обязан сыграть фицджеральдовского персонажа). А вот три сборника ранее не публиковавшихся у нас блестящих рассказов: «Издержки хорошего воспитания», «Новые мелодии печальных оркестров» и «Успешное покорение мира». Герои американского классика заговорили по-русски стараниями блистательной Елены Петровой, получившей признание за переводы Рэя Брэдбери, Джулиана Барнса и Шарлотты Роган. При всей любви к кино и при всём уважении к высокой моде – Фицджеральда нужно читать. Я верю, что операторы, декораторы, кутюрье сумеют создать достойный визуальный эквивалент романа – но знакомства с великолепным языком Фицджеральда никто не отменял. И чудесно, что уровень переводчиков ему соответствует. Читая «Великого Гэтсби», я думал именно о красоте. Пусть этой красотой мир и не спасётся. Но и хуже ему точно не станет. Михаил ГУРЕВИЧ
Сентябрь для поклонниц моды ознаменуют сразу несколько долгожданных событий: помимо Недели моды в Нью-Йорке, стартующей в начале сентября, и предваряющей ее международной акции Fashion's Night Out, 4 сентября в Нью-Йорке состоится празднование 40-летия бренда Elie Tahari. Мэр города Майкл Блумберг (Michael Bloomberg) объявил 4 сентября «Днем Elie Tahari», а празднование начнется торжественной церемонией в поп-ап бутике бренда на Пятой авеню. В рамках празднования юбилея Elie Tahari представит и лимитированную праздничную коллекцию — капсульная коллекция Elie Tahari Edition 1974, представляющая собой новую интерпретацию лучших моделей дизайнера, будет представлена 10 сентября в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Кстати, двое счастливчиков смогут попасть на показ совершенно бесплатно — лишь став победителями розыгрыша пригласительных на странице Elie Tahari в Facebook. Все модели из капсульной коллекции Elie Tahari Edition 1974 будут, наряду с регулярными коллекциями, продаваться в бутиках бренда начиная с весны 2014 года.
Коллекция сумок Deri&Mod SS 2017: лаконичность и дерзость, воплощенные в одной линейке Весенне-летняя коллекция сумок Deri&Mod — это воплощение трендов и дань более чем сорокалетней истории бренда. Разнообразие оттенков, материалов и принтов словно вторит природе, расцветающей после долгого зимнего сна. Лейтмотивом коллекции стали весенние цвета и яркие детали. Без них как без рук — это все о незаменимых повседневных помощниках: саквояжах, ридикюлях и рюкзаках. Кстати, о последних: рюкзаки не собираются сдавать позиций на модном фронте. Практичные и стильные, они завоевали любовь девушек и давно перестали ассоциироваться со школьными временами. В новой коллекции Deri&Mod есть небольшой рюкзак из денима с кожаными ручками и застежкой с бахромой. Он подойдет активным девушкам, которые не привыкли выбирать между удобством и стилем. Для смелых и современных бренд приготовил покрытую шипами модель из кожи цвета металлик. «Осторожно, опасность!», — намекает этот рюкзак. Женственные леди остановят свой выбор на модели белоснежного цвета с тонкими ремешками и золотистой молнией или изящном нежно-розовом портфеле. Да, и рюкзак может быть воплощением изысканности. Кроме этого, в линейке бренда есть сумки. Жительницам большого города подойдет практичная модель из серой замши. Длинный ремень регулируется по желанию, а демократичный серый оттенок позволит сочетать сумку с абсолютно любыми вещами. На создание еще одной модели дизайнеров вдохновили воспоминания: красочный забавный принт, имитирующий детский рисунок, золотистые элементы и миниатюрная ручка напомнят беззаботную юность и вызовут ностальгическую улыбку. Такая сумка — идеальная спутница для жизнерадостных и активных девушек. Для романтических прогулок и вечеринок подойдут клатчи. Миниатюрная сумочка, сочетающая в себе бежевую замшу и кожу, выполненную под змеиную, добавит дерзости в повседневный образ. Небесно-синий и розовый клатчи, покрытые стразами, — выбор тех, ...
Новую осенне-зимнюю коллекцию французского бренда Sisley отличает эстетика нормкор - одного из самых философских и интеллектуальных стилей в моде , сообщает компания. В коллекцию вошли приталенное пальто crombie, платье-пиджак, костюмы с двубортным жакетом, блузки в стиле 80-х в сочетании с юбкой-карандаш. Коллекция Cool Normcore FW2023 представлена на сайте ru.sisley.com. Sisley - французский бренд мужской и женской одежды, парфюмерии, часов и аксессуаров. Основан в 1968 году в Париже Юбером д´Орнано. В 1974 году компания Sisley вошла в состав группы Benetton. С 1985 года начала развиваться как самостоятельная единица - с собственными коммерческим и креативным департаментами. Фотографии предоставлены компанией.
25 октября Государственная галерея на Солянке и Beluga* представили аукцион винтажных работ Терри О'Нила. Уже в двадцать один О'Нил стал самым востребованным фотографом свингующего Лондона. Сотрудник аэропорта Хитроу, однажды он случайно запечатлел спящего на полу человека — тот оказался британским министром внутренних дел. Так Терри продал в газету свой первый снимок — второй его работой стала съемка начинающих музыкантов, впоследствии известных как The Beatles. С начала 1960-х он становится свидетелем и очевидцем бурных событий, происходящих музыке, кинематографе и политике, завсегдатаем вечеринок и съемочных площадок. О'Нил никогда не был папарацци, и именно в этом — причина абсолютной уникальности его работ. При помощи камеры он как будто вводит нас в потаенный мир, однажды открывшийся ему самому. На его портретах — знакомые лица звезд с неожиданными выражениями: в присутствии О'Нила знаменитости не стеснялись переживать, думать, грустить и радоваться. Он снимал их, потому что был их другом — и потому, что был лучшим. Сегодня, в семьдесят один год, Терри О'Нил — один из самых известных фотографов мира. Его работы находятся в собраниях музеев, выставки проходят по всему миру. В этом году стал учредителем собственной премии для молодых фотографов, Terry O'Neill Award, которая присуждается в нескольких номинациях. На московском аукционе было представлено 16 работ, сделанных О'Нилом с начала 1960-х по конец 1970-х годы в Лондоне, во Франции и в Голливуде. Все без исключения герои этих снимков уже стали легендами. На самом раннем снимке — молодые Джон Леннон и Пол Маккартни впервые выступающие на Британском телевидении. На самом позднем — Джон Траволта, тайно посетивший Лондон сразу после бешеного успеха «Лихорадки субботнего вечера»: его карьера быстро пошла на спад и снимок был напечатан только в 1985-м году. Одна из самых ценных работ аукциона — оригинальный принт последняя фотография Уинстонн...
Модный бренд Calvin Klein обвинили в том, что креативный директор бренда Раф Симонс скопировал дизайн плаща-накидки, созданного американским модельером Бонни Кашин, сообщает WWD. Стефани Лейк, владеющая архивом модельера, работавшей в индустрии моды с 50-х по 80-е, обратила внимание на то, что оранжевая накидка с молниями, показанная Рафом Симонсом на Неделе моды в Нью-Йорке Весна-лето 2018, выглядит точь-в-точь, как плащ, созданный Кашин в 1978 году. Публикация от CashinCopy (@cashincopy) Сен 15 2017 в 8:01 PDT Стефани Лейк, ранее не следившая за тем, как копируют вещи в прошлом знаменитого американского дизайнера, была возмущена. Она создала в инстаграме аккаунт @cashincopy, в котором отслеживает примеры копирования. Отмечается, что она заметила сходство с вещами Бонни Кашин в предметах одежды брендов Miu Miu, Rachel Zoe, Lisa Perry и Coach, пишет Газета.Ru. Представители Рафа Симонса воздержались от комментариев. Между тем на коллажах в аккаунте @cashincopy не только оранжевый кейп из новой коллекции Симонса для Calvin Klein напоминает изделие Бонни Кашин 1978 года, но и красный кожаный плащ Miu Miu 2003 года повторяет модель Bonnie Cashin Designs 1974 года. Публикация от CashinCopy (@cashincopy) Сен 21 2017 в 3:57 PDT Напомним, Бонни Кашин создавала костюмы для бродвейских мюзиклов и студии 20th Century Fox, основала бренд Coach и собственную линию Bonnie Cashin Designs.
Deri&Mod представляет осенне-зимнюю коллекцию обуви Модный дом Deri&Mod, с 1970-ых годов известный благодаря своим кожаным изделиям, представляет новую коллекцию женской и мужской обуви FW 17-18. Кожа высокого качества, глубокие зимние цвета и трендовый металлик, интересные детали и вышивка — уйти из магазина без своей пары будет совсем непросто. Этой осенью дизайнеры бренда Deri&Mod предлагают девушкам четыре разных линейки обуви: · Fab heels — это высокие ботфорты из замши и гладкой кожи, сапожки и ботильоны на умопомрачительных каблуках и цепляющие взгляд детали: шнуровка, вставки из цепочек, искусственных камней и меха. С такой обувью любой лук станет маняще-сексуальным; · Название линейки Glam Metallics говорит само за себя: от сияющих туфлей, ботинок и полусапожек невозможно отвести взгляд. Основные цвета линии — это классический серебряный и изящные вариации темно-синего: кобальт и чернильно-синий. Для офиса дизайнеры предлагают серебристые кеды, оформленные под винтаж, или элегантные коричневые ботинки с золотистым отливом; а для вечера — остроносые серые ботильоны со вставками под змеиную кожу. · Deep black : насыщенный черный никогда не потеряет своей актуальности. Классические туфли, ботинки и сапожки цвета воронова крыла — это must-have и основа для любого гардероба. · Природные пейзажи и богатство средиземноморской флоры — вот что вдохновляло дизайнеров на линейку Wild . Сдержанные оттенки зеленого и коричневого, принты под крокодила, змею и ящерицу; лакированная и телячья кожа, замша и нубук. Обратите внимание на светло-коричневые замшевые полусапожки или темно-бежевые ботильоны с этнической вышивкой на каблуке — в такой обуви чувствуешь себя настоящей исследовательницей, пусть только мегаполиса. Также бренд приготовил широкую линейку кроссовок и кед . Лаконичная классика или модели, выполненные в глубоких холодных цветах и металлике, с украшениями, вышивкой и страз...
Петербургский бренд St. Friday Socks и мультипликационн ая студи я « Союзмультфильм » выпустил и совместную коллекцию носков и гольф по мотивам советского мультфильма « Футбольные звезды », сообщает компания. Главными героями коллекции стали футболисты команд «Тюльпан» и «Гладиолус» из мультфильма «Футбольные звезды» 1974 года. Выбор мультфильма был обусловлен нарастающим ажиотажем вокруг футбольной тематики в связи с приближением Чемпионата мира 2018, который пройдет в России. Как оказалось, «Футбольные звезды» - один из немногих, если не единственный, известных мультфильмов о футболе за всю советскую и российскую мультипликационную историю. В коллекцию вошли три модели гольф и десять моделей носков. И гольфы, и носки представлены в трех основных размерах (34-37, 38-41 и 42-46). Все гольфы отличаются по длине - 40, 45 и 50 сантиметров для представленных размеров соответственно. Коллекция продается на сайте St. Friday Socks в разделе Limited Edition, а также в ближайшее время поступит в продажу в партнерские магазины марки (Au Pont Rouge, универмаг «Цветной» и другие) и фирменный магазин «Союзмультфильм». Коллекция «Футбольные звезды» - первый опыт сотрудничества студии мультипликации «Союзмультфильм» и бренда St. Friday Socks. В дальнейшем компании планируют закрепить сотрудничество выпуском новых коллекций. В том числе, запуск детской линейки носков. Российская марка аксессуаров St. Friday Socks выпускает оригинальные коллекции носков с 2015 года. Продукция производится на собственной фабрике компании из натуральных и синтетических волокон. Хлопковая гребенная пряжа поставляется из Италии, Эстонии, Турции и Узбекистана. Продукция St. Friday Socks продается во многих городах России, в Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и США. Фотографии предоставлены компанией.
Итальянский модельер и основатель собственного модного дома Джорджо Армани сделал комплимент избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Harper's Bazaar. Политик, по мнению дизайнера, заметно преобразился, «стал стройнее, а прическа стала лучше выглядеть». Кроме того, Армани подчеркнул, что не против одевать его жену - Меланию. «Это моя работа. Почему я не должен одевать красиво женщину? Это вне политики», - сказал он. Выборы президента США прошли 8 ноября. Республиканец Дональд Трамп одержал победу над своей соперницей от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация избранного президента назначена на 20 января 2017 года. Компания Giorgio Armani s.p.a. основана в 1975 году итальянским модельером Джорджио Армани и предпринимателем Серджо Галлеоти. Первую коллекцию под своим именем Армани представил в 1974 году, в 2005-м он запустил линию одежды от-кутюр - Armani Priv .
Но сцена и творчество взяли верх! Они могли стать финансистами, инженерами, учителями, врачами и архитекторами. Но решил полностью поменять техническое направление на творческое, еще играя за команду КВН Рижского Краснознаменного института инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола (РКИИГА) В 1974 году вышли первые публикации Задорнова, а в конце 70-х годов он возглавил студенческий агиттеатр Маи. []
В иртуальный показ новой коллекции итальянского модного дома I ceberg Digital Fashion Show FW21/22 прошёл 16 января 2021 года в рамках Milan Fashion Week, сообщает компания. Джеймс Лонг, креативный директор итальянского бренда, при создании коллекции вдохновлялся эксцентричностью брит-попа 1990-х годов, стилем исполнителей андеграундного рэпа и эйсид-рока. Акценты сезона осень-зима 2021 - трёхмерная прострочка и жаккард, ироничные молнии, детали и графика. Частью и мужской, и женской коллекции стали как образы в стиле sportchic, так и более строгие луки - костюмы различных цветов, от классического чёрного до насыщенного красного. Итальянский модный дом Iceberg основан в 1974 году Джулианой Марчини и Сильвано Джерани. Iceberg производит одежду для всей семьи, обувь, аксессуары и парфюмерию. Фотографии предоставлены компанией.
В этом году компания Samsonite, лидер по производству предметов багажа и дорожных аксессуаров, отмечает вековой юбилей. На протяжении 100 лет Samsonite продолжает следовать принципам, заложенным ее основателем, выпуская продукцию, которая не только отвечает ожиданиям покупателей, но и предвосхищает их. Компания Samsonite была основана в 1910 году предпринимателем из штата Колорадо (США) Джесси Швейдером. Тогда она носила название Shwayder Trunk Manufacturing Company. В период золотой лихорадки огромные массы людей путешествовали из одного конца страны в другой в поисках удачи, и Швейдер быстро понял, какой огромный потенциал имеет рынок багажа. Известность компании Samsonite принес целый ряд крупных инноваций, в числе которых запуск в 1969 году первого в истории полипропиленового чемодана в литом корпусе под названием Saturn. Позднее этот революционный дизайн стал самым распространенным в производстве современных «твердых» чемоданов. В 1974 году компания Samsonite представила первый в мире чемодан на колесах Silhouette, а в 2008 году состоялся запуск четырехколесного чемодана Cosmolite, самого легкого и прочного в твердом корпусе за всю историю Samsonite. Коллекция Cosmolite производится из эксклюзивного запатентованного материала Curv®, представляющего собой формованные самоупрочняющиеся створки из многослойного полипропиленового плетения. В 2010 году коллекция Cosmolite удостоена авторитетной награды в области дизайна Red Dot Design Award «Лучший из лучших 2010» (‘Best of the Best 2010’) и на сегодняшний день является лидером продаж в портфеле Samsonite. В этом году Samsonite, неизменный лидер в сфере инновационных технологий, представляет B-Lite - коллекцию самых легких чемоданов в мягком корпусе за всю историю компании. B-Lite займет достойное место в ряду других уникальных коллекций Samsonite. Сегодня Samsonite предлагает покупателям сотни современных коллекций более чем в 120 странах мира.
Немецкий модельер и креативный директор дома Chanel Карл Лагерфельд опроверг слухи о своем увольнении. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph. «Все хотят знать и надеются, что я выйду на пенсию, а они - получат работу. Но мой контракт пожизненный», - заверил 82-летний дизайнер. Слухи об увольнении Лагерфельда появились в СМИ в конце апреля. Тогда источники The New York Post сообщили, что модельер готовится уйти в отставку, а показ круизной коллекции на Кубе станет для него последним. Представители модного дома заявили, что информация не соответствует действительности, а сам Лагерфельд не давал никаких комментариев. Карл Отто Лагерфельд - всемирно известный модельер и фотограф немецкого происхождения. С 1955 по 1997 год работал в модных домах Fendi, Chloe и Krizia. В 1974 году основал собственную линию - Karl Lagerfeld Impression. В 2010-м он стал кавалером ордена Почетного легиона за вклад в культуру и искусство. С модным домом Chanel он сотрудничает уже 30 лет. Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году. В женскую моду компания принесла приталенный жакет и маленькое черное платье. Первый магазин открылся в 1910 году в Париже. В настоящее время, кроме одежды, модный дом производит украшения, парфюмерию и часы.
Чароит – это красивый камень, который был найден в середине сороковых годов прошлого века в Якутии. Однако, признание данный камень получил только в 1974 году. Многим его название может показаться таинственным, связанным с чарами и колдовством. Тем более, что он имеет мистический цвет – фиолетовую дымку с серебристыми узорами, которые напоминают далекие туманности и галактики в звездном небе.
Мария Шарапова и ювелирная компания Tiffany&Co продолжают сотрудничество: в новом сезоне знаменитая российская теннисистка появится на матчах турнира Roland Garros в серьгах, созданных специально для нее. Серьги-подвески из золота 750 пробы и жемчуга создала знаменитый ювелирный дизайнер Эльза Перетти, работающая с Tiffany&Co с 1974 года. "Творения Эльзы Перетти поистине бесподобны, - утверждает Мария. - Серьги словно наполнены внутренней энергией, при этом они чрезвычайно легкие и удобные для игры. Я счастлива, что смогу надеть их во время чемпионата".
При создании новой коллекции дизайнеры Deri & Mod использовали глубокие зимние цвета, трендовый металлик, интересные детали и вышивку, сообщается в пресс-релизе компании. Этой осенью дизайнеры бренда Deri&Mod предлагают девушкам четыре разных линейки обуви: Fab heels - это высокие ботфорты из замши и гладкой кожи, сапожки и ботильоны на умопомрачительных каблуках и цепляющие взгляд детали: шнуровка, вставки из цепочек, искусственных камней и меха. Название линейки Glam Metallics говорит само за себя. Основные цвета линии - это классический серебряный и изящные вариации темно-синего: кобальт и чернильно-синий. Для офиса дизайнеры предлагают серебристые кеды, оформленные под винтаж, или элегантные коричневые ботинки с золотистым отливом; а для вечера - остроносые серые ботильоны со вставками под змеиную кожу. Deep black объединила классические туфли, ботинки и сапожки цвета воронова крыла. Природные пейзажи и богатство средиземноморской флоры - вот что вдохновляло дизайнеров на линейку Wild. Сдержанные оттенки зеленого и коричневого, принты под крокодила, змею и ящерицу; лакированная и телячья кожа, замша и нубук. Также бренд приготовил широкую линейку кроссовок и кед: лаконичная классика или модели, выполненные в глубоких холодных цветах и металлике, с украшениями, вышивкой и стразами. Фаворит коллекции - замшевые кроссовки с заклепками на толстой черной подошве, компромисс между спорт-шиком и гранжем. Эта модель хорошо гармонирует с зауженными джинсами и брюками прямого кроя. Основными цветами мужской коллекции стали глубокий черный, бордовый, серый, беж и хаки - свою обувь в линейке найдут и консерваторы, и экспериментаторы. Оксфорды и броги, выполненные из кожи высокого качества, подойдут для деловых представителей сильного пола, предпочитающих классический стиль в одежде. Украшенные пряжками и молниями ботинки - выбор энергичных мужчин, постоянно находящихся в движении. Deri & Mod - одна из лидирующих компаний в области кожевенного искусства. С 1974 года марка создает верхнюю одежду, обувь, сумки и аксессуары для мужчин и женщин. В копилке бренда сотрудничество с Миллой Йовович и Линдой Евангелистой. Сейчас у Deri & Mod более 130 собственных магазинов в России, Турции, Саудовской Аравии, Иране и на Кипре. В России продукцию компании можно найти в Москве и Краснодаре. К 2019 году компания планирует открыть 40 магазинов в крупных городах России. Фотографии предоставлены компанией.
Владелец японской марки Hello Kitty подписал договор об открытии монобрендового магазина в парке развлечений «Остров мечты» в Москве, пишет «РБК». Компания Sanrio, владеющая маркой Hello Kitty, заключила договор с ГК «Регионы» на открытие монобрендового магазина в строящемся парке развлечений «Остров мечты». Он начнет работу в Москве в 2018 году. Кроме бутика в парке также откроются кафе и аттракцион Hello Kitty. Персонаж Hello Kitty разработан в Японии компанией Sanrio в 1974 году. Эта же организация владеет марками Chococat, My Melody, Badtz-Maru и Keroppi. В отчете Sanrio за первые три квартала 2016 финансового года отмечается, что продажи в Европе упали до 2,2 млрд йен (19,1 млн долларов). При этом в России и Прибалтике они выросли.
В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» открылся первый в России монобрендовый магазин детской одежды МЕК. Площадь торговой точки, расположенной на первом этаже ЦДМ, составляет 100 кв. м. МЕК (Modern Easy Kids) выпускает одежду для детей с 2 до 16 лет, акцент делается на коллекциях для подростков. Бренд существует с 1974 года. Это проект итальянской фабрики Preca Brummel. На данный момент в мире открыто более 500 точек продаж МЕК. На российском рынке лейбл был представлен и ранее, но до настоящего времени в нашей стране не было монобрендов этой марки. Первый в России магазин детской одежды МЕК запущен в центре Москвы Магазин МЕК в "ЦДМ на Лубянке" стал флагманским, отмечают в fashion холдинге Moda Per Bambini, который объединяет три направления деятельности: оптовое (одежда), франчайзинг и сеть розничных магазинов. Оптовое направление по детской одежде в РФ c декабря 2015 года осуществляет компания «ПрекаРус» - официальный представитель Preca Brummel. Как отмечается, «ПрекаРус» занимается приемом и поставкой заказов продукции брендов Brums и MEK на всей территории РФ. Сегодня в «ЦДМ на Лубянке» (собственник и девелопер - компания «Галс-Девелопмент») представлено более 100 магазинов детской одежды и обуви. «С начала 2018 года в ЦДМ на Лубянке открылось около 1,5 тыс. кв. м новых торговых пространств», - комментирует Леонид Капров, старший вице-президент «Галс-Девелопмент». «В ЦДМ постоянно происходят изменения в составе арендаторов: в среднем на каждый месяц приходится по 2-3 новых открытия. За время управления объектом нам удалось сдать в аренду помещения, общая площадь которых составляет 8 проц от GLA, и мы продолжаем сокращать вакансию в ТРЦ», - добавляет Штефан Цайзельмайер, генеральный директор ECE Russland. Фото: modaperbambini.ru
Знания о том, что тем или иным чертам и свойствам характера человека покровительствуют созвездия Зодиака, были доступны еще вавилонским ученым в VII - VI веках до н.э. С глубокой древности и по сей день эта наука помогает нам лучше ориентироваться в человеческих отношениях, лучше понимать себя и даже окружать наше жизненное пространство теми вещами, которые наиболее соответствуют нашему внутреннему складу. То, как мы выглядим и как себя чувствуем, напрямую связано с тем, что на нас в данный момент надето. Поэтому особое внимание современная астрология уделяет таким вещам, как одежда и украшения. Что же больше всего подходит представительнице первого зодиакального знака - Женщине-Овну? Овен - огненный знак, символизирующий активное действие, инициативу, предприимчивость и энергичность. Женщина-Овен - истинная воительница, смелая и даже отчаянная искательница приключений, бескомпромиссный боец за справедливость, за свои убеждения и своих друзей. Она любит руководить, быть первой во всем. И конечно, всегда привлекает внимание. Женщина-Овен - настоящая актриса: очаровательная, противоречивая, темпераментная и непредсказуемая. Жизнь Женщины-Овна (а заодно и жизнь ее близких) спокойной не назовешь, зато именно она имеет шанс на настоящий успех и победу. Яркая и харизматичная, Женщина-Овен умеет и любит блистать. Ее всегда видно издалека. Она – настоящий мастер создания незабываемых образов, запросто и с удовольствием сокрушает стереотипы. Среди Овнов очень много кинозвезд и звезд шоу-бизнеса, которые стали в буквальном смысле слова иконами стиля для многомиллионной армии своих поклонниц. Знаменитые Женщины-Овны: Марайя Кэрри (27.03.1969), Алла Пугачева (15.04.1949), Валерия (17.04.1968), Дайана Росс (26.03.1944), Мария Шарапова (19.04.1987), Татьяна Навка (13.04.1975), Анастасия Заворотнюк (03.04.1971), Монсеррат Кабалье (12.04.1933),Кармен Электра (20.04.1972), Виктория Толстоганова (24.03.1972), Лайма Вайкуле (30.03.1954), Елена Ко...
Турецкая марка Deri & Mod опубликовала раскладку весенне-летних коллекций одежды, обуви и аксессуаров, сообщает компания. Deri & Mod - одна из лидирующих компаний в области кожевенного искусства. С 1974 года марка создает верхнюю одежду, обувь, сумки и аксессуары для мужчин и женщин. В копилке бренда сотрудничество с Миллой Йовович и Линдой Евангелистой. Сейчас у Deri & Mod более 130 собственных магазинов в России, Турции, Саудовской Аравии, Иране и на Кипре. В России продукцию компании можно найти в Москве и Краснодаре. В столице бренд представлен в ТРЦ Columbus, ТРЦ «Афимолл Сити», ТЦ «Авиапарк», ТЦ «Мега Белая Дача» и ТЦ «Пражский пассаж». К 2019 году компания планирует открыть 40 магазинов в крупных городах России. Фотографии предоставлены компанией.
Показ круизной коллекции Chanel на Кубе может стать последним в карьере креативного директора модного дома Карла Лагерфельда. Как сообщает The New York Post со ссылкой на собственные источники, 82-летний модельер готовится уйти в отставку. Издание полагает, что причиной грядущего увольнения стала усталость. Однако, ни сам дизайнер, ни его представители пока никак не прокомментировали эту информацию, отмечает Lenta.ru. Карл Отто Лагерфельд - всемирно известный модельер и фотограф немецкого происхождения. С 1955-го по 1997 год работал в модных домах Fendi, Chloe и Krizia. В 1974 году основал собственную линию - Karl Lagerfeld Impression. В 2010-м он стал кавалером ордена Почетного легиона за вклад в культуру и искусство. Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году. В женскую моду компания принесла приталенный жакет и маленькое черное платье. Первый магазин открылся в 1910 году в Париже. Первоначально модный дом производил одежду и аксессуары, затем был также налажен выпуск парфюмерии, украшений и часов.
В сезоне весна-лето 2020 дизайнеры итальянского модного дома Iceberg представили коллекцию кроп-топов, сообщает компания. Линейка включает несколько моделей - от ярких, сверкающих, украшенных пайетками, до трикотажных вариантов с квадратным вырезом. Коллекция кроп-топов Iceberg доступна на сайте tsum.ru. Итальянский модный дом Iceberg основан в 1974 году Джулианой Марчини и Сильвано Джерани. Iceberg производит одежду для всей семьи, обувь, аксессуары и парфюмерию. Фотографии предоставлены компанией.
Вот уже 40 лет как бренд Pirelli каждый год выдает карт-бланш великому фотографу, который должен запечатлеть в форме календаря самых красивых женщин мира. В начале все сводилось к тому, чтобы иметь прекрасный подарок в качестве сувенира для клиентов! Однако, очень скоро календарь «Пирелли» стал предметом коллекционирования и роскоши, а также одним из символов современного общества. Каждый год этот подлинный предмет искусства реагирует как барометр на изменение представления о женственности в нашу эпоху. Первые фотографии топлес в 1972 году, затем перерыв с 1974 года по 1984 год из-за нефтяного кризиса. Таким образом, история календаря «Пирелли» - это неотъемлемая часть нашей общей истории. Все самые крупные звезды небосклона мод приняли в нем участие, воплощая представление о красоте своей эпохи, превратив сам календарь в один из мифов современности. Неудивительно, что Pirelli обращается ныне к великому дизайнеру Карлу Лагерфельду, который сам вошел в легенду, будучи мощным катализатором современных тенденций. И лучший кутюрье мира охотно вступил в эту игру (даже создав для этого случая специальные аксессуары и украшения), выбрав в качестве лейтмотива тему, которая ближе всего его сердцу – а именно греко-римскую мифологию. Ну что ж, aleajactaest! Завтрак с Карлом Лагерфельдом и разговор о богах интервью Фредерика Бегбедера Фредерик Бегбедер: - Почему Вы выбрали темой для календаря греко-римскую мифологию? Карл Лагерфельд: - Потому что это моя любимая религия: по богу на каждый ареал. Я политеист по убеждениям, все современные религии имеют недавнее происхождение, я же отдаю предпочтение мифологии без ада, без греха (этого отравителя счастья), без необходимости в прощении. Надо вернуться к дисциплинированной красоте античности: Симона Вайль писала, что Иисус происходит от Прометея, что было воспринято в то время как скандальная провокация. Я обожаю богинь, ибо они были первыми по-настоящему раскрепощенными женщинами, которые не отказывали себе ни в чем. Все богини и музы были феминистками! Ф.Б.: -Когда Вы подпали под очарование мифов античности? К.Л.: -Первыми двумя книгами, которые я прочел в возрасте 6 лет была «Илиада» Гомера и нибелунги. Германские мифы меня порядком напугали, а Гомер оказал на меня неизгладимое впечатление и сформировал мою личность. Гениальность античного паганизма заключается в том, что богов много, души обращаются в мирах, в них живут герои, гении и нимфы… Таким образом, люди были менее удалены от богов нежели в монотеистических религиях. Тогда я еще не знал, что сам в один прекрасный момент стану богом!! (смеется) Ф.Б.: - Да, однако, имеется одно но: боги – это всего лишь смертные в несколько улучшенном виде! (смеется) Следовательно, Ваши фотографии – это попытка создать новую религию? Должен признаться, что полистав Ваш календарь, я остался под таким глубоким впечатлением от Вашего Олимпа, что перешел в новую веру радостно и бесповоротно! К.Л.: -Ну а если серьезно, современным в мифологии является любовь и молодость, культ тела, желание, испытываемое без страха божественной кары, постоянное погружение в мир природы. Греко-римской культуре была присуща этика прекрасного, которую мы утратили. Ф.Б.: -Перед тем, как Вам поручили создать календарь Pirelli за 2011 год, были ли Вы знакомы с предыдущими его изданиями? К.Л.: -Да, прежде всего, конечно же, я помню выпуск Авендона (1995), который я всегда очень любил. В нем много культуры, но без умничанья! Там все очень зажигательно и просто. Я также являюсь фаном Сары Мур, той, которая впервые напечатала фотографии топлесс в 1972 году. Ее работа окутана аурой большого поэтического чувства. Ф.Б.:- Что для Вас представляет само Pirelli? К.Л.: -Это производитель автомобильных шин, который создал себе репутацию, выпуская календари, которые нигде нельзя купить, что придает им особую таинственность. Это была техника вирусной рекламной атаки еще до ее изобретения. Сначала они выпускали эти календари для простого люда – автомехаников и водителей грузовиков! Но вскоре эти календари превратились в важное явление в мире искусства. Ф.Б.: -Расскажите мне о трех днях фотосессии. Где все это происходило? К.Л.: -На территории моей парижской студии на Рю-де-Лиль. В качестве моделей я выбрал друзей, я хотел, чтобы в фотосессии участвовали лишь те, кто чувствует себя в моем обществе по-настоящему непринужденно. Я заранее оговорил с ними, что от них будет требоваться. Я вообще отказываюсь фотографировать обнаженную натуру, если люди идут на это против воли! И никаких несовершеннолетних!! Ф.Б.: -Почему этот черный фон? К.Л.: -Я считаю, что он лучше подчеркивает наготу, являясь контрастом, выделяющим телесную красоту. Ф.Б.:-А почему черно-белая съемка, а не цвет? К.Л.: -Для придания свежести, немного blackandwhite, чтобы не походить на моих предшественников, и потом в нашей жизни так много черного и белого! Ф.Б.:-Правда, что модели чувствуют себя особенно раскрепощенно, снимаясь в календаре Pirelli? К.Л.: -Моя студия достаточно бесцветна, все выдержано в чисто рабочем ключе. Там нет ничего странного. Что мне особенно нравится в греческих мифах, это то, что они не нуждаются в завлекаловках типа чулка сеточкой и бантиках, в них все основано на телесности без прикрас. Каблуки-шпильки и подвязки, Хельмут Ньютон все это давно снял лучше меня. Ф.Б.: -Почему Джулиан Мур в качестве Геры? К.Л.: -Я абсолютно убежден, что в роли жены Зевса и матери богов Олимпа должна была выступать именно актриса. Джулиан – очень красивая женщина, более матрона, нежели девчонки из оливковых рощ. Кроме того, она мой добрый друг. Со мной она понимала, что ничем не рискует, и что нет опасности появления подпольной продукции для продажи из-под полы! Ф.Б.: -Ах так! Значит, у Вас не останется левых снимков для частного пользования? К.Л.: - Фредерик, знаете, это как-то не сочетается с мифологией. Посмотрите на античные скульптуры - они лишены непристойности, за исключением, может быть, Помпеев: но там они были помещены в закрытые дома! Ф.Б.: -Я знаю, что Вы специально создали предметы, ювелирные изделия и аксессуары для этой фотосессии. К.Л.: Стефан Лубрина и Жорж Кортина создали браслеты, оружие и щиты. Питер Филипс украсил женскую грудь золотой фольгой. Я не хотел, чтобы это создавало атмосферу « маскарада » или театральных декораций. Поэтому я добавил к этому набору колье, золотые фиговые листки, браслеты в виде коры деревьев, сову, плексигласовый шлем. Ф.Б.: -Хотели бы Вы жить в античном мире? К.Л.: -Бессмертие при прекрасной физической форме, кто же этого не хочет?! Дата и место интервью: 15 октября 2010 года у Карла Лагерфельда дома в Париже. Материалы предоставлены Московским Домом Фотографии.
Итальянская марка выпустила капсульную коллекцию Alberta Ferretti for Bosco di Ciliegi, в которую вошли меховые мюли на плоской подошве (в розовом и синем цвете) и кашемировые пуловеры. Отличительная особенность изделий - объемная вышивка и принт в виде черешни как напоминание о проекте «Черешневый лес», пишет "Коммерсант". «Первый наш магазин в России открылся при поддержке Bosco в Петровском пассаже еще в 2009 году, и мы очень ценим и любим нашу российскую аудиторию»,- говорит дизайнер. Вещи из капсулы уже поступили в московские бутики марки в ГУМе, Петровском пассаже, «Весне» и в Санкт-Петербурге. Модный дом Alberta Ferretti был основан в 1974 году. Фото: Alberta Ferretti