Материал был собран несколько лет назад для моего сообщества Les Monstres sacres на Diary.ru. Сообщество давно ушло в архив, но сегодня я заглянула туда и решила поделиться материалами о тех персонах, которые имеют отношение к миру моды. "Слишком красива, чтобы умереть. Слишком неистова, чтобы жить".слоган фильма "Джиа", 1998 год"Она из тех женщин,что держат полмира на прикроватном столике, но часто не могут справиться с собой, со своей красотой и властью..."Дэвид Боуи В начале семидесятых она работала мойщицей посуды в заштатном кафе. В конце семидесятых ее называли королевой мирового подиума. Она считается одной из первых супермоделей, предшественницей Клаудии Шиффер и Синди Кроуфорд. И, подсев на наркотики, она стала одной из первых известных женщин в США, чьей причиной смерти был открыто назван вирус иммунодефицита. Между рождением и смертью было лишь короткое дыхание жизни, в которой было все: и взлеты и падения, и разбитая любовь, и слава, и деньги и наркотики. Джиа Мария Караджи родилась 29 января 1960 года в предместии Филадельфии. По характеру Джиа была очень живой и непослушной, непохожей на других. Воспитывала девочку мать Кетлин, с которой она могла разделить любые девичьи радости или обиды.Отец Джии Джо Каранджи владел небольшой сетью закусочных. Когда Джии было всего одиннадцать лет, Кетлин оставила мужа и детей. Позже оба бывших супруга вступали в повторный брак. Но детские годы Джии прошли в далеко не идеальной среде - она разрывалась между двумя домами и получала мало внимания со стороны родителей. В это время Джиа встречает лучшую подругу - Карен Караза. Вместе они становятся фанатками Девида Боуи. В семнадцать лет Джиа жила в Филадельфии и работала за прилавком в бистро своего отца. Но ее мать прекрасно осознавала, что ее дочь растет очаровательной и сексуальной девушкой с прекрасной фигурой, поэтому мать подталкивала свою дочь к профессии модели. Она была уверена в том, что модельный бизнес поможет ей и в воспитании дочери.И довольно быстро идеи Кетлин воплотились в жизнь. Джиа заметили в 17 лет, когда она танцевала ночью в клубе DCA в Филадельфии. В начале 1978 18-летняя Джиа упаковала свои чемоданы и переехала в Нью-Йорк. Вильгельмина Купер - бывшая модель, управлявшая агентством моделей в Нью-Йорке, с первой же минуты поняла, что это не очередная модель, которые просто приходят и уходят, а девушка, которая завоюет мир. В начале Джиа выполняла незначительные для карьеры заказы, это продолжалось около трех месяцев. Затем она встретила Артура Элгорта, который сфотографировал ее для Блумингдэйл. Он познакомил Каранджи с людьми из Vogue и Cosmo, со Скавуло и легендарным Ричардом Аведоном, - и это стало началом ее блистательной карьеры. С помощью Купер и Элгорта Джиа поднялась к вершине славы мгновенно, а так бывает нечасто. Что делало Джию настолько отличной от других, настолько особенной, настолько богатой? Прежде всего, она - красивая брюнетка в мире блондинок. Но главным образом, у Джии было фантастически гибкое лицо. «В одной фотосъемке она может быть действительно сложной, и быть реальной Лолитой в другой. И это давало ей долгую жизнь в модельном бизнесе», - говорили о ней фотографы. Они любили уличный стиль Джии - она носила джинсы и кожу и говорили, что у нее «самый красивый бюст в бизнесе».Работа с Джией всегда была вдохновением для фотографа Криса Вон Уондженхеима, который был известен за его "сильную черно-белую фотографию". В октябре 1978 Уондженхеим и Джиа сотрудничали на проекте для журнала Vogue. Фотограф спросил Джию останется ли она после съемок, чтобы сделать несколько нагих фотографий с ней. Он также попросил, чтобы, визажист Синди Линтер принимала в этом участие. Джиа сняла с себя одежду и позировала камере, стоя нагой позади забора. Эту фотографию впоследствии назвали революционной.Джиа всегда сама просматривала все рабочие предложения, и сама определяла, на что согласиться, на что нет. Могла отказаться от предложения только потому, что у нее не было настроения. Это очень непостоянный бизнес, и Джиа могла быть очень непостоянной девочкой. Только за один месяц она отменила две недели заказов, потому что ей не нравилась ее стрижка. К концу 1978 она появилась уже в нескольких журналах (включая американский Vogue). Но тем не менее Джиа, которой было в то время все еще 18, искала стабильность в жизни.В 1979 в течение пяти месяцев, Джиа появлялась на обложках британского Vogue, французского Vogue, американского Vogue и американского Космополитен дважды. На второй обложке Космо она позировала в желтом купальнике греческого стиля, который очень красиво выделял ее грудь. Позже эту обложку назвали лучшей из всей карьеры Джии. Фигуру Джии считали очень чувственной, она заметно контрастировала с застенчивыми моделями ее времени.Первым ударом по сверхновой звезде модельного мира стал тот факт, что в январе 1980 наставнице и агенту Джии, 40-летней Вильгельмине Купер, был поставлен диагноз «рак легкого». В депрессии Джиа постепенно пристрастилась к наркотикам, и вскоре это перестало быть тайной. Вскоре Вильгельмина умерла. На похоронах агенты подходили к Джии с новыми деловыми предложениями. Весной 1980 Джиа поняла, что пережить смерть Вилхелмины ей поможет героин. Это уже становилось обычным делом в шоу-бизнесе. И Джиа начала исчезать. Иногда она опаздывала, или не показывалась вообще, или появлялась и затем исчезла прямо со съемочной площадки. Из дневника Джии: "Мир кажется основанным на деньгах и сексе ... Я ищу лучшие вещи, чем это, такие как счастье, любовь и забота"."Вы знаете, я благодарю Бога за то, что я красива; если я смотрю в зеркало и нравлюсь себе, значит я выгляжу хорошо". Хотя карьера модели у Джии развивалась фантастически, личная жизнь не складывалась. У нее был небольшой круг общения: визажисты П. Хоккей и Санди Линтер, модели Джулия Фостер, Дженис Дикенсон, и были некоторые прежние филадельфские и вновь обретенные связи. Все же много времени она проводила в одиночестве. Она была по-настоящему одинока, несмотря на свои баснословные доходы. Джиа зарабатывала больше чем сто тысяч долларов в год в течение ее первых двух лет работы в качестве модели. Вильгельмина однажды сказала автору одного журнала, что Джиа заработает в 1980 году около пятисот тысяч долларов. Но этому третьему году ее успешной карьеры не суждено было состояться, потому что ее жизнью уже завладел героин.В течение двух лет Джиа плотно сидела на игле. В 1980 году она внезапно исчезла из мира моды. Весной 1982 года сделала попытку возвращения в бизнес, поменяв два агентства. А в 1983 году Джиа исчезает снова, чтобы уже никогда не вернуться. На личном фронте без переменВ личной жизни Джии Каранджи была известна своими лесбийскими наклонностями, чего и не скрывала. Из дневника Джии:"Девочки всегда были проблемой для меня. Я действительно не знаю, почему они волнуют меня". "Она была самой чистой лесбиянкой, которую я когда-либо встречал", вспоминает один друг. "Это была самая ясная вещь о ней. Она посылала цветы и поэмы девочкам с четырнадцати лет"."Джиа любила только женщин", - говорит один друг со средней школы. "И проблема состояла в том, что каждый влюблялся в нее, был ли это мужчина или женщина. Благодаря своей обаятельности и красоте она всегда получала, кого хотела".Джиа искала любовь и сострадание в то время, когда люди искали секс, деньги и наркотики. В поиске любви и постоянных отношений Джиа мгновенно влюблялась в людей, с которыми только что познакомилась. Она чувствовала себя невероятно одинокой и даже попросила, чтобы ее брат Майкл поехал с ней в Нью-Йорк. Модель Джули Фостер вспоминает в интервью «Истинные Голливудские Истории»: «Она искала чью-то любовь, она приходила в мой дом иногда в середине ночи, и я впускала ее, а она только хотела, чтобы кто-то обнял ее. Это было очень грустно».Наркотики«Все мы знали, что Джиа была на наркотиках, это не было тайной, но никто не обсуждал это, я никогда не обсуждал это с ней», - признавался фотограф Франческо Скавуло в интервью ABC. Употреблять героин было вне закона, но в случае Джии было все по другому. Она позволяла себе опаздывать на фотосессии, не являться вовсе, употреблять героин в студии, - фотографы закрывали глаза на это ради заветной фотографии. В ноябрьском Vogue от 1980 года видно, как далеко зашла привязаность Джии к наркотикам. На фотографиях были явно видны следы на руке от уколов. Цитата из книги Стивена Фрида: «В множестве фотографий, на которых она была в купальнике были видны красные следы на руках».Когда фотографии вышли, в художественном отделе был скандал. Фото были отредактированы и отретушированы, чтобы минимизировать очевидное. Джиа была более заинтересована в ежедневной дозе героина, чем в работе перед камерой. Она употребляла почти четыре дозы препарата одновременно и не слушала никого из друзей. Элитный агент Моник Пиллард сказал Опре Уинфри в ее ток-шоу: «Я пробовал лично контролировать ее сбережения много раз, но у меня ничего не вышло. Вы можете привести лошадь на водопой, но Вы не можете пить за нее, она сама должна это захотеть».В ноябре 1980, Джиа оставила агентство Wilhelmina и подписала контракт с Эйлин Форд. Но Форд не допускал беспорядочное поведение Джии, и после трех недель работы ее понизили. Вскоре, в феврале 1981, Джиа исчезла из нью-йоркского мира моды в надежде привести свою личную жизнь в порядок. Карен Караза: «Я была в ночном клубе со своим парнем. И вдруг увидела Джию в невменяемом состоянии с порезанной шеей. Она подняла голову, но не узнала меня. ... Это было действительно неприятно». Утомленная и больная, Джиа записалась на программу реабилитации в клинике для алкоголиков и наркоманов. Той зимой она вступила в отношения с 20-летней студенткой, увлекавшейся героином. Говорили, что подруга была еще в более тяжелом состоянии. Под влиянием Рошель Джия уходила все дальше от реального мира. Весной 1981 21-летняя Джия была арестована за вождение в нетрезвом состоянии, и позже она была поймана за кражу из родного дома. В июне Джиа оставила дом матери и опять записалась на программу по реабилитации. Но ее попытка вылечиться была прервана новостью о том, что ее близкий друг, фотограф Крис Вон Уондженхейм погиб в автомобильной катастрофе. Это стало для нее оправданием, которое она искала: она заперлась в ванной и провела много часов в наркотическим бреду. После нескольких лет употребления наркотиков, рука Джии была поражена уродливым нарывом, ее спина была покрыта язвами. В конце 1981 года Джия опять начала бороться за свою жизнь, и ей удалось прибавить в весе. Она была настроена на излечение и хотела вернуться в Нью-Йорк. Джиа связалась с агентом Моник Пиллард. «Она сидела в моем кресле и я сказал: «Джиа, я хочу работать с Вами, но я слышал много плохих историй». И я помню, что я спросил ее: «Хорошо, почему Вы носите такую длинную рубашку? Я могу видеть ваши руки?». И она сказала «Нет!». Она держалась за рубашку, и сказала мне: «Вы хотите работать со мной или нет?».Несмотря на все проблемы, Моник подписал договор с Джией, которая теперь упорно трудилась, чтобы доказать скептикам, что она не зря вернуласть в Нью-Йорк. В начале 1982 Джиа снималась для обложки Cosmo. По мнению фотографа, это должна была быть ее лучшая обложка. «Независимо от того, как усердно я работал, этого не случилось. Ее необыкновенный дух ушел от нее. Ничего не получалось», - говорил Скавалло. Руки Джии во время съемок были заложены назад, чтобы скрыть следы уколов.Джиа снялась в телепередаче "20/20" - истории о супермоделях. Она говорила, что не употребляла наркотиков, но ее взглад и голос доказывали обратное. Когда-то ей предлагали 10 000 $ в неделю за съемку в Европе, но теперь никто не хотел работать с ней. Весной 1983 Джиа была поймана с поличным на фотосессии в Северной Африке; ее послали упаковывать вещи – карьера была закончена.Джиа переехала в Атлантик-Сити, где она жила в квартире с Рошель. «Те годы были сумасшедшими», - вспоминает мать Джии, - «Я сказала моему бывшему мужу, что он должен быть готов к любым новостям, потому что она была способна на что угодно. Люди в такой ситуации сделают все что угодно ради наркотиков. Воровство, даже убийство. Я понимала, что в любой день могу получить письмо о том, что она мертва».К декабрю 1984 года Джиа достигла самого дна. После давления со стороны семьи Джию опять записали в программу восстановления в больницу Eagleville в штате Монтгомери. Она объявила себя нищей и жила на пособие. В Eagleville пациент по имени Роб Фей стал для нее важным другом. «Отношения, которые вы начинаете там, вы начинаете с нуля, и это - совершенно новая жизнь. Я был действительно единственным близким для нее человеком в то время. Я помню однажды мы увидели, как пара пожилых людей держится за руки. Это действительно тронуло ее - те люди провели вместе всю жизнь и все еще любили друг друга и заботились друг о друге. Для нее это было очень важно».После шести месяцев лечения Джиа покинула больницу Eagleville и уехала в пригород Филадельфии. Она работала продавцом джинсов и кассиром в местном универсаме, пошла на курсы в колледж, у нее даже появился интерес к фотографии и кино. Однако спустя три месяца Джиа исчезла еще раз. «Она исчезла, и никто не мог найти ее», - говорит Роб, - «Я не видел ее в течение трех недель, ведь обычно когда кто-то исчезает, значит, взялись за старое или совершили самоубийство. И больше вы их не видите».Джиа возвратилась в Атлантик-Сити летом 1985. Она увеличила дозу. Она спала с мужчинами за деньги, чтобы купить наркотики, и была изнасилована несколько раз. В 1986 она оказалась в больнице с признаками пневмонии. После этого Джиа Каранджи прожила только шесть месяцев...потому что после полного обследования ей поставили диагноз - Синдром приобретенного иммунодефицита, то есть СПИД. Когда состояние Джии ухудшилось, ее перевели в одну больниц Филадельфии. Там, в течение многих месяцев у Джии было то, о чем она всегда мечтала - постоянное внимание ее матери Кэтлин. В то время Кэтлин не позволяла никому входить в больницу и посещать Джию, таким образом, много людей не знали, что Джиа серьезно больна. Один из тех людей, которому позволяли ее навещать, был Роб Фей: «Кэтлин проделала оргомную работу, чтобы палата была похожа на дом», - говорит он. «Джиа хотела снять сюжет, в котором она рассказала бы детям о наркотиках. Чтобы они знали, к чему наркотики могут привести. Она хотела сказать, что с этим можно справиться. Но почему-то мы его так и не записали. В последний раз, когда я видел Джию, она не могла говорить, я знал, что она умирает». Тогда мать Джии наконец, нарушила свое молчание чтобы высказаться о трагической судьбе своей дочери. «Я была с ней до конца»,- сказала Кетлин. «Мы сидели в парке и разговаривали. Мы обе знали, что у нее не было особого желания жить. Джиа тогда сказала: «У меня три раза был передоз - почему Бог спас меня тогда?».«Лицо Джии было красиво до конца. У нее возобновилась вера в Бога. К двери ее палаты был прикреплен портрет Иисуса», - вспоминает Кетлин.18 ноября 1986 года 26-летняя Джия Каранджи умерла. СПИД настолько изуродовал ее тело, что распорядитель похорон рекомендовал хоронить ее в закрытом гробу. 21 ноября 1986 года родственники и друзья были приглашены на панихиду Джии. Она была погребена в Фестервилле, штат Пенсильвания. В мире моды даже не знали о том, что знаменитая еще несколько лет назад на всю планету Джиа Каранджи умерла. Даже в ее родном городе люди не знали конец ее истории. Но мимолетное существование на небосводе моды и красоты этой сверхновой не осталось незамеченным. Наследие Джии огромно. Она была одной из первых супермоделей, которые прокладывая путь для таких последовательниц как Синди Кроуфорд, которая даже получила прозвище "Ребенок Джии". История Джии легла в основу биографического фильма "Джиа" ( GIA ), который вывел на взлетную полосу карьеры Анжелину Джоли. Эта фотография сделана знаменитым фотографом Хельмутом Ньютоном в рамках проекта, где мужчин и женщин изображали женщины-модели. И вот именно данный кадр стал ключевым для фотосессии, многие современные фотографы средней руки часто эксплуатируют этот сюжет и эту композицию, правда, не достигая той элегантности, которой фотография во многом обязана и присутствующей на ней Джиа Мария Каранджи.Статья с иллюстрациями и цитатамиФильм «Джиа», 1998 годАрхив фотографийЕще фотоСообщество на дневниках, посвященное Джии Мария КаранджиЗаметка на Bugaga.ruВ ВикипедииАнглоязычный сайт о Джиа
Экспозиция выставки «История российского дизайна 1917-2017» будет представлена в Академическом зале Нижегородской ярмарки до 19 августа, сообщают организаторы. По словам организаторов, выставка «История российского дизайна 1917-2017» учит смотреть на привычные вещи по-другому»: «Что если старинные часы от бабушки или винтажная юбка в шкафу - настоящие образцы дизайна прошлых лет?». Принять участие в конкурсе предметов советского дизайна, дополнить экспозицию выставки и узнать историю хранящихся в семье предметов может любой житель Нижегородской области. Экспонатом может стать одежда, предмет быта, книга, плакат или сувенир, выпущенные в период 1960-1980 г. или ранее. Особый интерес представляют предметы, изготовленные на предприятиях Нижегородской области. Житель Нижнего Новгорода принял участие в конкурсе, который проводит Московский музей дизайна при поддержке СИБУРа в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел». Журналы «Шейте сами» 1980 и 1981 годов, «Я шью сама» 1980 года, «Модели детской одежды» 1980 года, которые сохранились в семье участника, вошли в экспозицию выставки «История российского дизайна 1917-2017». «В советские времена дизайн одежды для массового потребителя значительно отставал от европейских тенденций, - рассказала Ольга Дружинина, куратор выставки. - Базовые навыки шитья и вязания были практически обязательными для каждой советской женщины. Журналы были единственным проводником в мир моды, трендов и практическим руководством для создания шедевров. Такие журналы - характерный образец графического дизайна тех лет». По словам Екатерины Лаврентьевой, кандидата искусствоведения, профессора МГХПА им. Строганова, правнучки основоположника российского дизайна Александра Родченко: «Конкурс, объявленный Московским музеем дизайна, призывает оценить пространство домашних вещей с точки зрения «технической эстетики». Увидеть в них - сопровождавших зачастую несколько поколений - фрагменты истории предметного мира, объекты, наличие которых в доме зачастую придавало их владельцам особый статус. Достаточно вспомнить первые телевизоры - их обладатели становились средоточием культурной жизни, когда на «Голубой огонек» собирались все соседи. Особенно важно, что конкурс ставит своей целью собрать информацию о Нижегородских предприятиях, внесших свой вклад в формирование быта горожан. Такой подход позволит внести дополнительные детали в историю отечественного дизайна». Выставка «История российского дизайна 1917-2017» - первая в современной России экспозиция, на которой представлены лучшие образцы отечественного дизайна трех периодов: конструктивизма (1917- начало 1930-х), становления и развития системы советского дизайна (1950-1980) и современности (1990-2017). Фотографии предоставлены организаторами.
В Невской куртине Петропавловской крепости проходит выставка «Ленинград 1980-е. Последнее дефиле». Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Государственного музея истории Петербурга, на выставке размещаются экспонаты из новых поступлений музея. Большинство из них поступило из модного «Дома Мертенса» - бывшего Ленинградского Дома моделей одежды. На выставке в Петропавловской крепости размещаются коллекции одежды, созданные в 1980-х годах ведущими ленинградскими модельерами Меликовой, Нефеловой, Светличной и Челышевой для Ленинградского дома моделей одежды и Ленинградского Дома моделей трикотажных изделий. Посетители выставки увидят костюмы из таких модных в Ленинграде 80-х годов коллекций, как «Космос», «Диско», «Кремль», «Эрмитаж», «Масленица», «Английская охота» и «Новгородская икона». Напомним, что Ленинградский Дом моделей одежды был открыт в 1944 году. С этого времени и вплоть до конца 1980-х годов коллекции мастеров Дома моделей оказывали существенное влияние на вкусы и стиль одежды ленинградцев. Здесь разрабатывались перспективные коллекции для ленинградской швейной промышленности, а также выполнялись индивидуальные заказы городских модниц. Работа выставки «Ленинград 1980-е. Последнее дефиле» продлится до 8 августа.
Государственный музей политической истории России, С.Петербург, проводит 9 июля 2008 года открытие выставки «Мода и политика» Выставка «Мода и политика» является продолжением долгосрочного музейного проекта «Власть и общество», цель которого - представить историю взаимоотношений политики с различными составляющими жизнедеятельности социума. Одежда всегда являлась отражением субкультуры, выраженной, в том числе, и в моде. Однако в последнее время, пройдя стадию всеобщего насыщения населения необходимыми предметами одежды и аксессуаров, модные тенденции подошли к своему логическому итогу, а именно - присущим им функциям социально-политической идентичности. Государственный музей политической истории России последовательно проводит серию выставок, которые призваны помочь ликвидировать разлад между агрессивной рекламой товаров и внутренней культурой людей. В рамках выставки будут проводиться показы дизайнерской одежды, сопровождающиеся просветительскими семинарами. Персона проекта, московский кутюрье, Евгений Гусев искренне поддерживает открытие тематической выставки «Мода и политика» и привозит на открытие мероприятия одноимённую коллекцию, выполненную дизайнером студии Валерией Гусевой. Для этой коллекции специально изготовлена индивидуальная обувь компанией «Shavelson Shoes» и меховые дополнения - фирмой ООО «ЛАМА». Национальный институт современного дизайна и дизайн-студия "Frol Romanoff" также продемонстрируют на открытии выставки свои коллекции. Тема экспозиции: Политика и мода. Подтема 1. Внешний облик населения в царской России в начале ХХ в. Комплекс 1. Мода как зеркало социальной иерархии. Комплекс 2. Отражение в одежде политических пристрастий. Подтема 2. Мода советской эпохи. Комплекс 1. Влияние революции 1917 г. и гражданской войны на внешний облик населения. Комплекс 2. Атрибуты революционной моды в 1917- начале 1920-х гг. Комплекс 3. «Нэпманская мода» и борьба против нее. Комплекс 4. Разнообразие стилей. Поиски «советского образца» в одежде в 1920-е гг. Ко...
Национальная культура - это огромный комплекс, включающий нравственные, моральные и материальные ценности, умения, знания, местные обычаи и традиции, их историю и этапы развития. Для тех, кто любит Италию и кого интересует ее культура, открыты многочисленные художественные, краеведческие и исторические музеи. Даже самый небольшой городок обязательно имеет свой, пусть один и пусть совсем небольшой, музей – дань уважения самому городу, его жителям, его истории и, конечно, жившим там когда-то и живущим ныне мастерам. Сегодня наш разговор – о музеях обуви. А поводом для его начала стала экспозиция исторической обуви из МИКРО-МУЗЕЯ Обуви, представленная на традиционном весеннем press-party «Шах-и-Мат», организованном A.N.C.I. (Национальной ассоциацией производителей обуви Италии) в Москве для представителей российских СМИ. Представленная в Москве экспозиция была подготовлена искусствоведом в области моды Альдо Премоли, а модели он выбирал из коллекций трех итальянских музеев обуви: Музея обуви Винченцо Андольфи в Сант-Эльпидио а Маре, Международного музея обуви П. Бартолини в Виджевано и музея Обувного мастерства Вилла Фоскарини Росси в Бренте. Об этих трех музеях мы и хотим вам рассказать. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЕЙ ОБУВИ, ВИДЖЕВАНО (Museo Internazionale della Calzatura) Castello di Vigevano - Vigevano E-mail: direzione_musei@comune.vigevano.pv.it http://www.vigevanoalcentro.it/visitare/monumenti/museo-internazionale-della-calzatura Именно в Виджевано, по крайней мере, до конца шестидесятых годов прошлого века, шили обувь для всех. Слава “итальянской столицы обуви” в полной мере подтверждается официальной статистикой: в 1960 году здесь производилось почти 21 миллион пар обуви, около половины из которых отправлялись в столицы зарубежных стран. Своими лидерскими позициями Виджевано обязан предпринимательским способностям владельцев обувных предприятий и мастерству исполнителей. Первое упоминание о производстве обуви в Виджевано восходит к XIV веку: в 1392 году был издан Указ о з...
Массовый стиль 1980-х годов можно выразить одним словом: «слишком» - слишком обтягивающее, слишком откровенное, слишком яркое. Все модели 1980-х провоцировали публику, излучали откровенную сексуальность и «статусность».
Роскошь, подчеркнутая тщательность отделки и классическая женственность — вот ключевые слова моды сезона осень-зима 2003-2004. На первый взгляд — ничего нового, никакой америки дизайнеры нам не открывают. Каждый сезон нас призывают одеваться взросло, женственно и элегантно. Что же стоит за этими призывами в ближайшую осень? Разумеется, главный и наиболее знаковый элемент гардероба в холодное время года — это пальто. Не сможем мы без них обойтись и в этом году. Пальто станут более выразительными. Новый элемент — пышные рукава, которые ввел в моду в 1940-х годах Кристиан Диор (Balenciaga, Donna Karan). Главный акцент — талия, которая подчеркнута разнообразными поясами (Gucci), пряжками и даже корсетными деталями и шнуровками. Расцветка — пастельные тона, анималистические принты (Celine) или кожа, змеиная или крокодилья (Prada). Для осени актуальны мотоциклетные курточки или плащи тренч. Юбки: главная новость — возвращение узкой и прямой юбки длиной чуть ниже колена (Etro, Gucci). Их дизайнеры предлагают носить с узкими короткими жакетиками из той же или контрастной ткани, а также колготками –"сеточками" или плотными матовыми. Другая крайность — микро-мини, как в складку, так и запахивающиеся (Helmut Lang, Chanel). Их также советуют носить с матовыми плотными колготками, можно с рисунком. Брюки сузились до крайности. В самом деле, осень оказалась не брючным сезоном, по крайней мере, традиционных брюк мало до обидного. Зато есть леггинсы в стиле 1980-х (Versace), а также узкие и очень стройнящие брюки без стрелок, кроя "печная труба" (Armani, Burberry Prorsum). Они почти всегда выполнены из плотной ткани черного цвета, и хорошо сочетаются с жакетом до бедер или длинным пальто. Их также можно отлично носить с белой рубашкой необычного кроя (Victor&Rolf). Обувь: сексуальные узкие сапоги-чулки и ботфорты были на подиуме повсюду, однако более практичные и реалистичные дизайнеры не требуют от нас ограничиться "шпильками" и предлагают обувь в стиле ретро из разных периодов: к...
Информация предоставлена танцевальной студией " Dance Fusion " www.dancefusion.ru Занимаетесь ли Вы танцами профессионально или как любитель, в какой-то момент наступит время приобретать костюм для выступления. И тут возникнет множество вопросов: относительно длины и силуэтных форм, цвета ткани, количества камней, варианта отделки и подбора аксессуаров. Тонкостей достаточно много и не все могут с легкостью в них разобраться. Но мода расставляет четкие ориентиры в данном вопросе. Да-да! В танцевальной индустрии также существуют свои модные тенденции и тренды. Тандем моды и танца уходит своими корнями в глубину веков. Ритуальные обычаи, с присущим им хореографическим языком и выразительностью, включали в себя обязательные элементы - яркую одежду, бусы, расписывание тела красками. А с начала девятнадцатого века танец превратился в2 одно из направлений развития мировой культуры, оказавшего огромное влияние на моду и наоборот. С 1930-х годов танцы завоевывают Голливуд и с его легкой подачи становятся массовым увлечением. Одежда, макияж из фильмов копируется и оказывает сильное влияние на повседневную моду. В 70 –ые годы Белый костюм Джона Траволта в фильме "Лихорадка субботнего вечера" годы приобрел культовый статус. В начале 1980-х интерес общества привлекает Hip-Hop культура. И приоритеты начинают сдвигаться в сторону спортивного стиля, более повседневной одежды. Среди уличных танцоров популярны бренды - Adidas, Nike и Puma. В середине 1980-ых годов на музыкальный олимп взошла новая звезда – Майкл Джексон, который изменил представление о том, как должен выглядеть популярный исполнитель, став идолом и кумиром нескольких поколений и миллионов фанатов по всему миру. Футуристические костюмы с элементами милитари, красная кожаная куртка и черные лоаферы сделали Майкла Джексона иконой стиля 80-ых и начала 90-ых. Красный цвет куртки для клипа “Thriller” был выбран не случайно - нужно было выделить Майкла на фоне грязно-серых танцующих монстров, и, яркий цвет идеально подходил...
Владельцы американских торговых центров вместо универмагов все чаще хотят видеть небольшие специализированные магазины. Раньше ТЦ были настолько зависимы от универмагов, что некоторые первые торговые центры строили сами ритейлеры. Но сейчас места универмагов в моллах все чаще занимают специализированные продавцы - магазины спортивных товаров и одежды, супермаркеты, тренажерные залы, рестораны, кинотеатры и проч. Они помогают владельцам торговых центров повысить трафик и продажи в эпоху интернет-торговли. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Wall Street Journal. Понятие «якорный арендатор» изменилось, констатирует исполнительный директор владельца торговых центров CBL & Associates Properties Стивен Лебовиц. По его словам, небольшое кафе сети Cheesecake Factory работает не хуже, чем универмаг Sears. CBL поделил 182 000 кв. футов (16 908 кв. м) в ТЦ CoolSprings Galleria во Франклине, которые прежде занимал Sears, на несколько маленьких помещений. Теперь там работают магазин игрушек American Girl, продавец одежды H&M и Cheesecake Factory. За последние 15 лет компания Simon Property Group, которой в том числе принадлежит торговый центр Florida Mall, на месте 50 универмагов предпочла видеть в качестве арендаторов магазины одежды Primark и Forever 21, а также дискаунтер Target. Понятие «якорный арендатор» изменилось Замена якорного арендатора обходится дорого, но в перспективе это выгоднее. Если универмаги платили только 2 долл за 1 кв. фут, то новые арендаторы - по 15-20 долл, а иногда плата может достигать 100 долл за 1 кв. фут. Раньше развитие торговых центров часто зависело от того, сможет ли его владелец удержать универмаг в качестве якорного арендатора, надеясь, что за ним последуют другие компании, а значит, и покупатели. В результате такие магазины владели площадью в торговых центрах напрямую или же платили совсем небольшую аренду. Однако когда сеть Bonwit Teller & Co обанкротилась, а May Department Stores была поглощена конкурентом, рынок начал сужаться. На пике популярности в 1980-е насчитывалось около 56 сетей универмагов, сегодня их число сократилось до 12. При этом оставшиеся игроки закрыли сотни магазинов из-за конкуренции с Amazon.com и изменившегося потребительского поведения. < /p> В торговых центрах, принадлежащих General Growth Properties, выручка универмагов за 12 месяцев, закончившихся в марте 2016 г., сократилась на 1,9 проц год к году, а оборот специализированных магазинов увеличился на 4 проц. На пике популярности в 1980-е насчитывалось около 56 сетей универмагов Но универмаги рано хоронить: в 229 объектах недвижимости, которые проанализировала CoStar Group за последнее десятилетие, в 46 проц случаев один универмаг был заменен на другой и в 54 проц - на более мелких арендаторов. Универмаги закрываются недостаточно быстро, следует из исследования Green Street Advisors. Необходимо закрыть более 800 универсальных магазинов, т. е. пятую часть всех площадей якорных арендаторов, чтобы вывести продажи торговых центров за 1 кв. фут на уровень десятилетней давности. Источник: «Ведомости» Фото: moderntips.com
Gucci объявили о глобальном запуске своей первой коллаборации с культовым портным из Гарлема Дэппером Дэном. Коллекция одежды и аксессуаров вдохновлена хип-хоп культурой 1980-х
Фотографии медийных лиц 1970-х и 1980-х годов из портфолио Нормана Сиффа.
Американский финансист Джеффри Эпштейн, которого сейчас подозревают в продаже людей в сексуальное рабство, c 1980-х годов был близким советником главы L Brands (владеет брендом Victoria’s Secret) Лесли Векснера. Об этом пишет Forbes со ссылкой на The New York Times. Векснер наделил Эптейша широкими полномочиями в отношении своих финансов, благотворительности и личной жизни, пишет газета со ссылкой на источники, судебные документы и финансовые отчеты. Векснер и Эпштейн познакомились в середине 1980-х. Эпштейн не закончил колледж, недолго преподавал математику, после работал в инвестиционном банке Bear Stearns. Он говорил людям, что он эксперт по налогам с талантом разработки сложных стратегий. Первоначально Эпштейн выполнял роль финансового советника Векснера, но со временем влияние и полномочия Эпштейна росли. Постепенно он взял на себя самые разные функции, помимо финансов, в том числе руководство строительством яхты для Векснера и организацию дней рождения миллиардера. В 1991 году Векснер подписал документ, который позволил Эпштейну занимать деньги от его имени, подписывать его налоговые декларации, нанимать людей и делать приобретения. В документах Комиссии по ценным бумагам и биржам Эпштейн упоминался как доверенное лицо Векснера в ряде компаний, которые владели акциями The Limited (прежнее название L Brands) стоимостью в несколько миллионов долларов, указывает NYT. В те годы Эпштейн называл своими друзьями президента США Билла Клинтона, британского принца Эндрю и действующего президента США Дональда Трампа. 7 июля 2019 года Эпштейн был задержан. Его обвиняют в том, что он и его подчиненные платили десяткам несовершеннолетних девочек за секс. Через близость к Векснеру Эпштейн получил уникальный доступ к молодым девушкам, отмечает The New York Times. Газета рассказала о двух случаях. Модель Алиша Арден рассказала газете, что в мае 1997 года познакомилась с человеком, который представился талантливым скаутом Victoria’s Secret. Эпштейн пригласил ее в свой номер в отеле в Санта-Моник, чтобы обсудить ее появление в новом каталоге бренда. Когда Арден пришла, он схватил ее и попытался раздеть. Как минимум два руководителя L Brands узнали, что Эпштейн пытался выдавать себя за агента Vicroria’s Secret, который занимается подбором моделей, рассказали они NYT. По словам собеседников газеты, они уведомили Векснера о действиях Эпштейна. Фото: Victoria’s Secret
Компания по прогнозированию тенденций WGSN подготовила для обувной выставки Micam тренд-прогноз, характеризующий сезон весна-лето 2021, говорится в сообщении компании. Международная обувная ярмарка Micam пройдет с 20 по 23 сентября 2020 года в Милане. WGSN выделяет три основных глобальных тренда: Homespun, TransForm, GameScape. Первый отсылает к деревенскому минимализму и ремесленному труду, второй сочетает кризисные опасения и надежду на светлое будущее, третий объединяет реальное и виртуальное. Тренд Homespun - новая форма деревенского минимализма в сочетании с традиционными ценностями и ремесленным трудом/искусством, говорится в прогнозе. Акцент на ценности «замедления», устойчивое развитие (sustainability) и возврат к ремесленному труду, методическому ремеслу, мастерству, искусству изготовления чего-либо вручную. «Проницательный минимализм» ценит «замедленность» в быстро меняющемся мире. Идет пересмотр отношения к тому, что мы носим, на первый план выходят концепции минимализма, винтаж и перепродажи, меняющие жизненный цикл продуктов, которые мы потребляем. Для компаний это означает перепрофилирование производства, потому что потребители начинают покупать более осознанно, уходя от fast fashion к slow fashion. В тренде Homespun преобладают нейтральные и натуральные оттенки, вдохновленные природой, особенно охристо-коричневые и травянистая зелень, а также вдохновленные небом оттенки «угрюмого синего» и размытые фиолетовые полутона. Палитра мягких натуральных тонов также вдохновленная несовершенным видом органических красителей. Имеют место как множество тональных комбинаций, так и контрастные сочетания: смесь теплых, ярких и прохладных тонов. Стилистически вдохновение идет из рабочей одежды. В обуви упор делается на натуральные материалы и высокий уровень мастеров. Элементы ручной работы, такие как тисненый металл, переплетение, вышивка и мотивы ручной росписи будут ключевыми. Отличительная черта - кожаная отделка и цепочки. Изысканные материалы, удобная посадка и функциональные детали предлагают множество дизайнерских возможностей, считают эксперты. Тренд TransForm исследует дизайн во время глобального кризиса, ищет свет в конце тоннеля, гармонизирует противоположности. Внимание фокусируется на полностью черном стиле, жесткой коже и эстетике выживания. Темные субкультурные сюжеты, такие как магия и колдовство, проложат путь для романтических образов с оттенком беспокойства. Тем не менее, даже в рамках этой тенденции с «темной душой» мы увидим акцент на контрастные ткани и легкий металл, характерные для стиля минимализм. В тренде TransForm уравновешиваются мрачные настроения с чувством оптимизма, отражаясь в рефлексиях теней и света, считают эксперты WGSN. TransForm показывает, как мужская одежда балансирует между противоположностями, так же, как наше видение будущего - между хорошими и плохими достижениями человечества. Дизайнеры примиряют технологии с природой. Стиль переносит офисную одежду в будущее, включает материалы, характерные для спортивной одежды и обуви, в результате чего появляются сложные и высокоэффективные модели, умные и повседневные одновременно. Сверхлегкие материалы и конструкции станут ключевыми в образах будущего лета. Также мы увидим многообразие «чистых тканей» и фотоколлажей. Цветовая палитра - переход от светлых оттенков к темным, от искусственных к естественным, подчеркивая сложный баланс между цветовыми тонами. Синие и зеленые оттенки вдохновлены океаном, а мерцание серебряных тонов - драгоценными металлами, которые могут быть использованы для придания дизайну ощущения легкости. Ключевым моментом является контраст, обязательно - играть со слоями и пересматривать естественные тона. В обуви актуальность продолжает набирать утилитарная тема, толстая подошва. Тренд GameScape смешивает элементы из прошлого, настоящего и будущего через «виртуальный объектив» и видит значимость цифрового дизайна, так как наши онлайн- и оффлайн-жизни все более взаимосвязаны, и эта взаимосвязь становится все более важной. Виртуальное присутствие устанавливается через креативные коллаборации, растущую популярность кибер-спорта и гейминга. 1980-е рассматриваются как культурный и эстетический рассвет цифровой культуры и как связь с мышлением хакера. Идет отсылка к видеоиграм и спортивной одежде 1980-х годов, создается новая гипердиджитальная униформа, которая может использоваться для обновления как элегантного (smart), так и повседневного (casual) стилей. Дизайнеры исследуют «повседневную жизнь» графики и одежды, уделяя особое внимание сатирическим и китчевым проявлениям, которые усиливают тенденцию «новой женственности» и ультрафеминистских дизайнов. Цвета в этом тренде имеют насыщенный и искусственный оттенок, предназначены больше для экрана, чем реальной жизни. Они основаны на выборе нейтральных основных тонов, которые обеспечивают базовый уровень сложности и обеспечивают оптимальный контраст. Со строгой палитрой серых и нейтральных оттенков будут сочетаться смелые тона офсетной печати. Новый образ создается с использованием цифровых гиперреалистичных цветов, продолжая линию возрождения фотопринтов. В кроссовках ожидаются флуоресцентные и проекционные принты, принты в стиле «цифровой глюк». Иллюстрации предоставлены компанией.
Незабываемая Тэсс и та самая блондинка в розовом свитере из фильма «Париж, Техас» Вима Вендерса - эта немецкая актриса «зажгла» мир кино 1980-х благодаря своему таланту и обаянию
«Моя тайная блажь - кутюрный винтаж» 1 марта, в первый календарный день весны прошел «Девичник», организованный Victoria's Vintage- первым бутиком винтажного кутюра в России. Все гости собрались в магазине на Патриарших прудах, который по случаю мероприятия превратился в благоухающий сад, украшенный свежими цветами, аромат которых наполнял пространство бутика и создавал весеннее настроение. Кульминацией вечера стал показ новой коллекцией платьев, которые были отобраны владелицей бутика Викторией Шамис в Париже. Были представлены восхитительные вечерние и коктейльные платья от именитых кутюрье: Valentino (1980), Balmain (1985), редкие экземпляры из коллекции Yves Saint-Laurent (1978, 1980), Christian Dior (1972), Jacques Heim (1955), эффектные жакеты от Thierry Mugler (1994 и 1990), юбка от Emillio Pucci и роскошные костюмы от YSL, Odicini и Castillo. Чтобы взглянуть на произведения высокой моды, бутик Viсtoria's Vintage посетили: Александра Сергиенко, Виктория Шелягова, Ирина Чайковская, Татьяна Торчилина, Елизавета Дреер, Надежда Оболенцева, Мария ЛаСкала и многие другие светские дамы. Атмосмеру французского шика дополнил аромат от легендарного дома Balenciaga – Balenciaga Paris. Чувственный запах шипровой фиалки, заключенный в изысканный флакон, дизайн которого лично разрабатывал Николя Гескьер, покорил гостей своей необычностью.
SUPERMODEL of the WORLD – всемирно известный международный конкурс, учрежденный в 1980 году агентством Ford Models и являющий собой самый профессиональный и престижный конкурс в своей сфере. Цель конкурса – найти будущую звезду и предоставить ей возможность выйти в Финал ежегодного международного конкурса профессиональных моделей SUPERMODEL of the WORLD с дальнейшей перспективой представления России на международной арене звезд Fashion-индустрии. В финальном кастинге примут участие победительницы локальных туров, прошедших в 50 городах России, по итогам которого 30 самых перспективных девушек-моделей смогут претендовать на участие в международном финале конкурса SUPERMODEL of the WORLD. Традиционным и главным призом конкурса остается годовой контракт с модельным агентством Ford Models на сумму $250.000. КОНКУРС ПРОЙДЕТ 12 сентября 2007 года в культурно-историческом комплексе “Суриковъ Hall” по адресу: ул. Вятская ул., 41А Сбор гостей в 20:00 В жюри конкурса приглашены: Iris Minier – директор конкурса SUPERMODEL of the WORLD, председатель жюри; Stephan Becker – директор компании MAXFACTOR по Восточной Европе; Оксана Федорова – Мисс Вселенная 2002, телеведущая; Константин Крюков, актер, Ермолаева Елена – генеральный директор Модельного агентства POINT; Александр Шумский – генеральный продюсер Russian Fashion Week, Юлия Далакян – дизайнер, участник Russian Fashion Week; Tony Ward – дизайнер, постоянный участник Недели Высокой Моды в Италии, чья коллекция будет представлена в вечернем выходе участниц, …и другие не менее интересные персоны, олицетворяющие собой светскую модную общественность. Ведущий конкурса – Петр Фадеев. Среди приглашенных: Владимир Клавихо, трио Fresh Art, Константин Крюков, Ольга Родионова, Екатерина фон Гечмен-Вальдек, Азамат Цебоев, Владимир и Алла Руга, Синиша Лазаревич, Анзори Аксентьев, Константин Андрикопулос, Виктор Дробыш, Валерия и Иосиф Пригожин, Влад Топалов, Эмин, Сергей Зверев, Валентин Юдашкин, Мария Кравцова, Андрей Малахов, Дана Бори...
1 марта, в первый календарный день весны прошел «Девичник», организованный Victoria's Vintage- первым бутиком винтажного кутюра в России. Все гости собрались в магазине на Патриарших прудах, который по случаю мероприятия превратился в благоухающий сад, украшенный свежими цветами, аромат которых наполнял пространство бутика и создавал весеннее настроение. Кульминацией вечера стал показ новой коллекцией платьев, которые были отобраны владелицей бутика Викторией Шамис в Париже. Были представлены восхитительные вечерние и коктейльные платья от именитых кутюрье: Valentino (1980), Balmain (1985), редкие экземпляры из коллекции Yves Saint-Laurent (1978, 1980), Christian Dior (1972), Jacques Heim (1955), эффектные жакеты от Thierry Mugler (1994 и 1990), юбка от Emillio Pucci и роскошные костюмы от YSL, Odicini и Castillo. Чтобы взглянуть на произведения высокой моды, бутик Viсtoria's Vintage посетили: Александра Сергиенко, Виктория Шелягова, Ирина Чайковская, Татьяна Торчилина, Елизавета Дреер, Надежда Оболенцева, Мария ЛаСкала и многие другие светские дамы. Атмосмеру французского шика дополнил аромат от легендарного дома Balenciaga – Balenciaga Paris. Чувственный запах шипровой фиалки, заключенный в изысканный флакон, дизайн которого лично разрабатывал Николя Гескьер, покорил гостей своей необычностью.
18 февраля 2014 года, в Москве на ВВЦ, в рамках 42-ой Федеральной ярмарки “Текстильлегпром” прошел 35 Международный конкурс молодых дизайнеров "Экзерсис". Продолжаем знакомить вас с работами участников. Номинация - Маленькое платье 32. Крюкова Кристина, "С первого взгляда"В наше время очень популярно сочетать несочетаемое в одежде. Это касается не только стиля, но и материала. Сегодня этакий «одёжный оксюморон» распространен не только в повседневной, но и в вечерней одежде, особенно в ней. Сочетание искристого шелкового блеска и приглушенной матовости пальтовых тканей, изумительное соединение строгой элегантности и буйства красок в расцветке материалов, так напоминающий нам об культуре этноса африканских стран, - все это присутствует в моей коллекции. Эта одежда позволит ее обладателю обращать на себя внимание, привлекая удивительным сочетанием фактур, противостоянием мягкого шелка грубому драпу, и выразительности форм. 33. Бобро Анастасия, "Сужена-ряжена" Главная идея коллекции – сохранение традиций свадебного обрядового костюма многонациональной России, изучение старинных техник вышивки и кружевоплетения. Цель создания коллекции – реконструкция старинного костюма невесты, сложных головных уборов. Для достоверности использованы настоящие ткани и кружева начала прошлого века. 34. Горина Татьяна, "Тихая" 35. Лукина Александра, "Мечты о Париже" Коллекция для девушек младшей возрастной группы, предназначенная для повседневной носки. Источником творчества для разработки моделей коллекции послужил стиль бохо и эко мода. Коллекция состоит из комплектов моделей. В коллекции присутствуют вещи малого и среднего объема. Цветовая гармония и фактуры исходят из модных тенденций сезона, а так же из источника творчества. Коллекция решена в стиле бохо-эко, композиционным центром являются 2 модели, выраженные большим объемом и длиной. В коллекции используется признак многослойности. 36. Голубничная Олеся, "Мистерия" Коллекция предназначена для молодых девушек 23-27 лет, в этом возрасте они как ни кто другие способны на самые смелые эксперименты, эти образы подойдут как для ответственного вечернего мероприятия так и для вечеринки-маскарада. Еще она не мало важная деталь это то что девушка может приехать в своем наряде даже на работу или учебу, а после отправиться на любое мероприятие просто одев сверху накидку или юбку с маской преобразившись в таинственную незнакомку. 37. Спирова Екатерина, "Платья" 38. Сагатэлян Гаянэ, "Шторм" 39. Аванесян Артак, "Год змеи" 40. Мельникова Дарья, "Брахмея" Гран-при Для создания коллекции была использована лазерная перфорация на замше, а так же выполнена цифровая печать на ткани по эскизам автора коллекции на каждую деталь в крое. Коллекция состоит из базовых изделий дополненных и обогащенных изделиями из перфорированной замши, а так же из платьев, выполненных из принтированной ткани. 41. Нигматьянова Лилия, "Сохраняя традиции" В 21 веке вопрос экологии стоит ребром. Особенность этой коллекции в том, что ткани используемые в ней натуральные и даже окрашивание этих тканей производится натуральными красителями. В этой коллекции каждое платье глубоко индивидуально. Большое количество аксессуаров выполнены из позолота, серебра, дерева: серьги, браслеты, колье, клатчи. Каждое платье вышивается в ручную шелковой нитью, повторяя орнаменты узбекского сюзане. Адрас заказан специально из города Маргелан (город, который исконно считается отцом адраса). 42. Малинина Наталья, "Олимпиада 1980-2014" Для создания коллекции использовались исключительно ткани с символикой Олимпиады-80 в Москве. Выпуск материалов был приурочен к знаменательному спортивному событию в СССР, что обеспечило не только уникальный дизайн текстиля (олимпийские кольца, логограммы, посвящённые олимпиаде и пр.), но и, безусловно, качество самой ткани. Коллекция "Олимпиада 1980-2014" представляет ряд элегантных модных платьев, выдержанных в минималистичном спортивно-городском стиле (свойственном эпохе 80-х), созданных специально к грядущему масштабному российскому событию - Олимпиаде в Сочи, среди них: "Художественная гимнастика", "Синхронное плавание", "Метание ядра", "Стрельба из лука", "Бокс" и другие. 43. Васильева Екатерина, "Акантус" Представленная коллекция называется «Acantus», в честь древнегреческого растения, которое нашло выражение в архитектуре и искусстве античной Греции. Также в данной коллекции нашли отражения руины Древней Греции, которые дошли до наших дней. Главная тема проекта выражена также в мелких деталях. Так, например, на платьях сделаны «трещинки», которые символизируют, дань времени, и схожи с трещинами в стенах и колоннах древних храмов. Номинация - Одежда из денима 44. Шихова Мария, "Jeans look" Каждая модель молодежной женской одежды сконструирована на основе покроя мужских изделий. Этим самым подчеркивается хрупкость женских плеч. В качестве декора (техники создания новой ткани, фактуры ткани) использовались лоскутное шитье и художественная стежка. Дизайнер-производственная фирма45. Бауэр Татьяна, "Кто она?" Одежда адресована девушкам и женщинам, живущем в современном ритме города. При этом коллекция отличается яркими красками и необычными сочетаниями цветов. Эта одежда подходит для холодных дней, но при этом не дает скучать. Куртки и плащи способны украсить любую фигуру, подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. В осеннее-зимней коллекции делается акцент на необычный орнамент и сочетания цветов и фактур. Изделия прекрасно впишется в любой гардероб и помогут своей владелице стать объектом всеобщего внимания. Часть 1 Часть 2
Шесть запоминающихся образов выделили эксперты по итогам Недели моды в Париже, которая продлила 9 дней и в рамках которой было показано свыше 90 коллекций осень-зима. Назад в 1980-ые Пора менять гардероб - 1980-ые возвращаются: широкие плечи, большие ремни и пояса, массивные серьги. Урбанистичный и воинственный стиль "Лучше не связывайтесь со мной," - одежда на подиумах выглядит воинственно. Байкерский стиль, ковбойский и даже отсылки к эстетике аборигенов. Loewe и Louis Vuitton представили бюстье из черной кожи. При этом порой модели были побриты налысо, они также облачились в массивные ботинки как доминатрикс. Да, Valentino обратился к балету. Зато военная выправка присуща новым коллекциям Sacai, John Galliano и Margiela. Высокие сапоги Высокие ботинки и сапоги определённо в тренде. Они встречаются сплошь и рядом. Balmain, Rick Owens, Ungaro, Barbara Bui, Wanda Nylon, Masha Ma и Luis Buchinho создают целые образы, соответствующие данной тенденции. Большой размер Если сомневаетесь, одевайте объемные вещи. Stella McCartney, Celine, Hermes, Chloe, Yang Li и Hermes - все предпочитают oversized, в то время как авангардный Jacquemus выводит тренд на новый уровень. Блестящие и счастливые Париж снова блестит на всю катушку. Серебро в космическом стиле и золото - подиумы мерцали и переливались, благодаря соответствующим тканям и обработке. Буржуазный стиль Если агрессивный гламур - это не для вас, то можно обратить внимание на романтичные образы викторианской эпохи. Актуальны пальто и костюмы в духе 19-го века. Настоящие дамы, а также декаданс и заимствования из гардероба денди. Фото: Vogue
Рассказываем, какие купальники Каролина, принцесса Монакская и Ганноверская, носила в 1970-е и 1980-е
Геометрия, британская униформа и 1980-е годы - три темы, которые вдохновили участников Недели моды в Лондоне. Так, геометрические рисунки присутствуют у марки Anya Hindmarch. «В этом сезоне меня занимали отношения между геометрией и искусством», - заявила Аня Хиндмарч. А эпоху восьмидесятых можно было наблюдать в коллекции бренда Topshop. Со своей стороны, креативный директор Mulberry Джонни Кока сфокусировался на британской униформе, в том числе на военной и школьной. Также отмечается, что Неделя моды в Лондоне продолжила тренд Недели моды в Нью-Йорке - все больше компаний обращают внимание на систему See Now, Buy Now. Напомним, с 14 сентября вещи американского фэшн-бренда Ralph Lauren с показа начали сразу поступать в бутики бренда и на онлайн- площадки. Концепцию See Now, Buy Now также поддержали Томми Хилфигер, Том Форд и Кристофер Бейли. Фото: Anya Hindmarch SS17
17 марта – 25 апреля 2010 г. Время: вторник-воскресенье 13:00-20:00 Адрес: Саввинская наб. 12/6, тел: (499) 248 40 54 В рамках первой части выставочного проекта «Леди и Джентльмены. Энди Уорхол. Работы на бумаге 1956-1985 гг.» под названием «Дивы» в Арт-галерее «К35» были представлены работы 60-х, 70-х и 80-х гг., наиболее известные (Мэрилин Монро) и наиболее интригующие (Майкл Джексон), отражающие мир Энди Уорхола. Затем, в рамках второй части «Друзья» мы были рады представить очень редкие работы Э.Уорхола, созданные в 50-е гг. (серии «Золотая книга», «В дальнем уголке моего сада», «Дикая малина»). Теперь Арт-галерея «К35» представляет третью и заключительную часть проекта, посвященного творчеству американского художника. В рамках данной выставки впервые в России будет представлено полное портфолио работ Э.Уорхола из серии «Десять Портретов Евреев Двадцатого Века». Данное портфолио явилось результатом первого сотрудничества Уорхола с галереей Ronald Feldman Fine Arts, Нью-Йорк, в 1980 году. Галерист Рональд Фельдман совместно с израильским арт-дилером Александром Харари заказали этот проект у художника. При создании работ Уорхол использовал заимствованные фотографии десяти легендарных еврейских лидеров из мира литературы (Франц Кафка, Гертруда Штейн), кино (братья Маркс), философии (Мартин Бубер), политики (Голда Мейер), театра (Сара Бернар), медицины (Зигмунд Фрейд), юриспруденции (Луис Брандейс), музыки (Джордж Гершвин) и науки (Альберт Эйнштейн). Эта группа людей повлияла на многие аспекты развития человечества в XX веке. Вот почему рабочее название проекта, данное Уорхолом, – «Гениальные Евреи». Он использовал радужные чернила и расширил, таким образом, рамки техники коллажа, которую впервые представил в серии «Леди и Джентльмены».В результате каждый портрет был создан с использованием различных цветов и коллажей, что подчеркивает психологию каждой отдельной личности. Портфолио и связанные с его созданием работы были впервые выставлены в 1980 году на выставке «Десять Портретов Евреев Двадцатого Века Энди Уорхола» в Lowe Art Museum, Майями и The Jewish Museum, Нью-Йорк. Еврейская аудитория оценила серию по достоинству, тогда как несколько ведущих критиков дали не сами лестные отзывы. Сегодня, спустя 30 лет, данные серии вызывают неподдельный интерес, и в 2009 году в Contemporary Jewish Museum, Сан-Франциско, выставка «Евреи Уорхола: Новый Взгляд на Десять Портретов» имела колоссальный успех. На протяжении выставки в Арт-галерее «К35» состоятся всевозможные образовательные мероприятия, посвященные творчеству Э.Уорхола. Презентация Третьей части выставки «Десять гениев» состоится 16 марта 2010 года с 19.00.
Azzedine Alaia, Peter Lindbergh как визуальное исследование творческого тандема дизайнера и фотографа, сформировавших эстетику 1980-х и 1990-х
Сотрудничество бренда с амстердамским дизайнером продлится как минимум три сезона и будет сфокусировано на переосмыслении коллекции 1980-х годов The Woolrich Woman, сообщает компания. В коллекцию осень-зима 2021 вошли пуховик и юбка с асимметричными швами, свободный трикотажный костюм - свитер на молнии и брюки - из шерсти мериноса, а также флисовый жилет. «Сотрудничество с Woolrich стало для меня большой честью. Работа над The Woolrich Woman имеет для меня особое значение: моё представление о современной женщине сформировано моим собственным процессом становления, - признаётся Даниэль Катари. - То, как вы себя чувствуете, напрямую зависит от того, как вы одеваетесь. Я хочу, чтобы женщины чувствовали себя комфортно и безопасно и были довольны тем, что на них надето, куда бы они ни пошли и чем бы они ни занимались». «Мы предоставили Даниэль полную творческую свободу в интерпретации нашей истории, и она успешно интегрировала собственный стиль в коллекцию благодаря деконструкции и реконструкции. Анализируя старые каталоги и коллекции, она вернула к жизни логотип начала 1980-х, когда мы только начинали разрабатывать женскую верхнюю одежду и почувствовали необходимость создать линию для активного отдыха, полностью посвящённую женщинам. Даниэль добавила игривости новой коллекции, созданной для практичной и одновременно элегантной женщины», - комментирует Андреа Канэ, глобальный креативный директор Woolrich. Коллекция доступна на официальном сайте daniellecathari.com и в избранных магазинах Woolrich. Woolrich - старейший производитель верхней одежды в США, которому принадлежат два бренда: Woolrich Outdoor с сетью распространения в Северной Америке и Woolrich John Rich & Bros. с сетью распространения по всему миру. Компания основана в 1830 году в Вулриче (Пенсильвания). Визитная карточка Woolrich - шерстяная рубашка в красно-чёрную клетку Buffalo Check Shirt - самая узнаваемая часть классического американского образа. Фотографии предоставлены компанией.
Дизайнеры марки создали новую весеннее-летнюю коллекцию в стилистике романтической неоклассики. Они наполнили ее основными сезонными трендами: ретро-ностальгией, круизным настроением и палитрой сафари. SELA предлагает женственные силуэты, нежные цвета, флоральные принты и безусловный комфорт моделей. Все для демократичного офиса и приятного отдыха. Увлекательное сочетание различных материалов, изысканность декоративных деталей и благородных тканей создает интригующий образ тех, у кого в душе всегда есть место романтике и новым эмоциям. Женская коллекция Smart casual Весна против формальностей. Элегантная городская одежда, не связанная жестким дресс-кодом, оставляет свободу для экспериментов. Изящные декоративные элементы и воздушный оттенок лаванды дарят новое прочтение классической офисной блузе, привнося в образ трогательную нотку кокетства. Для офиса также предлагаются узкие юбки-«карандаши», смягченные женственные жакеты, классические пуловеры и кардиганы. Капсула дополнена элегантными платьями-футлярами, строгими узкими брюками и городскими тренчами. Urban romantic Тема пронизана романтикой и легким налетом ретро-ностальгии, облеченными в нежнейшие жемчужно-серые и пурпурные тона, припыленные розовые, пудровые и фиалковые оттенки. Ткани украшены женственными рисунками – «горошком», «мильфлёрами» и другими цветочными мотивами. Здесь много изящных трикотажных джемперов, свежих летних платьев и романтичных блузок. Трикотаж отличается деликатностью поверхностей – шелковистых, мелкоузорчатых, ажурных. Изюминка темы – необычные сочетания материалов: джерси соединяется с тонкими полотнами (шифоном, муслином, шелком) или с вязаным трикотажем. Сафари Сегодня в моде ретро 1970-х. Эта тенденция представлена в коллекции стилем сафари с летней палитрой бежевых, песочных и коричневых тонов, обогащенных зелеными оттенками листвы и травы. Эффекты деграде (плавного перетекания одного цвета в другой) подчеркивают винтажность темы. Обратите внимание платья-рубашки и юбки на сквозной застежке спереди, снабженные характерными карманами-сафари – это самое острое предложение темы. Лазурный берег Синева неба с сияющим диском солнца, белизна яхт и парусов, лазурные тона моря – эта картинка встает перед взором при мыслях об отпуске. Мы воплотили ее в небольшой «морской» капсуле в сине-белых тонах, которые можно дополнить вкраплением сочных желтых или красных оттенков. Отдайте предпочтение белым брюкам и темно-синему жилету, намекающему на блейзер, добавьте изящную блузку или футболку в полоску, повяжите на шею прозрачный шарфик – и вы как сама Коко Шанель на отдыхе в Ницце! Спорт-шик Спортивная тема активно прозвучала на мировых подиумах. Серое меланжевое джерси служит ее основой, удачно поддержанное свежими белыми полотнами и сочными модными оттенками: пламенеющими желто-оранжевыми, насыщенными бирюзовыми и зелеными тонами. Традиционные спортивные вещи скроены свободно и непринужденно, намекают на моду рубежа 1970-х—1980-х гг. и опираются на стиль городских улиц. Полоски, «горохи», tie dye эффекты («узелковое крашение») и разнообразные принты придают спортивному направлению игривое летнее настроение. Мужская коллекция Smart casual Модели для офиса с неформальным дресс-кодом. Наряду с классическими сорочками, ключевую роль здесь играет вязаный трикотаж в стиле преппи – пуловеры, рубашки-поло, кардиганы в гладких полотнах или выполненные мелкоузорными рисунками, модные жилеты-безрукавки. Яхт-клуб Мужская романтическая тема приобретает отчетливый средиземноморский привкус – сине-белая палитра, «матросские» полоски, расслабленные курортные модели. Сюда отлично подойдет стиль известного художника-модерниста Энди Уорхола, который на светские мероприятия одевался как на курорт — джинсы, блейзер, рубашка-поло и мокасины на босу ногу. Сафари Изначально сафари – это охота на крупных животных в Африке, которой увлекались английские офицеры в колониях. Вот откуда отчетливое звучание эстетики ретро-милитари – большие накладные карманы с клапанами, погоны, пояса с металлическими пряжками. Сегодня сафари – это расслабленный стиль для отдыха, поэтому мы предлагаем брюки-карго и чинос, шорты «солдат в джунглях» и большое разнообразие пестрых летних рубашек с коротким рукавом, которые SELA рекомендует носить нараспашку поверх футболок или маек. Спорт Широкие и удобные брюки, расслабленные и мягкие бомберы, обширный набор футболок и маек – все это спортивное предложение нового сезона. Цветовая гамма строится вокруг различных оттенков серого, традиционных для меланжевого спортивного джерси, и дополняется ослепительно белыми и открытыми яркими цветами. Полоски – сквозная тема сезона – представлены и в этой капсуле. Молодежная линия В этом сезоне SELA впервые предлагает специальную молодежную линию, которая включает в себя большое разнообразие джинсовой одежды. Сегодня модный деним довольно темный, лишь слегка потертый, с минимальными эффектами «поношенности». Самые «правильные» джинсовые цвета – глубокие индиго тона, сгущающиеся почти до черного, кобальтово-синие оттенки, серо-синий деним. Острое предложение сезона – светлые серые и голубые оттенки денима в стиле 1980-х с эффектами stone washed, не только в джинсах, напоминающих «бананы», но и в джинсовых платьях, рубашках, жилетах и мини-шортах. К джинсам молодым людям предлагаются многочисленные футболки с яркими принтами, рубашки в клетку, бомберы и куртки. Девушки будут в восторге от мини-юбок и живописных платьев, романтических тренчей, ультра-модных курток из искусственной кожи и ретро-милитари жакетов. SELA – детям Особой любовью и вниманием компания SELA окружает своих самых маленьких покупателей. Детская коллекция ВЕСНА-ЛЕТО 2011 наполнена радостным предвкушением лета, солнца и развлечений. Основным принципом детской линии по-прежнему остается ее соответствие тенденциям во взрослой одежде, ведь дети так любят подражать родителям, старшим братьям и сестрам! В новой коллекции как и прежде – яркие, стильные, удобные модели одежды и аксессуары для мальчиков и девочек всех возрастов. Остается лишь определить главные модные темы сезона. Романтическая бабочка Эта нежная и наивная тема для девочек наполнена розовыми и палево-зелеными оттенками весеннего сада, воздушными цветочными набивками, миниатюрными рюшами, лентами и кружевами. Маленькая горожанка Городская романтика представлена по-взрослому серьезными тренчами, блузками и юбками в сдержанном цветовом решении. Нео-Шанель Спортивная капсула в бело-голубых тонах неожиданно демонстрирует влияние стиля Шанель – клетки «виши», «горошки» и узнаваемые контрастные канты и банты. Круиз Морская тема в ярком триколоре белого, алого и синего цветов – общая для мальчиков и девочек. Здесь много полосатых вещиц – девичьи платья и сарафаны, классические рубашки-поло, джемперы и футболки. Обратите внимание на модные широкие яхтенные брюки глубокого оттенка индиго и броские рисунки с мотивами морского отдыха и серфинга. Сафари Тема сафари также объединяет детскую линию, не только обилием песочных и коричневых цветов, оттенками хаки и сочными желтыми тонами, но и характерными отделками и карманами с клапанами. Теперь покорители джунглей не охотятся на животных, а дружат с ними, вот почему на рисунках веселые жирафы и экзотические звери и птицы. Многоцветные мадрасские клетки придают живописность этой летней теме. Сквозное предложение коллекции – разнообразные джинсы и шорты, которых должно быть много в каждом детском гардеробе, а также многочисленные хлопковые брюки – чинос, карго, бриджи и шорты в стиле «путешественник в джунглях». Для самых маленьких SELA предлагает простые, комфортные и яркие решения – все для игр, прогулок и путешествий. Сочная насыщенная палитра, маленькие забавные детали, веселые рисунки превращают эту часть коллекции в веселый калейдоскоп. Бонусом к детской коллекции прилагается большой выбор аксессуаров – нарядные заколки и украшения, практичные повязки, яркие пояса, оригинальные сумочки – милый набор необязательных, но таких желанных вещиц. И уж совсем необходимы жарким летним днем панамы, бейсболки и солнцезащитные очки. Приходите в магазин и выбирайте — SELA позаботилась о всех деталях летнего детского гардероба.