Валентин, расскажите, пожалуйста, о Ваших последних коллекциях. Каковы направления этих коллекций? С чем Вы встречаете 2000 год? Весь мир стал общаться намного быстрее и в реальной, и в виртуальной жизни. Поэтому, естественно, меняется мода, меняется клиент, меняется общественное сознание. Благодаря Интернету информацию удается донести быстрее, чем, например, через печать. На печать уходит много времени, 2-3 месяца. Это макетирование, подготовка, процесс изготовления и так далее. У вас более быстрая жизнь и охватывает большие массы, чем любое другое издание. Вся модная индустрия уже тоже давно компьютеризирована: от процесса производства до продажи. Любые вещи можно купить по Интернету: заказать свой размер и стать клиентом Дома. Естественно, и мы ищем новые подходы. Но, главное, тут надо учесть, что наш Дом моды делится на несколько частей. Есть консервативная часть Дома - Haute Couture - которая широко известна в международном Интернете (www.defiles-paris.com/yudashkin/ - прим. Ю.Н.). Другая часть Дома занята производством одежды класса pret-a-porter, одежды на каждый день. Показы коллекции готовой одежды сезона осень-зима 1999/2000 проходили в марте этого года в Милане, где каждый Дом, в том числе и наш, показывал женщину 2000 года - как он представляет make-up, как он представляет тканевые фактуры, формы, объемы, силуэты... Сейчас мы заканчиваем коллекцию одежды класса pret-a-porter сезона весна-лето 2000 года. Показы летних коллекций начнутся в октябре. Практически уже готова вся идеология. Что мы предлагаем на 2000 год? Мы предлагаем новые пластические технические материалы, новые ткани, которые как бы предохраняют от нашей гонки, от нашей быстрой жизни. Если это шелк, то он покрыт новыми пластическими элементами. Мы как бы консервируем ткань и создаем ей новую жизнь. Вот этот элемент - покрытие ткани - главный и идет как перспектива. Второй момент - это крой. Так как мы живем уже почти в новом тысячелетии, все мы - за активный, спортивный образ жизни. Хотим м...
Существуют предметы и явления, являющиеся визитной карточкой той или иной страны. Франция - это Эйфелева башня, шампанское, духи, Haute Couture. Америка - это статуя Свободы, биг-мак, Coca-Cola, жевательная резинка, джинсы. Испания - это Кармен, коррида, фламенко… Русские слова "водка", "мафия" и "Чечня" в любой точке мира произносят без акцента. Это явный признак того, что имидж нашей страны нуждается в реабилитации. Нам необходимо срочно сменить визитные карточки. Но перед тем, как представить миру свои новые опознавательные знаки, нам нужно самим по-новому взглянуть на них. Журнал L'Officiel и агентство "Артефакт" решили внести в образ будущей зимы несколько русских штрихов. 29 марта 2000 года в Отделе личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина под патронажем Министерства культуры РФ открылась выставка "Валенки-Valenki". В рамках этого проекта 50 лучших российских дизайнеров моды, театральных художников и ювелиров получили предложение представить новое видение аутентичной русской обуви. Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Татьяна Парфенова, Виктория Андреянова, Андрей Шаров, Андрей Бартенев, Юлия Далакян, Юлия Янина, Ирина Селицкая, Владимир Зубец, Олег Бирюков, Виолетта Литвинова, Ольга Тобрелутс и другие творцы получили для работы одну пару натуральных шерстяных валеночек 18-го размера, выполненных на Ярославской фабрике валяной обуви. "Дизайнерам нужно было "доработать" традиционный валенок, дав ему новую жизнь, - говорит главный редактор L'Officiel Эвелина Хромченко. - Допускалось использование любых, самых неожиданных и оригинальных материалов. Так появились валенки-птица, валенки-часы, валенки-цветущая клумба, валенки-шляпа и валенки-рюкзак, а также множество других невероятных объектов"… На открытии выставки была отмечена работа Виктории Андреяновой. Она получила специальный приз - оригинальную статуэтку из серебра и оргстекла «Валенок-2000», созданный известным московским ювелиром Милой Кальницкой. Наиболее технологичны...
10 апреля свои коллекции представили Татьяна Мискевич, Полина Филоненко, PERSONAGE, Владимир Зубец и Мака Ассатиани (Грузия). Татьяна Мискевич Разрабатывает и выпускает коллекции авторского prкt-а-porter малых серий. В 2002 году закончила с отличием Московский государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина. Участник конкурсов «Русский силуэт», «Адмиралтейская игла», финалист Международного конкурса молодых дизайнеров Smirnoff-2002. Победитель (1-е место, Российский этап) Международного профессионального конкурса дизайнеров in FASHIOH in WORLD 2002 года. Участник Российской недели prкt-а-porter весна — лето 2003 года. «Стиль нашей жизни меняется, и появляются новые восприятия и новые критерии в одежде. Современный стиль сочетает моду и функциональность. Одежда только тогда красива, если она не пытается сделать из человека то, чем он на самом деле не является. Она только тогда актуальна, когда соответствует внутреннему состоянию человека. Прежде всего одежда должна выражать некую концепцию и индивидуальность хозяина, его мироощущение и стиль жизни. Соединить внешний вид и внутреннее состояние человека — это одна из основных задач модельера, художника-стилиста», — считает дизайнер. Коллекция осень–зима 2003/2004. Тема: соединение, наложение, противопоставление, сочетание несочетаемого. Силуэт: свободный, но женственный. Дизайнер играет с формами и отдельными деталями. Рельефы повторяют пластику и формы тела, обеспечивая максимум удобства и комфорта. Вдохновение: потрясающие эргономические характеристики солдатской формы. Стиль: high military, или военный гламур. Изысканно, немного небрежно, строго, но провокационно. Агрессивный стиль приобретает мирное звучание. Идея: неформальная одежда в военном стиле ради очень женственного результата. Идея состоит в том, чтобы сшить форменную модель из богатого и дорогого материала (бархат, атлас, шелк). Цели: предоставить современную модную и в тоже время необычную, но не эксцентричную продукцию, простую и очень изыск...
11 апреля свои коллекции представили Ольга Ромина, Лидия Соселия, Александр Арнгольдт, Zoe&James (Бельгия) и Алена Ахмадуллина. Ольга Ромина Ольга училась в Кировском технологическом техникуме, по специальности «дизайнер костюма», в Вятском государственном университете и в «Лаборатории моды» В. Зайцева. Призер конкурсов имени Надежды Ламановой, конкурса «Русский силуэт», «Паром». Дипломант конкурсов Smirnoff и «Мода Дизайн Берлинрm2000». Стажировалась в Международном дизайн-центре Saga-Furs. Во время стажировки разрабатывала серии графических эскизов для рекламного фильма Saga-Furs. Делала корпоративную одежду для пивной компании «Вятич», супермаркета, ресторана «Борисовский», таверны «Кашелот», ресторана «Трын-трава», компьютерной компании «Аллигатор», фитнес-центра «Альфа». Коллекция осень–зима 2003/2004. «Организуя непостоянное» Осенне-зимняя коллекция — это синтез профессионального опыта работы над корпоративной одеждой и опыта создания творческих коллекций. Движение — самая непостоянная категория, коллекция — для тех, кто приветствует суперактивную жизненную позицию. Безумный темп мегаполиса порождает контрастность цветов, форм, образов. Жизненное кредо — одевать, а не наряжать. Если хотите везде успеть, замените часы на секундомеры, а шпильки на кроссовки, набейте многочисленные карманы необходимыми и милыми мелочами. Трудясь над динамикой, организую непостоянное. Назначение - спешить и успевать. Развивать скорость и тормозить. Напрягаться и отрываться. Иногда хандрить и шлепать по лужам. Лидия Соселия Лидия Соселия начинала как театральный художник. Возглавляла первое в Союзе авторское ателье, затем первый Всесоюзный дом молодежной моды. В 1984 году она создала первый в России Дом молодежной моды и стала там главным художником. С 1987 года в сотрудничестве со швейцарской стороной открыла Дом моды Лидия Соселия. В 1988 году Лидия Соселия открыла линию производства женской одежды класса prкt-а-porter de luxe. Сегодня марка Lidia Soselia представлена во многих е...
2019 год - это последний год, когда в России есть частное предпринимательство. Авторы канала "Бизнес Омбудсмен" на Яндекс Дзен опубликовали письмо о том, что ждет обувной бизнес в нашей стране. Напомним, что 1 октября 2019 года началась добровольная цифровая маркировка обувных товаров. Требования по обязательной маркировке обуви вступают в России с 1 марта 2020 года. Приводим публикацию целиком. "Добрый день дорогой читатель. Данное письмо составлено моим близким товарищем, который с начала 2000 х годов находится в обувном бизнесе. Вместе мы прошли многое. От общепита до оптовой торговли детскими игрушками. Мы работали вместе в любых условиях и можем смело, спустя почти 20 лет бизнеса заявить: 2019 год - это последний год, когда в России есть какое-то частное предпринимательство. Дальше всех нас ждет тотальный контроль, массовая ликвидация всего частного бизнеса, всплеск безработицы. Не оставайтесь равнодушными и поднимайте эту проблему у себя в регионах. А теперь к истории... "В обувной бизнес пришел в 18 лет. Вообще изначально отец у меня открыл свой магазинчик, а потом уже передал его мне. Мы были единственными в городе. Да и сейчас у нас конкурентов нет, если только рынок. Товар покупали оптом в Москве, Китае, Италии. Дальше транспортными компаниями переправлял к себе в город. Помню середину 2000 годов. В магазине всегда очереди. Каждый сезон люди покупают себе новую обувь. Знаете как носят обувь сейчас? Люди носят её до тех пор, пока, грубо говоря, пальцы видно не станет. Да, таким образом экономят. Особенно пенсионеры. Отец уверяет, что такого у него в магазине не было даже в самые суровые девяностые. До 1 октября у меня было 2 магазина. Сегодня принял решение закрыть один и через месяц вероятнее всего закрою второй. Вы же все наверняка слышали про новые законы с маркировкой? Слышали, но, скорее всего, не придавали этому значения. На самом деле зря. Потому что коснется это сначала нас, а потом уже каждого из вас. А теперь давайте по порядку. Кто основной клиент нашего магазина? Мои магазины располагаются в небольшом городке на Урале, недалеко от города Нижний Тагил. Основной клиент это пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Средняя зарплата в городе 15.000 рублей. Пенсия в районе 9000. Наши магазины всегда были рассчитаны на бюджетный сегмент. У нас можно было приобрести летнюю обувь от 700 до 2000 рублей. Зимнюю обувь можно приобрести за 2000-2500 т.р. Ну и отличная итальянская обувь от 6500 до 20.000 рублей. Есть клиент на такую обувь, но, конечно, она не массовая. В общем и целом у нас очень бюджетно. При этом качество обуви на порядок выше, чем в одном известном сетевом магазине. Я думаю, вы понимаете, о каком магазине идет речь, и хотя бы раз делали там покупки, а потом выбрасывали эту обувь в ведро. Их обувь даже близко не идет в сравнение с нашей обувью, и за пятнадцать лет работы нам никогда не было стыдно перед нашими клиентами. Сами понимаете, город маленький и, обманув один раз, ты навсегда потеряешь репутацию. Поэтому работали всегда на совесть. Работали до тех пор, пока не появилась на горизонте обязательная маркировка товаров, в том числе обуви. С 1 октября 2019 года магазины уже должны промаркировать свои остатки, а с 1 марта 2020 года мы уже не имеем права продавать обувь без идентификации. "Знаете как носят обувь сейчас? Люди носят ее до тех пор, пока пальцы видно не станет" Мои магазины давно уже не приносят огромной прибыли. Это всё работа ради удовлетворения базовых потребностей. Я обеспечивал безбедную жизнь своей семье, кормил продавцов и их семьи. Даже грузчика держал все это время, хотя он мне не нужен уже был. Но работал мужичок у меня с начала 2000 годов, а тогда объемы в магазине были огромными и необходимость в грузчике была. Это сейчас уже объемы упали, но до последнего всем платил, кормил, поил и одевал. Да, каждый сезон я разрешал брать сотрудникам по паре обуви. Теперь же мы, большинство мелких обувщиков, вынуждены уходить под закрытие. Во-первых, нас обязали закупать оборудование для новых обувных "акциз", принтеры для печати тех самых этикеток. Нормальный принтер стоит почти 70.000 рублей. Естественно, государство просто хочет на нас заработать, поэтому Алишеру Усманову дали полный зеленый свет и ему плевать, что эта сумма для нас является существенной. Плюс поставщики прислали новые прайсы, и к 1 марта цены уже вырастут от 20 до 50 проц на обувь, а, исходя из того, что теперь дополнительно затраты увеличиваются и у производителей, даже если это Китай, то к концу 2020 году можно ожидать повышение цен до 70 проц. Посчитал я все предстоящие растраты на оборудование, налоги, спрогнозировал спрос из сегодняшних продаж и принял решение закрываться. 7 человек завтра отправляются на улицу. Спасибо большое этому государству за помощь частному бизнесу". Фото: zen.yandex.ru
Что подарить своей второй половине на самый романтичный праздник-День Святого Валентина? Наверно, Валентинку?... А лучше встречу с самим Валентином Юдашкиным. Вечер в обществе короля моды, станет незабываемым подарком. Тем более что НОВОЕ шоу обещает порадовать новыми силуэтами, радугой красок и конечно индивидуальным стилем. Вы сможете первыми узнать будущую тенденцию моды. И провести незабываемые мгновения Дня всех влюбленных 14 февраля в БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ» в обществе с ВАЛЕНТИНОМ ЮДАШКИНЫМ! В.Юдашкин родился 14 октября 1963 г. в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Страсть к моделированию одежды у Валентина Юдашкина проявилась еще в школе. После сдачи выпускных экзаменов для Валентина не стояло вопроса, куда пойти учиться. И в 1981 году Валентин поступил в Московский индустриальный техникум на факультет моделирования. Через год пришлось на время оставить любимое занятие: Валентин ушел служить в армию. Будущий модельер и там не терял время, обдумывал новые идеи и планы, воплощением которых занялся сразу по возвращении в техникум... Преддипломную практику Валентин проходил в Московском Доме моды. В 1986 году с блеском защитил дипломные работы по темам "Исторический костюм" и "Макияж и декоративная косметика" и получил "красный" диплом. По распределению Валентина направили в Центральное проектно-конструкторское бюро при Министерстве бытового обслуживания РСФСР на должность старшего художника. Так получилось, что уже с первых шагов в профессии Юдашкин представлял российскую индустрию моды за рубежом: создавал эскизы к костюмам членам сборной СССР по косметике и парикмахерскому искусству, участвовавшей в международных соревнованиях В 1987 году показ первой собственной коллекции из 150 моделей, который сделал имя Валентина Юдашкина известным стране. В 1988 году при Союзтеатре СССР 25-летний модельер открыл фирму "Vali-Мода". В том же году в Колонном зале Дома Союзов были продемонстрированы новые коллекции Юдашкина "Русь изначальная", а позже - "Петров...
Предисловие Данный текст является переводом главы "First Kansai then the World(via Harajuku)" из книги "Tokyo street style. Fashion in harajuku" Автор оригинального текста – Mariko Suzuki. Шеф-редактор издательства KERA, выпускающего журналы KERA, KERA Maniax и Gothic and Lolita Bible(недавно в продаже появилась англоязычная версия журнала Gothic and Lolita Bible, однако, по сути, это самостоятельное издание, выпускаемое американской компанией TOKYOPOP по лицензии). В сети можно найти и другие статьи описывающие историю появления и формирования этого стиля, известного теперь как Gothic and Lolita, но не стоит рассматривать каждую из них(включая и эту) как единственно правильную. Всё-таки речь идёт о множестве разных людей для которых одежда стала способом самовыражения и отражала их индивидуальность. Они создавли что-то своё, что-то заимствовали, менялись сами и всё то что они делали влияло на путь развития стиля в целом. Поэтому историй развития стиля может существовать довольно много, и все они будут правдивы. Из Кансая в Мир. Если сравнивать с Америкой, где разница между восточным и западным побережьем отражается в моде Нью-Йорка и Лос-Анжелеса, в Японии также можно отметить разницу между восточной и западной частью страны. Город Осака, на западе Японии, традиционно ориентируется на стили с ярко выраженной индивидуальностью. В то время как Токио, на востоке Японии, склонен к большей изысканности и утончённости. Давным-давно, в период Edo (1603-1867), выражение "iki" использовалось для обозначения стильных и прикольных вещей. В Осаке iki считалось кимоно с яркими узорами, изображающими растительность (например ветви деревьев). Токийцы же напротив одевались более сдержано. Для них воплощением хорошего вкуса считались однотонные кимоно, в которых основное внимание было уделено качеству изготовления и внутренней отделке. Естественно, в те времена все одевались только в кимоно. В тот период некоторые представители японской аристократии стали предпочитать западную одежду. И это стало лишь одной из множества перемен, произошедших в Японской культуре в период эры Meiji (1868-1912), когда Япония впервые открыла двери западному влиянию. В течении 60 лет, вплоть до конца второй мировой войны, японские дизайнеры последовательно копировали западную одежду, разрабатывая оригинальные японские вещи. Однако исторически сложившаяся разница, между восточной и западной частью страны, в предпочтениях касавшихся одежды пережила эру Meiji и существует досихпор. Интересно, что большинство популярных японских дизайнеров создававших западную одежду были родом из района вокруг города Осака. Осака, с её любовью к экспрессивному и броскому стилю, была пропитана креативом. И стиль, ныне известный как Gothic and Lolita(дале G&L), зародился в творческой среде Осаки и её окрестностей. Далее дизайнеров, работавших в этом регионе или связанных с ним, я буду называть Кансайскими дизайнерами(собственно Кансай - это название района, а Осака и Кобэ два крупных города в нём). Типично кансайская, креативная одежда выглядела определённо необычно и наводила на мысли что-то типа: "в этом вообще можно куда-нибудь выйти? это повседневная одежда или сценическая?". Наиболее популярными ранними Кансайскими дизайнерами были Kazuko Ogawa(в настоящее время одежда этого дизайнера практически не встречается в свободной продаже, а некоторые вещи являются музейными экспонатами. прим пер.), Marble/Visible(этот бренд известен тем, что принёс в стиль G&L крой рукавов как у принцесс викторианской эпохи) и alice auaa (известный благодаря своей подписанной, рвано-марлеевой одежде, вдохновлённой скорее готикой чем готик-лолитами) Позднее, в 1999, получил печальную известность бренд Victorian Maiden, благодаря их двадцати шкатулко-образным "кроватям"(возможно речь идёт о кроватях в виде гробиков/шкатулок/коробок. прим пер.). Каждый из этих Готических брендов родом из Кансая. Вскоре наиболее яркие представители visual-kei движения, среди музыкальных групп, базировавшихся в Осаке, даже те, в состав которых входили только мужчины, стали одеваться в то, что можно назвать женской версией G&L стиля. Их великолепные театрализованные представления, которые они устраивали на своих концертах, пожалуй, можно сравнить с театром Kabuki, где все роли, и мужские и женские, исполняли только мужчины. Ну а фанаты стали копировать этот романтичный и почти антикварный стиль одежды принеся его на улицы города. Одной из популярных групп, вдохновивших множество фанаток, была Malice Mizer. Лидер и основатель группы, Mana(гитара и синтезатор), одевался в G&L одежду Казуки Огавы(Kazuko Ogawa) и часто появлялся со своей группой(в которой у каждого из участников было собственное сценическое амплуа, которое они отигрывали при появлении на публике. прим. пер.) в журналах и на телевидении. Но его фанаты не ограничивались лишь копированием его одежды, они внимали каждому его слову и подражали каждому его жесту, следуя исховшему от него духу аристократичности. Мана стал иконой G&L мира. Позднее, когда в 1995 году, к группе присоединился высокий, стройный и утончённый вокалист Gackt, ставший мечтой аудитории обоих полов, группа получила известность национального маштаба, что также помогло распространению стиля G&L на территории всей Японии. В 1997 году, в Японию стали просачиваться первые элементы Американской готики. Когда сингл "Antichrist Superstar" Мэрлина Мэнсона стал мировым хитом, певец впервые посетил Японию. В 1998 году Мадонна выпустила свой сингл "Frozen", в видео-клипе на который, она была одета в тёмную, готическую одежду перед тем как трансформироваться в стаю чёрных ворон. В это же время, в европе, Жан-Поль Готье представил свою линию готической одежды. Однако Японская готическая мода была совершенно другой. На западе основными темами, в готической одежде, были бондаж и сексуальность. Но Японская готика стала полной противоположностью этому. Сдержанность, "девчачьесть" и непорочность стали основными темами. Девушки оставляли открытыми очень небольшие участки кожи, предпочитая одежду с обилием кружева и другой отделки, зачастую даже черезчур насыщенной. Они закрывали голень высокими гольфами и носили Odeko(кукольные) ботиночки, характерными чертами которых были большие, закруглённые мыски, зачастую даже большие чем каблуки. Причина этого была в том, что этот стиль копировал черты антикварных европейских кукол Jumeau. Не смотря на то, что этот японский стиль сегодня известен как G&L, этот термин не был популярен до конца 1999 или 2000. И даже не известно кто именно его придумал. Возможно, всё началось в маленьком магазинчике в западном стиле, расположенном где-то в Осаке, и было подхвачено другими продавцами одежды для описания этого нового стиля как "Gothic and Lolita". В токио G&L тренд впервые появился на Harajuku, будучи популярным среди множества девушек которые собирались на следующей после Harajuku станции Jingu-bashi каждое воскресенье для Hokoten –еженедельного мероприятия, на котром выступали группы в стиле visual-kei. Фотографии этих девушек, одетых в стиле G&L, впервые появились в журнале KERA, где я (Mariko Suzuki. прим. пер.) работала главным редактором. Журнал KERA впервые начал выходить в 1998, и был создан для освещения всего разнообразия модных течений, отличавшихся яркой индивидуальностью, которые можно было встретить на Харадзюку. Каждый месяц мы проводили там по 10 дней делая фотографии и собирая разную информацию о последних модных течениях. Со временем мы стали замечать, что движение G&L стало разрастаться всё больше и в декабре 2000 мы выпустили первый номер журнала "Gothic and Lolita Bible" как специальное приложение к журналу KERA. Вопреки нашим ожидания, это приложение имело такой огромный успех, что весь тираж был раскуплен в первые 3 дня. В конечном счёте этот тренд, вместе с аниме и коплеем(cosplay. от costume-play), распространился за рубеж, где нашел множество поклонников и превратился из местного, японского, в международный. Примерно в этоже время Токийские дизайнеры начали продвигать G&L одежду. В 1999, Mana(участник групп Malice Mizer и Moi dix Mois) создал свой собственный бренд Moi-même-Moitié, а в 2000 году появился бренд h.NAOTO. h.NAOTO был первым Готическим брэндом, чья одежда стала популярна по всей Японии. Он появился как часть компании S-inc., которая уже имела другие успешные бренды, пользовавшиеся хорошей популярностью в стране. Дизайнер Naoto Hirooka, родился в Кансайском районе и, прежде чем он присоединился к S-inc., учился в токио на дизайнера западной одежды. Работая в компании, он изучил всё - от основ создания одежды до её продажи – и в итоге был замечен президентом компании. Именно благодаря президентской поддержке Hirooka получил возможность для развития своих идей. Hirooka, как и многие другие дизайнеры, восторгался и черпал вдохновение в потрясающих показах Comme des Garçons. Он оказался очень талантливым дизайнером, при чём не только в рамках G&L стиля, но и за его пределами. И вскоре его одежда приобрела международную популярность. KERA был первым журналом, представившим его бренд и, вскоре редакция была просто завалена звонками, так как люди хотели узнать где можно купить эту одежду. Благодаря тому, что одежда h.NAOTO продавалась сразу в нескольких магазинах по всей японии, и тому, что его одежду стали носить члены популярных групп, имевшие множество поклонников, Готическая одежда быстро стала очень популярной в стране. Но не только японские музыканты, такие как Gackt(также как и Mana выступавший в группе Malice Mizer) и Hyde носили его одежду, он стал известен далеко за пределами японии и стал популярен у многих известных музыкантов, как, например, Marilyn Manson. Каждый раз когда Marilyn Manson бывает в японии, он всегда заходит в один из магазинов Наото. Amy Lee из группы Evanescence на вечеринке по случаю получения ею Гремми была одета в h.NAOTO, что запечатлели фотографы со всего мира. Однако h.NAOTO не единственный важный G&L бренд. В районе 2000 года на Харадзюку появился бренд "SEX POT ReVeNGe". Тогда дизайнерский дуэт Hide и Taka запустил популярную линию футболок, как-бы запачканных краской или заношенных с оппозиционными и экстремистскими лозунгами на японском. Это возвестило о приходе стиля Gothic and Punk, немного более раздолбайского и нецензурного чем Готический стиль. Это панк-веяние было подхвачено уличной молодежью, которая вскоре стала создавать собственные маленькие магазинчики на задворках Харадзюку(и впоследствии привело к появлению Панк-лолит. прим. пер.). Со временем крупные токийские компании присоединились к популярному течению и запустив собственные готик-бренды, такие как "Black Peace Now" и Algonquins, стали продвигать свою одежду по всей стране. С их хорошо обученным персоналом и большими производственными возможностями они стали выпускать большое количество качественной одежды и благодаря множеству магазинов по всей Японии, им не составляло большого труда хорошо её продавать. Не совсем G&L брендом был "BABY, THE STARS SHINE BRIGHT", который появился в 1989 году и определял свой стиль как исключительно Лолитный. Одежда выпускаемая этим брендом была как у сказочных персонажей, в которых розовый, голубой и белый преобладали над готическим чёрным(впрочем сегодня в каталоге BtSSB вполне достаточно чёрных вещей для тех, кто предпочитает тёмные сказки. прим. пер). С выходом в прокат в 2004 году фильма “Shimotsuma Monogatari” (или “Kamikaze Girls”), в котором главная героиня, которую сыграла актриса Kyoko Fukada, была одета в вещи исключительно этого бренда, стиль Лолита заметно увеличил число своих поклонников. Сегодня для журнала KERA Maniax я много путешествую по миру и фотографирую людей, предпочитающих Готический стиль в одежде. Сегодня это движение – Gothic – Gothic&Lolita – Lolita, уже больше не является лишь Кансайским феноменом. Таким образом, готическое движение, начавшееся в Японии в 1997 году и распространившееся с помощью публикаций в журнале Gothic and Lolita Bible, повлияло на стиль по всему миру. Я часто слышу от женщин, копирующих G&L стиль: "несмотря на то, что мы одеваемся в японском стиле, мы не выглядим также стильно как японские девушки", и это при том, что эти японские стили базировались на желании Японцев подражать европейской одежде. Для нас, Японцев, очень приятно слышать это, и, пожалуй, немного смущающе. Стиль одежды Gothic and Lolita вдохновлённый десятелетиями некой заокеанской романтики, появившийся на западе Японии, в Кансайском районе, проложивший себе путь до Токио и окрепший там, ставший одной из составляющих понятия "Harajuku Fashion", закончил своё путешествие за океаном, став одним из самых значительных, и немного странных модных течений родом из Японии. Послесловие. В статье упоминается одна из японских visual-kei рок-групп. В Японии музыкальные исполнители и их внешний вид гораздо сильнее влияют на своих поклонников, чем в других странах. И поэтому я решил приложить некоторое количество клипов и концертных выступлений, чтобы было лучше понятно, о чём идёт речь. А также видео с современных показов посвященных стилю G&L. Défilé de Mode Laforet Harajuku: Collection in Paris : Japan Expo 2009 "Malice Mizer" Именно эта группа и её основатель Мана (Mana) оказали наибольшее влияние на популяризацию стиля Готик Лолита. После распада группы в 2001, Мана создал новую – "Moi dix Mois", которая, по сути, является его сольным проектом. рекламный ролик бренда "Moi-même-Moitié" принадлежащего Мане "D" и "BLOOD" "Ayabie"(до 2006 года) и "Megamasso"Обе группы были созданы Ryohei(гитара) Группы существовавшие в 1997-2001 и сотрудничавшие с лэйблом KEY PARTY "Himitsu Kessha Codomo A" и "Kibouya Honpo" Обе группы были созданы Eiji(вокал). Их творчество относят к направлению angura-kei, то есть группам, которые черпают вдохновение во всём японском. В том числе и в новых модных течениях, появившихся в японии в последние годы.
Credits: Familia в ТЦ "Митино Парк" Российский offprice ретейлер Familia планирует открыть на территории России в 2024 году не менее 50 новых магазинов, их общее число может достичь 500. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора по развитию и продажам Familia Александр Гришак в кулуарах международной выставки и конференции Mallpic. "Минимум 50 магазинов мы планируем открыть в 2024 году", - сказал он, добавив, что общее количество магазинов в России в 2024 году может достичь 500, а их общая площадь - свыше 600 тыс. кв. м. Напомним, летом сеть Familia открыла самый большой магазин в Нижнем Новгороде и второй по размеру в России. Площадь пространства составила более 2000 кв м. В магазине представлено более 50 000 различных наименований товаров. Александр Гришак: Мы считаем развитие крупного формата шоппинга офф-прайс очень перспективным Заместитель генерального директора по развитию и продажам Familia Александр Гришак ранее комментировал планы компании: «Мы считаем развитие крупного формата шоппинга офф-прайс очень перспективным, уже начали рассматривать новые торговые пространства площадью более 2000 кв м в основных российских городах-миллионниках. Мы хотели бы и дальше открывать подобные магазины». Увеличенная площадь позволила расширить продуктовую матрицу: в новом магазине представлено более 50 000 различных наименований товаров, при том что в стандартных магазинах Familia обычно представлено 25 000 наименований. Familia - федеральная сеть магазинов, работающая в сегменте off-price. Она была основана в 2000 году.
На отечественном небосклоне Высокой моды засверкала новая звезда - Дом мод "Каменевы". В конце прошлого года Ольга Каменева успешно дебютировала на Неделе высокой моды в Москве. Дебют в высшей лиге. Коллекция Ольги Каменевой "Девочки Флинта" на Неделе высокой моды - 2001 вызвала большой интерес любителей и профессионалов модельного бизнеса. На фоне иностранных коллекций, которые больше походили на прет-а-порте, лаконичный показ ярославских моделей, смотрелся вызывающе изысканно. Без преувеличения, Дом мод "Каменевы" стал открытием 2001 года. Вот как оценил дебют директор Дома мод "Каменевы", а по совместительству еще и муж модельера Александр Каменев: - Просто супер! Это шаг на новую ступень. Можно много трепаться: "Я умею, я хочу", а когда тебя признали как равного, это уже показатель мастерства. Я сейчас говорю не о наградах. Как дебютанты мы на них и не рассчитывали. Зато в кулуарах все было предельно ясно. И по вниманию прессы, и по разговорам с коллегами. Признание профессионалов - это самое ценное. А вот земляки Каменевых, как ни странно начали утешать. За эти годы в Ярославле привыкли, Ольга, а теперь уже и ее дочь Анна Каменева со всех показов привозят призы. Это трогательное сочувствие со стороны друзей и постоянных клиентов, тоже своего рода награда. Символ народного признания. Дорога к подиуму. Путь семейства Каменевых в модельный бизнес был тернист, хотя и нетипичен для большинства российских модельеров. Работали в Театре. Александр - актером, Ольга - костюмером. Когда начались перебои и деньгами, а это причудливым образом совпало с началом перестройки, Ольга стала шить для знакомых. Вся квартира превратилась в огромную примерочную. Всякое бывало. Сами варили джинсу. Шили для фарцовщиков и фирмачей. В то время многие клиенты просили будущего кутюрье пришпандорить на эксклюзивную модель блестящий лейбл под фирму от какого-нибудь китайского пуховика. Постепенно приработок трансформировался в бизнес. В 93-м сняли танцкласс в ДК "Строитель" на окраине города...
С 25 сентября по 25 октября 2009 г. Автор и куратор: Олег Кулик При участии Виктора Рибаса, Дениса Крючкова, Гермеса Зайготта Музыкальное оформление: Ганс П. Хольман Ассистент куратора: Василина Аллахвердиева Место проведения: ТД «ЦУМ» г. Москва, Петровка, 2 Это проект-медитация на сакральные смыслы современного московского искусства 1960-2000 гг (на материале акции/перформанса, главным образом). Под "сакральностью" в данном случае понимается как эстетическая значимость художественного высказывания, так и его мистический, магический, эзотерический или религиозный накал. «Любой коммуникационный «живой» смысл, который может возникнуть в нашем диалоге, заранее девальвирован и отнесен в область иллюзий, потому что он, как семантическое событие, возникает только в пространстве «голосов», организованном здесь как пространство галлюцинаций. Однако задача у нас иная. Мы не собираемся безобразно себя вести в этом голосовом пространстве, показывать жопу, хрюкать, орать, выть, ползать, скакать на четвереньках, ссать друг другу на голову и т.п. Оно будет просто саморазвертываться как еще один уровень языка описания, который мы будем воспроизводить совершенно автоматически – отсюда возникает некоторая голосовая атака и напряженность – не так просто синхронно повторять чужие реплики». Эти слова из третьего тома «Поездок за город»Коллективных Действий – хороший эпиграф к проекту «Москва. ЦУМ. 2009». Этот проект – художественный, авторский комментарий к истории современного искусства конца прошлого века. Проект не претендует на историческую объективность, а претендует как раз на вполне субъективную, зрелищную историю. С одной стороны, это попытка понять, что из сделанного двадцать-тридцать лет назад и сегодня видится, что и сегодня продолжает звучать. С другой стороны, это попытка создать пространственную инсталляцию (литургию) на материале современного искусства Москвы. Жанр пространственной литургии опробован в проекте «Верю» (Москва, 2007) и «Вечерне Деве Марии» Монтеверди (Париж, 2009). Деление на десятилетия и экспертные оценки не главное в этом проекте, хотя и здесь главными действующими лицами будут Московский Концептуализм, тотальная инсталляция Кабакова, перформанс 1990–2000-х. Идея проекта – пульпировать пространство. Хочется посмотреть на опыт художественной акции 1960-2000 гг в пространственной перспективе, ощутить границы тела в пространстве. Нерв проекта в трансформации наиболее ярких акционных событий недавнего прошлого в единое визуальное пространство тотальной инсталляции в духе Кабакова, а также в переводе местных событий на язык современной свето-звуковой инсталляции. Проект направлен на ревизию художественной акции с позиций сакрального зрелища (мистерии, оргии, литургии, "общего дела"). Инсталляция представляет собой длинный лабиринт шириной три с половиной метра, который растянут по всей площади (4000 кв. метров) и имеет фиксированный вход и выход. Стены коридора формируются из полупрозрачной «полицейской» пленки. С одной стороны она может быть прозрачной, с другой – зеркальной, в зависимости от задачи и того, откуда на нее падает свет (сторона, на которую падает свет, становится зеркальной). Идущий по коридору будет постоянно видеть и слышать то, что искушенного зрителя отсылает к известным ему событиям прошлого, так или иначе трансформированным, а неискушенного, нового зрителя интригует без отсылки к оригиналам. Лабиринт аранжирован как таинственное, полное «удивительных» событий «бесконечное» пространство, одинаково интересное для «посвященных» и «неофитов». Здесь акцентирован «дух» художественного события, предъявляется не документация, а реконструкция жеста (не обязательно музейного, но обязательно незабываемого). Путешествие по зеркальному лабиринту сопровождается как в театре теней появлением странных фигур в неожиданных для зрителя местах. Зрителей сопровождают пересекающиеся голоса. Фигуры разговаривают, бормочут, о чем-то кричат, плачут, к чему-то взывают или жгут огни. Эти тени проецируются на большие экраны, свободно размещенные в зале и скрытые от зрителей за зеркальными пленками. Тени не все время видны, они то зажигаются, то гаснут, поэтому внимание зрителя может быть обращено в любую сторону, как бы блуждать по этому бесконечному лабиринту, участвовать в гигантском перформансе. «Номинальное» название не случайно. Речь в проекте (в данном случае «Москва. ЦУМ») прежде всего идет о пространстве как таковом и о его пластических и сакральных возможностях. В данном случае речь идет о пространстве ЦУМа, что хотелось бы подчеркнуть. Каждое пространство – ЦУМ, брошенного завод, бывшего трамвайного депо, чердак, магазин, храм или зооферма обладают потенциальными сакральными возможностями, которые интересно выявить. Поэтому акцент делается на конкретном месте, конкретном городе, конкретной стране.
Аналитики сервиса Freestylo отметили, что этой осенью по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пользователи начали чаще покупать вещи, модные в 2000-ых. К примеру, спрос на платья силуэта baby doll вырос на 22 проц, а на широкие джинсы-трубы с низкой посадкой ― на 28 проц. Если говорить об аксессуарах, то популярностью пользуются массивные цепи, их покупают чаще на 25 проц, а сумки-багет, как в сериале «Секс в большом городе» ― на 50 проц. «2000-е ассоциируются у нашей аудитории с легкостью и беззаботностью юности, а одежда дает возможность ненадолго вернуться в это время, создать себе ощущение праздника. Этого многим сейчас не хватает», ― комментирует тренд Анастасия Таамазян, основательница Freestylo. Также аналитики Freestylo отмечают, что спрос на подборки в спортивном стиле этой осенью упал на 6 проц по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Каждая вторая клиентка сервиса выбирает вещи в женственном стиле ― романтическом или lady like.
Многофункциональный комплекс общей площадью 20 тыс. 942,8 кв. м на Измайловском шоссе, принадлежавший ООО "Руслайн 2000", продан банку "Авангард" за 1,55 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве ("Федресурс", bankrot.fedresurs.ru). Торги проводились посредством публичного предложения, пишет "Интерфакс". В сентябре SRG-Consulting оценила стоимость этого объекта в 1,83 млрд рублей с учетом НДС. Первоначально его пытались продать за 2 млрд рублей. Чистая прибыль "Руслайн 2000", по данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2016 году составила 1,68 млрд рублей. "Руслайн 2000" входит в группу АСТ семьи бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, писали "Ведомости". Крупнейшим кредитором компании является БМ-банк , входящий в группу ВТБ , задолженность превышает 17 млрд рублей. Комплекс находился в залоге у этого банка, своим правом оставить его за собой кредитная организация не воспользовалась. Сам Исмаилов признан банкротом 9 марта 2017 года. В реестр кредиторов включены требования БМ-банка (17,4 млрд рублей), Sezaria Limited (8,9 млрд рублей) и Deutsche Bank (967 млн рублей). Требования последнего обеспечены недвижимостью в Антибе (Франция, Приморские Альпы).
Какие надежды вы связываете с получением приза "Золотой манекен"? - Моя мама считает, что всеми своими победами я обязана своему имени. В моей жизни было много призов, мне очень приятно было их получать, но ни один из них не освободил меня от ответственности и бесконечного труда. Так что, надеюсь, работы только прибавится. Какие слагаемые успеха вы можете перечислить, рассуждая об успехе дизайнера в нашей стране, и что именно мешает вам в продвижении собственной марки на российском рынке? - Успех - это 99 % труда и, надеюсь, немного таланта, а также интуиция, воспитание, образование и способность бесконечно начинать все сначала. Чем лучше будут жить люди в нашей стране, тем в большей степени будут востребованы дизайнеры. Назовите главное событие в истории вашего Дома за прошедший сезон 1999-2000 года? - Успех на показах в Страсбурге, проект "Valenki -2000", ожидание открытия собственного бутика, появление, надеюсь, племянника (Катя Стриженова собирается стать мамой). Все коллекции Виктории Андреяновой, похоже, о ней самой. Так пошло с самого начала ее карьеры, когда из Центра Моды России, куда она распределилась после окончания текстильного института, Виктория отправилась в командировку в Сингапур на "слет Василис по обмену премудростями", как говорится в одном милом детском мультике. Вернулась же оттуда с четкой идеей шить собственную одежду, утвердить свой стиль, то есть открыть собственное дело, что и сделала, организовав в 1992 году дизайн-фирму "Виктория А". С 1997 года Виктория Андреянова одновременно с работой в фирме "Виктория А" является художественным руководителем Дома моделей, созданного на базе предприятия "Президент-Сервис", обслуживающего высшие органы государственной власти. В 1999 года фирма "Виктория А" преобразовывается в "Дом моды Виктории Андреяновой", который является творческой лабораторией и для будущих модельеров. Светлана Пепина, студентка Омского Государственного института сервиса была замечена Викторией на одном из конкурсов и приглашена ...
Сумка-седло Christian Dior, придуманная Джоном Гальяно в 2000-м году, вернулась спустя почти два десятилетия. Вещь, ставшая популярной во многом благодаря Саре Джессике Паркер и сериалу «Секс в большом городе», а также Пэрис Хилтон и Бейонсе, появилась в новой осенне-зимней коллекции модного дома. Причем сразу в нескольких вариантах: из черной, красной, синей и пудровой кожи и ткани Oblique, созданной Марком Боаном в 70-е. Переизданная сумка Saddle доступна в мини размере и в увеличенном варианте. По форме культовый предмет 2000-х напоминает сумку-вьюнок, которую ковбои привязывали к седлу. Вернуть сумку решила лично Мария Грация Кюри, креативный директор Dior. Стоимость аксессуара варьируется от 2350 до 8500 тысяч долларов. Фэшн-блогеры и модели уже месяц активно делятся фото с Dior Saddle в Instagram. А звезды нулевых ностальгируют. Back in the day when I was a teen in LA rocking my low rise jeans, @Dior #SaddleBag & roller skates. pic.twitter.com/9rr6c8hDQS - Paris Hilton (@ParisHilton) 21 июля 2018 г. Возвращение культовой сумки Dior Напомним, сумка-седло впервые была представлена Гальяно в рамках показа коллекции Spring/Summer 2000. Мария Грация Кюри впервые использовала архивные сумки на показе в феврале этого года, а затем решила перевыпустить модель. "Я подумала, что эта коллекция станет возможностью возродить вневременную красоту", - сказала Кюри. "> Фото: Dior
Конкурс «Экзерсис. Прет-а-порте на ВВЦ» В Международном конкурсе молодых модельеров и дизайнеров «Экзерсис. Прет-а-порте на ВВЦ», который пройдет 28-31 марта 2006 года на ВВЦ свои коллекции представят 4 дизайнера – участника Центрально-Черноземного регионального этапа Международного конкурса молодых модельеров и дизайнеров «Экзерсис-2006», который прошел в Воронеже 18 февраля. К Натальи Кумицкой, коллекция «Прекрасная леди» (г.Воронеж), Ирине Крячковой, коллекция «Шапито» (г.Воронеж), Жученко Инне, коллекция «Укрощенная танцем» (г.Шахты) присоединилась Меньшикова Наталья, коллекция «Уик-энд» (г.Белгород). Несомненно, участие такого количества участников финала конкурса «Экзерсис-2006» от Центрального Черноземья, является серьезным и значительным успехом региональных дизайнеров и местных школ моды. Лекции историка моды Александра Васильева в Воронеже 14-15 апреля состоится очередной визит в Воронеж знаменитого историка моды, те-атрального художника и коллекционера АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА. Александр Васильев приедет по приглашению РФСМП «Молодежь Воронежа 21 века» и Fashion Consulting Agency, организаторов Регионального фестиваля моды и дизайна «Стиль Черноземья». Воронежцам и гостям города будут предложены увлекательные лекции, рассказываю-щие о мире моды XX века: «Кристиан Диор. Булавочный король» и «История современ-ной прически». Александр Васильев – это: Профессиональный театральный художник-декоратор, сценограф для опер и балетов, специализирующийся на театральных декорациях и костюмах, оформил более 100 спектаклей в 25 странах мира. Историк моды, автор выдающихся книг: «Красота в изгнании» (460 страниц научного текста, 800 черно-белых уникальных фотографий), «150 лет русской моды» (повествование о развитии моды от 1850 до 2000 года, 2000 иллюстраций и 450 страниц текста) и «Европей-ская мода. Три века» (посвящение европейскому костюму 1700-2000 годов, 420 стр., 1500 иллюстраций). Известный коллекционер, собирает вещи эпохи романтизма и вещи конца XVIII и первой тр...
При создании коллекции для Barbie ® дизайнер Алена Ахмадуллина вдохновлялась стилем обновленной линейки кукол Barbie ® Fashionistas, сообщает компания. Ключевыми вещами коллекции стали вечерние и коктейльные платья, «сочетающие в себе экспериментальный дизайн, характерный для бренда Alena Akhmadullina, и элегантную женственность стиля Barbie». Сумки коллекции выполнены в виде профиля куклы Barbie ® из золотистой кожи. Коллекция Alena Akhmadullina for Barbie представлена в пастельных тонах розового, голубого и зеленого и контрастных — черном и индиго. Силуэты коллекции включают платья-кюлот, платья-футляр и платья-шифт. Главными особенностями нарядов в стиле Barbie ® стали крупные флористические принты, женственные силуэты и плавные линии. В качестве стилиста и фотографа лукбука выступила Наталья Алавердян. Бренд Alena Akhmadullina создан в 2001 году дизайнером Аленой Ахмадуллиной. С 2005 года марка является постоянным участником парижской Недели моды pret-a-porter. Алена Ахмадуллина — обладательница многочисленных престижных премий и наград: победитель конкурса «Адмиралтейская игла — 2000», призер национального международного конкурса «Международная премия дизайна Smirnoff» (1999, 2000), обладатель призов в номинациях «Золотая вешалка» на конкурсе «Платье года — 2000», «Модный дизайнер» по версии премии «Женщина года Glamour» (2006), «Вектор моды» по версии Elle Style Awards (2008) и многих других. Производитель Barbie® — компания Mattel — один из мировых лидеров в области производства и дистрибуции игрушек. Штаб-квартира находится в г. Эль-Сегундо, штат Калифорния, США. Компания основана в 1945 году в США супругами Рут и Эллиоттом Хэндлер и Мэтсоном Гарольдом. Представительство в РФ открыто в 2012 году. Всемирно известные бренды компании Mattel — Barbie, Fisher-Price, HotWheels, Scrabble, Uno — продаются более чем в 146 странах. Фотографии предоставлены компанией.
Нижняя палата британского парламента проголосовала за то, чтобы лишить одного из самых богатых людей страны, владельца Topshop, сэра Филипа Грина, рыцарского звания. Титул Грин получил в 2006 г. за успехи в развитии торговли. За свою жизнь он спас от финансовых проблем несколько компаний, некоторые из них стали лидерами ритейла в стране. Сейчас он председатель совета директоров группы Arcadia, известной своими брендами Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Wallis, Evans, Burton и Miss Selfridge. Ей принадлежал одежный ритейлер BHS (ранее British Home Stores), который и подвел магната. Об этом пишут «Ведомости». В 2000 г. Грин купил эту сеть за 200 млн фунтов. Через четыре года она стоила в 5 раз дороже. Еще пару лет назад у сети в Великобритании было 164 универмага плюс франшиза за рубежом. Но сеть семь лет подряд работала в убыток и в марте 2015 г. была продана группе инвесторов за символический 1 фунт стерлингов. Несмотря на все усилия, спасти ее не удалось: в этом году в конце августа закрылись последние 22 магазина сети. Без работы остались 11 000 сотрудников. Более того, из-за дыры в пенсионном фонде около 20 000 человек рискуют получить на старость куда меньше средств, чем рассчитывали. Первый магазин BHS был открыт в Лондоне в 1928 г. американскими бизнесменами, которые решили последовать успешной в прошлом модели торговой сети Wollworths. C 2000 г. сетью владел Филип Грин, который приобрел ее за 200 млн фунтов. В 2015 г. Грину пришлось продать бизнес консорциуму Retail Acquisitions, специализирующемуся на выкупе нерентабельных активов, за номинальный 1 фунт. Новый собственник не смог разрешить проблему с долгами компании, в том числе с дефицитом пенсионного фонда в размере 571 млн фунтов, и в апреле 2016 г. бизнес был передан в управление внешней администрации. Общий долг компании к тому времени достиг 1,3 млрд фунтов. Причиной банкротства BHS комитет по труду и пенсиям британского парламента назвал финансовые злоупотребления, которые были допущены Грином в личных целях и в целях своей семьи, в результате чего и возник дефицит пенсионного фонда. Торговая сеть BHS насчитывала 164 магазина в Великобритании, все они были закрыты к концу августа 2016 г. 72 зарубежных магазина и онлайн-бизнес BHS выкупил катарский конгломерат Al Mana Group. В июне 2016 г. новый владелец учредил британскую компанию BHS International UK Limited. Al Mana Group управляет более чем 50 компаниями в различных отраслях, включая дистрибуцию автомобилей, торговлю одеждой и предметами роскоши, медиа, недвижимость и др. Принадлежит братьям Аль Мана. Один из них, Виссам Аль Мана, - муж Джанет Джексон, сестры покойного короля поп-музыки. Виновником краха парламентарии посчитали Грина. Якобы тот периодически изымал из компании разными способами миллионы фунтов и в конце концов довел ее до банкротства. Теперь судьба рыцарского титула Грина в руках специального комитета правительства, отвечающего за награды. BHS не дожила до 100 лет «Он избил [BHS] в кровь, лишил пищи и воды, подсадил на приборы жизнеобеспечения», - возмущался парламентарий-лейборист Иэн Райт. Его коллеги не отставали в жестких комментариях. Парламентарии подозревают, что в погоне за деньгами Грины выкачивали из BHS и других своих ритейловых сетей миллионы фунтов разными способами. Сам Грин в ответ опубликовал мнение двух юристов, которые назвали все обвинения депутатов «странными» и «безосновательными». В апреле 2016 г. FT провела расследование и сделала вывод, что чета Грин могла вывести только из BHS 1,2 млрд фунтов. Прежде оценки других газет колебались в пределах 400-700 млн фунтов. Правда, издание оговаривается, что сюда включены не только дивиденды, но и выплаты Arcadia за услуги по управлению и дистрибуции, за арендуемые помещения и т. д. Как бы то ни было, итог управления Грином сетью BHS таков: фирма, просуществовав 88 лет (из них 15 в составе бизнес-империи семьи Грин), оказалась в процессе ликвидации. В марте 2015 г. Грин продал сеть, приносящую седьмой год одни убытки, консорциуму инвесторов Retail Acquisitions по главе с Домиником Чэппеллом. Это бывший автогонщик, переживший три банкротства своих бизнесов, ужаснулась британская пресса. Ни оздоровить, ни перепродать ее новые хозяева не успели. Покупателей отпугивал дефицит пенсионного фонда работников компании в 571 млн фунтов. Когда Грин в 2000 г. покупал BHS, никакого дефицита не было. В апреле этого года ритейлер перешел под временное управление консалтинговой компании Duff & Phelps, но и той не удалось найти иного выхода, кроме ликвидации компании. Старый недруг Грина Роуз припечатал на страницах FT: «Грин больше человек прошлого, чем будущего. Он классический ритейлер, работающий в помещениях». Это был намек на то, что торговля сильно изменилась под влиянием интернета. Впрочем, сам Грин на страницах того же издания объявил, что не видит в этом проблемы: «Заблуждение думать, что работающие в массовом сегменте магазины исчезнут через 10 лет: это эволюция, а не революция. Люди хотят покупать. Нужно понимать продукт, процесс закупки и другие вещи. Все равно, торгуешь ты онлайн или физически, навыки остаются теми же». Источник: "Ведомости" Фото: Financial Times, via Wikimedia Commons
Банк "Авангард" хочет отказаться от торгового центра в Измайлове, принадлежавшего экс-совладельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, сообщила газета "Ведомости". "Банк подал иск в Арбитражный суд Москвы к конкурсному управляющему фирмы "Руслайн 2000": истец требует признать недействительным договор купли-продажи имущества и взыскать 1,5 миллиарда рублей. Иск связан с претензиями банка к качеству и документации", - отмечает издание. Также подчеркивается, что "Руслайн 2000", признанная банкротом, входила в группу АСТ бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и его семьи. Этой фирме принадлежал торговый центр на 20,9 тысячи квадратных метров на Измайловском шоссе. В 2015 году суд признал Исмаилова банкротом, а в конце прошлого года Басманный районный суд заочно арестовал его по обвинению в организации убийства и незаконном обороте оружия. Торговый центр в Измайлове был заложен по кредиту БМ-банка. В 2017 году банк "Авангард" купил имущество "Руслайн 2000" 1,5 миллиарда рублей. По данным "РИА Рейтинг", банк "Авангард" на 1 октября 2017 года занимал 54-е место по величине активов среди российских кредитных организаций.
КОЛОНКА В России развитие ритейла и торговой недвижимости шло параллельно и волнообразно переключало влияние с рынка торговых центров на рынок арендаторов и обратно. В колонке Fashion Consulting Group Михаил Петров, основатель и генеральный директор Smart Estate Moscow и автор семинара «Ритейлер и торговая недвижимость: как получить лучшие условия аренды и работать в прибыль», рассказывает о том, как формировались эти два рынка и почему ритейл должен учиться вести переговоры с торговыми центрами на равных. 1990-е - дикий бизнес К концу 90-х годов с развитой системой вещевых рынков, обедневшим после кризиса 98 года населением и одновременным дефицитом всего качественного и просто красивого, в Москве появились первые торговые центры для разных слоев населения: Семеновский, Дружба, Смоленский пассаж, Садко Аркада, Мираж, Наутилус. Эти некрупные проекты объединяли лучших ритейлеров, которых на тот момент в России насчитывалось не более 500. Ключевыми при отборе были всего два критерия: наличие брендовых товаров и опыта открытия магазинов. Не мудрено, что успех таких предприятий в изголодавшейся по нормальному товару Москве можно было легко спрогнозировать. Стандартный оборот в 300 тысяч долларов в месяц с точки в 60 кв.м. позволил торговым центрам быстро нарастить очереди желающих получить арендное предложение. Первая волна ритейлеров конца 90-х оказалась нежизнеспособной, так как развивала навыки быстрого сбыта продукции с максимальной маржой. В тот период стоковые вещи и подделки продавались на каждом углу, причем в уже качественных интерьерах и по баснословным ценам. Покупатель устал от рынков, устал от ларьков и грязной Москвы, он требовал качества и готов был переплачивать, вливая в иссушенное горло живительную влагу в виде товаров из красивой западной жизни. В момент, когда пришло насыщение, устаревшие схемы работы обанкротили предпринимателей, и те ушли с рынка. Новые технологии ведения бизнеса в конкурентном поле и борьбе за покупателя подхватили компании, созданные не челноками, а бизнесменами с финансовым образованием и доступом к инвестициям и кредитам. 2000-е - эпоха гламура и федеральные сети Более крупные проекты - Атриум, Меги - начали открываться в начале 2000-х, когда ажиотаж был очень высок, а количество профессиональных ритейлеров увеличилось до 3000. Таким образом на одно место в торговом центре приходилось до 10 претендентов (при наличии 200-300 мест всего). Навыки работы с арендаторами, которые в то время были актуальны для ТЦ, включали в себя умение заполучить лучшие бренды на максимальных арендных условиях. Сопротивление владельцев магазинов росту ставок было практически бесполезно - все перекрывалось ошеломительным успехом открытий все новых и новых торговых центров. В середине 2000-х, на пике развития рынка торговых центров начали появляться федеральные сети, и этот идеальный союз сторон надолго стал нерушимой крепостью, и близко не подпускающей к себе малый бизнес. Кризис 2008 года почистил рынок от объективно устаревших игроков и в том, и другом поле. Откровенно слабые операторы сошли с дистанции, а плохие торговые центры занялись реконцепцией. Но построенное когда-то крайне редко бывает разрушено. Торговые центры меняются, перестраиваются, накапливая опыт и наращивая экспертизу. А вот ритейл фактически стоит на месте, просто закрывая нерентабельные магазины. Рынок обновляется за счет новых игроков. 2010-е - малый бизнес в ТЦ Начиная с 2014 года, когда с предыдущей зачистки новая плеяда сетевых предпринимателей еще не успела подрасти, торговые центры открыли двери для малого бизнеса с его свежими идеями, креативностью и всем тем, что стало востребовано у «нового потребителя», уставшего от «жвачки» повторяющихся товаров и одинаковых магазинов. В торговые центры потекли реки «свежей крови» еще неоперившихся нишевых брендов, русских дизайнеров и крафтовых кафешек. До сих пор это больше напоминает сценарий голливудского фильма, где герои не знают, что их выращивают на органы, и с замиранием сердца и надеждой ждут часа перехода в обещанный прекрасный мир, который на самом деле является местом их казни. Для того чтобы не оказаться очередным куском топлива для торгового центра, необходимо разобраться в своей ценности и действовать по принципу, кто платит деньги, тот и заказывает музыку, и никак иначе. К сожалению, пока кто-нибудь не научит рынок ритейла общаться с торговой недвижимостью как минимум на равных, количество жертв будет только увеличиваться. Для примера приведу кейс одного крупного торгового центра на Северо-Востоке: ротация арендаторов мелких площадей данного объекта составляет 30% в год. И угадайте, что - конечно же, эта информации держится в тайне. Вообще, на мой взгляд, корень зла кроется как раз в асимметрии информации и слабой аналитике со стороны потенциального арендатора (бренда, дизайнерской марки). Давайте посмотрим, какой минимум информации должен получить ритейлер для того, чтобы принять решение арендовать помещение или нет: - Демография района - Посещаемость торгового центра - Локация помещения внутри ТЦ - Поток людей перед витриной - Качество людей перед витриной - Понимание своей конверсии и всех прочих экономических показателей На основе этих данных необходимо составить пессимистичный расчет. Ибо только он позволит компании минимизировать арендные риски и принять правильное решение. Важно помнить, что силы сторон в переговорах с торговым центром не равны, но выиграть их можно. Чтобы помочь в этом ритейлерам, 19-20 декабря я провожу в Fashion Consulting Group двухдневный семинар, где буду подробно рассказывать о торговых центрах и стрит-ритейле Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России, о том, как решить, в каком случае вам нужен магазин в ТЦ, а в каком на улице, как выбирать площадь под магазин, как правильно презентовать себя, чтобы попасть в ТЦ, как выстроить с ним эффективные отношения и как потом мониторить трафик и считать конверсию. Фото предоставлено FCG
Аналитики сервиса Freestylo провели исследование, согласно которому этой осенью по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пользователи начали чаще покупать вещи, модные в 2000-х. Как говорится в сообщении компании, спрос на платья силуэта baby doll вырос на 22%, а на широкие джинсы-трубы с низкой посадкой ― на 28%. Если говорить об аксессуарах, то популярностью пользуются массивные цепи, их покупают чаще на 25%, а сумки-багет, как в сериале «Секс в большом городе» ― на 50%. «2000-е ассоциируются у нашей аудитории с легкостью и беззаботностью юности, а одежда дает возможность ненадолго вернуться в это время, создать себе ощущение праздника. Этого многим сейчас не хватает», ― комментирует тренд Анастасия Таамазян, основательница Freestylo. Также в Freestylo отмечают, что спрос на подборки в спортивном стиле этой осенью упал на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Каждая вторая клиентка сервиса выбирает вещи в женственном стиле ― романтическом или lady like.
Все коллекции Faberlic by Alena Akhmadullina будут представлены в каталогах бренда с октября и будут сменять друг друга до декабря, сообщается в пресс-релизе компании. При создании первой коллекции «Птица счастья» дизайнер вдохновлялась творчеством одного из австрийских художников-модернистов- Густава Климта. За основу взяты основные стилистические принципы, на которые дизайнер «взглянула через призму русской сказочной образности». Вся коллекция выдержана в сложных, переливающихся оттенках золота. Основным мотивом второй капсулы «Зимний букет» стали цветы, которые часто присутствуют в коллекциях бренда дизайнера. В коллекции для Faberlic цветы превратились в богатый орнамент на черном и темно-синем фоне, создавая атмосферу сказки про волшебный лес, населенный невероятными растениями. Третья капсула «Ампир» представляет «идеал величественной красоты в русском имперском стиле 18-19 вв». Царственность и торжественность выражены через орнаменты принтов, созданных на основе мотивов золотого шитья, и вышивок в современной технике на благородном панбархате. В рамках третьей коллекции также выпущен парфюм Faberlic by Alena Akhmadullina, который соответствует стилистике коллекции и дополняет образ фруктово-древесным ароматом с нотами черной смородины, сладкого апельсина и стойким шлейфом сандала, мускуса и ванили. Все коллекции будут представлены в каталогах Faberlic уже с октября и будут сменять друг друга до декабря. Алена Ахмадуллина: «Сотрудничество с Faberlic стало для меня одновременно и большой ответственностью - ведь речь идет о совершенно новом для этого бренда fashion-сегменте, и исполнением мечты о создании красивой и доступной одежды, которую может позволить себе любая женщина». Fashion-директор Faberlic Андрей Бурматиков: «Для рынка товаров моды наступил особый момент. Огромная масса покупателей потеряла прежние доходы, но не хочет терять привычный стиль жизни и стремительно ищет доступные по цене альтернативы. Одновременно с этим в обществе с особой силой возобновился поиск своей идентичности, что вызывает интерес к собственным брендам и дизайну. Предвосхищая новые вызовы рынка, компания Фаберлик, пошла по пути сотрудничества с ведущими дизайнерами, и первый шаг на этом пути - коллаборация с уникальным российским дизайнером, получившим международное признание, Аленой Ахмадуллиной. Это несомненно будет сенсацией, так как самые искушенные покупатели смогут стать обладателями авторского дизайна по доступной цене». Faberlic - крупнейшая российская компания на рынке прямых продаж, производитель запатентованной кислородной косметики. В 2003 году компания вышла на международный рынок, сейчас представительства Faberlic открыты в 24 странах мира. Бренд Alena Akhmadullina создан в 2001 году дизайнером Аленой Ахмадуллиной. С 2005 года марка является постоянным участником парижской Недели моды pret-a-porter. Алена Ахмадуллина - обладательница многочисленных престижных премий и наград: победитель конкурса «Адмиралтейская игла - 2000», призер национального международного конкурса «Международная премия дизайна Smirnoff» (1999, 2000), обладатель призов в номинациях «Золотая вешалка» на конкурсе «Платье года - 2000», «Модный дизайнер» по версии премии «Женщина года Glamour» (2006), «Вектор моды» по версии Elle Style Awards (2008) и многих других.
Дизайнеры Ольга и Анна Каменевы показали на Estet Fashion Week коллекцию весна-2013. Дом мод «Каменевы» основан в 1993 году в Ярославле. Сегодня в нем работают два художника-модельера: Ольга и Анна Каменевы. Основатель Дома Ольга Каменева - участник и победитель многих профессиональных конкурсов, выставок, недель мод. Обладатель гран-при «Серебряная туника» X Недели Российской моды в номинации «Лучшая коллекция недели» (Москва 2000 г.). Участник трех Недель Высокой моды (Москва 2001,2002, 2003 г.г.) Анна Каменева (дочь) после окончания в 1999 г. Лаборатории моды Вячеслава Зайцева вернулась работать в Ярославль. Участвовала и побеждала в конкурсах : «Текстильный салон» (г. Иваново, 1999 г.), «Кубок Мэра» (г. Ярославль, январь 20001 г.), «Конкурс им. Н. Ламановой» (г. Москва, 1999, 2000 г.г.), «Платье года» (Москва, 2000 г.), «Русский силуэт» (Москва, 2001 г.) С 2003 года Ольга и Анна создают коллекции под одним брендом «Ольга и Анна Каменева» для показов на «Неделе моды в Москве» и собственного бутика в Ярославле. У Дома два основных направления деятельности: работа с индивидуальными клиентами и создание коллекций Pret-A-Porter люкс для бутиков. Фото - Вадим Елистратов
"Живое платье", купленное Мадонной. Коллекции в бутиках Лондона и Брюсселя - средняя стоимость вещи $2500-3000. Собственный Дом моды на Виа дель Корсо в Риме. Всего за три года маленькая бунтарка из России шагнула к вершинам европейской моды. Парижская академия моды в этом году включила Катю Леонович в списки "ON" (основные участники) недели прет-а-порте наряду с Готье, Гальяно, Лагерфельдом и прочими всемирно известными кутюрье. Ранее наши модельеры удостаивались лишь чести попасть в списки "OFF" (гости). Платье для Мадонны Мужчины стали частью женского платья. Во время показа манекенщица почти не двигалась, а платье шевелилось, менялось, жило своей жизнью: его вели по подиуму спрятанные в юбке танцоры. Эта фантастическая модель - "Живое платье" (по-итальянски Abito viva) - былa создана русской кутюрье Катей Леонович для Дома Высокой моды Gattinoni и представлена на шоу "Альта мода" в коллекции весна-лето 1999-2000. Катя поделила юбку на пять отсеков. В них помещались пятеро стройных мужчин из кордебалета, они могли двигаться, извиваться, танцевать там как им вздумается. На юбку пошло двадцать пять метров ткани, но ее, как оренбургский платок, легко было протащить сквозь колечко. Катя использовала новую ткань - микрофибра, из которой чаще всего шьют военную одежду, потому что помимо растяжимости она обладает антибактерицидными свойствами. Принцесса Савойская, модная дива из княжества Монако, побывав на шоу в Венеции, сказала о "живом платье" Кати Леонович: "Я сразу прочитала смешение образов, заложенных в пластическом решении платья, - это римское барокко Бернини плюс персонаж по имени "вещь" из известного фильма "Семейка Адамс". Сразу после показа агент Мадонны купил эксклюзив за 120 тысяч долларов для коллекции американской поп-звезды. В тот же день платье (правда, без мужчин) было отправлено в Лос-Анджелес, в Пасадену. "Я всегда хотела уйти от обычного образа платья. Идеей было оживление Искусственного (неживого). Это платье - демонстрация власти пластического, ...
16-18 июля в Москве пройдет Indo-Russian Fashion Weekend – три коллекции prêt-a-porter от трех лучших дизайнеров моды из Индии. Tarun Tahiliani, Rohit Bal, Malini Ramani – Москве предстоит узнать и запомнить три имени, уже хорошо известные Лондону, Нью-Йорку и Милану. Инициатор проведения Indo-Russian Fashion Weekend в Москве - президент ювелирной марки Khazana (Treasures) Анжу Шахани. Генеральный партнер Indo-Russian Fashion Weekend мобильная сеть «МегаФон-Москва» представит в рамках мероприятия новый тариф – FASHION. Tarun Tahiliani // Тарун Таилиани. Превратив семейную мастерскую в первое индийское дизайн-бюро Ensemble, специализировавшееся на дизайне тканей, выпускник нью-йоркского Fashion Institute of Technology заслужил репутацию главного дизайнера текстиля и спасителя традиционных технологий вышивки. Проведя свой первый показ Лондоне (1994), Тарун стал желанным участником модных дефиле по всему миру: Гонконг (1997), Лос-Анджелес (2000), Сингапур, Лондон, Токио (2002), Нью-Йорк (2000, 2001, 2003), Миланская неделя моды (сентябрь 2003). Коллекции prêt-a-porter от Таруна Таилиани появились сравнительно недавно, что не мешает западным байерам испытывать к ним живой интерес. Бренд Tarun Tahiliani представлен в Sun Motoyama (Tokyo), Silfridges (London), Taylor (New York) и Sanskrit (Hong-Kong). Кроме того, одежда Таруна представлена в Индии – в сети его собственных бутиков Ensemble в Бомбее и Дели. Rohit Bal //Рохит Бал. Журнал Time в репортаже с недавней Недели индийской моды назвал его «индийским мастером тканей и фантазии». Свою первую коллекцию prêt-a-porter выпускник Delhi’s St.Stephen’s college представил в 1990 году – и с тех пор, ни один из рассказов о современной индийской моде не может обойтись без упоминания этого имени. Среди клиентов Рохит Бал: Ума Турман, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон, Наоми Кемпбелл и Анна Курникова, участвовавшая в одном из показов дизайнера в качестве модели. Высокий статус дизайнера подчеркнут его персональным пар...
29 декабря 2020 года Тинькофф обещает разыграть 2000 комплектов фирменных носков среди новых заёмщиков, оформивших кредит в рамках акции «Деньги вместо кредита» до 21 декабря 2020 года и воспользовавшихся кредитом в декабре. Изображение фирменных теплых носков от Тинькофф было обнародовано на официальном сайте. Сообщение 29 декабря Тинькофф разыграет 2000 комплектов носков среди новых заёмщиков в рамках акции «Деньги вместо кредита» появились сначала на bracatuS.