Чего можно успеть добиться за 10 лет? Некоторым за это время удается то, чего многие не могут достичь в течение всей жизни. Десять лет назад мало кто мог предположить, что молодой модельер, который показал свою первую коллекцию в концертном зале столичной гостиницы «Орленок», может обрести мировую славу... Сегодня имя Валентина Юдашкина прочно ассоциируется с Высокой Модой не только в России, но и в Париже. Валентин Юдашкин — первый и пока единственный за всю историю российской моды мастер, которого удостоили великой чести: сегодня Валентин является членом-корреспондентом престижного парижского «профсоюза» кутюрье Chambre Syndicale de la Couture Parisienne (в таком же статусе находятся Дома Valentino и Versace). 8 марта 1998 года на подиуме ГЦКЗ «Россия» Валентин продемонстрировал свою последнюю коллекцию Haute Couture сезона весна-лето-98, которую он презентовал на парижской Неделе Haute Couture в январе. Кроме того, зрители увидели модели из его прошлых коллекций, которые продемонстрировали их нынешние обладатели — звезды эстрады, кино и телевидения. Разумеется многочисленные друзья, клиенты и поклонники Валентина Юдашкина захотели поздравили молодого маэстро. Алла Пугачева, Инна Чурикова, Иосиф Кобзон, Махмуд Эсамбаев, Ильзе Лиепа, Людмила Гурченко, Владимир Пресняков, Кристина Орбакайте, Борис Моисеев, Лайма Вайкуле, Валерий Меладзе, Лада Денс, Наташа Королева и Игорь Николаев... Эти и другие звезды подготовили для Валентина свои поздравительные номера! Валентину Юдашкину 34 года. Его модели хранятся в музее Костюма Лувра, в калифорнийском музее Олимпийских игр. Он является почетным гражданином Лос-Анджелеса. «Через прошлое в будущее — вот девиз моей работы. Моя новая коллекция это гимн Жизни и Женщине, которой подвластно все». Валентин Юдашкин. Новая коллекция Haute Couture «Русский модерн» сезона весна-лето 1998 впервые была представлена 19 января 1998 года во время Недели Высокой Моды в Париже. Коллекция посвящена одному из самых ярких периодов мирового и рус...
Валентин, расскажите, пожалуйста, о Ваших последних коллекциях. Каковы направления этих коллекций? С чем Вы встречаете 2000 год? Весь мир стал общаться намного быстрее и в реальной, и в виртуальной жизни. Поэтому, естественно, меняется мода, меняется клиент, меняется общественное сознание. Благодаря Интернету информацию удается донести быстрее, чем, например, через печать. На печать уходит много времени, 2-3 месяца. Это макетирование, подготовка, процесс изготовления и так далее. У вас более быстрая жизнь и охватывает большие массы, чем любое другое издание. Вся модная индустрия уже тоже давно компьютеризирована: от процесса производства до продажи. Любые вещи можно купить по Интернету: заказать свой размер и стать клиентом Дома. Естественно, и мы ищем новые подходы. Но, главное, тут надо учесть, что наш Дом моды делится на несколько частей. Есть консервативная часть Дома - Haute Couture - которая широко известна в международном Интернете (www.defiles-paris.com/yudashkin/ - прим. Ю.Н.). Другая часть Дома занята производством одежды класса pret-a-porter, одежды на каждый день. Показы коллекции готовой одежды сезона осень-зима 1999/2000 проходили в марте этого года в Милане, где каждый Дом, в том числе и наш, показывал женщину 2000 года - как он представляет make-up, как он представляет тканевые фактуры, формы, объемы, силуэты... Сейчас мы заканчиваем коллекцию одежды класса pret-a-porter сезона весна-лето 2000 года. Показы летних коллекций начнутся в октябре. Практически уже готова вся идеология. Что мы предлагаем на 2000 год? Мы предлагаем новые пластические технические материалы, новые ткани, которые как бы предохраняют от нашей гонки, от нашей быстрой жизни. Если это шелк, то он покрыт новыми пластическими элементами. Мы как бы консервируем ткань и создаем ей новую жизнь. Вот этот элемент - покрытие ткани - главный и идет как перспектива. Второй момент - это крой. Так как мы живем уже почти в новом тысячелетии, все мы - за активный, спортивный образ жизни. Хотим м...
Презентация экипировки, созданной Stayer для участия российской сборной в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года, состоялась 16 ноября в Особняке на Волхонке, сообщает компания. Stayer - ведущий российский бренд горнолыжной одежды, первым организовавший российское производство высокотехнологичных курток и брюк. Уникальная профессиональная команда специалистов швейного производства с 1998 года успешно представляет на российском и международном рынках коллекции одежды, имеющие необходимый функционал и комфорт как для спорта, так и для городской жизни. Более десяти лет Stayer является партнером Федерации фристайла Санкт-Петербурга и России. В экипировке Stayer выступали спортсмены сборных команд на Олимпийских играх в Ванкувере (2010) и в Сочи (2014). Stayer является официальным поставщиком экипировки для соревнований сборной команды России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» на период XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея). На XXIII Олимпийские зимние игры Stayer экипирует сборную команду России по фристайлу в дисциплине ски-кросс полным комплектом экипировки для соревновательных и тренировочных мероприятий (в том числе, соревновательными костюмами, горнолыжными куртками и брюками, пуховиками, виндстоперами, жилетами, плащами). Все изделия изготавливаются из высокотехнологичных мембранных тканей и имеют индивидуальные конструкции. На презентации экипировки присутствовали: Татьяна Львовна Иванова, генеральный директор торговой марки Stayer, Алексей Николаевич Курашов, президент Федерации фристайла России, Игорь Борисович Казиков, заместитель генерального директора по спорту ОСОО «Олимпийский комитет России», и Александр Петрович Долгов, главный тренер сборной команды России по фристайлу. Модели коллекции, авторский принт на которых вдохновлен одним из национальных символов России - храмом Василия Блаженного, продемонстрировали спортсмены, действующие члены Олимпийской сборной России по фристайлу в дисциплине ски-кросс: Игорь Омелин, Анастасия Чирцова, Сергей Ридзик, Виктория Завадовская, Смирнова Софья, Денщиков Семен, Коротков Егор. Татьяна Львовна Иванова, генеральный директор торговой марки Stayer: «Мы хотим поддержать ребят, вложив душу и труд нашей команды в произведенную экипировку. Именно эта волна нашего внутреннего патриотизма и поддержки спортсменов очень важна для нас». Stayer - ведущий российский бренд высокотехнологичной спортивной одежды с инновационными техническими и технологическими возможностями, на рынке с 1998 года. Компания обладает мощной производственной базой и собственной фабрикой в Псковской области (г. Великие Луки) с великолепными техническими возможностями создания широкого модельного ряда, выпускает продукцию высочайшего качества, различными партиями и тиражами. При производстве изделий применяются современные технологии проклейки швов, лазерного кроя и эргономичной конструкции изделий. Ткани и принты для моделей разрабатываются в собственной дизайн-студии Stayer и производятся по эксклюзивному заказу компании. Изделия Stayer ежегодно отмечаются дипломами «Сделано в России» и «Сделано в Санкт-Петербурге», а также вошли в «Топ-10 2016» среди российских производителей легкой промышленности по версии Минпромторга. Коллекции Stayer представлены на крупнейшей международной выставке ISPO в Мюнхене в команде лучших российских производителей. Фотографии предоставлены компанией.
Prada перевыпустили легендарные туфли мэри-джейн 1998 года: что надо о них знать и где их купить
Андрей Шаров – это серьезно. По двум причинам. Во-первых, давно уже не было в России модельера моложе 40 лет, которого бы так любили журналисты. Русский Пако Рабанн, Гальяно по-русски, «Наше Авангардное Все» - так привычно называют в прессе пожалуй, самого яркого ученика Вячеслава Зайцева. Любовь прессы – это всегда не просто так. А во-вторых, он делает только то, что считает нужным, и не удивляется, когда истеблишмент в очередной раз показывает ему фигу – как на последней Неделе Высокой Моды. Он говорит: «я привык» и продолжает работать. Что было По профессии Андрей - модельер, художник-постановщик и художник по костюмам. И это еще далеко не полный перечень профессий. Помимо того он Действительный член Ассоциации Высокой Моды, автор многочисленных персональных выставок живописи и графики, художник по костюмам и сценограф более чем 20 спектаклей ведущих московских театров, член Российского Союза Художников. Среди самых запоминающихся театральных работ – «Милый друг» Театра им. Моссовета, за который Шарову в 1997-м дали премию «Чайка» в номинации «лучшие театральные костюмы». Спектакль "Признание авантюриста Феликса Круля" Театра-студии Табакова номинировали в следующем году . Дипломом правительства Москвы и Английского клуба Андрей Шаров награжден за музыкальный проект Людмилы Гурченко "Бюро счастья" (ноябрь 1998). Отдельного внимания заслуживает спектакль "Нижинский - сумасшедший божий клоун", поставленный Театром на Малой Бронной. По результатам опроса, устроенного "Московским Комсомольцем", «Нижинский» признан лучшим спектаклем 1998 года. Также в числе театральных работ Андрея Шарова такие неординарные спектакли, как "Коллекционер" в Театре Романа Виктюка, "Внезапно прошлым летом", "Мой бедный Марат", "Он пришел" в Театре им. Моссовета, "Поле битвы после победы принадлежит мародерам" в Театре Сатиры, "Псих" в Табакерке, "Пена Дней" в ТЮЗе. Помимо собственно театра Андрей весьма продуктивно занимается живописью. Его выставки проходили в Лондоне (1991), в Праге (19...
Что надо знать о туфлях на скошенном каблуке из коллекции Prada осень-зима 1998? Смотрите, как выглядит прототип этой модели
Роуз Макгоуэн: Что на самом деле скрывалось за откровенным платьем актрисы в 1998 году
Материал был собран несколько лет назад для моего сообщества Les Monstres sacres на Diary.ru. Сообщество давно ушло в архив, но сегодня я заглянула туда и решила поделиться материалами о тех персонах, которые имеют отношение к миру моды. "Слишком красива, чтобы умереть. Слишком неистова, чтобы жить".слоган фильма "Джиа", 1998 год"Она из тех женщин,что держат полмира на прикроватном столике, но часто не могут справиться с собой, со своей красотой и властью..."Дэвид Боуи В начале семидесятых она работала мойщицей посуды в заштатном кафе. В конце семидесятых ее называли королевой мирового подиума. Она считается одной из первых супермоделей, предшественницей Клаудии Шиффер и Синди Кроуфорд. И, подсев на наркотики, она стала одной из первых известных женщин в США, чьей причиной смерти был открыто назван вирус иммунодефицита. Между рождением и смертью было лишь короткое дыхание жизни, в которой было все: и взлеты и падения, и разбитая любовь, и слава, и деньги и наркотики. Джиа Мария Караджи родилась 29 января 1960 года в предместии Филадельфии. По характеру Джиа была очень живой и непослушной, непохожей на других. Воспитывала девочку мать Кетлин, с которой она могла разделить любые девичьи радости или обиды.Отец Джии Джо Каранджи владел небольшой сетью закусочных. Когда Джии было всего одиннадцать лет, Кетлин оставила мужа и детей. Позже оба бывших супруга вступали в повторный брак. Но детские годы Джии прошли в далеко не идеальной среде - она разрывалась между двумя домами и получала мало внимания со стороны родителей. В это время Джиа встречает лучшую подругу - Карен Караза. Вместе они становятся фанатками Девида Боуи. В семнадцать лет Джиа жила в Филадельфии и работала за прилавком в бистро своего отца. Но ее мать прекрасно осознавала, что ее дочь растет очаровательной и сексуальной девушкой с прекрасной фигурой, поэтому мать подталкивала свою дочь к профессии модели. Она была уверена в том, что модельный бизнес поможет ей и в воспитании дочери.И довольно быстро идеи Кетлин воплотились в жизнь. Джиа заметили в 17 лет, когда она танцевала ночью в клубе DCA в Филадельфии. В начале 1978 18-летняя Джиа упаковала свои чемоданы и переехала в Нью-Йорк. Вильгельмина Купер - бывшая модель, управлявшая агентством моделей в Нью-Йорке, с первой же минуты поняла, что это не очередная модель, которые просто приходят и уходят, а девушка, которая завоюет мир. В начале Джиа выполняла незначительные для карьеры заказы, это продолжалось около трех месяцев. Затем она встретила Артура Элгорта, который сфотографировал ее для Блумингдэйл. Он познакомил Каранджи с людьми из Vogue и Cosmo, со Скавуло и легендарным Ричардом Аведоном, - и это стало началом ее блистательной карьеры. С помощью Купер и Элгорта Джиа поднялась к вершине славы мгновенно, а так бывает нечасто. Что делало Джию настолько отличной от других, настолько особенной, настолько богатой? Прежде всего, она - красивая брюнетка в мире блондинок. Но главным образом, у Джии было фантастически гибкое лицо. «В одной фотосъемке она может быть действительно сложной, и быть реальной Лолитой в другой. И это давало ей долгую жизнь в модельном бизнесе», - говорили о ней фотографы. Они любили уличный стиль Джии - она носила джинсы и кожу и говорили, что у нее «самый красивый бюст в бизнесе».Работа с Джией всегда была вдохновением для фотографа Криса Вон Уондженхеима, который был известен за его "сильную черно-белую фотографию". В октябре 1978 Уондженхеим и Джиа сотрудничали на проекте для журнала Vogue. Фотограф спросил Джию останется ли она после съемок, чтобы сделать несколько нагих фотографий с ней. Он также попросил, чтобы, визажист Синди Линтер принимала в этом участие. Джиа сняла с себя одежду и позировала камере, стоя нагой позади забора. Эту фотографию впоследствии назвали революционной.Джиа всегда сама просматривала все рабочие предложения, и сама определяла, на что согласиться, на что нет. Могла отказаться от предложения только потому, что у нее не было настроения. Это очень непостоянный бизнес, и Джиа могла быть очень непостоянной девочкой. Только за один месяц она отменила две недели заказов, потому что ей не нравилась ее стрижка. К концу 1978 она появилась уже в нескольких журналах (включая американский Vogue). Но тем не менее Джиа, которой было в то время все еще 18, искала стабильность в жизни.В 1979 в течение пяти месяцев, Джиа появлялась на обложках британского Vogue, французского Vogue, американского Vogue и американского Космополитен дважды. На второй обложке Космо она позировала в желтом купальнике греческого стиля, который очень красиво выделял ее грудь. Позже эту обложку назвали лучшей из всей карьеры Джии. Фигуру Джии считали очень чувственной, она заметно контрастировала с застенчивыми моделями ее времени.Первым ударом по сверхновой звезде модельного мира стал тот факт, что в январе 1980 наставнице и агенту Джии, 40-летней Вильгельмине Купер, был поставлен диагноз «рак легкого». В депрессии Джиа постепенно пристрастилась к наркотикам, и вскоре это перестало быть тайной. Вскоре Вильгельмина умерла. На похоронах агенты подходили к Джии с новыми деловыми предложениями. Весной 1980 Джиа поняла, что пережить смерть Вилхелмины ей поможет героин. Это уже становилось обычным делом в шоу-бизнесе. И Джиа начала исчезать. Иногда она опаздывала, или не показывалась вообще, или появлялась и затем исчезла прямо со съемочной площадки. Из дневника Джии: "Мир кажется основанным на деньгах и сексе ... Я ищу лучшие вещи, чем это, такие как счастье, любовь и забота"."Вы знаете, я благодарю Бога за то, что я красива; если я смотрю в зеркало и нравлюсь себе, значит я выгляжу хорошо". Хотя карьера модели у Джии развивалась фантастически, личная жизнь не складывалась. У нее был небольшой круг общения: визажисты П. Хоккей и Санди Линтер, модели Джулия Фостер, Дженис Дикенсон, и были некоторые прежние филадельфские и вновь обретенные связи. Все же много времени она проводила в одиночестве. Она была по-настоящему одинока, несмотря на свои баснословные доходы. Джиа зарабатывала больше чем сто тысяч долларов в год в течение ее первых двух лет работы в качестве модели. Вильгельмина однажды сказала автору одного журнала, что Джиа заработает в 1980 году около пятисот тысяч долларов. Но этому третьему году ее успешной карьеры не суждено было состояться, потому что ее жизнью уже завладел героин.В течение двух лет Джиа плотно сидела на игле. В 1980 году она внезапно исчезла из мира моды. Весной 1982 года сделала попытку возвращения в бизнес, поменяв два агентства. А в 1983 году Джиа исчезает снова, чтобы уже никогда не вернуться. На личном фронте без переменВ личной жизни Джии Каранджи была известна своими лесбийскими наклонностями, чего и не скрывала. Из дневника Джии:"Девочки всегда были проблемой для меня. Я действительно не знаю, почему они волнуют меня". "Она была самой чистой лесбиянкой, которую я когда-либо встречал", вспоминает один друг. "Это была самая ясная вещь о ней. Она посылала цветы и поэмы девочкам с четырнадцати лет"."Джиа любила только женщин", - говорит один друг со средней школы. "И проблема состояла в том, что каждый влюблялся в нее, был ли это мужчина или женщина. Благодаря своей обаятельности и красоте она всегда получала, кого хотела".Джиа искала любовь и сострадание в то время, когда люди искали секс, деньги и наркотики. В поиске любви и постоянных отношений Джиа мгновенно влюблялась в людей, с которыми только что познакомилась. Она чувствовала себя невероятно одинокой и даже попросила, чтобы ее брат Майкл поехал с ней в Нью-Йорк. Модель Джули Фостер вспоминает в интервью «Истинные Голливудские Истории»: «Она искала чью-то любовь, она приходила в мой дом иногда в середине ночи, и я впускала ее, а она только хотела, чтобы кто-то обнял ее. Это было очень грустно».Наркотики«Все мы знали, что Джиа была на наркотиках, это не было тайной, но никто не обсуждал это, я никогда не обсуждал это с ней», - признавался фотограф Франческо Скавуло в интервью ABC. Употреблять героин было вне закона, но в случае Джии было все по другому. Она позволяла себе опаздывать на фотосессии, не являться вовсе, употреблять героин в студии, - фотографы закрывали глаза на это ради заветной фотографии. В ноябрьском Vogue от 1980 года видно, как далеко зашла привязаность Джии к наркотикам. На фотографиях были явно видны следы на руке от уколов. Цитата из книги Стивена Фрида: «В множестве фотографий, на которых она была в купальнике были видны красные следы на руках».Когда фотографии вышли, в художественном отделе был скандал. Фото были отредактированы и отретушированы, чтобы минимизировать очевидное. Джиа была более заинтересована в ежедневной дозе героина, чем в работе перед камерой. Она употребляла почти четыре дозы препарата одновременно и не слушала никого из друзей. Элитный агент Моник Пиллард сказал Опре Уинфри в ее ток-шоу: «Я пробовал лично контролировать ее сбережения много раз, но у меня ничего не вышло. Вы можете привести лошадь на водопой, но Вы не можете пить за нее, она сама должна это захотеть».В ноябре 1980, Джиа оставила агентство Wilhelmina и подписала контракт с Эйлин Форд. Но Форд не допускал беспорядочное поведение Джии, и после трех недель работы ее понизили. Вскоре, в феврале 1981, Джиа исчезла из нью-йоркского мира моды в надежде привести свою личную жизнь в порядок. Карен Караза: «Я была в ночном клубе со своим парнем. И вдруг увидела Джию в невменяемом состоянии с порезанной шеей. Она подняла голову, но не узнала меня. ... Это было действительно неприятно». Утомленная и больная, Джиа записалась на программу реабилитации в клинике для алкоголиков и наркоманов. Той зимой она вступила в отношения с 20-летней студенткой, увлекавшейся героином. Говорили, что подруга была еще в более тяжелом состоянии. Под влиянием Рошель Джия уходила все дальше от реального мира. Весной 1981 21-летняя Джия была арестована за вождение в нетрезвом состоянии, и позже она была поймана за кражу из родного дома. В июне Джиа оставила дом матери и опять записалась на программу по реабилитации. Но ее попытка вылечиться была прервана новостью о том, что ее близкий друг, фотограф Крис Вон Уондженхейм погиб в автомобильной катастрофе. Это стало для нее оправданием, которое она искала: она заперлась в ванной и провела много часов в наркотическим бреду. После нескольких лет употребления наркотиков, рука Джии была поражена уродливым нарывом, ее спина была покрыта язвами. В конце 1981 года Джия опять начала бороться за свою жизнь, и ей удалось прибавить в весе. Она была настроена на излечение и хотела вернуться в Нью-Йорк. Джиа связалась с агентом Моник Пиллард. «Она сидела в моем кресле и я сказал: «Джиа, я хочу работать с Вами, но я слышал много плохих историй». И я помню, что я спросил ее: «Хорошо, почему Вы носите такую длинную рубашку? Я могу видеть ваши руки?». И она сказала «Нет!». Она держалась за рубашку, и сказала мне: «Вы хотите работать со мной или нет?».Несмотря на все проблемы, Моник подписал договор с Джией, которая теперь упорно трудилась, чтобы доказать скептикам, что она не зря вернуласть в Нью-Йорк. В начале 1982 Джиа снималась для обложки Cosmo. По мнению фотографа, это должна была быть ее лучшая обложка. «Независимо от того, как усердно я работал, этого не случилось. Ее необыкновенный дух ушел от нее. Ничего не получалось», - говорил Скавалло. Руки Джии во время съемок были заложены назад, чтобы скрыть следы уколов.Джиа снялась в телепередаче "20/20" - истории о супермоделях. Она говорила, что не употребляла наркотиков, но ее взглад и голос доказывали обратное. Когда-то ей предлагали 10 000 $ в неделю за съемку в Европе, но теперь никто не хотел работать с ней. Весной 1983 Джиа была поймана с поличным на фотосессии в Северной Африке; ее послали упаковывать вещи – карьера была закончена.Джиа переехала в Атлантик-Сити, где она жила в квартире с Рошель. «Те годы были сумасшедшими», - вспоминает мать Джии, - «Я сказала моему бывшему мужу, что он должен быть готов к любым новостям, потому что она была способна на что угодно. Люди в такой ситуации сделают все что угодно ради наркотиков. Воровство, даже убийство. Я понимала, что в любой день могу получить письмо о том, что она мертва».К декабрю 1984 года Джиа достигла самого дна. После давления со стороны семьи Джию опять записали в программу восстановления в больницу Eagleville в штате Монтгомери. Она объявила себя нищей и жила на пособие. В Eagleville пациент по имени Роб Фей стал для нее важным другом. «Отношения, которые вы начинаете там, вы начинаете с нуля, и это - совершенно новая жизнь. Я был действительно единственным близким для нее человеком в то время. Я помню однажды мы увидели, как пара пожилых людей держится за руки. Это действительно тронуло ее - те люди провели вместе всю жизнь и все еще любили друг друга и заботились друг о друге. Для нее это было очень важно».После шести месяцев лечения Джиа покинула больницу Eagleville и уехала в пригород Филадельфии. Она работала продавцом джинсов и кассиром в местном универсаме, пошла на курсы в колледж, у нее даже появился интерес к фотографии и кино. Однако спустя три месяца Джиа исчезла еще раз. «Она исчезла, и никто не мог найти ее», - говорит Роб, - «Я не видел ее в течение трех недель, ведь обычно когда кто-то исчезает, значит, взялись за старое или совершили самоубийство. И больше вы их не видите».Джиа возвратилась в Атлантик-Сити летом 1985. Она увеличила дозу. Она спала с мужчинами за деньги, чтобы купить наркотики, и была изнасилована несколько раз. В 1986 она оказалась в больнице с признаками пневмонии. После этого Джиа Каранджи прожила только шесть месяцев...потому что после полного обследования ей поставили диагноз - Синдром приобретенного иммунодефицита, то есть СПИД. Когда состояние Джии ухудшилось, ее перевели в одну больниц Филадельфии. Там, в течение многих месяцев у Джии было то, о чем она всегда мечтала - постоянное внимание ее матери Кэтлин. В то время Кэтлин не позволяла никому входить в больницу и посещать Джию, таким образом, много людей не знали, что Джиа серьезно больна. Один из тех людей, которому позволяли ее навещать, был Роб Фей: «Кэтлин проделала оргомную работу, чтобы палата была похожа на дом», - говорит он. «Джиа хотела снять сюжет, в котором она рассказала бы детям о наркотиках. Чтобы они знали, к чему наркотики могут привести. Она хотела сказать, что с этим можно справиться. Но почему-то мы его так и не записали. В последний раз, когда я видел Джию, она не могла говорить, я знал, что она умирает». Тогда мать Джии наконец, нарушила свое молчание чтобы высказаться о трагической судьбе своей дочери. «Я была с ней до конца»,- сказала Кетлин. «Мы сидели в парке и разговаривали. Мы обе знали, что у нее не было особого желания жить. Джиа тогда сказала: «У меня три раза был передоз - почему Бог спас меня тогда?».«Лицо Джии было красиво до конца. У нее возобновилась вера в Бога. К двери ее палаты был прикреплен портрет Иисуса», - вспоминает Кетлин.18 ноября 1986 года 26-летняя Джия Каранджи умерла. СПИД настолько изуродовал ее тело, что распорядитель похорон рекомендовал хоронить ее в закрытом гробу. 21 ноября 1986 года родственники и друзья были приглашены на панихиду Джии. Она была погребена в Фестервилле, штат Пенсильвания. В мире моды даже не знали о том, что знаменитая еще несколько лет назад на всю планету Джиа Каранджи умерла. Даже в ее родном городе люди не знали конец ее истории. Но мимолетное существование на небосводе моды и красоты этой сверхновой не осталось незамеченным. Наследие Джии огромно. Она была одной из первых супермоделей, которые прокладывая путь для таких последовательниц как Синди Кроуфорд, которая даже получила прозвище "Ребенок Джии". История Джии легла в основу биографического фильма "Джиа" ( GIA ), который вывел на взлетную полосу карьеры Анжелину Джоли. Эта фотография сделана знаменитым фотографом Хельмутом Ньютоном в рамках проекта, где мужчин и женщин изображали женщины-модели. И вот именно данный кадр стал ключевым для фотосессии, многие современные фотографы средней руки часто эксплуатируют этот сюжет и эту композицию, правда, не достигая той элегантности, которой фотография во многом обязана и присутствующей на ней Джиа Мария Каранджи.Статья с иллюстрациями и цитатамиФильм «Джиа», 1998 годАрхив фотографийЕще фотоСообщество на дневниках, посвященное Джии Мария КаранджиЗаметка на Bugaga.ruВ ВикипедииАнглоязычный сайт о Джиа
Gothic & Lolita – это не просто стиль, это судьба. Gothic & Lolita – не какая-то причуда, а raison d’etre.Из поэмы "Gothic and Lolita Go World" Takemoto Novala Происхождение После второй мировой войны, Япония наконец открыла свои границы для внешнего влияния, и страна начала стремительно осваивать всё то, что она пропустила за время вынужденной изоляции. По мере развития авангардных течений японской моды, в Осаке и её окрестностях (кансайский регион), сформировалась уникальная креативная среда. Именно там работали дизайнеры, создавшие стиль одежды, который мы сегодня знаем как Лолита. Они черпали вдохновение в Европейской культуре эпохи королевы Виктории и Рококо, но при этом не стремились точно её копировать, а предлагали своё видение создавая новый стиль со своей неповторимой атмосферой и оригинальными идеями. По сути дела тогда, да и сейчас этот стиль можно назвать скорее авангардным, чем ретро, тк старые образы и идеи взяты лишь за основу, для создания совершенно нового стиля одежды в которую был вложен новый смысл и суть.В начале 90х в Японии начала развиваться готическая культура. Как и всё, что попадало в страну из-за границы, она была переосмыслена в соответствии с местными представлениями о красоте, и стала более целомудренной, утончённой и романтичной, в отличии от готики европейского образца. В частности, именно готам приписывают популяризацию “кукольных” ботиночек и гольф. К тому моменту, Лолиты и предшествующие им субкультуры, основаные на модных течениях прошлых лет, были уже хорошо известны и их стиль оказывал заметное влияние на готов, и наоборот. Со временем, эти стили настолько перемешались, что сегодня уже сложно отличить японских готов от готик-лолит или просто тёмных(одетых во всё чёрное) Лолит, поэтому в СМИ их стали просто описывать как Gotic and Lolita. В период формирования Лолит, как самостоятельного стиля, наиболее ярким представителем “кансайской группы” можно назвать Kazuko Ogawa. Именно её одежду стал носить клавишник и гитарист японской рок-группы “Malice Mizer” Mana. Важно отметить, что японская рок музыка также имеет свою богатую историю и свои уникальные течения. Одним из них можно назвать visual-kei. Это направление, в котором музыканты уделают массу внимания своим сценическим образам и постановке концертов. К visual-kei относилась и группа “Malice Mizer”. Образ, который создал Мана, был быстро подхвачен фанатами группы и вышел на улицы города. Своим творчеством, и частыми появлениями в журналах и на телевидении в образе Лолиты, Мана заметно поспособствовал распространению этого стиля по всей Японии. В 1999 году он открыл свой собственный бренд “Moi-meme-Moitie”, под которым продолжил развивать своё видение стиля Готической Лолиты, сформированое в предыдущие годы. Также, именно ему приписывают идею создания журнала “Gothic&Lolita Bible”, первый номер которого был выпущен в декабре 2000г, как специальное приложение к журналу “KERA”, который с 1998 года освещал авангардные течения японской моды.К тому времени, когда Мана и его поклонники вовсю продвигали “тёмную сторону” стиля, уже существовал бренд “Baby, The Stars Shine Bright”. Эта компания была основана в 1988 и начинала с выпуска одежды в стиле otome-kei(“девичий стиль”. можно сказать он был предшественником Лолит), но с 1989 BtSSB стала выпускать определённо лолитную одежду. Их вещи отличались некоторой сказочностью и кукольностью, с обилием деталей, разнообразными милыми акссуарчиками и предпочтительно ярких или пастельных тонов. Лолиты от “Бейби” были гораздо более милыми и позитивными в отличии их готических подруг. С развитием этого направления в субкультуру Лолит прочно вошли дружные чаепития и пикники.В 2004 году выходит экранизация новеллы Takemoto Novala (Nobara) “ Shimotsuma Monogatari” (или “ Kamikaze Girls”), в которой главная героиня одета исключительно в вещи BtSSB. После этого фильма количество поклонников бренда, да и Лолит в целом, заметно увеличилось.На сегодняшний день можно выделить более десятка различных направлений, и в следующей статье мы подробно опишем каждое из них и отличительные особенности стиля в целом. Название Собственно, сам стиль называется Лолита. Важно отметить , что речь не идёт о лолите в европейском понимании этого слова. Японцы взяли его для обозначения таких понятий, как невинность, кукольность и непорочность. Готическая Лолита(Gothic Lolita). Вобщем-то та же кукла, только более мрачная и питающая особо нежные чувства к вампирам и рок музыке. Это направление очень популярно в среде японских рок музыкантов, поэтому часто считают , что именно японской рок музыке принадлежит авторство этого стиля. Но на самом деле, Лолиты всегда существовали как самостоятельное явление, которое стали использовать рок-группы.Элегантная Готическая Лолита (Elegant Gothic Lolita или EGL) и Элегантный Готический Аристократ (Elegant Gothic Aristocrat или EGA) – это линии одежды, выпускаемые брендом Moi-meme-Moitie. По сути, эти стили являются продолжением сценических образов Маны и были так им названы, чтобы выделить их из общего разнообразия и точнее передать суть того образа Лолиты, который ему по душе. И действительно, вещи, выпускаемые его брендом, вот уже много лет выделятся на общем фоне, заметно влияя на формирование стиля, а сам Мана является культовой фигурой, почитаемой по всему миру.Часто можно увидеть такое обозначение как gothic & lolita. Перевести его можно как “готика и лолита”. Дело в том , что в японии, в широком понимании, эти стили внешне очень похожи, поэтому их представителей часто можно встретить в одних журналах. Хотя на самом деле там есть и настоящие, вполне европейского вида готы, но в СМИ часто фигурируют именно Лолиты и готик-лолиты, поэтому их и обозначают как “готы и лолиты”(gothic & lolita). Сумятицу вносит ещё и то, что не смотря на почти 20-ти летнюю историю развития стиля, он всё-ещё мало известен даже в Японии и до сих пор находится в некотором андеграунде. К тому же, уличное происхождение этого стиля делает очень сложной его классификацию и изучение его истории. Мифы Наибольшую известность в мире получил стиль Готической Лолиты, из-за чего фраза “готик-лолита” часто встречается как описание всего стиля в целом, хотя на самом деле это лишь один из подстилей того, что называется Лолита. Та же история с названием Elegant Gothic Lolita или EGL, которое может использоваться только для определения продукции бренда “Moi-meme-Moitie”. То есть только человек одетый с головы до пят в “Moi-meme-Moitie” может называть себя Элегантным Готическим Аристократом или Лолитой. Из-за широкой известности, которую получил Мана, его группы(Malice Mizer, Moi dix Mois) и его бренд(Moi-meme-Moitie), принято считать , что именно он является основоположником стиля. Но на самом деле он лишь популяризовал и развил то , что уже существовало. Однако, это никак не умаляет его огромного вклада в развитие и формирование этой субкультуры.Несмотря на то, что эта мода получила широкую известность благодаря музыкантам, она при этом всегда оставалась уличной модой. Фанаты быстро переняли стиль одежды своих кумиров и стали самостоятельно его развивать. Поэтому, когда речь идёт о j-Rock Лолитах, то скорее всего говорят о музыкантах, одевающийся в этом стиле. Причём, в обычной жизни они могут носить любую другую одежду, а Лолитами наряжаться лишь на концерты.Лолиты и анимэ никак не связаны. Горничные, которые часто появляются в анимэ, по сути, представляют собой отдельную субкультуру со своими магазинами и идеологией. Впрочем, в последние годы Лолиты всё чаще стали появляться в анимэ, и люди, незнакомые с японской уличной модой, думают , что Лолиты произошли именно из анимэ. Это совсем не так. Скорее анимэ, как продукт массового потребления, наконец-то признал Лолит и стал их использовать как персонажей в сериалах.После фильма “Kamikaze Girls” Лолит стали называть девочками-камикадзе, что вообще не имеет никакого отношения к реальности. Возможно, своё англоязычное название фильм получил из-за плащей, которые носили байкерши. Такие же плащи носили японские лётчики во время войны. В оригинале фильм называется “Shimotsuma Monogatari”, что можно перевести как “Шимоцумская История”. Ну а Шимоцума – это небольшой город на востоке Японии. Лолиты в России В Японии Lolita – это целая индустрия, отдельный мир со своими кумирами, брендами, магазинами, печатными изданиями, взглядами на жизнь и нормами поведения. В России же ничего этого нет, поэтому российские поклонницы этой культуры создают такой мир сами. Они шьют платья и мастерят головные уборы, зимой ходят на тематические вечеринки, а летом устраивают прогулки в парках или лакомятся сладостями в кондитерских. Они посещают лоли-сообщество в интернете, где можно найти соратников, обменяться картинками и разной интересной информацией о любимых стилях, и конечно же они мечтают побывать в Японии, родине этого стиля. Лолиты в России существуют уже примерно пять лет. Все началось с небольшого сайта и сообщества, которые были созданы первыми поклонницами. Со временем ценителей прекрасной кукольной моды стало намного больше, они начали встречаться, "выходить в свет". Сегодня Лолит можно встретить на аниме- и джей-рок вечеринках, фестивалях, на кинопоказах интересных им фильмов, а так же в милых кафешках и ресторанчиках. Но какой бы сладкой не выглядела эта кукольная жизнь, в ней есть на сегодняшний день и минусы. Не все российское общество способно адекватно реагировать на появление такой необычной, но бесспорно интересной и красивой субкультуры. Поэтому платья и чепчики одеваются лишь на совместные выходы или вечеринки, а в обычной жизни девочки носят обычную одежду, ничем не выделяющую их из миллионов других людей. Но они не отчаиваются и верят, что вскоре смогут спокойно одевать свои любимые платья и быть настоящими куколками. Источники информации Первые публикации о лолитах появились в журнале “KERA”, издающемся с 1998, а в 2000 году вышел первый номер журнала “Gothic&Lolita bible” (G&LB, Библия Готики и Лолиты). На сегодняшний день G&LB является самым важным периодическим изданием, регулярно освещающем всё , что происходит в мире Лолит.Также существует специализированный журнал Goth Loli, посвящённый вопросам шитья. Помимо них существует немало книг и журналов, в которых можно найти информацию о стиле, в частности, стоит упомянуть книгу “Tokyo street style: fashion in Harajuku”, которая рассказывает о различных модных течениях в Японии и процессе их развития.Более подробно о существующих брендах мы расскажем в следующей статье, а сейчас приведём лишь те которые упомянались в статье.www.rakuten.co.jp/moi-meme-moitie/ - Moi-meme-Moitie.www.babyssb.co.jp/ - Baby, The Stars Shine Bright. Авторы: Текст “Лолиты в России”: Ольга М. (Корин)Основной текст, подбор фотоматериалов, фотографии российских лолит: Максим К. (Max Milano | maxmilano.com)Редакция статьи: Даша К. (Шайнинг), Ольга М. (Корин)Права на фотографии японских лолит принадлежат: John Mueller, Fritz Tolentino, Thom, Jesslee Cuizon, Carter McKendry, Emmie
РФ и Китай договорились об открытии магазина одежды российских дизайнеров в городе Боао (Хайнань). "Региональное правительство провинции Хайнань проявило большой интерес к российской моде. По предложению китайской стороны по завершении Русского дня в рамках Боаоского азиатского форума был подписан двусторонний протокол о намерениях, предусматривающий открытие в городе Боао (Хайнань) постояннодействующего шоу-рума/магазина российских дизайнеров, который получит название #FROMMOSCOWWITHLOVE", - сообщила "Интерфаксу" председатель комитета по поддержке и развитию предпринимательства при Московской торгово-промышленной палате Марина Шматова. По ее словам, проект уже поддержал российский мультибрендовый бутик женской одежды класса люкс Marium. Мультибрендовый бутик женской одежды класса люкс Marium был основан в 1998 году В свою очередь совладелец сети бутиков Marium Екатерина Паукова отметила растущую популярность российских дизайнеров за рубежом. "Я буду рада представлять коллекции отечественных дизайнеров в наших бутиках. Популяризация московских и российских брендов набирает силу, и я вижу, что наши дизайнеры занимают достойное место в ряду с известными представителями фэшн-индустрии и мировыми брендами", - сказала Е.Паукова. Русский день, организованный комитетом по поддержке и развитию предпринимательства при Московской торгово-промышленной палате, впервые состоялся во время недели моды в рамках Боаоского азиатского форума, который проходил в городе Боао (остров Хайнань, КНР) 1-5 февраля. На форуме были показаны коллекции Вячеслава Зайцева, Виктории Андреяновой, Кирилла Минцева и компании Radical Chic. Мультибрендовый бутик женской одежды класса люкс Marium был основан в 1998 году. Фото: Marium
Презентация экипировки, созданной Stayer для участия российской сборной в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года, состоится 16 ноября в Особняке на Волхонке, сообщает компания. Stayer - ведущий российский бренд горнолыжной одежды, первым организовавший российское производство высокотехнологичных курток и брюк. Уникальная профессиональная команда специалистов швейного производства с 1998 года успешно представляет на российском и международном рынках коллекции одежды, имеющей необходимый функционал и комфорт как для спорта, так и для городской жизни. Более 10 лет Stayer является партнером Федерации Фристайла Санкт-Петербурга и России. В экипировке Stayer выступали спортсмены сборных команд на Олимпийских играх в Ванкувере (2010) и в Сочи (2014). Stayer является официальным поставщиком экипировки для соревнований Сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс на период XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхенчхане (Республика Корея). Stayer всегда представляет коллекции с использованием авторских принтов, которые сочетают в себе русский дизайн и европейский стиль. Для экипировки сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс для XXIII Олимпийских игр дизайнеры бренда вдохновлялись одним из национальных символов России - знаменитым Собором Покрова Пресвятой Богородицы, больше известным под именем храма Василия Блаженного на Красной Площади. Авторский дизайн изделий, повторяющий в своем переплетении роспись храма, создает яркий образ спортсменов, который обращает на себя внимание сложностью исполнения, цветовой и стилистической гармонией. На XXIII Олимпийские зимние игры Stayer экипирует сборную команду России по фристайлу в дисциплине ски-кросс полным комплектом экипировки для соревновательных и тренировочных мероприятий (в том числе, соревновательными костюмами, горнолыжными куртками и брюками, пуховиками, виндстоперами, жилетами, плащами). Все изделия изготавливаются из высокотехнологичных мембранных тканей и имеют индивидуальные конструкции. Татьяна Львовна Иванова, генеральный директор торговой марки Stayer: «Мы сотрудничаем с профессиональными федерациями, спортсменами и инструкторами, разрабатываем экипировку с учетом конкретного вида спорта, тем самым внося свой существенный вклад в повышение престижа российских спортсменов и популяризации российского спорта, в целом». На презентации экипировки будут присутствовать: Татьяна Львовна Иванова, генеральный директор торговой марки Stayer, Вице-президент Федерации фристайла Санкт-Петербурга, которая расскажет подробно о коллекции и ответит на все вопросы. Алексей Николаевич Курашов, президент Федерации фристайла России. Александр Петрович Долгов, главный тренер сборной команды России по фристайлу Леонид Валерьевич Мехряков, старший тренер сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Виктор Викторович Хорошилов, тренер сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Игорь Юрьевич Омелин - спортсмен Олимпийской сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Анастасия Станиславовна Чирцова - спортсмен Олимпийской сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Сергей Сергеевич Ридзик - спортсмен Олимпийской сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Виктория Андреевна Завадовская - спортсмен Олимпийской сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Stayer - ведущий российский бренд высокотехнологичной спортивной одежды, с инновационными техническими и технологическими возможностями, на рынке с 1998 года. Компания обладает мощной производственной базой и собственной фабрикой в Псковской области (г. Великие Луки) с великолепными техническими возможностями создания широкого модельного ряда, выпускает продукцию высочайшего качества, различными партиями и тиражами. При производстве изделий применяются современные технологии проклейки швов, лазерного кроя и эргономичной конструкции изделий. Ткани и принты для моделей разрабатываются в собственной дизайн-студии Stayer и производятся по эксклюзивному заказу компании. Изделия Stayer ежегодно отмечаются дипломами «Сделано в России» и «Сделано в Санкт-Петербурге», а также вошли в «Топ-10 2016» среди российских производителей легкой промышленности» по версии Минпромторга. Коллекции Stayer представлены на крупнейшей международной выставке ISPO в Мюнхене в команде лучших российских производителей.
5 апреля в концертно-выставочном зале «Смольный собор» состоится показ коллекции haute couture Валентина Юдашкина «Птицы». Осенью прошлого года она уже демонстрировалась в Париже и Нью-Йорке, а также на Неделе высокой моды в Москве. Наконец, юдашкинские «Птицы» долетели и до Петербурга. Устроители показа обещают публике «путешествие на красивые острова, где непременно обитают экзотические птицы и где размышлять можно лишь о возвышенном спокойствии души и тела». Тема коллекции позволяет предположить, что г-н Юдашкин решил наконец-то передохнуть от тяжкого бремени пропагандиста великой русской культуры на Западе. Кутюрье занимался этим, начиная с 1991 года, когда миру явилась коллекция «Фаберже» с платьями в виде пасхальных яиц. Два «яйца» приобрел Музей костюма при Лувре, еще несколько — Калифорнийский музей моды. За «Фаберже» последовали «Екатерина Великая» (1994), «Балет» (1995), «Врубель» (весна-лето 1997), «Русский модерн» (весна-лето 1998), «Анна Каренина» (осень-зима 1998/99)… В пресс-релизе, подготовленном в Модном доме «Валентин Юдашкин», сказано: «Своими коллекциями он привлекает внимание к русской живописи, архитектуре, литературе, балету». Видимо, сие надо понимать так, что именно этому дизайнеру Россия должна быть благодарна за то, что в мире теперь знают о Екатерине II, Анне Павловой и Анне Карениной, о стиле модерн в целом и Михаиле Врубеле в частности. Птицы же принадлежат не только России, но и всему человечеству. Многие великие модельеры относятся к птицам своеобразно — например, Ив Сен-Лоран всегда говорил, что желающим его убить не нужно будет особенно напрягаться: «Достаточно запереть меня на ночь в одной комнате с вороной, и я не доживу до следующего утра». С птицами была связана одна из скандальных коллекций Александра Маккуина, сделанная для Дома «Живанши», — в бульварную прессу запустили сплетню, будто кутюрье использовал человеческие кости. Кости действительно пошли в дело — но птичьи. В демонстрационном зале стояли клетки с живыми воронами, ...
Александр Петров является одним из известных дизайнеров по коже и меху как у нас в России, так и за рубежом. Сегодня он представляет новую коллекцию из кожи рыб "Fish.kA" в стенах "Mодного Дома Александра Петрова", расположенной в самом сердце Санкт-Петербурга, на берегу р. Мойка, д.23 во дворце "LAST PALAS", Последнем Дворце Петербурга. Профессиональная деятельность, как дизайнера, началась в 1991 г. на объединении "Рот-фронт" в творческой лаборатории. Работая модельером по головным уборам и одежды из кожи, Александр стал ведущим дизайнером по верхней одежде. Уже тогда он внёс некий шарм и легкость как в коллекцию "Рот-фронта", так и в модную линию одежды, выпускаемой объединением. 1995 г. Москва - коллекция "Рот-фронта" Зимний сезон 1995-1996 гг. 1996 г. - главный модельер мехового производства ЗАО "Элегантные меха". Здесь, на территории пушно-мехового холодильника, где дизайнеру был представлен большой ассортимент меха, были созданы его первые сольные коллекции. Декабрь 1996 г. С-Петербург - фестиваль "Мягкое золото России". Александр представляет меховую коллекцию, включая меховые модели, комбинированные с кожей и тканью. Осень 1998 г. Александр работает в студии "Сантис". Здесь он создает авторскую линию меховых изделий для Дворца пушнины. Декабрь 1998 г. С-Петербург. "Союзпушнина" - фестиваль соболя. Александр впервые делает совместный показ со знаменитым дизайнером одежды Татьяной Котеговой. Декабрь 1999 г. Коллекция "Стратегия соблазна". Весна 2000 г. С-Петербург. Александринский театр - призер конкурса "Золотая нить" (лиса, песец, соболь - мягкая и пушистая весна). Осень 2000 г. Москва. Выставка "Меха-2000". Гран-при "Золотой скорняжный нож" за лучшую модель сезона. Коллекция "Мех как средство от депрессии" (нерповый бум). Осень 2001 г. Москва. Выставка "Меха - 2001". Участие Александра в показах приносит ему второй "Золотой скорняжный нож". Октябрь 2001г. С-Петербург. Дефиле на Неве. Дворец пушнины - новая коллекция "Механика" (двух и трех сторонние модели...
В XVI выставке-презентации Sport Casual Moscow традиционно примут участие ведущие российские бренды одежды для спорта и активного отдыха, сообщают организаторы. Мероприятие проходит при поддержке Российской Оутдор Группы (Russian Outdoor Group). Выставка объединит основную экспозицию - предзаказ спортивных и детских коллекций сезона осень-зима 2023/24, тематические экспозиции «Экипировка/Sport Equip», «Фитнес-клуб», «Технологии Sport Casual» и экспозицию детской и подростковой одежды, обуви и аксессуаров Kid & Junior Fashion. На сегодняшний день подтвердили участие компании из городов России: Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Владивосток, Екатеринбург, Иваново, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Омск, Орёл, Пермь, Ростов-на-Дону, Чебоксары, Ярославль. Участники XVI выставки-презентации Sport Casual Moscow: Основная экспозиция Bask (г. Москва) производит высокотехнологичную одежду и снаряжение для экстремальных видов спорта, в частности альпинизма, полярных экспедиций, туризма, активного отдыха и путешествий. На рынке с 1992 года. Bask сегодня - это 100 тысяч единиц продукции в год, 1000 экипированных экстремальных экспедиций, 500 моделей в ассортименте, 200 дилеров в России и за рубежом, 40 уникальных утеплителей, три года гарантии, два масштабных научно-исследовательских, опытно-конструкторских проекта с господдержкой. Коллекции: Bask Expert - для экстремального туризма, альпинистских восхождений, полярных экспедиций, Bask Adventure - одежда и снаряжение для путешествий и активного отдыха, «За полярным кругом» - одежда для самых суровых погодных условий, способная защитить от холода ниже -40°C, Bask City - тёплая, функциональная и стильная верхняя одежда для города. Bask kids и Bask juno создаёт стильную, яркую одежду для детей и подростков, в которой авторский дизайн сочетается с проверенными материалами и функциональными особенностями (система увеличения размера Size up System©, система светоотражающих элементов 360°C Reflective Prints © и другие). Cool Zone (г. Санкт-Петербург) - бренд одежды для зимних видов спорта. За 11 лет деятельности стал знаковым для российского рынка и получил признание за пределами нашей страны. Флагман коллекции - комбинезон. Одна модель сочетает в себе изобилие продуманных деталей: регулировка длины штанин, съёмные подтяжки, система вентиляций, снегозащитные гетры и манжеты, герметизация швов, эргономичный капюшон. В ассортименте представлен полный цикл одежды для зимних видов спорта, включая вторые и третьи слои, а также коллекцию аксессуаров: варежки, балаклавы, подшлемники, шапки, чехлы для сноубордов. Коллекция сезона зима 2022/2023 посвящена природным мотивам. Dragonfly (г. Екатеринбург) с 2011 года шьёт экипировку для любителей активного отдыха и зимних видов спорта: комбинезоны, куртки, плащи, термобельё, футболки, брюки, повседневная одежда, подшлемники, вороты и многое другое. Дизайн экипировки для Dragonfly разрабатывает итальянская студия Design Odyssey. Мужская и женская коллекции доступны в размерной сетке от XS до XXL. Особое направление компании Dragonfly - детская экипировка. Hispo (г. Москва) при создании одежды использует высококачественные материалы. Синтетический утеплитель Solarball устойчив к истиранию, а по свойствам напоминает гусиный пух. Гидрофильная мембрана сохраняет эластичность при температуре ниже -30°C и обладает подтверждёнными характеристиками по водо- и паропроницаемости. Флис «Техно Стрейч» - один из самых надёжных теплостойких материалов. Материал Softshel Neoflex Persckin обеспечивает тепло и непромокаемость, а также защищает от ветра. Kaambez-One (г. Москва) создаёт зимнюю одежду как для занятий спортом, так и для городской жизни. Две основные линейки Kaambez-One - спортивная Professional и Classic. Подход бренда к клиентам базируется на законе: «Собери свой Kaambez». Любая модель будет адаптирована именно для вас и вашего стиля жизни, ведь набор и количество необходимых функций вы подбираете сами. Основа - технологичные материалы, надёжность, уникальная система утепления и эстетика. Laplanger (г. Санкт-Петербург) выпускает технологичную верхнюю одежду для очень низких температур. Бренд основан в 1991 году. Продукцию производит на собственных производственных мощностях в Санкт-Петербурге. Rosoмaha - сибирский бренд. Более 25 лет производит одежду в стиле оutdoor для активного отдыха и повседневной жизни. Все модели разрабатываются с учётом особенностей фигуры российского потребителя и сурового сибирского климата. Отличительная черта - широкий размерный ряд (с 30-го по 62-го), доступная цена. Stayer Sportswear (г. Санкт-Петербург) - ведущий российский производитель высокотехнологичной спортивной одежды для занятий зимними видами спорта, активного отдыха и путешествий, а также экипировки для корпоративных команд и профессиональных спортсменов. С 1998 года производит профессиональную горнолыжную одежду, разрабатывает и применяет на практике инновационные технологии кроя и пошива с использованием современных мембранных материалов. Каждый зимний сезон Stayer представляет протестированные, функциональные и комфортные модели одежды для персонала горнолыжных курортов, инструкторов и тренеров, профессиональных и начинающих спортсменов, любителей горнолыжного спорта. Также компания выпускает комплекты детской горнолыжной экипировки и много лет является поставщиком детских горнолыжных школ. В 2022 году Stayer создал экипировку для олимпийской сборной команды России по фристайлу. Экспозиция «Экипировка/Sport Equip» Группа компаний Addic Sportswear Group (г. Москва) имеет собственное производство в Краснодарском крае и многие годы успешно работает на российском рынке спортивной одежды. Собственные торговые марки: Addic, Red-n-Rock's, Rusteam. Собственные производственные мощности и штат дизайнеров и конструкторов гарантируют стабильную работу компании и позволяет гибко и оперативно реагировать на изменения спроса, тенденции моды и колебания рынка, а также учитывать интересы розничных покупателей. Фабрика оборудована современным высокотехнологичным оборудованием, персонал обладает опытом и высокой квалификацией. Компания предлагает широкий ассортимент мужской, женской и детской спортивной одежды, в том числе парных (командных) и семейных костюмов, высокое качество по доступной цене. Работает только с качественным и проверенным сырьём и фурнитурой, использует в производстве современные лёгкие, быстросохнущие и износостойкие ткани, одежда из которых прекрасно сохраняет форму и не требует специального ухода. «Фанспорт» (г. Москва) создаёт удобную, функциональную и надёжную спортивную одежду для всех видов спорта и отдыха. С 1998 года производит большой ассортимент игровой формы и спортивной одежды для различных видов спорта, экипирует команды и клубы как профессионального, так и любительского уровня, изготавливает сувенирную продукцию для спортивных клубов и их болельщиков, наносит номера, эмблемы и фамилии различными технологиями печати. * Посещение выставки и деловой программы только для специалистов при условии предварительной регистрации на сайте https://sportcasualmoscow.ru/signup. Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4г-д, гостиница «Измайлово Гамма-Дельта», 3-й этаж. Проезд: м. «Партизанская». Время проведения: с 16 по 18 января 2023 года. Руководитель проекта: Светлана Пономарёва. Моб. +7-903-213-01-91. E-mail: info@sportcasualmoscow.ru. Координатор деловой программы: Максим Калмыков. Официальный сайт: www.sportcasualmoscow.ru. Изображения предоставлены организаторами.
10 апреля свои коллекции представили Татьяна Мискевич, Полина Филоненко, PERSONAGE, Владимир Зубец и Мака Ассатиани (Грузия). Татьяна Мискевич Разрабатывает и выпускает коллекции авторского prкt-а-porter малых серий. В 2002 году закончила с отличием Московский государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина. Участник конкурсов «Русский силуэт», «Адмиралтейская игла», финалист Международного конкурса молодых дизайнеров Smirnoff-2002. Победитель (1-е место, Российский этап) Международного профессионального конкурса дизайнеров in FASHIOH in WORLD 2002 года. Участник Российской недели prкt-а-porter весна — лето 2003 года. «Стиль нашей жизни меняется, и появляются новые восприятия и новые критерии в одежде. Современный стиль сочетает моду и функциональность. Одежда только тогда красива, если она не пытается сделать из человека то, чем он на самом деле не является. Она только тогда актуальна, когда соответствует внутреннему состоянию человека. Прежде всего одежда должна выражать некую концепцию и индивидуальность хозяина, его мироощущение и стиль жизни. Соединить внешний вид и внутреннее состояние человека — это одна из основных задач модельера, художника-стилиста», — считает дизайнер. Коллекция осень–зима 2003/2004. Тема: соединение, наложение, противопоставление, сочетание несочетаемого. Силуэт: свободный, но женственный. Дизайнер играет с формами и отдельными деталями. Рельефы повторяют пластику и формы тела, обеспечивая максимум удобства и комфорта. Вдохновение: потрясающие эргономические характеристики солдатской формы. Стиль: high military, или военный гламур. Изысканно, немного небрежно, строго, но провокационно. Агрессивный стиль приобретает мирное звучание. Идея: неформальная одежда в военном стиле ради очень женственного результата. Идея состоит в том, чтобы сшить форменную модель из богатого и дорогого материала (бархат, атлас, шелк). Цели: предоставить современную модную и в тоже время необычную, но не эксцентричную продукцию, простую и очень изыск...
Издательский дом Condé Nast объявляет о назначении Виктории Давыдовой главным редактором журнала Vogue. На этой позиции Виктория Давыдова сменит АлСђну Долецкую, которая приняла решение покинуть журнал. Виктория Давыдова пришла в Condé Nast в 1998 году и в качестве редактора отдела красоты участвовала в запуске русского Vogue. Вскоре после запуска была назначена директором отдела красоты и проработала на этой должности пять лет. В 2004 году Виктория стала главным редактором русского Glamour, который под ее руководством был триумфально запущен на русский рынок и уже через полгода достиг 800-тысячного тиража. В 2008 году именно Виктории Давыдовой был поручен запуск русского Tatler. Несмотря на разразившийся одновременно с выходом первого номера экономический кризис, журнал сразу заявил о себе как об издании с внятной концепцией и нашел свою аудиторию. Tatler стремительно стал главным светским изданием Москвы и постоянно расширяет круг читателей. Карина Добротворская, президент Condé Nast Россия: «Виктория Давыдова – блестящий профессионал, способный сделать любой журнал. Она фантастически работоспособна, обладает четким системным мышлением, целеустремленностью и способностью добиваться от своей команды максимального результата. Она отлично понимает читателя, для которого работает, владеет всеми законами глянцевой журналистики, мгновенно улавливает модные и журналистские тенденции. Я не сомневаюсь, что Виктория сделает прекрасный Vogue – свежий, модный, яркий, острый и элегантный». Джонатан Ньюхаус (Jonathan Newhouse), президент Condé Nast International: «Виктория Давыдова – один из самых профессиональных, опытных и талантливых редакторов на русском рынке. За ее спиной – блистательный запуск в Condé Nast двух совершенно разных журналов. Все это делает Вику идеальным выбором для роли главного редактора русского Vogue». Виктория Давыдова родилась 06 апреля 1968 года в Москве, окончила экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, впоследствии защитила кандидатскую диссертацию по экономике индустрии красоты. До прихода в Condé Nast работала в рекламном агентстве McCann Erikson. Замужем, растит двоих сыновей. Condé Nast Publications – международный издательский дом, основанный в 1909 году. В настоящее время издает 126 журналов на пяти континентах, в 25 странах мира – Vogue, Glamour, GQ , Vanity Fair, Allure, Condé Nast Traveller, Wired, The New Yorker и другие. Аудитория изданий Condé Nast составляет более 142 млн человек; совокупный тираж – 41,5 млн экземпляров. В Россию Condé Nast пришел в 1998 году, запустив в сентябре журнал Vogue. Помимо Vogue в портфолио Condé Nast Россия еще пять глянцевых изданий – GQ, GQ Style, Tatler, Glamour и AD, а также сайты vogue.ru, glamour.ru и gq.ru. Журнал Vogue выходит тиражом 150 тыс. экземпляров; аудитория одного номера в России, по данным NRS-Россия, – 696,6 тыс. человек.
Презентация экипировки, созданной Stayer для участия российской сборной в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года, состоялась 16 ноября в Особняке на Волхонке, сообщает компания. Stayer - ведущий российский бренд горнолыжной одежды, первым организовавший российское производство высокотехнологичных курток и брюк. Уникальная профессиональная команда специалистов швейного производства с 1998 года успешно представляет на российском и международном рынках коллекции одежды, имеющие необходимый функционал и комфорт как для спорта, так и для городской жизни. Более десяти лет Stayer является партнером Федерации фристайла Санкт-Петербурга и России. В экипировке Stayer выступали спортсмены сборных команд на Олимпийских играх в Ванкувере (2010) и в Сочи (2014). Stayer является официальным поставщиком экипировки для соревнований сборной команды России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» на период XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея). На XXIII Олимпийские зимние игры Stayer экипирует сборную команду России по фристайлу в дисциплине ски-кросс полным комплектом экипировки для соревновательных и тренировочных мероприятий (в том числе, соревновательными костюмами, горнолыжными куртками и брюками, пуховиками, виндстоперами, жилетами, плащами). Все изделия изготавливаются из высокотехнологичных мембранных тканей и имеют индивидуальные конструкции. На презентации экипировки присутствовали: Татьяна Львовна Иванова, генеральный директор торговой марки Stayer, Алексей Николаевич Курашов, президент Федерации фристайла России, Игорь Борисович Казиков, заместитель генерального директора по спорту ОСОО «Олимпийский комитет России», и Александр Петрович Долгов, главный тренер сборной команды России по фристайлу. Модели коллекции, авторский принт на которых вдохновлен одним из национальных символов России - храмом Василия Блаженного, продемонстрировали спортсмены, действующие члены Олимпийской сборной России по фристайлу в дисциплине ски-кросс: Игорь Омелин, Анастасия Чирцова, Сергей Ридзик, Виктория Завадовская, Смирнова Софья, Денщиков Семен, Коротков Егор. Татьяна Львовна Иванова, генеральный директор торговой марки Stayer: «Мы хотим поддержать ребят, вложив душу и труд нашей команды в произведенную экипировку. Именно эта волна нашего внутреннего патриотизма и поддержки спортсменов очень важна для нас». Stayer - ведущий российский бренд высокотехнологичной спортивной одежды с инновационными техническими и технологическими возможностями, на рынке с 1998 года. Компания обладает мощной производственной базой и собственной фабрикой в Псковской области (г. Великие Луки) с великолепными техническими возможностями создания широкого модельного ряда, выпускает продукцию высочайшего качества, различными партиями и тиражами. При производстве изделий применяются современные технологии проклейки швов, лазерного кроя и эргономичной конструкции изделий. Ткани и принты для моделей разрабатываются в собственной дизайн-студии Stayer и производятся по эксклюзивному заказу компании. Изделия Stayer ежегодно отмечаются дипломами «Сделано в России» и «Сделано в Санкт-Петербурге», а также вошли в «Топ-10 2016» среди российских производителей легкой промышленности по версии Минпромторга. Коллекции Stayer представлены на крупнейшей международной выставке ISPO в Мюнхене в команде лучших российских производителей. Фотографии предоставлены компанией.
Что подарить своей второй половине на самый романтичный праздник-День Святого Валентина? Наверно, Валентинку?... А лучше встречу с самим Валентином Юдашкиным. Вечер в обществе короля моды, станет незабываемым подарком. Тем более что НОВОЕ шоу обещает порадовать новыми силуэтами, радугой красок и конечно индивидуальным стилем. Вы сможете первыми узнать будущую тенденцию моды. И провести незабываемые мгновения Дня всех влюбленных 14 февраля в БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ» в обществе с ВАЛЕНТИНОМ ЮДАШКИНЫМ! В.Юдашкин родился 14 октября 1963 г. в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Страсть к моделированию одежды у Валентина Юдашкина проявилась еще в школе. После сдачи выпускных экзаменов для Валентина не стояло вопроса, куда пойти учиться. И в 1981 году Валентин поступил в Московский индустриальный техникум на факультет моделирования. Через год пришлось на время оставить любимое занятие: Валентин ушел служить в армию. Будущий модельер и там не терял время, обдумывал новые идеи и планы, воплощением которых занялся сразу по возвращении в техникум... Преддипломную практику Валентин проходил в Московском Доме моды. В 1986 году с блеском защитил дипломные работы по темам "Исторический костюм" и "Макияж и декоративная косметика" и получил "красный" диплом. По распределению Валентина направили в Центральное проектно-конструкторское бюро при Министерстве бытового обслуживания РСФСР на должность старшего художника. Так получилось, что уже с первых шагов в профессии Юдашкин представлял российскую индустрию моды за рубежом: создавал эскизы к костюмам членам сборной СССР по косметике и парикмахерскому искусству, участвовавшей в международных соревнованиях В 1987 году показ первой собственной коллекции из 150 моделей, который сделал имя Валентина Юдашкина известным стране. В 1988 году при Союзтеатре СССР 25-летний модельер открыл фирму "Vali-Мода". В том же году в Колонном зале Дома Союзов были продемонстрированы новые коллекции Юдашкина "Русь изначальная", а позже - "Петров...
Итальянская компания Betty Blue SpA, владеющая и управляющая модным брендом Elisabetta Franchi, заявила о смене владельца к концу 2017 года. Элизабетта Франки получит 100 % акций своей компании, часть которых почти четыре года принадлежала фонду прямых инвестиций Trilantic Capital Partners. Сама же компания была основана в 1998 итальянским предпринимателем, который сумел успешно зарекомендовать бренд в fashion индустрии. Благодаря плодотворному сотрудничеству, за время партнерства Элизабетта Франки и фонд Trilantic добились серьезных успехов в международном развитии бренда, грамотно используя возможности, предлагаемые рынком эксклюзивной продукции Made in Italy. «Для нашего фонда инвестирование в Betty Blue S.p.A. оказалось великолепным опытом, как с точки зрения результативности, так и в профессиональном отношении», - комментирует Витторио Пиньятти Морано, президент и совладелец фонда Trilantic Europe. Бренд Elisabetta Franchi появился в 1998 году, когда его основательница г-жа Франки создала на месте своего ателье компанию Betty Blue SpA. Первая коллекция Elisabetta Franchi сразу завоевала успех публики. Сегодня одежду Elisabetta Franchi выбирают Гвен Стефани, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Линдси Лохан, Селин Дион, Игги Азалия, Каролина Куркова и Аврил Лавин. Фотография предоставлена компанией.
Предисловие Данный текст является переводом главы "First Kansai then the World(via Harajuku)" из книги "Tokyo street style. Fashion in harajuku" Автор оригинального текста – Mariko Suzuki. Шеф-редактор издательства KERA, выпускающего журналы KERA, KERA Maniax и Gothic and Lolita Bible(недавно в продаже появилась англоязычная версия журнала Gothic and Lolita Bible, однако, по сути, это самостоятельное издание, выпускаемое американской компанией TOKYOPOP по лицензии). В сети можно найти и другие статьи описывающие историю появления и формирования этого стиля, известного теперь как Gothic and Lolita, но не стоит рассматривать каждую из них(включая и эту) как единственно правильную. Всё-таки речь идёт о множестве разных людей для которых одежда стала способом самовыражения и отражала их индивидуальность. Они создавли что-то своё, что-то заимствовали, менялись сами и всё то что они делали влияло на путь развития стиля в целом. Поэтому историй развития стиля может существовать довольно много, и все они будут правдивы. Из Кансая в Мир. Если сравнивать с Америкой, где разница между восточным и западным побережьем отражается в моде Нью-Йорка и Лос-Анжелеса, в Японии также можно отметить разницу между восточной и западной частью страны. Город Осака, на западе Японии, традиционно ориентируется на стили с ярко выраженной индивидуальностью. В то время как Токио, на востоке Японии, склонен к большей изысканности и утончённости. Давным-давно, в период Edo (1603-1867), выражение "iki" использовалось для обозначения стильных и прикольных вещей. В Осаке iki считалось кимоно с яркими узорами, изображающими растительность (например ветви деревьев). Токийцы же напротив одевались более сдержано. Для них воплощением хорошего вкуса считались однотонные кимоно, в которых основное внимание было уделено качеству изготовления и внутренней отделке. Естественно, в те времена все одевались только в кимоно. В тот период некоторые представители японской аристократии стали предпочитать западную одежду. И это стало лишь одной из множества перемен, произошедших в Японской культуре в период эры Meiji (1868-1912), когда Япония впервые открыла двери западному влиянию. В течении 60 лет, вплоть до конца второй мировой войны, японские дизайнеры последовательно копировали западную одежду, разрабатывая оригинальные японские вещи. Однако исторически сложившаяся разница, между восточной и западной частью страны, в предпочтениях касавшихся одежды пережила эру Meiji и существует досихпор. Интересно, что большинство популярных японских дизайнеров создававших западную одежду были родом из района вокруг города Осака. Осака, с её любовью к экспрессивному и броскому стилю, была пропитана креативом. И стиль, ныне известный как Gothic and Lolita(дале G&L), зародился в творческой среде Осаки и её окрестностей. Далее дизайнеров, работавших в этом регионе или связанных с ним, я буду называть Кансайскими дизайнерами(собственно Кансай - это название района, а Осака и Кобэ два крупных города в нём). Типично кансайская, креативная одежда выглядела определённо необычно и наводила на мысли что-то типа: "в этом вообще можно куда-нибудь выйти? это повседневная одежда или сценическая?". Наиболее популярными ранними Кансайскими дизайнерами были Kazuko Ogawa(в настоящее время одежда этого дизайнера практически не встречается в свободной продаже, а некоторые вещи являются музейными экспонатами. прим пер.), Marble/Visible(этот бренд известен тем, что принёс в стиль G&L крой рукавов как у принцесс викторианской эпохи) и alice auaa (известный благодаря своей подписанной, рвано-марлеевой одежде, вдохновлённой скорее готикой чем готик-лолитами) Позднее, в 1999, получил печальную известность бренд Victorian Maiden, благодаря их двадцати шкатулко-образным "кроватям"(возможно речь идёт о кроватях в виде гробиков/шкатулок/коробок. прим пер.). Каждый из этих Готических брендов родом из Кансая. Вскоре наиболее яркие представители visual-kei движения, среди музыкальных групп, базировавшихся в Осаке, даже те, в состав которых входили только мужчины, стали одеваться в то, что можно назвать женской версией G&L стиля. Их великолепные театрализованные представления, которые они устраивали на своих концертах, пожалуй, можно сравнить с театром Kabuki, где все роли, и мужские и женские, исполняли только мужчины. Ну а фанаты стали копировать этот романтичный и почти антикварный стиль одежды принеся его на улицы города. Одной из популярных групп, вдохновивших множество фанаток, была Malice Mizer. Лидер и основатель группы, Mana(гитара и синтезатор), одевался в G&L одежду Казуки Огавы(Kazuko Ogawa) и часто появлялся со своей группой(в которой у каждого из участников было собственное сценическое амплуа, которое они отигрывали при появлении на публике. прим. пер.) в журналах и на телевидении. Но его фанаты не ограничивались лишь копированием его одежды, они внимали каждому его слову и подражали каждому его жесту, следуя исховшему от него духу аристократичности. Мана стал иконой G&L мира. Позднее, когда в 1995 году, к группе присоединился высокий, стройный и утончённый вокалист Gackt, ставший мечтой аудитории обоих полов, группа получила известность национального маштаба, что также помогло распространению стиля G&L на территории всей Японии. В 1997 году, в Японию стали просачиваться первые элементы Американской готики. Когда сингл "Antichrist Superstar" Мэрлина Мэнсона стал мировым хитом, певец впервые посетил Японию. В 1998 году Мадонна выпустила свой сингл "Frozen", в видео-клипе на который, она была одета в тёмную, готическую одежду перед тем как трансформироваться в стаю чёрных ворон. В это же время, в европе, Жан-Поль Готье представил свою линию готической одежды. Однако Японская готическая мода была совершенно другой. На западе основными темами, в готической одежде, были бондаж и сексуальность. Но Японская готика стала полной противоположностью этому. Сдержанность, "девчачьесть" и непорочность стали основными темами. Девушки оставляли открытыми очень небольшие участки кожи, предпочитая одежду с обилием кружева и другой отделки, зачастую даже черезчур насыщенной. Они закрывали голень высокими гольфами и носили Odeko(кукольные) ботиночки, характерными чертами которых были большие, закруглённые мыски, зачастую даже большие чем каблуки. Причина этого была в том, что этот стиль копировал черты антикварных европейских кукол Jumeau. Не смотря на то, что этот японский стиль сегодня известен как G&L, этот термин не был популярен до конца 1999 или 2000. И даже не известно кто именно его придумал. Возможно, всё началось в маленьком магазинчике в западном стиле, расположенном где-то в Осаке, и было подхвачено другими продавцами одежды для описания этого нового стиля как "Gothic and Lolita". В токио G&L тренд впервые появился на Harajuku, будучи популярным среди множества девушек которые собирались на следующей после Harajuku станции Jingu-bashi каждое воскресенье для Hokoten –еженедельного мероприятия, на котром выступали группы в стиле visual-kei. Фотографии этих девушек, одетых в стиле G&L, впервые появились в журнале KERA, где я (Mariko Suzuki. прим. пер.) работала главным редактором. Журнал KERA впервые начал выходить в 1998, и был создан для освещения всего разнообразия модных течений, отличавшихся яркой индивидуальностью, которые можно было встретить на Харадзюку. Каждый месяц мы проводили там по 10 дней делая фотографии и собирая разную информацию о последних модных течениях. Со временем мы стали замечать, что движение G&L стало разрастаться всё больше и в декабре 2000 мы выпустили первый номер журнала "Gothic and Lolita Bible" как специальное приложение к журналу KERA. Вопреки нашим ожидания, это приложение имело такой огромный успех, что весь тираж был раскуплен в первые 3 дня. В конечном счёте этот тренд, вместе с аниме и коплеем(cosplay. от costume-play), распространился за рубеж, где нашел множество поклонников и превратился из местного, японского, в международный. Примерно в этоже время Токийские дизайнеры начали продвигать G&L одежду. В 1999, Mana(участник групп Malice Mizer и Moi dix Mois) создал свой собственный бренд Moi-même-Moitié, а в 2000 году появился бренд h.NAOTO. h.NAOTO был первым Готическим брэндом, чья одежда стала популярна по всей Японии. Он появился как часть компании S-inc., которая уже имела другие успешные бренды, пользовавшиеся хорошей популярностью в стране. Дизайнер Naoto Hirooka, родился в Кансайском районе и, прежде чем он присоединился к S-inc., учился в токио на дизайнера западной одежды. Работая в компании, он изучил всё - от основ создания одежды до её продажи – и в итоге был замечен президентом компании. Именно благодаря президентской поддержке Hirooka получил возможность для развития своих идей. Hirooka, как и многие другие дизайнеры, восторгался и черпал вдохновение в потрясающих показах Comme des Garçons. Он оказался очень талантливым дизайнером, при чём не только в рамках G&L стиля, но и за его пределами. И вскоре его одежда приобрела международную популярность. KERA был первым журналом, представившим его бренд и, вскоре редакция была просто завалена звонками, так как люди хотели узнать где можно купить эту одежду. Благодаря тому, что одежда h.NAOTO продавалась сразу в нескольких магазинах по всей японии, и тому, что его одежду стали носить члены популярных групп, имевшие множество поклонников, Готическая одежда быстро стала очень популярной в стране. Но не только японские музыканты, такие как Gackt(также как и Mana выступавший в группе Malice Mizer) и Hyde носили его одежду, он стал известен далеко за пределами японии и стал популярен у многих известных музыкантов, как, например, Marilyn Manson. Каждый раз когда Marilyn Manson бывает в японии, он всегда заходит в один из магазинов Наото. Amy Lee из группы Evanescence на вечеринке по случаю получения ею Гремми была одета в h.NAOTO, что запечатлели фотографы со всего мира. Однако h.NAOTO не единственный важный G&L бренд. В районе 2000 года на Харадзюку появился бренд "SEX POT ReVeNGe". Тогда дизайнерский дуэт Hide и Taka запустил популярную линию футболок, как-бы запачканных краской или заношенных с оппозиционными и экстремистскими лозунгами на японском. Это возвестило о приходе стиля Gothic and Punk, немного более раздолбайского и нецензурного чем Готический стиль. Это панк-веяние было подхвачено уличной молодежью, которая вскоре стала создавать собственные маленькие магазинчики на задворках Харадзюку(и впоследствии привело к появлению Панк-лолит. прим. пер.). Со временем крупные токийские компании присоединились к популярному течению и запустив собственные готик-бренды, такие как "Black Peace Now" и Algonquins, стали продвигать свою одежду по всей стране. С их хорошо обученным персоналом и большими производственными возможностями они стали выпускать большое количество качественной одежды и благодаря множеству магазинов по всей Японии, им не составляло большого труда хорошо её продавать. Не совсем G&L брендом был "BABY, THE STARS SHINE BRIGHT", который появился в 1989 году и определял свой стиль как исключительно Лолитный. Одежда выпускаемая этим брендом была как у сказочных персонажей, в которых розовый, голубой и белый преобладали над готическим чёрным(впрочем сегодня в каталоге BtSSB вполне достаточно чёрных вещей для тех, кто предпочитает тёмные сказки. прим. пер). С выходом в прокат в 2004 году фильма “Shimotsuma Monogatari” (или “Kamikaze Girls”), в котором главная героиня, которую сыграла актриса Kyoko Fukada, была одета в вещи исключительно этого бренда, стиль Лолита заметно увеличил число своих поклонников. Сегодня для журнала KERA Maniax я много путешествую по миру и фотографирую людей, предпочитающих Готический стиль в одежде. Сегодня это движение – Gothic – Gothic&Lolita – Lolita, уже больше не является лишь Кансайским феноменом. Таким образом, готическое движение, начавшееся в Японии в 1997 году и распространившееся с помощью публикаций в журнале Gothic and Lolita Bible, повлияло на стиль по всему миру. Я часто слышу от женщин, копирующих G&L стиль: "несмотря на то, что мы одеваемся в японском стиле, мы не выглядим также стильно как японские девушки", и это при том, что эти японские стили базировались на желании Японцев подражать европейской одежде. Для нас, Японцев, очень приятно слышать это, и, пожалуй, немного смущающе. Стиль одежды Gothic and Lolita вдохновлённый десятелетиями некой заокеанской романтики, появившийся на западе Японии, в Кансайском районе, проложивший себе путь до Токио и окрепший там, ставший одной из составляющих понятия "Harajuku Fashion", закончил своё путешествие за океаном, став одним из самых значительных, и немного странных модных течений родом из Японии. Послесловие. В статье упоминается одна из японских visual-kei рок-групп. В Японии музыкальные исполнители и их внешний вид гораздо сильнее влияют на своих поклонников, чем в других странах. И поэтому я решил приложить некоторое количество клипов и концертных выступлений, чтобы было лучше понятно, о чём идёт речь. А также видео с современных показов посвященных стилю G&L. Défilé de Mode Laforet Harajuku: Collection in Paris : Japan Expo 2009 "Malice Mizer" Именно эта группа и её основатель Мана (Mana) оказали наибольшее влияние на популяризацию стиля Готик Лолита. После распада группы в 2001, Мана создал новую – "Moi dix Mois", которая, по сути, является его сольным проектом. рекламный ролик бренда "Moi-même-Moitié" принадлежащего Мане "D" и "BLOOD" "Ayabie"(до 2006 года) и "Megamasso"Обе группы были созданы Ryohei(гитара) Группы существовавшие в 1997-2001 и сотрудничавшие с лэйблом KEY PARTY "Himitsu Kessha Codomo A" и "Kibouya Honpo" Обе группы были созданы Eiji(вокал). Их творчество относят к направлению angura-kei, то есть группам, которые черпают вдохновение во всём японском. В том числе и в новых модных течениях, появившихся в японии в последние годы.
Итальянская компания Betty Blue SpA, владеющая и управляющая модным брендом Elisabetta Franchi, заявила о смене владельца к концу 2017 года. Элизабетта Франки получит 100 % акций своей компании, часть которых почти четыре года принадлежала фонду прямых инвестиций Trilantic Capital Partners. Сама же компания была основана в 1998 итальянским предпринимателем, который сумел успешно зарекомендовать бренд в fashion индустрии. Благодаря плодотворному сотрудничеству, за время партнерства Элизабетта Франки и фонд Trilantic добились серьезных успехов в международном развитии бренда, грамотно используя возможности, предлагаемые рынком эксклюзивной продукции Made in Italy. «Для нашего фонда инвестирование в Betty Blue S.p.A. оказалось великолепным опытом, как с точки зрения результативности, так и в профессиональном отношении», - комментирует Витторио Пиньятти Морано, президент и совладелец фонда Trilantic Europe. Бренд Elisabetta Franchi появился в 1998 году, когда его основательница г-жа Франки создала на месте своего ателье компанию Betty Blue SpA. Первая коллекция Elisabetta Franchi сразу завоевала успех публики. Сегодня одежду Elisabetta Franchi выбирают Гвен Стефани, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Линдси Лохан, Селин Дион, Игги Азалия, Каролина Куркова и Аврил Лавин. Фотография предоставлена компанией.
После победы на Неделе высокой моды в Москве полноправный член синдиката парижских кутюрье Валентин Юдашкин успел одеть Аллу Пугачеву для ее "Рождественских встреч", посетить Милан с коллекцией мужской оде жды, а 18 января в Париже представит свою новую коллекцию весна-лето'98. Параллельно проходит подготовка к празднованию 10-летия Дома "Валентин Юдашкин". Этому событию 8 марта в концертном зале "Россия" будет посвящен единственный ретроспективный показ в сех моделей, созданных мастером моды в области кино, театра и спорта. - Что нового в Вашей коллекции весна-лето'98? - Силуэты и выбор тканей осенне-зимней коллекции всегда отличаются от линии весна-лето. На этот раз изменился крой. Шить "по косой" -- технически сложнейшая работа. В случае с бархатными тканями чрезвычайно сложно найти стыковку по бликам и по цвету. Еще одно новшество -- много кожи лайки. В от кутюр раньше такое было не принято, а теперь допустимо. Изделия из кожи отличаются прочностью, но шить их можно только один раз. Поэтому в этом мы не изменили себе -- лето будет полной противоположностью зиме . - Что нового можно ждать от моды будущего сезона? - Подготовленные коллекции стали более облегеченными. Мне кажется, что в 1998 году нас ждет возрождение барокко, рококо -- возвращение самых дорогих тканей: художники устали видеть женщину обычной и прагматичной. Кстати, мои коллекции, даже во времен а моды на простые линии, сохраняли черты и настроения стилей, которые будут основными в будущем сезоне. - В 1997 году вы впервые обратились к джинсовой теме, результатом чего стала коллекция "Valentin Yudashkin Jeans". Каковы ее перспективы? - Мы ведем жесткую политику по продаже джинсовой коллекции. Не поставляем на рынок в том объеме, в котором поступают заявки. Прежде всего нас интересует, кто хочет продавать. Но экспансия "Юдашкин-джинс" уже началась. Несмотря на то, что публике не н авязывают видеоролики и эфиры, созданный нами рекламный образ коллекции вызвал в профессиональных рекламных кругах жуткое ...
На первый взгляд спокойная Парфенова на самом деле фонтанирует идеями. Она одна из первых начала представлять свои коллекции в самых, казалось бы, неожиданных местах, которые, однако, выводят показ на иной смысловой уровень. Многим запомнился показ «Турмалина» в аэропорту «Пулково». Живой пульс аэропорта, символика странствий, встреч и прощаний превратили показ в своеобразную притчу. КОЛОРИСТКА (Толковый словарь современной колористки) Шелковое платье - предмет первой необходимости для девушки (См. Девушка). Трудно выбрать, какого оно должно быть цвета (См. Цвет), проще всего решить, что оно будет черным или белым - платьем невесты. Но это слишком очевидные решения. Цвет - между этими простыми решениями - целая гамма восхитительного выбора (См. Выбор): красное, коричневое, ореховое, шоколадное, кофейное, карамельное, сливочное, цвета топленого молока, оранжевое, лососевое, морковное, лимонное, горчичное, фисташковое, салатное, изумрудное, моховое, лазурное, бирюзовое, небесно-синее, Китайского моря, фиолетовое, розовое, цикламеновое, цветок фуксии; Девушка - она не понимает уловки «маленького черного платья». В ее гардеробной много платьев разного шелка. В невнятную, рафинированную болтовню оттенков и полутонов гостиных она вносит первозданность цвета в чистом, изначальном виде. Она немногословна, но полнозвучна. Само ее появление – слово, эмоциональное и достаточное. Она не знает, что существуют ошибки, потому что она их не совершала. Все встречи, путевые заметки, письма и завтраки на траве не смешались в клубок ее рефлексий, а вылились в чистую палитру, где все краски ценны. Выбор - У нее есть выбор. Он всегда радостен и потому удачен. ИСТОРИЯ МОДНОГО ДОМА «ТАТЬЯНА ПАРФЕНОВА» Модный Дом «Татьяна Парфенова» открылся в 1995 году после 10 лет работы художника в области fashion-дизайна. Сегодня в Модном Доме работает 50 человек, ежегодно выпускаются несколько линий одежды и аксессуаров, что позволяет назвать Парфенову одним из самых продуктивных российских дизайнеров....
12-15 сентября 2023 года в павильонах № 55 и 57 ВДНХ состоится 60-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и лёгкой промышленности «ЛегпромЭкспо», сообщают организаторы. Выставка с 30-летней историей должна соответствовать новому времени, поэтому «Текстильлегпром» в части экспозиции лёгкой промышленности, которую традиционно с 1998 года организует «РЛП-Ярмарка», переименован в «ЛегпромЭкспо». Смена названия ярмарки не отменяет огромного опыта её проведения и лояльности участников. Именно такая ситуация сложилась вокруг проведения федеральной оптовой ярмарки «ЛегпромЭкспо», которая является прямым преемником «Текстильлегпрома». В 2023 году проекту исполняется 30 лет, а организатор - компания «РЛП-Ярмарка» - отмечает 25-летие. В юбилейный год ярмарку ждёт ребрендинг: она меняет название и концепцию. Изменение продиктовано новым временем, которое пришло после пандемии и нацелено на перспективу. Новая концепция принципиально отличается от того, чем «Текстильлегпром» являлся долгие годы. Сегодня уже недостаточно только сбытовых функций, нужна более глубокая работа с российским и, конечно, с азиатским рынком. Выставочная деятельность в текстильной и лёгкой промышленности зависит от экономической ситуации в стране, уровня развития отрасли и состояния научно-технического прогресса в отрасли. Поэтому сегодня нужно думать об отраслевых приоритетах. Главная цель «ЛегпромЭкспо» - это наглядная демонстрация самых передовых технологий в отечественной текстильной и лёгкой промышленности и демонстрация последних достижений опыта дружественных стран. Изменения, в частности, коснутся и формата проведения. Так, в состав мероприятия включён новый проект - «ЛегпромИнновации», возобновлена международная выставка «Кожа - Обувь - Меха - Технологии». В сентябре 2023 года пройдут две федеральные оптовые ярмарки, и проводиться они будут в разные сроки. Для того чтобы дистанцироваться от АО «Текстильэкспо» и сделать акцент на лёгкой промышленности, введено новое название федеральной оптовой ярмарки, отвечающее целям организаторов мероприятия, - «ЛегпромЭкспо». Несмотря на смену названия, официальный организатор «РЛП-Ярмарка» сохранит нумерацию ярмарок и с новым названием - это неотъемлемое право компании. В 2022 году генеральным директором ООО «РЛП-Ярмарка» стала Галина Сакович (Ртищева), которая ранее возглавляла АО «Текстильэкспо», так же организатора ярмарок «Текстильлегпром». «Мы поставили перед собой очень амбициозные цели, и потребуется немало времени на развитие новых, инновационных направлений. В то же время потребности рынка сегодня, сейчас нужно удовлетворять, рынок не прощает пренебрежения к его интересам, и в этом направлении мы активно работаем. Сегодня есть большая потребность в качественной российской одежде и обуви - в нашей экспозиции будет представлено много российских брендов, молодых и уже давно работающих на рынке. Бюджетные азиатские товары, малодоступные из-за нескольких лет ковидных ограничений, также пользуются сегодня большим спросом. Всё это и многое другое, только для специалистов отрасли, в нашем В2В-проекте, будет представлено 12-15 сентября в Москве. В 2023 году выставка с 30-летней историей получит продолжение под названием «ЛегпромЭкспо», причём место проведения её будет прежним - ВДНХ, так как товары легпрома - это достижения народного хозяйства нашей страны», - комментирует Галина Сакович. «ЛегпромЭкспо» в 60-м сезоне представит порядка 250-350 компаний. Общая площадь экспозиции составит 10 тысяч квадратных метров. В рамках выставки запланирована обширная деловая программа. По каждому представленному салону ярмарки пройдут отдельные мероприятия, затрагивающие самые острые для каждого направления вопросы. «РЛП-Ярмарка» является официальным организатором федеральных оптовых ярмарок товаров и оборудования текстильной и лёгкой промышленности «Текстильлегпром» с 1998 года. Компания создана концерном «Рослегпром», правопреемником Министерства лёгкой промышленности РФ, специально для организации федеральных оптовых ярмарок товаров и оборудования текстильной и лёгкой промышленности «Текстильлегпром». За 25 лет «РЛП-Ярмарка» достигла весомых успехов в области организации B2В-мероприятий и получила признание как в нашей стране, так и за рубежом. Изображение предоставлено организаторами.
Компания «Снежная Королева» спредставляет эксклюзивную сказочную коллекцию, созданную в сотрудничестве с известным российским дизайнером Алёной Ахмадуллиной. В первый день весны она появится в десяти избранных магазинах сети «Снежная Королева», подробности можно увидеть уже сейчас на сайте designers.snowqueen.ru. Это первый опыт сотрудничества крупнейшего российского ритейлера с люксовым дизайнерским брендом, широко известным не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. Всего в рамках совместного проекта «Снежная Королева» и Алёна Ахмадуллина представят четыре капсульные коллекции: весна, лето, осень и зима. Каждая из них содержит цветовые сочетания и принты, созданные специально для данного проекта и отрисованные вручную. Ключевым мотивом в работе стали образы сказочных животных и растений в сочетании с геометрическими паттернами, символизирующими ледяные кристаллы и звездную пыль. Примечательно, что принты располагаются не только на платьях, свитшотах, сумках и платках, но и на подкладах верхней одежды. В коллекциях преобладают вещи из натуральных материалов: хлопок, вискоза, шерсть, натуральная кожа и нежнейшая замша. В зимней капсуле также будут задействованы разные виды меха: норка, песец, овчина, кролик, енот и другие. Всего в рамках совместного проекта «Снежная Королева» и Алёна Ахмадуллина представят четыре капсульные коллекции: весна, лето, осень и зима «Снежная Королева» впервые сотрудничает с российским дизайнерским брендом и выбор на Alena Akhmadullina пал неслучайно. Безупречный крой, внимание к деталям и отличное качество - ценности, которые близки «Снежной Королеве». Имя Алёны Ахмадуллиной известно не только в России, но и за её пределами, как и созданная ею особая сказочная эстетика. «В одежде Alena Akhmadullina кажется, что ты сама становишься героиней волшебной сказки. Через наш проект мы хотим сделать это ощущение более доступным», - комментирует коллекцию Виктория Исаева, вице-президент компании «Снежная Королева». «Наше сотрудничество с крупнейшим российским мультибрендовым ритейлером закономерно: это позволит еще большему количеству женщин, в том числе в регионах России, приобрести вещи со знаковыми элементами стиля Alena Akhmadullina», - говорит Алёна Ахмадуллина. В весеннюю коллекцию, которая поступит в продажу 1 марта, вошли полушерстяные и твидовые пальто, куртки из натуральной кожи, стеганые пальто-халаты из бархата и платья с основными принтами коллекции: оленями и совами, сказочные образы которых переплетаются с изображениями разнообразных растений. Цветовая палитра представляет собой комбинацию традиционных для Alena Akhmadullina пастельных оттенков: травянисто-зеленых, пудрово-розовых, небесно-голубых, в разумной комбинации с неизменно благородными черным и серым. Олени и совы также изображены на роскошных подкладах верхней одежды. Некоторые пальто декорированы брошами, расшитыми вручную и украшенными бисером. Основные мотивы коллекции воссозданы также и в линии шелковых платков, свитшотов и шопинг-бэгов, которые станут чудесными подарками к любому празднику и делают коллекцию доступной более широкому кругу покупателей. Летняя капсула появится в магазинах уже в апреле и будет включать в себя объемные хлопковые плащи и легкие платья, футболки с ключевыми принтами коллекции, пышные юбки и шелковые платки. Летом фокус сместится на флористические принты и на их сочетания с графичными элементами. Платья с акцентом на талии, оборками, бантами, однотонные и с рисунком. Основные цвета коллекции: ярко-красный, мятный, белый и кофейный. Бренд Alena Akhmadullina был основан в 2001 году в Санкт-Петербурге дизайнером Аленой Ахмадуллиной и стал одним из самых ярких явлений в истории российской моды. Создавая свои коллекции на основе сюжетов русских и зарубежных сказок, Алена дает возможность современным девушкам почувствовать сказку в настоящей жизни. «Снежная Королева» - признанный эксперт в области продажи изделий из кожи и меха. Появившись в 1998 году, бренд развивался и за 20 лет превратился в крупнейшую сеть с более, чем 100 магазинами по всей России. Сегодня в магазинах «Снежная Королева» можно приобрести не только верхнюю одежду и меха, но и полноценную коллекцию модной одежды для женщин и мужчин. Фото: Павел Крюков