Благодаря усилиям продюсерского центра "Русский блеск", известный российский кутюрье Валентин Юдашкин изменил сложный график своей работы и на днях посетил Новосибирск. Валентин представил сибирским поклонникам высокой моды фрагменты сразу из трех коллекций: "Покажи мне любовь", "Анна Каренина" и коллекции, основой которой стали византийские мотивы. - Коллекции создаются для продажи, их нельзя заморозить, - пояснил Валентин Юдашкин. - Но в сегодняшнем показе собраны вещи абсолютно эксклюзивные, их мы оставили для своего музея, и, естественно, они не продаются... Если говорить о совсем новых работах, то на сегодняшний день уже готова коллекция 2001-2002 года, а эти - последние из тех, что были показаны по телевидению. Обычно сначала мы представляем модели в Париже, потом в Москве, а потом уже идет обкатка. Но даже Москва отстает от Парижа месяцев на шесть. - Как удается создавать коллекции на год вперед? - Это элементарная работа, так же как музыкант, даже если он не хочет, должен постоянно репетировать, так и модельер постоянно что-то рисует. Есть, естественно, определенное прогнозирование: мы знаем, что было, чего давно не было, что есть и, соответственно, что будет лучше. Конечно, определенным образом пытаемся влиять на потребителя, формировать вкусы, направления. - Как складывается ваша деятельность за границей? - Сейчас мы заканчиваем всякую деятельность в Париже и перебираемся в Нью-Йорк. - Столица моды меняет место? - Нью-Йорк - место информатики, компьютерных технологий. Уже после Нового года там пройдет одна из самых больших недель моды, где соберутся около 110 известных модельеров. Кстати, многие из них, например, Армани, переезжают в Америку. Старая Европа все-таки стала стара для моды. Производители высокой моды сейчас ориентируются на американских актрис и музыкантов, а в Европе одна Патрисия Каас. Как ни крути, там всегда была музыка и искусство второго сорта. Никогда Каннский фестиваль не будет "Оскаром". - Работаете ли вы сейчас с российскими исполнит...
Летняя коллекция Андрея Шарова "Белое солнце" была распродана в первые дни после показа. Очевидно, в Москве много тех, кому по вкусу матросские береты в сочетании с кожаными платьями и брюки "капри" в ансамбле с полупрозрачными топами. Осенне-зимняя коллекция Шарова предстала перед зрителями и критиками 23 ноября в рамках седьмой Недели Высокой Моды в Москве (21 - 26 ноября, ГЦКЗ "Россия"). Но до этого мы успели узнать о коллекции Андрея из его же уст. Интервью Алексея Михеенкова. - Я слышал удивительные истории про то, как вы доставали материалы для новой коллекции: мол, Андрей Шаров ездил в Монголию и привез оттуда шкуру ламы для шуб, а по дороге заглянул на Урал и закупил у тамошних промысловиков самоцветы... - Ну, до монгольских старушек я все-таки не доехал... На самом деле, все происходило прозаичнее и конкретнее. Есть фирмы, по каталогам которых можно заказать любые материалы практически со всех концов света. Так что кожа страуса, шкура пони, монгольская лама, елецкие кружева и самоцветы дались мне относительно легко - ехать за ними за тридевять земель не пришлось. Однако, с другой стороны, конечно, хотелось бы куда-нибудь съездить и отобрать ткани на месте... - Отобрать, а потом перемешать? - Да, я люблю перемешивать все и вся. Это, кстати, справедливо и для моей новой коллекции. Мне кажется, что чем больше несочетаемого сочетается, тем интереснее. Скучно же соединять шерсть с шерстью, мех с мехом! - Тогда вам, наверное, интереснее делать осенне-зимнее коллекции. Там больше простора для экспериментов с материалами... - У меня нет каких-то приоритетов. Мне все равно, осень-зима или весна-лето... Я люблю делать и верхнюю одежду, и платья для коктейлей, и вечерние наряды. В новой коллекции, которая представлена на Неделе Высокой Моды, есть и верхняя "тяжелая" одежда: пальто, меховые шубы, кожаные плащи; будут и открытые шифоновые платья и много другой одежды. - Как будет называться коллекция? - У меня сейчас происходят мучительные роды названия. У коллекции нет...
Для успеха коллекции, модельеру теперь уже мало одной смелости дизайнерской мысли. Любая, даже самая удачная коллекция ныне нуждается в умелой "раскрутке". И в этом смысле место проведения дефиле приобретает первостепенное значение. Где уже только не проводили шоу-показы: в депо метро, на мосту, в подвале, в Музее Революции. Стало модным демонстрировать роскошные кутюрные вещи в грязных, обшарпанных помещениях, противопоставляя блеск пайеток обсыпанной штукатурке и паутине на потолке. Однако модельер Юлия Янина не пошла этой проторенной дорогой. Свою новую коллекцию она показала в шикарном интерьере пятизвездочного отеля. Местом проведения дефиле стал отель "Мариотт-Аврора". В ресторане этой гостиницы созданы все условия, для погружения в атмосферу изысканной буржуазности, в духе которой выдержана коллекция. Кресла в стилистике рококо, мраморный фонтан, дворцовые фонари, мягкие ковры, в которых утопали туфельки манекенщиц - все это необходимый антураж для погружения в "праздничные мечты". "Это коллекция очень легкая, романтическая, немного ностальгическая", - сказала Юлия в интервью "Обозрению. Ру". Вероятнее всего ностальгирует автор по 20-30 годам, поскольку ее модели - это некие реминисценции на тему фицжеральдовской "Ночь нежна". Длинные широкие брюки, стильные "матросские" блузы, палантины, шлейфы, струящийся шифон, льнущий к телу трикотаж, маленькие расшитые сумочки в руках, широкополые соломенные шляпы - вещи из гардероба обеспеченной женщины отдыхающей на Лазурном берегу в компании загорелых атлетов аристократических кровей. Даже такой достаточно грубый материал, как лен, в дизайнерских работах Яниной становился нежным и податливым. Из него она делала платья, топы, юбки, блузки, брюки. После льна, ее любимой тканью для этой коллекции стал материал в горошек. Милый женственный горох рождал ощущение забытого уюта прошлых лет, когда дамы, в общей своей массе, были далеки от карьерных устремлений и проводили дни в загородных прогулках, на дансингах или домашних ...
Мой брат носит что попало. Но я не пристаю: иногда лучше жевать, чем говорить — Валентин, что это за «фабрики» такие, на которых вы пропадаете по полгода? Прямо «владелец заводов, газет, пароходов»... — Ну пароход я себе пока не завел, газет, между прочим, тоже — я же не Березовский. А собственных фабрик, к сведению, нет ни у одного кутюрье в мире. Два раза в год я езжу по итальянским заводам — ищу ткани для коллекций. Каждый раз бываю на 30—35 фабриках: из восьми тысяч образцов надо выбрать сорок. Одновременно то же самое делают и другие Дома моды, вот и приходится носиться по заграницам с выпученными глазами. Потом езжу, чтобы контролировать, как шьются модели. Надоело, конечно, но оставить хозяйство без присмотра не могу. — А что, в России шить некому? — Выходит, что некому. У меня был кое-какой опыт общения с отечественными текстильщиками — доверить им свое имя пока не рискну. А итальянские мастера по швейным делам впереди планеты всей — там сейчас практически все модные дома шьются. На той фабрике, с которой я в последнее время сотрудничаю, работают еще Соня Рикель и Нино Черутти. — Вот и начинаются потом выяснения: кто, что и у кого украл. Я идеи имею в виду. — Ну что вы! Идеи у каждого свои, как и клиенты. Зачем я буду за Черутти подсматривать? Если сделаю одежду в его стиле, ее же потом никто не купит. Нет, тут никто ничего не ворует, наоборот: каждый кутюрье из кожи вон лезет, лишь бы чем-то выделиться. — Удается это, судя по показам мод, не всем и очень редко. Что, идеи исчерпались? — А вы только заметили? Исчерпались, и давно. Ну что нового еще можно изобрести — пусть даже не в моде, а, скажем, в музыке или литературе? Ни-че-го! Я не верю в то, что есть на свете «талантища», способные черпать, как они говорят, гениальные идеи прямо из воздуха. Глупости это. Скажите мне, пожалуйста, чем воздух, которым дышу я, отличается от того, чем дышит Лакруа или Кензо? — Отличается — вы живете тут, а Лакруа во Франции. — Практика показывает, что не отличается. Девять ...
Московский художник-модельер Алиса Толкачева создает сценический имидж (включая прическу, макияж, украшения - все, заканчивая формой каблучка) многим известным артистам. Среди ее клиентов - Анжелика Варум, Катя Лель, Лариса Долина, Таня Буланова, Валерий Леонтьев... Мы встретились с Алисой в клубе "Отдых", перед конкурсом "Новые лица", на который она была приглашена одновременно и как член жюри, и как гость - показать свою знаменитую коллекцию "Тирамису". - Как вы попали в мир моды? - Все благодаря маме - она любит безумно все красивое, и всегда обращала на это мое внимание. Несмотря на небольшую зарплату, мама постоянно водила меня в театры, музеи, выставки - я с детства была погружена в искусство. Потом была художественная школа. Позже я поняла, что мне нравится костюм, мода. Какое-то время я работала в Киеве в Доме моделей, потом на трикотажной фабрике главным художником - делала вещи не для магазинов, а на экспорт. А потом меня позвали друзья в Москву: "Давай приезжай, тут такое время, заработаешь кучу денег!" И я, конечно, сорвалась, все побросала - никто меня нигде не ждал, естественно, никому я была не нужна, деньги начали заканчиваться, назад возвращаться было неловко, неудобно, и я была просто в шоковом состоянии - было очень сложно, я стеснялась сказать друзьям, что у меня нет денег. И потом, наверное - это случай, шесть лет назад на "Песне года" я познакомилась с Анжеликой Варум. И тогда мы сделали первую коллекцию: если помните, был такой знаменитый полосатый сарафан у Анжелики. - Трудно работать со звездами? - Мне нравится с ними работать, я привыкла. Они не показывают свои амбиции, мы работаем наравне, они понимают, что это такой же труд, как и их. Я сделала 20 клипов, 10 сольных программ. Фактически я являюсь первым и единственным имиджмейкером по эстраде - я создаю образ, имидж, как говорится, "под ключ". - Какие капризы у звезд? - Основной каприз - ревность. Они ревнуют, что я работаю еще с кем-то, что я сделала кому-то платье лучше. - Есть среди ни...