В этом году время проведения Лондонской Недели моды было изменено по просьбе организаторов аналогичного мероприятия в Нью-Йорке, которoe следует за Лондонской. В США модное событие было перенесено в связи с событиями 11 сентября: годовщине трагедии предшествовала неделя памяти и не один день различных церемоний, следовательно, показ мод был бы неуместен и незаметен. Нью-Йоркские орзанизаторы оценили сочувствие британских коллег, согласившихся провести Неделю с 12 по 17 сентября. Неделя моды в Лондоне В Неделе моды в Лондоне приняли участие такие признанные мастадонты кутюра, как Пол Смит, Ронит Зилха, Джон Роша, Бетти Янсон, Бен Де Лиси, Николь Фархи, Яспер Конран, GHOST, BURBERRY. В течение 6 дней в рамках Недели прошло 44 показа и 15 презентаций. 137 дизайнеров представили свои работы для продажи на Лондонской Дизайнерской выставке, которая проходила в те же дни. Это одна из крупнейших выставок модных товаров в Европе, позволяющая не только посмотреть, но и приобрести модные вещи от кутюр, включая взрывные модели "новой волны" и дебютные линии. Все они прошли строжайший отбор в среде придирчивых потребителей и масс медиа. Британский Совет моды совместно с сетью магазинов розничной торговли Topshop обьявили имена 20 молодых дизайнеров, награжденных чрезвычайно престижным призом "New Generation". Каждый из счастливцев получил финансовое обеспечение показа их весенне-летней коллекции на подиуме Недели или на Лондонской Выставке Дизайнеров. Спонсорская помощь "Новое Поколение" была учреждена в 1993 году, с целью поддержать начинающих модельеров в их борьбе за внимание СМИ, заказы и инвестиции. С тех пор эта программа позволила достичь карьерных высот таким известным ныне мастерам, как Александр Маккуин, Антонио Берарди, Клементс Рибейро, Джульен Макдоналд и Мэтью Уилльямсон. Обращает на себя внимание тот факт, что в этом году многие из "крестных детей" программы - как и другие именитые модельеры Туманного Альбиона - отказались участвовать в Лондонской Неделе моды, пре...
Настоящая сенсация в отечественной легкой промышленности - костюм от Кардена, изготовленный в России, скоро станет доступным для многих жителей страны. "Красный кутюрье", он же - "человек-этикетка", он же – орденоносец, на днях Александр Лукашенко наградил Пьера Кардена орденом, готовится передавать дела преемнику. В эти дни он решил показать свою любимую Россию племяннику. За светской жизнью "от кутюр" наблюдала корреспондент НТВ Нелли Закирова. Пьер Карден 48 раз обогнул землю, продвигая собственную марку. В гостинице, где он остановился, знаменитый кутюрье рассказал, что приехал по приглашению журнала "Финансовый контроль" для подписания договора о создании предприятия "Пьер Карден – Москва". Имена соучредителей он огласит во время открытия, в марте. Ожидается, что ультрасовременные фабрики оденут всю Россию в добротные платья и костюмы "от Кардена". Это будет одежда для среднего класса, "прет-а-порте", изобретателем которой и является Пьер Карден. Прозвище "человек-этикетка" Карден заработал не случайно. По наблюдению журнала "Тайм", его имя на всем, что можно пришить, приклеить, прибить гвоздями, привинтить, привязать, разлить по бутылкам и вообще - растиражировать. Сам же обладатель 500 патентов говорит, что изобретает всё, чего ему не хватает: "Я горжусь тем, что я единственный кутюрье, показавший свою коллекцию на Красной площади двумстам тысячам зрителей. До меня там показывали только военные парады. А я придумал, что Красная площадь - роскошный фон". За любовь к России и демократизм Кардена прозвали "красным кутюрье". Он присутствовал на закрытии реактора в Чернобыле, шил одежду для СССР еще по заказу Министерства легкой промышленности, делал бесплатно костюмы для Плисецкой, устраивал и финансировал гастроли "Юноны" и "Авось" за рубежом. "Коммерция и производство сделали меня дипломатом, но я хочу внести коррективы в одежду россиян. Не нужно одеваться слишком крикливо. Строгость – залог элегантности", - советует Карден. Вместе с Карденом в Россию приехал е...
В истории моды есть несколько личностей, которые уже при жизни стали своеобразными мифом, символом того прекрасного и изменчивого искусства, которое называют Высокой модой. Одна такая легенда – Ив-Сент Лоран - в этом году простился с миром haute couture. Другой легендарной личностью является Пьер Карден, который 2 июля отметил свое 80-летие. Сегодня Кардена, 80-летнюю легенду мировой моды, иногда пренбрежительно называют “дедушкой высокой моды”. Но разве этот ярлык что-то может изменить в том факте, что Пьер Карден - это революционер моды, один из пяти самых известных французов, начиная с 1960 года. Его модели появляются на обложках популярных глянцевых журналов уже более 50 лет, а состояние оценивается как одно из десяти самых больших в Европе. Его роскошный парижский офис расположен прямо напротив Дворца Президента Франции. В этом доме на авеню Марини, Пьер Карден работает почти полвека. Знаменитый мэтр при этом любит повторять: “Чтобы стать кутюрье, им надо родиться”. Будущий великий модельер родился в 1922 году в небольшом городке неподалеку от Венеции, в бедной большой семье, шестым ребенком. Отец его поначалу был наемным солдатом (как и дед; с такой биографией не странно, что он полюбил красный цвет и Красную Россию). Потом отец стал виноделом, и сын мог бы продолжить семейное предприятие. Однако душа у него к этому не лежала. Он уехал из Италии и свои школьные годы провел во Франции. Маленького Пьетро в школе дразнили “грязным макаронником”. А по дороге его, кстати, на одну ночь арестовали оккупанты, потому что все еще шла война. Поначалу Пьер планировал учиться на бухгалтера (эта его склонность, наверное, и помогла впоследствии создать успешную, прибыльно работающую империю с совершенно новым, прагматичным подходом к моде). Говорят, он встретил однажды гадалку, которая, посмотрев на линии его руки, предсказывает Кардену счастливую жизнь - основой которой станет прекрасное дерево, приносящее ему красивые цветы и плоды. Как сегодня признается сам Пьер Карден, ...
Его последний поклон Ив Сен Лоран, шестидесятипятилетний мастер высокой моды, заинтриговал редакторов всех модных журналов Парижа после того, как пригласил их на пресс-конференцию, отказавшись сообщить о ее причине. На пресс-конференции Сен Лоран заявил, что пришло его время уйти со сцены высокой моды. Кутюрье сказал, что это решение – одно из самых важных в его жизни, и поблагодарил всех мастеров, у которых он работал: Кристиана Диора, Баленсиагу, Эльзу Скьяпарелли и Коко Шанель, «которая научила меня очень многому». «Именно уроки Шанель дали мне возможность, много лет спустя подарить женщинам элегантность и, определенным образом, сделать моду более либеральной», - сказал Ив Сен Лоран. – «Именно я открыл первый бутик прет-а-порте в 1966 году, я начал создавать одежду, которая не принадлежала миру haute couture. Это помогло прогрессу моды. Я недавно осознал, что дал женщинам шанс достичь чего-то, что раньше было для них недостижимо». Среди своих достижений Сен Лоран назвал изобретение женского брючного костюма и смокинга. Описал кутюрье и свою карьеру, которая характеризовалась как высокими подъемами, так и ужасными падениями. «Я прошел через ад, я познал страх и ужас одиночества, я увлекался транквилизаторами и наркотиками, я узнал, что такое депрессия и психиатрическая клиника. Но в один прекрасный день все это кончилось, и я стал сильнее». Кутюрье не распространялся насчет причин своего ухода, однако, ходят многочисленные слухи о том (кстати, их поддерживает и Пьер Берже, друг и давний любовник Сен Лорана), что кутюрье не удалось поладить с представителями Gucci, купившими Дом, а точнее, с техасским дизайнером Томом Фордом. По словам Сен Лорана, коллекция haute couture, которую он выпускал в течение сорока лет, больше создаваться не будет. После ретроспективы работ мастера, которая пройдет двадцать второго января в центре Помпиду, ни одна из моделей от Сен Лорана на подиум выпущена не будет. Прощайте, мастер...
2 марта великий модный гуру Вячеслав Зайцев отметил юбилей. 40 лет творческой деятельности. Зайцев - первый русский кутюрье, признанный во всем мире и единственный из соотечественников, кто победил в конкурсе "Пять лучших модельеров Мира". Творческий юбилей мастера отмечался в московском театре "Новая Опера". Туда собрался весь столичный бомонд. От группы "На-На" в полном составе, до звезд театра Михаила Ульянова и Николая Караченцева. Естественно, говорили только о юбиляре. Зураб Церетели - Зайцев величайший художник во всем, что он делает. Его картины, его графика со временем принесут ему больше славы, чем костюмы. Но даже и без живописи, он достоин быть действительным членом Академии Художеств. За его удивительное чувство прекрасного. Святослав Бэлза - Это юбилей служения красоте. Сейчас вся наша мода гонится за двумя Зайцевыми. За Славой и его сыном Егором. И было очень трогательно, что в юбилейном показе коллекций отца принимал участие и его сын. Анатолий В. Климин - Зайцев это даже не явление в Российской моде. Зайцев - это все, что у нас есть. Мне даже странно представить, как страна-то жила сорок лет назад, когда у нас еще не было Зайцева. Детство. Отрочество. Юность. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ, профессор Вячеслав Михайлович Зайцев родился 2 марта 1938 года в городе Иванове в семье рабочих - Марии Ивановны и Михаила Яковлевича Зайцевых. Детство будущего кутюрье прошло в родном Иванове. Там же в 1952 году он начал постигать азы художественного мастерства в Ивановском химико-технологическом техникуме. Первая специальность - художник текстильного рисунка. С тем и отправился покорять Москву. И сразу поступил в Московский текстильный институт на факультет прикладного искусства (отделение моделирования одежды). Нам удалось раздобыть некоторые документы студенческих времен Вячеслава Зайцева. Студент Слава Зайцев тут же обратил на себя внимание. Преподаватели отмечали редкое, для молодого художника, сочетание...
Цвет – это начало. Он властвует над всем в мире моды. Он – король. Так было и так всегда будет. Цвет командует фасоном и диктует выбор ткани. Это «секретное оружие», классическая формула успеха, которая еще ни разу не подвела ни одного кутюрье во все времена. Дитмар Стерлинг – известный немецкий кутюрье, работающий в Париже, признанный мастер цветовой композиции. Именно он отточил до совершенства этот, ставший классическим, сюжет: цвет-фасон-ткань. Дитмар предпочитает стиль «деловая женщина». Он работает на реальных, земных и прагматичных дам, для которых цвет повседневного костюма – половина успеха в собственном бизнесе. Как вам сочетание – королевский синий, шафранно-желтый и бронзовый? Это сегодня уже классика. Стоит отметить, что те самые дамы, сделавшие ставку на волшебство господина Стерлинга, не ошиблись. Он одарен природным чувством гармонии, а это дано далеко не каждому. Можно выучить наизусть тысячи названий цветовых сочетаний. Знать по учебнику как с чем и что надеть, но когда понадобится создать определенное настроение, увы, без интуиции и Божьего дара – хотя бы немножко, совсем чуть-чуть – не обойтись. Человек – странное существо. По сравнению со способностями некоторых животных видеть, слышать и осязать – удивительно ограничен. И все же тот цветовой спектр, что доступен его восприятию, использует с похвальной фантазией, особенно в одежде. С точки зрения какого-нибудь инопланетного разума, способность воспринимать цвета, может быть, ничтожна, смешна и не значит абсолютно ничего. Но для человека… Представьте себе на мгновение, что все люди на Земле перестали различать цвета. Речь ведь идет не только о светофорах и семафорах. В конце концов, эти знаковые системы всегда можно заменить другими. А как быть с теми индивидуальными знаковыми системами, что принадлежат лично каждому из нас? Люди перестанут адекватно воспринимать друг друга, вырастет непреодолимая стена непонимания. И это -–настоящая катастрофа. Ведь то, что каждый из нас тайно бережет в глубине ...
Умер ли "от кутюр"? Этот вопрос модная индустрия задает с тех пор, как в январе этого года последний великий кутюрье прошлого века Ив Сен Лоран ушел на покой. Этот же вопрос прозвучал в 1957 году, когда скончался его учитель, великий маэстро моды Кристиан Диор. Дом Моды Сен Лоран пережил все катаклизмы ХХ века, однако, нельзя сказать, что они его совершенно не затронули. Список богатейших клиентов великого кутюрье сократился с 15 до 2 тысяч человек, хотя в последнее время наметились положительные тенденции. Для большинства Модных Домов основной статьей дохода давно уже стало производство аксессуаров, духов и готовой одежды. Дом Моды Сен Лоран имел свою линию "прет-а-порте" Rive Gauche, которую в течение ряда лет создавал Том Форд - директор Дома Гуччи, выкупившего в свое время у маэстро Ива права на эту коллекцию. Говорят, между Фордом и Сен Лораном всегда были весьма натянутые отношения. Линию "от кутюр" маэстро не доверял никому. Любой мало-мальски значимый модельер гордо именует себя кутюрье, однако для французов слово "от кутюр" имеет совсем другое звучание. Это название официально защищено законом и может использоваться лишь небольшой группой лиц, входящих в Синдикат парижских кутюрье - закрытый клуб, образованный в 1868 году Чарльзом Фредериком Вортом, куда принимаются лишь избранные. Недели высокой моды, проводящиеся два раза в год в январе и июле в Париже, старательно избегают какой-либо связи с неделями моды прет-а-порте, по традиции проходящими в марте и октябре. Хотя представляют коллекции одни и те же Дома - Шанель, Диор, Живанши, Лакруа и др. На показах "от кутюр" считают своим долгом присутствовать самые богатые и знаменитые люди мира, которые могут себе позволить платье от 100 тысяч долларов и больше. Экстравагантные костюмы, попадающие в заголовки последних новостей из мира моды, выполняют ту же роль, что роскошные концептуальные машины, представляемые на автосалонах. Они отнюдь не предназначены для того, чтобы их носили. Модные Дома создают такие на...
Валентин Юдашкин стал первым российским кутюрье, работа которого станет частью экспозиции нью-йоркского Института костюма. Об этом, как передает "Newsru. com", было объявлено на состоявшемся в Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке торжественном приеме. Вечернее платье от Юдашкина было передано художником в дар нью-йоркскому Институту костюма, который является частью Музея искусств Metropolitan. В коллекцию всемирно известного Института, основанного в 1937 году, входит свыше 75 тыс. костюмов и аксессуаров из стран всех континентов, представляющих развитие моды за последние семь столетий. Директор Института костюма Питер Кобе в своей речи отметил, что "с 1976 года, когда в нем прошла выставка "Слава российского платья", музей не имел возможности показать жителям Нью-Йорка образцы творчества российских модельеров, близкие по духу и величию к красоте старинной русской одежды". "Сейчас такой момент настал", - добавил он. Сам Юдашкин, выразив благодарность Институту моды за признание его работы, рассказал, что подаренное платье является частью коллекции "Анна Каренина", выполненной несколько лет назад и демонстрировавшейся в свое время в Париже. "Эта коллекция по духу русская - очень трагическая, печальная, ностальгическая, - заметил Юдашкин. - Ей, мне кажется, присуще все то, что характеризует русский костюм - культура ткани, кружево, вышивка". По словам модельера, к нему обратились представители попечительского совета музея Metropolitan с пожеланием выставить всю коллекцию. "Это очень приятно, и я, конечно, был рад передать им в дар это платье, - сказал кутюрье. - Теперь впереди совместные выставки, другие проекты". Главное же, считает Юдашкин, который стал первым из россиян, показавшим в Нью-Йорке в рамках престижной недели моды "7-ая на Шестой авеню" уже три свои коллекции, "чтобы Америка открылась перед молодыми российскими модельерами". Дизайнер стал в свое время едва ли не первым из российских кутюрье, кто проторил коллегам путь на подиумы Парижа и Милана. Работы ...
Не успел Ив-Сен Лоран в декабре 2001 года отметить сорокалетнюю годовщину открытия собственного Дома моды, как на пресс-конференции 7 января он объявил о прекращении своей работы в модельном бизнесе. Угроза, которая раздавалась с конца 60-х годов, наконец, была реализована. Ив-Сен Лоран, которого не без основания считают одним из трех символов мировой моды от Франции (его опережают только Шанель и Диор), таким образом, завершает целую эпоху - с его уходом индустрия haute couture ХХ века подошла к логическому концу. В новой эпохе будут царствовать уже новые имена. Его жизнь, его творчество - яркое доказательство того, что гений все же может побеждать трясину обыденности. Он родился 1 августа 1936 года в алжирском городке Оране - месте, которое никаким боком не имеет отношения к высокой моде. Бывшая мятежная французская колония, одна из беднейших в мире, однако явила миру настоящего гения. Отец его был военным, а мать-красавица безумно любила своего единственного сына и занималась именно его воспитанием. Благодаря ей Ив смог стать тем, кем стал в этой жизни. Материнская любовь контрастировала с обстановкой, которая окружала мальчика в школе. Он, как символ оранжерейного пиона, мало приспособленного к настоящей жизни, стал объектом насмешек и издевок со стороны своих школьных друзей. Условия существования в ней были настолько невыносимы, что, уже став достаточно взрослым и прославленным кутюрье, он признавался, вспоминая свои школьные годы: "Это был настоящий террор. Когда они дразнили меня, я говорил себе: ничего, когда-нибудь я стану знаменитым и тем самым отомщу своим врагам". Целеустремленность в этом хрупком и постоянно сомневающемся создании была настолько сильна, что Ив сумел воплотить задуманное в самое короткое время. Будучи 17 лет от роду, он сумел выиграть престижный конкурс Международного секретариата шерсти. Эта победа позволила ему приехать в Париж и поступить учиться в школу при Синдикате Высокой моды. Но закончить ее он так и не смог. Талантливый мальчи...
- Давайте совершим маленький экскурс в Вашу биографию... - Я родилась в Саратове. Параллельно с общеобразовательной, училась в художественной школе, потом окончила техническое училище по специальности закройщик, уже в Москве, заочно, училась в Институте Текстильной и Легкой Промышленности, одновременно с учебой создала в Саратове частное предприятие. Это была маленькая мастерская, она ютилась в подвальчике, тогда у меня работали один конструктор и три мастера. В Москву я привозила свои коллекции, проводила первые показы в кругу друзей. В 93-94 году мы с семьей окончательно переехали в Москву. Первый основательный показ прошел в это же время в клубе "Арлекино", был продемонстрирован полный диапазон одежды: от деловой до вечерней. С 94 года два раза в год мы показывали свои сезонные коллекции, давая нашим дамам заряд нового настроения. - Как вы определяете стиль "Дома моды Юлии Яниной"? - В основном это классика, но в работе с индивидуальными заказчиками стиль идет от личности женщины, я ловлю настроение и создаю образ для каждой конкретной женщины. - Каковы ваши симпатии в мире моды? - Конечно, для меня это в первую очередь великий учитель и маг, который столько сделал для женщин, - я имею в виду Сhristian Dior. Это классическая школа и основательный подход к женщине. И мы в своем Доме Моды тоже стремимся создавать традиции и следовать им. И прежде всего, это деликатные и близкие, доверительные отношения с клиентами. - Как Вы следите за модой? - Я езжу в Милан на неделю моды, посещаю выставки тканей, фабрики. Стараюсь следить за происходящим на Лондонской и Парижской неделях моды. Из модной периодики люблю миланский журнал "O-La" - мне нравится, что в нем одежду демонстрируют известные персоны. - Какое направление моды (лондонское, парижское, миланское) вам ближе? - Парижская и Миланская школы - я тяготею к школе высокого шитья. Мои мастера глубоко проникают в процесс создания одежды и вкладывают в вещи душевное тепло, поэтому эти вещи обладают сильной энергетикой, и...
Вообще-то, высокая мода – это невероятно серьезное дело. Во-первых, потому что многомиллиардный довольно рискованный бизнес. Во-вторых, потому что он управляет сознанием миллионов людей. В-третьих, потому что в нем работают очень серьезные люди. Но иногда им надоедает быть серьезными, и они придумывают всякие забавные штучки, которые игриво выплескивают на подиумы всего мира, заставляя нас ахать и примеривать на себя эти плоды творческого хулиганства. А в результате получаются эдакие забавные штучки, которые не позволяют даже самому сверхуверенному в себе человеку избежать мании величия. Особенно много таких штучек в коллекциях этого сезона. Устав от излишней классической элегантности, пережив шок после осенних нападений террористов, окрепнув духом и погрузившись в мир детских фантазий, всемирно известные дизайнеры одежды бросились придумывать милые безделушки. Ну, например, к лету мода от строгости и изысканности минувшей зимы решительно повернула к полной раскрепощенности и ироничной игривости, предложив либо очень маленькие вещички, либо безразмерные, словно снятые с чужого плеча. Если крохотные топики завершаются сегодня где-то в районе девичьего пупка, то рубашки, брюки и кардиганы могут вмести сразу двух юных барышень одновременно. Так называемый стиль XXL подразумевает ношение одежды на 2-3 размера больше нужного, в которой сам обладатель болтается, как пестик в ступке. Gucci, Ann Demeulemeester, Givenchy предложили совершенно безразмерные, “мешочного” типа брюки, ниспадающие мягкими складками. Причем они могут быть использованы как при занятиях спортом, так и в элегантной вечерней одежде. Streness предложил любителям экзотики очень большие по размеру сорочки и шерстяные кардиганы, словно снятые с широкого плеча любимого мужчины, а Michael Kors – просто гигантских размеров сумки-торбы, в которых может поместиться целый гардероб. Что касается сумок, то здесь пальму первенства в оригинальности следует присудить, несомненно, Дому моды Dior, который предложил цел...
Принято считать, что появление волны романтизма и сентиментальной чувствительности, захлестнувшей в этом сезоне подиумы мира, связано с естественной реакцией человеческого сознания на трагические события сентября 2001 года, произошедшие в Нью-Йорке. Спорить с этим невозможно: связь действительно слишком очевидна. С другой стороны, к сентябрю коллекции многих знаменитых Домов моды были уже практически готовы. И мы все прекрасно помним, что дефиле в Нью-Йорке и некоторых других городах были запланированы как раз на начло осени. А это означает, что мода в очередной раз предугадала (нет, не вспышку кровавого терроризма с чудовищными последствиями!) общие настроения людей, уставших от урбанизации, однополого унисекса, технократизма современных материалов, агрессивности рок- и панк-направлений. Натуральные ткани, природные орнаменты и естественные чувства – вот что снова входит в моду. И оттого кажутся не слишком правильными и точными попытки обозвать это направление то кантри, то фольк. Попытка так классифицировать некоторые линии в коллекциях весна-лето/2002 сужают и принижаю заложенную в них чудную ностальгическую идею. Ведь кантри, по большому счету, традиционно ассоциируется у нас с ковбойскими шляпами и заводной мелодией банджо где-нибудь на техасском ранчо (это, кстати, тоже довольно модно, но все же мало соответствует менталитету европейских жителей), а фольклорный стиль выигрывает традиционно за счет этнических, сугубо национальных мотивов. А этнические линии в этом сезоне, вырвавшись на первое место в модных хит-парадах, обращены к загадочному Востоку и колдовской Африке, темпераментной Испании и горячей Латинской Америке. Деревенский (или крестьянский – так будет более благозвучно) стиль – это просто сконцентрированное выражение ностальгии по несуществующей стране. Помните школьные истории о мифической Аркадии из европейских пасторалей XVI-XVIII веков? Райская страна с патриархальной простотой нравов, невинными пастушками на нетронутых изумрудных полях с девств...
Торговая марка Pierre Cardin известна во всем мире. В коллекциях знаменитого модельера присутствует не только классическая мужская одежда, но и одежда свободного повседневного стиля в сочетании с высоким классом моделей и тканей. 2 июля Кардену исполнилось 80 лет. Революционер мировой моды, Пьер Карден запатентовал более 500 дизайнерских изобретений не только в области моделирования одежды, но и в архитектуре, на транспорте, в сфере рекламы товаров и всякого рода зрелищ, сообщает сайт "NTVRU". Журнал Time назвал Кардена хитроумным фанатиком, который умудрился написать свое имя буквально на всем, "что можно прибить гвоздями, приклеить, пришить, привинтить, привязать, растиражировать или разлить по бутылкам, закрыть, открыть и употребить". Сегодня 160 млн. людей на всех континентах приобретают продукцию с маркой Cardin. Карден является обладателем 24 престижных международных и французских наград. В 1974 году Карден стал кавалером ордена Почетного легиона, а в 1988 - итальянского ордена "За заслуги" и "Священные сокровища" - высшей награды Ватикана. В 1985 году Карден был избран членом Французской академии изящных искусств и стал "бессмертным", как называют во Франции почетных академиков. Сам мэтр любит повторять: "Чтобы стать кутюрье, им нужно родиться". В 1986 году Карден подписал первый контракт на производство своей коллекции на территории России. А в июне 1991 года состоялось грандиозное событие - показ 50 моделей Пьера Кардена на Красной Площади в Москве перед 200-тысячной аудиторией. Знаменитый модельер и сейчас полон новых замыслов, которые собирается воплотить в своих новых прекрасных коллекциях. "Стиль одежды, которую я создаю, - это одежда для еще не существующей жизни, для завтрашнего дня", - утверждает кутюрье. Поздравить своего выдающегося коллегу поспешил знаменитый российский кутюрье Вячеслав Зайцев, передает ИТАР-ТАСС. "Пьер Карден - замечательный, теплый, великой души человек, и я счастлив, что живу с ним в одно время, - сказал Зайцев. - Еще 40 лет на...
Вещь может быть полезной и бесполезной, необходимой и обременительной, любимой и нелюбимой, безобразной или восхитительной. Сегодня поговорим о ГАЛСТУКЕ. Пожалуй, так сразу и не определишь, какой из этих эпитетов наиболее точно отражает его суть. По статистике 30 % мужчин носят галстук ежедневно, 40% - регулярно, 25% - только по праздникам. И лишь 5% представителей сильной половины человечества ни разу в жизни его не надевали. Впрочем, все когда-то случается впервые… Он опасен для жизни? Недавно английские ученые буквально повергли в шок всемирную индустрию моды. Они пришли к выводу, что галстук плохо влияет на здоровье. А именно: сдавливает сонные артерии на шее, из-за чего снижается приток крови к глазам и головному мозгу. В результате портится зрение и ухудшается самочувствие. Однако, несмотря на ощутимую опасность, никто не собирается отказываться от одной из самых старейших деталей гардероба, которая к тому же ненавязчиво подчеркивает наличие мужественности и интеллигентности сильной половины человечества. Ну как тут, скажите на милость, от него отказаться? Слава – халява – мода Согласно одной американской легенде, изобретателем галстука считается некий ковбой Дижон. Парень вовсе не был знатным кутюрье и даже иголку с ниткой в руках не держал. Пропитание он добывал заурядным разбоем... Так бы и закончилась его безрадостная и бесславная жизнь, но в 1835 году наш герой пошел грабить банк в штате Огайо. Там Дижон нарвался на засаду. Суд приговорил несчастного к смерти через повешение. И когда он уже был готов престать перед Господом, свершилось чудо. Веревка совершенно неожиданно взяла и оборвалась. А два раза не вешают. С тех пор жизнь несостоявшегося висельника переменилась. Он оставил обрывок веревки на шее - на счастье - и никогда его не снимал. В ту пору, подобные личности, чью жизнь спасло само проведение, считались избранниками божьими. Родить ребенка от такого удивительного человека или хотя бы разок вступить с ним в интимные отношения, было огромным счаст...
Самый беглый взгляд на то, что предлагается носить в нынешнем сезоне на наших усталых ножках, способен выделить главную тенденцию — несомненным фаворитом являются классические элегантные и женственные сапоги. Осенью они максимально приблизились к традиционным, привычным за многие десятилетия фасонам и силуэтам. Значит ли это, что нас ждет скучная пора минимализма? Отнюдь! Но прежде всего — о самом актуальном силуэте, который мы можем увидеть сегодня в коллекциях практически всех ведущих домов моды. Это сугубо дамские, рассчитанные на элегантный возраст сапоги с облегающим голенище выше середины икры, узким (но не безмерно вытянутым!) носом, акцентированной пяткой и тонким каблучком выше среднего. Появление такого силуэта в сезон осень-зима/2002-2003 вполне оправдано. Ведь вообще главной тенденцией этого сезона является комфортная элегантность, женственность и возвращение классики. Отличие можно увидеть лишь в деталях. Пожалуй, самые традиционные формы мы видим у Tod"s и Sergio Rossi: ровное гладкое голенище из качественной кожи или замши, аккуратная и почти незаметная отстрочка тщательно подогнанных деталей, благородные оттенки (от черного до шоколадно-коричневого и песочного), чуть суженный книзу каблучок, не имеющий ничего общего с несколько карикатурной “рюмочкой” весеннего сезона. У других дизайнеров одежды этот силуэт уже начинает обрастать декоративными деталями. Например, у Claudio Merazzi на голенище появляются декоративные перламутровые бляшки разного размера, а каблучки приобретают более яркие, контрастные по сравнению с основным цветом оттенки (черная кожа сапога сочетается с ярко-розовым высоким каблуком). У Zanotti благородная черная замша украшается рябом металлических декоративных заклепок, а Le Silla добавляет к заклепкам еще и яркую броскую вышивку в виде дракона. Prada, не злоупотребляя украшательством, упор делает на использование фактуры крокодильей кожи, а Jeu de Femme просто чуть утрирует основные черты этого силуэта (вытягивает нос, удлиняет и...
Что делает женщину Женщиной? Нет, ни мини-юбка, ни фамильные бриллианты, ни палантин из шанхайского барса не в состоянии пробудить ту вечную загадку в душе самого что ни на есть “синего чулка” и превратить ее в роковую женщину-вамп. Все это под силу только набору кружевных дамских штучек с вышивкой, цветочками, всякими бантиками, рюшечками, воланчиками, кружавчиками, хитрыми конструкциями из косточек и планочек... В общем, по большому счету женщину Женщиной со всеми вытекающими последствиями делает именно нижнее белье. Ведь не случайно столь пламенная страсть именно к женскому белью проявляется у лиц противоположного пола, желающих изменить свою — гм, гм, – ориентацию. То есть понять суть женщины без осознания тенденций того, что надето под ее платьем, просто невозможно. Так давайте бросим беглый обзор на суть женщины летнего сезона 2002 года. Как-то странно говорить об этом применительно к дамскому белью, но нынешним летом большинство мировых производителей белье выбрали в качестве основного направления именно женственность. Но женственность без нарочитой подчеркнутой нотки некоторой вульгарности прошлого года. Триумфальное шествие по мировым киноэкранам музыкального творения “Мулен Руж” породило тогда моду на кафешантанный, канканный стиль. Все эти пышные кружевные подвязки, полукорсеты, высоко поднятый и вызывающе пышный бюст, черное с красным кружево и прочие приметы фривольного французского кабаре. Плюс немеренное изобилие отделки — пайетки, стразы, бисер, шитье, пышное кружево. На первый взгляд, большинство этих тенденций сохранились и в этом сезоне, но все стало как-то мягче, легче, чище, наивнее, что ли. Если и предлагается, например, комплект с подвязками, то они скорее напоминают старомодные “бабушкины” комплекты с минималистскими и почти пуританскими тоненькими атласными подвязками без эротичных бантиков и розеточек на них (AntineA, Dior). Отсылка к ретро разнообразных эпох вообще откровенно ощущается в дамском белье этого сезона. И это естественно — ведь...
5 апреля в концертно-выставочном зале «Смольный собор» состоится показ коллекции haute couture Валентина Юдашкина «Птицы». Осенью прошлого года она уже демонстрировалась в Париже и Нью-Йорке, а также на Неделе высокой моды в Москве. Наконец, юдашкинские «Птицы» долетели и до Петербурга. Устроители показа обещают публике «путешествие на красивые острова, где непременно обитают экзотические птицы и где размышлять можно лишь о возвышенном спокойствии души и тела». Тема коллекции позволяет предположить, что г-н Юдашкин решил наконец-то передохнуть от тяжкого бремени пропагандиста великой русской культуры на Западе. Кутюрье занимался этим, начиная с 1991 года, когда миру явилась коллекция «Фаберже» с платьями в виде пасхальных яиц. Два «яйца» приобрел Музей костюма при Лувре, еще несколько — Калифорнийский музей моды. За «Фаберже» последовали «Екатерина Великая» (1994), «Балет» (1995), «Врубель» (весна-лето 1997), «Русский модерн» (весна-лето 1998), «Анна Каренина» (осень-зима 1998/99)… В пресс-релизе, подготовленном в Модном доме «Валентин Юдашкин», сказано: «Своими коллекциями он привлекает внимание к русской живописи, архитектуре, литературе, балету». Видимо, сие надо понимать так, что именно этому дизайнеру Россия должна быть благодарна за то, что в мире теперь знают о Екатерине II, Анне Павловой и Анне Карениной, о стиле модерн в целом и Михаиле Врубеле в частности. Птицы же принадлежат не только России, но и всему человечеству. Многие великие модельеры относятся к птицам своеобразно — например, Ив Сен-Лоран всегда говорил, что желающим его убить не нужно будет особенно напрягаться: «Достаточно запереть меня на ночь в одной комнате с вороной, и я не доживу до следующего утра». С птицами была связана одна из скандальных коллекций Александра Маккуина, сделанная для Дома «Живанши», — в бульварную прессу запустили сплетню, будто кутюрье использовал человеческие кости. Кости действительно пошли в дело — но птичьи. В демонстрационном зале стояли клетки с живыми воронами, ...
Все прогрессивное человечество сегодня активно впало в детство. Это непреложный и очевидный факт. Иррациональность и агрессивность окружающей среды со всеми ее проблемами, экономическими кризисами и террористическими атаками толкает человека назад, в мир детства. Туда, где он был счастлив, спокоен, безмятежен. Люди с восторгом доигрывают то, чего не успели доиграть в детстве. Отсюда бешеная популярность голливудских блокбастеров, снятых по примитивным комиксам про супергероев. Отсюда баснословно дорогие экранизации сказочных романов или книг-фэнтези вроде “Властелина колец” или саги про Гарри Поттера). Отсюда страсть взрослых дядечек к компьютерным стрелялкам. Ученые утверждают, что игра – это единственный вид человеческой деятельности (кроме, может быть, секса), который способен приносить чистое незамутненное удовольствие. А что такое, например, мир моды, как не бесконечная игра с образами, стилями, материалами, эпохами? К тому же это тот самый мир, который как раз способен дарить чистое удовольствие. А если он еще и соединяется с идеей возврата в детство, тогда получается удовольствие вдвойне. Почему, как правило, иностранца всегда можно выделить в толпе людей на улицах российских городов? Нет, не потому что они одеты дороже, качественнее и престижнее наших сограждан. Сегодня многие россияне вполне могут позволить себе одежду самых раскрученных марок из самых дорогих бутиков. И иногда новинки сезона появляются в Москве раньше, чем где-нибудь в Берлине или Лондоне. Все дело в том, как мы это носим и как мы к этому относимся. Любой самый продвинутый и состоятельный иностранец с удовольствием натянет на себя пеструю маечку и забавные шортики, даже если его пивное брюшко плохо в них влазит. А дама бальзаковского возраста с восторгом будет носить комбинезончик какого-нибудь пронзительно розового или салатового цвета. Просто таким образом воплощается их детское восприятие мира, а одежда служит в определенном смысле психотерапевтическим целям, возвращая в мир безмятежног...
Затянем пояса На дворе двадцать первый век, а корсет из «пережитка прошлого» ненавязчиво превращается в актуальнейшую деталь женского гардероба. Более того, в самостоятельный вид одежды. Удивительно широкие ремни, шнуровки с глубоким декольте на платьях и блузках, огромное разнообразие поясов – они присутствовали почти в каждом показе сезона. Как корсаж из кожи или сукна, корсет фигурировал в моделях Вивьен Вествудт, расшитый блестками и золотом – в коллекции Кристиана Лакруа. Тьерри Мюглер предлагает комплект из прозрачного шифона с корсетом цвета шампанского, Баленсиаго – пояса на шнуровке, похожие на корсеты, но не столь плотные, словно воспоминание о конце восьмидесятых. Корсет нового тысячелетия многолик и переменчив. Он то полупрозрачен, откровенно дерзок и агрессивно сексуален, то почти невинен и наивно старомоден. Это вещь-перевертыш, своего рода игрушка для милых дам. Он подходит абсолютно всем: худеньким и пышкам, роковым примам и целомудренным гимназисткам. Он подчеркивает достоинства и скрывает недостатки, прячет и обнажает одновременно. Итак, корсет возвращается, и возвращается не как однодневная вещь, а как модная тенденция на ближайшее время. Броня под платьем Пожалуй, ни одна другая часть дамского платья не вызывала столько яростных споров, как корсет. Он появился почти пять веков назад и оказался необычайно живуч и несгибаем не только в прямом, но и в переносном смысле слова. Родина корсета – Испания. Именно там верхом элегантности считался силуэт «двух конусов», или, как его еще называли, «песочные часы». И именно там появились кринолин и корсет. Последний представлял собой лиф платья со вставленными металлическими пластинками. Талия становилась резко подчеркнутой, а расходящиеся от нее вниз жесткие складки делали фигуру еще более стройной, а осанку особенно горделивой. Правда, давалось эта красота немалой ценой: каркас превращал платье в своеобразный футляр, в который нужно было входить. Да и весил такой наряд немало, – шился он из парчи и бархата...
Мода решила в очередной раз выступить в роли костюмера, и каждый, не таясь, примеряет на себя сценический образ. По улицам деловито шагают преуспевающие Кармен в шнурованных корсажах, и нетерпеливые Ассоль в нежных юбках с шифоновыми оборками силятся заглянуть за поворот в ожидании своих капитанов на алых Ferrari. Серьезность и нарочитая стильность - в опале. Играть по мере сил и способностей - дело чести и совести каждого, главное - правильно выбрать роль. Основные требования - романтическая нотка и присутствие самоиронии. Лохмотья современных золушек и замшевая бахрома индианок, объезжающих непокорные Harley, ситцево-джинсовые сарафаны городских "пейзанок" и гламурный блеск пиратских подружек в шелковых банданах от Dior, - вся эта гремучая смесь представляет собой жгучий коктейль летней моды в стиле "неохиппи". Общая тенденция не обошла и область аксессуаров, что очень удобно для людей осторожных и консервативных. Нет желания бросаться в омут страстей очертя голову, - что ж, достаточно дополнить костюм оригинальными туфлями, украшенными стеклянным виноградом от Baldinini или Vicini, желтым ремешком с прямоугольной пряжкой от Roccobarocco или розовым с металлическими кольцами от Trussardi. . . Или, в конце концов, просто солнцезащитными очками. И вот вы уже впереди планеты всей. Именно для этого и существуют аксессуары. Их роль в моде соответствует значению специй в кулинарии, благодаря которым загорается живым огнем самое пресное блюдо. От желания сделать жизнь таким способом ярче не убереглись даже самые маститые кутюрье. Невозможно сдержать улыбку, увидев солнцезащитные очки от Dior, сияющие самыми лучезарными оттенками желтого и розового цветов. Воистину, в этом сезоне нам придется смотреть на жизнь сквозь "розовые очки"! Особое внимание - деталям, - филигранные металлические дужки украшены логотипом и символическим изображением веющего ветра (или язычков пламени?)... Вообще, в предметах новой, только что появившейся в Москве коллекции проявилось стремление к у...
"Живое платье", купленное Мадонной. Коллекции в бутиках Лондона и Брюсселя - средняя стоимость вещи $2500-3000. Собственный Дом моды на Виа дель Корсо в Риме. Всего за три года маленькая бунтарка из России шагнула к вершинам европейской моды. Парижская академия моды в этом году включила Катю Леонович в списки "ON" (основные участники) недели прет-а-порте наряду с Готье, Гальяно, Лагерфельдом и прочими всемирно известными кутюрье. Ранее наши модельеры удостаивались лишь чести попасть в списки "OFF" (гости). Платье для Мадонны Мужчины стали частью женского платья. Во время показа манекенщица почти не двигалась, а платье шевелилось, менялось, жило своей жизнью: его вели по подиуму спрятанные в юбке танцоры. Эта фантастическая модель - "Живое платье" (по-итальянски Abito viva) - былa создана русской кутюрье Катей Леонович для Дома Высокой моды Gattinoni и представлена на шоу "Альта мода" в коллекции весна-лето 1999-2000. Катя поделила юбку на пять отсеков. В них помещались пятеро стройных мужчин из кордебалета, они могли двигаться, извиваться, танцевать там как им вздумается. На юбку пошло двадцать пять метров ткани, но ее, как оренбургский платок, легко было протащить сквозь колечко. Катя использовала новую ткань - микрофибра, из которой чаще всего шьют военную одежду, потому что помимо растяжимости она обладает антибактерицидными свойствами. Принцесса Савойская, модная дива из княжества Монако, побывав на шоу в Венеции, сказала о "живом платье" Кати Леонович: "Я сразу прочитала смешение образов, заложенных в пластическом решении платья, - это римское барокко Бернини плюс персонаж по имени "вещь" из известного фильма "Семейка Адамс". Сразу после показа агент Мадонны купил эксклюзив за 120 тысяч долларов для коллекции американской поп-звезды. В тот же день платье (правда, без мужчин) было отправлено в Лос-Анджелес, в Пасадену. "Я всегда хотела уйти от обычного образа платья. Идеей было оживление Искусственного (неживого). Это платье - демонстрация власти пластического, ...
Жизнь известных дизайнеров, которые на "ты" с Ее Величеством Модой, капризной и непредсказуемой, кажется волшебным калейдоскопом, в котором одно радужное событие сменяет другое. А на самом деле?.. На самом деле, это нескончаемая работа днем и ночью (в случаях, когда внезапно посещает гениальная идея по поводу новой модели, а то и всей коллекции целиком), окрашенная как в яркие цвета удач, так и мрачные тона неприятностей. Игорь Чапурин не останавливается ни на мгновение, он находится в постоянном движении: сегодня дизайнер в Германии выбирает мебель для бутика, завтра в Италии договаривается о выставке и новых аксессуарах, послезавтра в Париже закупает ткани, на следующей неделе в Марокко находит ценнейший атрибут для своего бутика. И так из года в год - показы, встречи, выставки, шоу-румы, клиенты. "Главное — не опускать руки и не останавливаться, поскольку я стою во главе дома и от меня зависит много людей", - говорит кутюрье. - "Я люблю свою работу и не испытываю дискомфорта от бесконечного круговорота дел. Наоборот, это приносит мне чувство удовлетворения, что является своеобразным восстановителем". Находясь в нескончаемых поездках, Игорь пытается выкроить хоть немного времени для того, чтобы просто погулять: если он в Италии, то непременно старается вырваться в Венецию. Единственное время для небольшой передышки – традиционная встреча Рождества в Париже. Однако до Рождества еще целая вечность (для нас, а для модельера с его насыщенным графиком это может показаться мгновением), и Игорь полностью занят работой над своими проектами. Прежде всего, это открытие нового бутика Chapurin Couture, где изменена концепция, структура, дизайн и подача товара. Интерьер бутика будет выполнен из натуральных материалов, а его символом станет потрясающей красоты огромная раковина, которую Игорь привез из Марокко. Ее нашли на дне океана, и возраст исчисляется веками – этой раковине семьдесят миллионов лет! Кроме того, совместно с итальянцами Игорь разрабатывает новую линию Chapuri...
Да-да, еще воют вьюги и ощутимо щиплет нежный дамский носик крещенский мороз, а по мировым подиумам уже вовсю гуляет не только красавица весна, но и жаркое буйное лето с его энергией, жаром и страстью. Уже прошли первые показы коллекций весна-лето 2002. Новые творения великих кутюрье с любопытством обозревала публика Нью-Йорка, Парижа, Милана. Полюбопытствуем же мы: чего нас ждет с приходом тепла? К чему нам готовиться на этот раз? Общих тенденций можно с первого взгляда усмотреть несколько. Во-первых, явно возвращается в моду многослойность (это когда у нас на Руси говорят “из-под пятницы суббота” и надевают на тонкие лосины легкую юбку, а сверху еще и тунику). Во-вторых, во многих коллекциях явно прослеживаются фольклорные мотивы – от пестроты цыганских юбок до индийских сари; тропический карнавал с цветами гибискуса, розовыми попугаями в клетках и своеобразными версиями кимоно. В-третьих, по-прежнему видны ретро-мотивы (во многие коллекции, скажем, явно возвратились из бурных 70-х годов “дети цветов” хиппи с их экологичными натуральными тканями, незатейливой цветочной вышивкой, яркими полосками). В-четвертых, многие коллекции отличаются спокойными теплыми оттенками, удалив и черный цвет, и пестроту кислотных оттенков минувшего лета. Беж, песочный, терракотовой, кирпичный, золотистый, сливочно-шоколадный – все это присутствует во многих коллекциях. В-пятых, представленные модели отличаются в основном своей массе подчеркнутой женственностью – все эти рюшечки, воланчики, оборочки, разрезики совершенно очаровательны. Вот и Chloe не потерял своего чувственного обаяния с тех пор, как дом покинула Стелла Маккартни. С Phoebe Philo проекты по-прежнему несут оттенок sexy. Не удивительно при этом вдохновенное обращение к реактивному набору 70-х. Обработанные вышивкой и тщательно скроенные белые брюки в обтяжку приспущены на бедрах. Красные, желтые и зеленые полосы уходят под толстые, широкие пояса. Необычные сочетания оттенков, выдвинутые на первый план вырезы и кожа в отде...
На отечественном небосклоне Высокой моды засверкала новая звезда - Дом мод "Каменевы". В конце прошлого года Ольга Каменева успешно дебютировала на Неделе высокой моды в Москве. Дебют в высшей лиге. Коллекция Ольги Каменевой "Девочки Флинта" на Неделе высокой моды - 2001 вызвала большой интерес любителей и профессионалов модельного бизнеса. На фоне иностранных коллекций, которые больше походили на прет-а-порте, лаконичный показ ярославских моделей, смотрелся вызывающе изысканно. Без преувеличения, Дом мод "Каменевы" стал открытием 2001 года. Вот как оценил дебют директор Дома мод "Каменевы", а по совместительству еще и муж модельера Александр Каменев: - Просто супер! Это шаг на новую ступень. Можно много трепаться: "Я умею, я хочу", а когда тебя признали как равного, это уже показатель мастерства. Я сейчас говорю не о наградах. Как дебютанты мы на них и не рассчитывали. Зато в кулуарах все было предельно ясно. И по вниманию прессы, и по разговорам с коллегами. Признание профессионалов - это самое ценное. А вот земляки Каменевых, как ни странно начали утешать. За эти годы в Ярославле привыкли, Ольга, а теперь уже и ее дочь Анна Каменева со всех показов привозят призы. Это трогательное сочувствие со стороны друзей и постоянных клиентов, тоже своего рода награда. Символ народного признания. Дорога к подиуму. Путь семейства Каменевых в модельный бизнес был тернист, хотя и нетипичен для большинства российских модельеров. Работали в Театре. Александр - актером, Ольга - костюмером. Когда начались перебои и деньгами, а это причудливым образом совпало с началом перестройки, Ольга стала шить для знакомых. Вся квартира превратилась в огромную примерочную. Всякое бывало. Сами варили джинсу. Шили для фарцовщиков и фирмачей. В то время многие клиенты просили будущего кутюрье пришпандорить на эксклюзивную модель блестящий лейбл под фирму от какого-нибудь китайского пуховика. Постепенно приработок трансформировался в бизнес. В 93-м сняли танцкласс в ДК "Строитель" на окраине города...
По большому счету Высокая мода – это возможность для определенного круга людей поиграть в очень дорогие игрушки и одновременно это большой театр, который прямо со сцены перемещается на городские улицы и продолжает жить своей жизнью. К тому же судьбоносные прорывы и открытия в мире моды бывают не так уж и часто (не так часто изобретают мини-юбку, купальник-бикини или женские брюки). Поэтому мысль самых именитых дизайнеров одежды в последнее время все чаще направлена на эксплуатацию все новых образов и их трансформацию с помощью современных тканей в нечто применимое для самого широкого круга людей. Минувшим летом мы видели на подиумах (а затем и на улицах вокруг себя) самые разные образы – барышня-крестьянка, дитя любви хиппи, цыганка в цветастой юбке, жгучая Кармен, одалиска из восточного гарема в полупрозрачных шароварах… А сегодня на подиумы вышли барышни-гусары, скромницы из женских колледжей, голливудские дивы начала прошлого века, баварские крестьянки, обитательницы экзотического Крайнего Севера в эскимосских парках… Они волнуют, удивляют, привлекают, создают не только внешний образ, но и манеру поведения – наверное, все-таки затруднительно представить себе баварскую Гретхен в пышных платьях с пестрыми цветочными вышивками и кружевными белоснежными нижними юбками, гоняющую на “Харлее” по хайвею. Какие-то из этих образов так, наверное, и останутся лишь частью экзотического зрелища под названием “показ мод” (вроде кожаных “намордников” – иначе их и не обзовешь! – от Alexander McQueen). Другие уже сегодня властно вторгаются в наш быт. Причем некоторые из них невероятно адаптированы именно к среднерусской хмарной осени, и потому, без всяких сомнений, буду встречены на “ура” российскими модницами. Одно из таких новшеств, которые надо непременно носить этой осенью, чтобы прослыть стильной и просто получить удовольствие, – это куртка в стиле морского бушлата, предлагаемая в качестве теплой одежды на осень именно женщинам. Ничего сложного тут нет: теплая двубортная курт...