Когда первый раз попадаешь на Неделю Высокой Моды в Москве, испытываешь легкий шок. Во-первых, от сознания того, что вот-де и собственной персоной вошла в узкий круг посвященных в идеи красоты и шика. Во-вторых, от громких имен известных на весь мир модельеров и просто знаменитостей, с которыми можешь столкнуться в проходах между рядами или в буфетах, в очереди за бокалом шампанскогоa, - в чем-в чем, а в этом концертный зал "Россия", где как обычно - вот уже шестой раз - проходила Неделя Высокой моды, уравнивает всех. Эдакая демократическая тусовка. Увы, на этот раз звезд на показах было мало. Исключение лишь день закрытия: там тебе и сам московский мэр с супругой, и семья Пугачевых-Орбакайте, и Кобзоны, и телеведущие чуть ли не всех каналов - у каждой свой любимый российский модельер: либо Парфенова, либо Беляковская. У Кати Стриженовой, естественно, сестра Виктория Андреянова. Что касается обычных дней Недели, здесь чаще других был замечен, как ни странно, Владимир Винокур. Он сидел в первых рядах, и девушки-манекенщицы едва заметно улыбались именно ему. А еще в перерывах к нему подходили красотки и светские львицы, и он со всеми был мил и любезен. Кстати, "Яблоку" и всем его читательницам передал большой винокуровский привет. Шутил, как обычно, взаимная ли у него с самарскими женщинами любовь, и обещал жениться на самой верной. В первых же рядах несколько вечеров подряд была замечена композитор Лора Квинт. На Пако Рабанна она пришла вместе с Кларой Новиковой, действительно постройневшей и похорошевшей, но почему-то без шляпки, хотя все знают о хобби актрисы. Зато на ней было трикотажное боа, в тон ее брючному костюму. А вот Надежда Бабкина, судя по всему, опять поправилась. Даже безразмерная накидка в черно-белую клетку не смогла этого скрыть. Удивила всех на этот раз и Татьяна Михалкова - завсегдатай всех без исключения Недель. На этот раз к уже традиционному - маленькому черному платью и черному бархатному ободку в волосах - добавилась красная сумка и... желто-...
Валентин, расскажите, пожалуйста, о Ваших последних коллекциях. Каковы направления этих коллекций? С чем Вы встречаете 2000 год? Весь мир стал общаться намного быстрее и в реальной, и в виртуальной жизни. Поэтому, естественно, меняется мода, меняется клиент, меняется общественное сознание. Благодаря Интернету информацию удается донести быстрее, чем, например, через печать. На печать уходит много времени, 2-3 месяца. Это макетирование, подготовка, процесс изготовления и так далее. У вас более быстрая жизнь и охватывает большие массы, чем любое другое издание. Вся модная индустрия уже тоже давно компьютеризирована: от процесса производства до продажи. Любые вещи можно купить по Интернету: заказать свой размер и стать клиентом Дома. Естественно, и мы ищем новые подходы. Но, главное, тут надо учесть, что наш Дом моды делится на несколько частей. Есть консервативная часть Дома - Haute Couture - которая широко известна в международном Интернете (www.defiles-paris.com/yudashkin/ - прим. Ю.Н.). Другая часть Дома занята производством одежды класса pret-a-porter, одежды на каждый день. Показы коллекции готовой одежды сезона осень-зима 1999/2000 проходили в марте этого года в Милане, где каждый Дом, в том числе и наш, показывал женщину 2000 года - как он представляет make-up, как он представляет тканевые фактуры, формы, объемы, силуэты... Сейчас мы заканчиваем коллекцию одежды класса pret-a-porter сезона весна-лето 2000 года. Показы летних коллекций начнутся в октябре. Практически уже готова вся идеология. Что мы предлагаем на 2000 год? Мы предлагаем новые пластические технические материалы, новые ткани, которые как бы предохраняют от нашей гонки, от нашей быстрой жизни. Если это шелк, то он покрыт новыми пластическими элементами. Мы как бы консервируем ткань и создаем ей новую жизнь. Вот этот элемент - покрытие ткани - главный и идет как перспектива. Второй момент - это крой. Так как мы живем уже почти в новом тысячелетии, все мы - за активный, спортивный образ жизни. Хотим м...
Анатолий Климин - один из самых удачливых российских предпринимателей, хорошо известный как в нашей стране, так и на Западе. В 1992 году он создал фирму по производству одежды "Tom Klaim Ltd.", которая сегодня представлена более чем в двухстах торговых точках по всему миру. Женская одежда и аксессуары, производимые компанией, продаются в Голландии, Японии, Германии, Канаде, Италии, Бельгии. Недавно открылся бутик "Tom Klaim" на одной из самых дорогих и "модных" улиц Парижа Фобур-Сент-Оноре. В холдинг "Tom Klaim" входит собственное производство, телевизионная компания "Климин ТВ", центр маркетинговых исследований, рекламная служба, мощный отдел безопасности. Годовой оборот компании - 100 миллионов долларов. Во всех ее подразделениях работает около четырех тысяч человек. Сегодня Анатолию Климину 43 года. Он рассказывает о своем бизнесе и раскрывает тайны достижения успеха. - Сегодня можно говорить о целой империи "Tom Klaim". Благодаря чему к вам пришел успех? - Я думаю, что к любому человеку при определенном стечении обстоятельств, а главное при желании, успех, конечно, приходит. Главное - относиться с большой любовью к тому, что ты делаешь. Не считать деньги, которые ты хочешь выиграть. Ведь обычно, когда начинается бизнес, люди в первую очередь задают себе вопрос: сколько я с этого получу? Я в своем бизнесе такого вопроса никогда не ставлю. Я просто работаю и получаю удовольствие от работы, а деньги имеют для меня вторичное значение. Они для меня материал, которым я пользуюсь также, как станками, технологиями, оборудованием... Успех приходит сам, если производитель внимательно следит за своими клиентами и в первую очередь заботится не о своем личном благосостоянии, а о том, как угодить клиенту, как сделать товар лучше, как принести максимальное удовлетворение от товара. - Как начиналась ваша работа в сфере моды? - До перестройки я работал в полукустарных домашних условиях на бытовых швейных машинках. Создавал модные "вареные" джинсовые платья, выпускал длинные женс...
Зал рукоплескал, вызывая на сцену победительницу конкурса "Платье года-99". Людмила Доброхотова сжалась в кресле, будто выталкивая себя, встала и пошла. Впервые за последние десять лет. Судьба ее резко изменилась с момента получения премии "Золотая вешалка". До сих пор вязальщица не может объяснить, как ей удалось встать на ноги, ведь доктора предрекали девушке неподвижность до конца дней. ПЕРВЫЕ ШАГИ ЗА ЗОЛОТОМ Самый счастливый момент в своей жизни Люда прокручивает в голове еще и еще раз: - Прожекторы и вспышки фотоаппаратов режут глаза, чувствую на себе много взглядов, но сконцентрировалась только на одном - дойти до сцены и получить свой приз. Целый год я вязала мохеровое платье из 120 цветов, но никогда не могла подумать, что оно поставит меня на ноги. Сзади так и остался сидеть муж, он просто застыл от удивления. Долгое время он был моими ногами, языком, средством общения с внешним миром. Теперь я свободна! Но впереди еще лестница. Несколько рывков, и я стою на сцене, сама до конца не веря в свое счастье. Ведущая удивленно взглянула на серьезное, сосредоточенное лицо девушки, без тени улыбки сказала: - Берите вешалку, она на самом деле золотая, уверяю вас! Ей до сих пор, наверное, непонятно, что сомневалась победительница вовсе не в благородности металла, а в том, что на свете бывают чудеса. Еще раз оглянулась на мужа: "Как он далеко. Неужели я смогла пройти весь этот коридор сама, без поддержки опостылевших костылей? Наверное, жутко и некрасиво волочила ногу... что могли подумать..." Смогла. И с тех пор девушка, в течение многих лет остававшаяся прикованной к дивану (лежа на нем она и связала пресловутое платье), начала не только ходить, а, что называется, жить, как все люди. По утрам она выгуливает своих семерых собак, днем ходит в магазин за покупками, по делам, а если очень захочет, то может даже подняться на цыпочки и поцеловать любимого мужа. Только инвалидам, много лет прикованным к постели, в полной мере понятно, что это значит, когда твои ноги идут по...
На ее первом большом настоящем показе в старинном замке в Барвихе собрались в основном друзья, среди которых, например, внучка Алексея Максимовича Горького. Вообще, публика была особенная. Тонкие, интеллигентные молодые дамы, язык не поворачивается назвать их светскими львицами. Хотя стильность в одежде и, главное, изящество в умении ее носить предполагают, что обладательницы сих достоинств выходят в свет, и довольно часто. Приятно, что рядом с ними не тушевались, напротив, держались с достоинством совсем юные барышни, судя по всему, студентки театральных и художественных институтов. И конечно же, семьи тех, с кем Ирина Деркач трудится плечом к плечу в своем, пока еще совсем небольшом, ателье со старой вывеской "По ремонту и пошиву кожаных и меховых изделий", что размещается в кинотеатре "Тбилиси". Что ж, когда-то и Коко Шанель начинала в маленьком шляпном ателье, и сами знаете, что из этого получилось. Первой вещью Ирины, придуманной и сшитой самой, были брюки-галифе. - Но я сшила себе не такие скромные, как у всех, - вспоминает Ирина, - а с большими ушами. Ходила, и на меня все смотрели. И тогда, помню, один из мастеров Большого театра, куда мы студентами ездили, что-то там периодически красили, сказал мне: "Понимаешь, Ира, важно сделать, чтобы это не было смешно, чтобы люди восхищались". Мой первый урок. Я поняла, что промахнулась с "ушами", что во всем нужно чувство меры. А потом был институт легкой промышленности, обувная фабрика Муханова. - То есть в профессиональном плане все началось с обуви? - Да, я пришла в отдел моделирования, и мне сказали: так как ты еще ничего не можешь, работай на перспективу. А поскольку я очень патриотичный человек, обожаю нашу русскую природу средней полосы, березки, то решила сделать сапоги такие же белые, в черный штрих, каблук-сучок. Первые мои сапоги-кокошники тут же уехали на какую-то престижную выставку и имели успех. А потом началась перестройка и я решила начать работать самостоятельно. Перешла в частное предприятие, армяне...
Часть мира под названием Великие Луки однажды произвела целеустремленного мальчика - Игоря... Сейчас арт-директору Дома CHAPURIN - COUTURE тридцать один год, и он кутюрье с именем, известным почти во всем мире. Постараюсь представить вам его таким, каким он предстал мне. Сразу оговорюсь: для любителей витринной жизни звезд есть - здесь же - специальный материал, разработанный в недрах штаб-квартиры CHAPURIN, ныне расположенной на Мясницкой улице в Москве. Превосходно выполненный, стильный буклет дает вполне адекватное впечатление об энергетическом вихре, в котором кружатся, порой круглосуточно, все те энтузиасты, с которыми Чапурина свела судьба. Но если отложить буклет и вслушаться в собственные слова героя нашего повествования, то еще быстрее понимаешь, что успех пришел к Чапурину вполне заслуженно. Я не психоаналитик и мне нет нужды лезть в прошлое человека с лечебными целями. Я просто по многолетней журналистской привычке спрашиваю о былом, о главных людях, о родителях и соратниках. Бывает, интервьюируемый легко рассказывает дежурные легенды, утвержденные его пресс-службой. Это неинтересно. В случае с Чапуриным я поначалу нарвалась на каменную стену. Откровенное нежелание Игоря хоть на секунду возвращаться назад поразило меня и, признаться, заинтриговало гораздо больше, чем если бы он начал без запинки пересказывать собственный буклет (в котором достойно упомянуты все биографически значимые фигуры). Но через некоторое время выяснилось, что дело тут в характере. Оказывается, для Чапурина всерьез существует только настоящее время. А уж привилегированное - это будущее. Прошлое стирается из его памяти, как ненужный файл из компьютера. По крайней мере, он примерно так это озвучивает. Правда или неправда? Бывает ли человек, независимый от прошлого? Интересоваться модой и ее авторами я начала совсем недавно. Если точнее, когда все виды искусства стали казаться мне проявлением одного и того же Великого Начала. Один ваяет, разоблачая себя в мраморе, другой поет, третий к...
В начале июля 1999 в Санкт-Петербурге дизайнер Ирина Танцурина открыла собственный меховой салон. Открытие прошло без помпы, тихо, почти по-домашнему. "По-питерски", - прокомментировал событие мой коллега. Зато у меня была возможность спокойно побеседовать с хозяйкой салона. Обстановка и собеседник располагали к размышлениям на многие темы. - Ира, почему вдруг решили открыть салон? - Не вдруг. Как мне кажется, любой художник, который начинает делать много вещей, мечтает иметь свой магазин. Просто раньше у меня не было возможности. Плохо делать не хотелось, а так как хотелось, не могла себе позволить. Но мы очень много работали, и вот он магазин. - Ира, ваш салон находится в исторической части города, наверное, сложно было получить здесь место? - Это помещение принадлежит Институту телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича, и мы арендовали у института эту площадь. - Вещи, которые вы предлагаете сегодня, - что это? - Это моя последняя коллекция прет-а-порте. Разнообразный ассортимент, невысокие цены. Сейчас я делаю коллекцию "Люкс - 2000", надеюсь закончить к сентябрю. - У вас собственное производство? - С этого все и началось. У меня своя фирма, по меркам меховых производств большая - 60 человек. Но кроме мехов, мы еще занимаемся производством кожаных вещей. А сейчас запускаем текстильную линию. К тому же фирма изготавливает изделия по заказу питерской меховой фабрики "Рот-Фронт".- Ира, Вы единственный дизайнер на фирме? - Пока да. Сейчас у нас проходят практику несколько студентов, я к ним присматриваюсь. Мне бы очень хотелось найти хороших учеников, которым я могла бы передать свои знания и умения. Например, в прошлом году я взяла молодого специалиста - конструктора, выпускницу Университета технологии и дизайна. Очень способная девушка. Но вот дизайнера пока найти не могу. Из тех, кого брала, никто не прижился. Наверное, в этом виновата я сама. Я не могу уйти от моделирования, это сильнее меня. Поэтому я постоянно влезаю в творчество другого человека, начинаю что-то менят...
Придуманная ею одежда - это маленькие острова и замки для каждой отдельно взятой женщины. Это целый мир, в котором есть только одна хозяйка. Она живет как бы сама по себе, отгородясь от суеты, в гармонии с собой. Не потому ли модели Виктории Андреяновой, при своей внешней простоте и уютности, очень рафинированны и интеллектуальны? Они подходят далеко не каждой женщине, лишь той, которая умеет создавать свое личностное пространство, и охранять его, и прятаться в нем от непрошеных гостей. И в этом есть что-то от характера самой Виктории - ее запрятанности в саму себя, ее самодостаточности. - Может, это действительно какие-то мои внутренние комплексы: я люблю свой мир, люблю соблюдать дистанцию, бережно отношусь к женщине. Мне действительно хочется создать такую одежду для нее, в которой бы она чувствовала себя защищенной. И чтобы ни в коем случае одежда не кричала, чья она, от какого кутюрье, а как бы сама женщина наполняла ее своим миром - и платье, костюм становятся уже частью ее. Те женщины, которые предпочитают суперсексуальный наряд, такую обнаженку, идут не ко мне. - И тем не менее в ваших вещах присутствует сексуальность, но она идет скорее от обратного - от закрытости, таинственности и той самой индивидуальности женского образа. - Вообще одежда - это игра. Это отдаление и приближение к чему-то: дозволенному и недозволенному, это мир прекрасных иллюзий, где каждый может найти и увидеть свое. - На последней Неделе Высокой моды в Москве вы буквально сразили всех своей абсолютно белой коллекцией осенне-зимней одежды. Интересно, вы сами что-то из предложенного поносили минувшей зимой и что именно? - Я хотела сшить себе мохеровый жакет, но в нем так много отходила Эвелина Хромченко (редактор журнала "Officiel" - Авт.), что мне показалось, будто я сама его уже носила. - Кстати, о ваших постоянных клиентках. Знаю, среди них немало известных журналисток женских изданий, стильных артисток и даже представительниц финансовой и политической элиты, которые если и любят эпат...
О Татьяне Парфеновой говорят все. Модельер, хозяйка Модного Дома на Невском. У нее заказывают одежду самые известные люди Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа... Актеры, художники, журналисты, политики, бизнесмены, звезды эстрады... Модный дом Татьяны Парфеновой - очень большой, с салоном, цехами, офисом, подвалом-будущим рестораном, С лестницами и черными ходами. Это настоящий питерский дом, и все, кто там работает - настоящие питерские люди, спокойные, сдержанные и приветливые. Корреспонденты Marie Claire проникли за кулисы, где Татьяна Парфенова рассказала им историю своей жизни. Детство, отрочество, юность ...Детство по-настоящему важно для меня. Все, что тебе тогда открыли, показали, о чем рассказали, потом проецируется на дальнейшую жизнь. И ты живешь или очень счастливым, или... - Вы помните, как вас тогда одевали, свои физические ощущения от одежды? - Меня любили одевать. Может быть, потому, что я не отличалась красотой, Моя старшая сестра, напротив, была очень привлекательной - густые волосы, большие глаза. Я на ее фоне смотрелась таким тощим, таким странным ребенком. Она была аккуратная, а я свои платья рвала и пачкала. Она была "золото", меня сложно было так назвать. Родители ужасно любили надевать на меня шляпы. Очень мне запомнились капоры и беретики с резиночкой. И еще я помню жилеточку, к которой пристегивались чулки, а сверху надевались штанишки с начесом. Эта процедура утреннего застегивания живет во мне до сих пор. Да... Шили тогда много. Сейчас не то, все изменилось. Тогда женщины много вязали, ходили к портным. Это была красивая традиция. - Какой период вашей жизни был для вас самым трудным? - Лет с двадцати до двадцати восьми. Надо было придумать, чем все-таки заниматься. До двадцати мне казалось, что заниматься надо всем. Я и сейчас чувствую, что могла бы делать очень многое. И у меня такая тоска, что уже не получится... Например, стать врачом-диагностом. - Насколько я знаю, у вас художественное образование. - Я занималась живописью. Но потом понял...
Марина Тимашева: Сегодня в гостях у московской редакции радио "Свобода" кутюрье, художник, поэт, президент Московского Дома моды, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии, член Союза художников России, почетный гражданин Парижа, профессор Вячеслав Зайцев. Вячеслав Зайцев: Веленью Божьему подвластен Слежу я за рукой. Слежу, как образы, пришедшие извне, Довольно странных очертаний, Мир незнакомый, ирреальный Влекут меня. Захваченный феерией видений Я уступаю. И тут же чувствую успокоения тепло. Душа светла, И пробужденье наступает. Какое ж счастье иногда В глубины подсознанья проникать. Марина Тимашева: В московской студии с ним беседуют - корреспондент "Дойче пресса агентур" Доротея Хюльцмаер, специальный корреспондент "Новой газеты" Елена Дьякова. Ведущая программы Марина Тимашева. Марина Тимашева: Зайцев Вячеслав Михайлович родился 2 марта 1938 года в городе Иваново. В 1952 году поступил в Ивановский химико-технологический техникум на факультет прикладного искусства и закончил его как художник по росписи ткани. В 1962 году заканчивает Московский текстильный институт как художник модельер. С 1965 года - глава экспериментальной группы общесоюзного дома моделей. 67 год - представляет Советский Союз на Московском международном фестивале мод. В 1979 году начинает работу в маленьком ателье, которое позже становится Московским Домом моды. В 1980 году выпускает две книги и позже будет выпускать книги, и в том же году делает костюмы для спортсменов на Олимпиаду-80. С 1982 года художественный руководитель Дома моды. С 1988 - президент Дома моды. В том же году коллекция, по приглашению Пьера Кардена, показана в Париже на неделе высокой моды. Вячеславу Зайцеву присвоено звание почетного гражданина Парижа. Человек года 89 года. Победитель фестиваля "Пять лучших модельеров мира 90" в Японии. Персональные выставки живописи и графики в Америке. 1994 год - приз "Овация" лучшему модельеру. Первый "Золотой манекен" на Неделе высокой моды в Москве. Приз "Зол...