Не так давно в Москве прошла неделя Высокой моды. На лучших площадках столицы были представлены коллекции ведущих мировых и российских модельеров класса Pret-a-porte de Lux и Haute Couture. На подиуме демонстрировались работы Nijole, Antonio Berardi, Maurizio Galante, Pierre Balmain, Виктории Андрияновой, Андрея Шарова, Татьяны Парфёновой, Игоря Чапурина. Также публика получила возможность увидеть коллекцию Валентина Юдашкина. Сегодня мы знакомим Вас с этим модельером. - Ваш первый показ прошёл в 1986 году. Какие требования к себе как к профессионалу Вы предъявляли тогда, и какие сегодня? - В конце восьмидесятых годов ситуация в России резко отличалась от той, которую, наблюдаем сегодня. Это были совсем другие времена, иные возможности, поэтому требования, которые я предъявлял к себе в то время, отличаются от сегодняшних. Первый большой показ моих работ состоялся в Израиле по приглашению детского фонда. Мы очень много работали в этой стране. На заработанные деньги там были открыты больницы. Наверное, как только появилась возможность свободно передвигаться по миру, мы первые после цирка побывали в Израиле. С фондом "Из России с любовью" демонстрировали мои коллекции в Лос-Анджелесе, Иерусалиме, Тель-Авиве. Конечно же, показы различались, но это было продиктовано условиями того времени, в котором мы все жили. - У Вас не было желания создать коллекцию для еврейских женщин? - Я думаю, что сегодня женщина еврейской национальности - европейская дама. Мы живём во время обмена информацией: каждый владеет компьютером, интернетом. Даже молодёжь уже не отличается: американская, французская и любая другая. Если взять десять мальчишек и девчонок разных национальностей, мы не сможем обозначить по внешним признакам их принадлежность к определённой религии. Наверное, это счастье, потому что раньше за нами наблюдали отовсюду, сейчас все границы стёрлись. Конечно, нужно сохранять национальные обычаи, традиции, колорит, знать культуру Израиля. - В своё время в прессе широко обсуждался...
Сегодня на этом здании висит вывеска «Президент-сервис» -- раньше ателье ЦК КПСС обходилось без имени. Здесь Брежневу подгоняли маршальский мундир, в демократические времена шили махровый халат Руслану Хасбулатову. Когда-то попасть сюда могли лишь избранные -- сегодня, по идее, это может каждый. Если, конечно, вы что-то слышали о такой структуре. По привычке ателье сохраняет имидж малоизвестного, для узкого круга лиц ПРЕДАНИЯ СТАРИНЫ -- Место, где мы с вами сидим, имеет давнюю историю, -- рассказывает директор «Президент-сервиса» Юрий Спицын. -- Когда-то на этом месте Кутузов провел знаменитый совет в Филях. Традиционно считается, что совет состоялся там, где сегодня стоит Бородинская панорама, но у меня есть сведения, что все случилось как раз на месте нашего дома. ...Дом, надо сказать, удивительный. Абсолютно неприметный. Фасад смотрит на Кутузовский проспект, но можно жить ровно напротив и никогда не обратить на него внимания. Четыре или пять этажей (трудно запомнить), одинаковые окна, типичный НИИ. Но за невыразительным, как лицо чекиста, экстерьером скрывается шедевр фортификации. Здесь столько коридоров -- всех гостей до сих пор встречают у входа и буквально за ручку ведут в нужную комнату. Дом сконструирован таким образом, чтобы члены Политбюро, которых здесь обслуживали, никогда не пересекались с просто членами ЦК, а те в свою очередь -- с техническим персоналом партии. Здание крепкое и теплое, у него своя котельная (для нужд собственной прачечной, такой мощной, что можно обстирать пол-Москвы) и централизованная система вентиляции (которую сегодня делают лишь в суперэлитном современном жилье). При случае здесь можно выдержать длительную осаду. В общем, Кутузов знал, где устраивать «совет». ПЕЩЕРА АЛАДДИНА -- Я знала это ателье с давних времен, -- рассказывает известный модельер, обладатель двух статуэток «Золотой манекен» Виктория Андреянова. -- Здесь одевалась моя мама. Она работала в ЦК комсомола, потом в ЦК КПСС, в аппарате Горбачева -- рассматривала жало...
По приглашению журнала VOGUE на прошлой неделе Москву посетил всемирно известный дизайнер головных уборов Stephen Jones. 14 декабря он лично представлял московской публике свою коллекцию шляп на вечере, посвященном трехлетию русского журнала VOGUE. Мне представилась возможность побеседовать с этим обаятельным и талантливым человеком в первый же день его приезда в Москву. Несмотря на ранний прилет и резкую смену климата, Стивен выглядел превосходно, был приветлив и улыбчив и с удовольствием отвечал на вопросы. Возможно, российской публике это имя еще не особенно знакомо, однако Stephen Jones прочно утвердился мире Haute Couture и Pret-a-Рorter. Когда-то Стивен поступил учиться на модельера, хотя абсолютно не умел шить. Этот факт несколько смущал молодого человека, и когда во время практических занятий Стивен случайно обнаружил по соседству шляпный магазин, он понял, что его судьба предрешена. Безо всякого сожаления он перевелся с одного отделения на другое. Дизайнер не жалеет об этом и сегодня, хотя и мечтает о создании своей собственной коллекции, полностью гармонирующей с его шляпами. Но каждый раз, глядя на творения Гальяно (Стивен работает с ним), дизайнер считает, что никогда бы не смог сделать лучше. Тогда зачем пытаться? Свои первые шляпы Стивен делал для друзей, которые не стеснялись высказывать ему свои претензии по поводу качества и удобства. В сентябре 1980 модельер открыл свой первый салон в одном из магазинов в Ковент-Гардене (Лондон). С самого начала Стивен решил для себя, что будет делать не просто шляпы: это будут стильные, необычные вещи. Его известность росла с каждым днем, и желающих приобрести его произведения становилось все больше и больше. Вскоре молодого модельера стали приглашать представлять Великобританию на показах в Нью-Йорке, Монреале, Хельсинки и Токио. В 1984 году Stephen Jones стал первым дизайнером шляп из Англии, работающим с парижскими законодателями моды Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler и Comme des Garcons. Любопытно, что Jean-P...
11-14 декабря в Центральном Доме Предпринимателя будет проходить первая московская специализированная выставка «Малый бизнес и индустрия Моды». Во время работы выставки пройдет цикл семинаров по вопросам бизнес планирования, трудовому законодательству, привлечению инвестиций, финансово-имущественной поддержке, налогообложению, сертификации швейной продукции, организации работы на потребительском рынке столицы, информационному обеспечению бизнеса и его представлению в Интернете. Лекцию по созданию визуального образа в моде и продвижению бренда компании прочтет Кристоф Дюбуа (ACADEMIE DE MODE ESTAN, Франция). Семинар по тенденциям моды на 2003 год по материалам бюро «NELLI RODY» (Париж) проведет международный консультант по моде Рената Брюггеманн (Германия). Итальянский концерн MANIFATTUREN FILATI RIUNITE SPA (GRUPPO LINEAPIU) представит последние коллекции пряжи для эксклюзивных коллекций Домов моды. Кроме того, пройдут Гала-показы лучших коллекций участников и молодых дизайнеров, встречи с представителями торговли и пресс-конференции для СМИ. А посетители выставки, которые не интересуются проблемами модного бизнеса, как такового, смогут подготовить свой гардероб к Новому году. Специализированные разделы выставки включают в себя женскую и мужскую одежду, изделия из меха и кожи, нарядную одежду, одежду для детей и подростков, молодежную моду, ткани и фурнитуру, головные уборы и модные аксессуары. Выставка «Малый бизнес и индустрия моды» будет проходить в Центральном доме предпринимателя. Ул. Покровка, 47/24 (ст. м. «Красные Ворота»). Получить более подробную информацию можно на сайте выставки WWW.DELCONT.MBM.RU
21 ноября открылась восьмая по счету Неделя Высокой Моды. В первый день свои коллекции представили Дом моды мехов NIJOLE и Дом Моды «PIERRE BALMAIN» Дом моды мехов NIJOLE представил коллекцию PRET-A-PORTER DE LUXE под названием «Сон в зимнюю ночь». Впервые в истории Дома над ее созданием работал приглашенный дизайнер: «Сон в зимнюю ночь» - совместный проект Дома NIJOLE и Валентина Юдашкина, самого успешного российского модельера. Имя Ниёле Величкене, литовки по происхождению и хозяйки Дома мехов, стало известно еще в 70-х годах теперь уже прошлого века. Сегодня NIJOLE - один из крупнейших производителей одежды из меха в Европе и мировой лидер по пошиву изделий из каракуля и каракульчи. Шубы NIJOLE можно считать настоящими произведениями искусства во всем, от выделки меха до кроя, поскольку марка обладает рядом эксклюзивных технологий по обработке меха, позволяющих придавать традиционным мехам действительно оригинальный вид. «Мне было очень интересно работать с новым, необыкновенно живым материалом – мехом», - говорит Валентин Юдашкин. - «Моя главная задача заключалась в том, чтобы уйти от любых этнических особенностей, от вычурности, театральности. Это классический вариант PRET-A-PORTER DE LUXE, но с оттенком вечера HAUTE COUTURE». Валентин Юдашкин расширил рамки привычных представлений о меховой моде, прибавив к очарованию меховых фактур практичность в обращении и выверенные силуэты. Соболь, лиса, норка, каракульча, шиншилла - в коллекции использованы самые популярные меха в сочетании с кожей и замшей. Цветовая гамма коллекции, помимо классических расцветок, включает оттенки коричневого, бежевого, бордового и темно-фиолетового. Одна из основных тем – популярная в последние годы щипаная и стриженая норка. Особый эффект меху придает игра фактур и цветов: «стрижки» с рисунком крокодиловой кожи, сочетание кролика и норки, полоски цветного меха на черном фоне. Большинство изделий можно носить на обе стороны, что делает их удобными и универсальными. В коллекции использов...
В списке самых заметных Домов моды, коллекции которых демонстрируются на московской Неделе высокой моды, вот уже несколько лет значится Дом Бальман. Его основатель, Пьер Бальман (PIERRE BALMAIN), родился в 1914 г. в городке Сен-Жан де Марьен в горах Савойи. Его отец был самым крупным оптовым торговцем тканями в округе. Франсуаза Бальман, мать модельера, работала в бутике своих сестер. После смерти отца отношения Пьера с матерью и тетками стали очень тесными. Счастливейшие воспоминания его детства были связаны с магазином матери, где он играл с тканями и восхищался платьями прекрасных покупательниц. Мать надеялась, что он когда-нибудь станет военным хирургом, но сердце мальчика всегда лежало к шитью. Определив свою судьбу, он решил отправиться изучать дизайнерское мастерство в Париж. Правда, из-за боязни сообщить матери истинную причину своего отъезда Пьер сказал, что решил стать архитектором и собирается учиться в Школе изящных искусств. Во время учебы его записная книжка постоянно пополнялась зарисовками моделей одежды, а вовсе не набросками чертежей. Неожиданно ему предложили работать младшим художником у Молино, и дали месяц на раздумье, объяснив, что через четыре недели станет ясно, хочет ли Пьер заниматься архитектурой или ему предназначено быть модельером. Архитектура потерпела поражение. В 1936 г., будучи призванным на военную службу, Бальман, уже два года работавший у Молино, получил от наставника пятьсот франков, а также обещание, что на время службы рабочее место за ним сохранится. Молодой солдат впоследствии был переведен в Париж, где большую часть свободного времени проводил за работой у Молино. После демобилизации его ждала неприятность - Молино не сдержал обещания. В 1939 г. Бальман начинает работать у Лелонга. После начала войны, Пьер вернулся в Акс-ле-Бэнс, где помогал матери в недавно открытом магазине готового платья. В 1941 г. Люсьен Лелонг вновь открыл свой дом моделей и вызвал Бальмана обратно в Париж, обещая, что он вместе с другим молодым худо...
Что можно считать самым что ни на есть осенним предметом гардероба? Конечно же зонтик! А в наши слякотные среднерусские зимы они становятся в последнее время все чаще и зимними атрибутами. Так что хочется знать побольше об этой удобной переносной крыше над буйной головушкой. Хотя на первый взгляд кажется, что ничего особо нового и экстравагантного в такой консервативной вещи, как зонт, придумать просто невозможно. Сколько веков уже насчитывает его история с момента появления первых китайских и японских зонтиков? С тех пор, как много сотен лет назад человек впервые задумался над средством защиты от проливного дождя и прямых солнечных лучей, зонт претерпел значительные изменения. Папирус и тончайшую рисовую бумагу заменили современные водонепроницаемые ткани. Не изменилось одно - назначение - спасение человечества от природных напастей. Классический черный зонт наших бабушек, несмотря на его своеобразную элегантность и приверженность нынешней моды именно черному цвету, сегодня катастрофически устарел и уступил свое место иным конструкциям. Если форма его в принципе осталась неизменной, то мода на "платье" для зонтов подвержена тем же влияниям, что и мода на одежду вообще. Забавно, что знаменитые Дома моды, выдвинув в качестве фаворита сезона черный цвет, на своих зонтиках решили словно бы отдохнуть душой. Как бы в противовес и основным цветовым тенденциям, и мрачной погоде они становятся все более яркими, красочными и почти неприлично пестрыми; могут быть треугольным или квадратным, складываться до размеров чуть ли не авторучки и иметь встроенный телефон. Выбирая зонтик, следует обратить внимание прежде всего на материал, из которого сшита его "шляпка". Наиболее практичны полиэстер и прорезиненный сатин (с него мгновенно стекает вода), а также ткани с быстро сохнущим тефлоновым покрытием. Можно еще посмотреть, хорошо ли натянута ткань на спицы, присутствует ли система "антиветер" и прикрыты ли специальными колпачками места крепления спиц к ткани. В условиях наших "кис...
Вчера в "Marriott Grand Hotel" прошла пресс-конференция модельера Игоря Чапурина. Поводом для встречи с журналистами стало желание модельера опровергнуть слухи о своем увольнении и защитить собственное доброе имя. Информация о некрасивой ситуации в Доме моды Игоря Чапурина появилась в конце лета - начале осени. Тогда коммерческий партнер Чапурина госпожа Зоя Барбарунова заявляла, что Игорь больше не является дизайнером Дома. Вчера же Чапурин представил свою версию развития событий: "Летом я путешествовал, и меня не было в Москве. В это время мой партнер Зоя Барбарунова заявила, что я больше не являюсь дизайнером Дома. Когда я вернулся, то не стал выяснять отношений, а продолжал работу – для меня важны, прежде всего, репутация марки и клиенты. Но потом она стала рассылать письма аналогичного содержания нашим партнерам. И в тот момент я решил, что покину Дом." Вопрос о причинах подобного поступка Зои Барбаруновой не ясен, и на вчерашней пресс-конференции убедительного ответа на него дано не было. Однако именно этот поступок и является самым важным, ключевым моментом всей неоднозначной истории вокруг Чапурина – а вовсе не его последствия (такие как вопросы авторского права, этических норм и т.д.), как пытались представить вчера на пресс-конференции. В этом смысле попытка участников пресс-конференции уйти от прямого ответа на вопрос о причинах поступка Барбаруновой кажется странной – ведь журналисты для того и были собраны, чтобы рассказать им, как все было на самом деле. (Ни говоря уже о том, что подобная скрытность не то что не уместна на пресс-конференции, а напротив возбуждает подозрения в правоте стороны Чапурина.) Почему Зоя Барбарунова начала подобные действия против Чапурина, остается только гадать; и неизвестно еще, кто в этой истории является «белым», а кто «черным». Нельзя, например, исключать вероятность того, что вся акция была инициирована Чапуриным, который хотел «вырваться» из-под плеча партнера, или была следствием его некорректного поведения. В любом с...
Вот-вот в Третьяковском проезде состоится открытие второго бутика GUCсI - ведущей мировой компании, на протяжении последних 80 лет являющейся крупнейшим производителем предметов роскоши. Новый бутик, дизайн которого разработан художественным директором GUCCI Томом Фордом, станет самым крупным российским представительством легендарной компании. Прикосновение Мидаса - легендарного царя Фригии - превращало в золото все, до чего он дотрагивался. Дар богов погубил властителя, но урок, преподанный древним Олимпом, не прошел даром. GUCCI, превращающая в предмет роскоши даже набор инструментов для ремонта, на протяжении почти века остается одной из ключевых марок в мире моды и дизайна. В 1923 году, поработав швейцаром в лучших отелях Флоренции, Гуччио Гуччи решился сделать несколько роскошных предметов из кожи для золотой молодежи. Как настоящий мастер средневековья, Гуччи придумал для своих изделий и фирменную марку - вензель из двух переплетенных литер "G". Успех был настолько ошеломительным, что вскоре бывший шорник смог открыть собственный магазин аксессуаров из кожи. Прошло еще не много времени, и магазины с переплетенными "G" начали появляться по всему Апеннинского полуострова, как грибы после дождя. После смерти основоположника фирмы в 1953 году, трое его сыновей решили не ограничиваться Италией и начали завоевывать мир. Значительно был изменен дизайн изделий, начали шить и одежду, мастерить обувь. Благодарная публика сразу откликнулась на нововведения, круг приверженцев Гуччи расширился. Теперь ими стали не только плейбои, но голливудские актеры и поп-звезды. Самой успешной моделью оказалась сумочка с бамбуковой ручкой, навеки вошедшая в историю моды благодаря Грейс Келли и Жаклин Кеннеди. И мокасинам, которые носил Джон Кеннеди. Это единственная пара обуви, которая прошла в экспозицию Нью-Йоркского Музея современного искусства рядом с работами Энди Уорхрла и Роя Лихтенштайна. Однако дела у братьев шли не всегда ровно. Постоянные споры по мелочам, распри на грани ши...
Каждую осень Москву лихорадит от обилия модных шоу и показов. Однако самое изысканное, самое красивое и притягательное шоу для всех ценителей моды еще впереди. Это Неделя Высокой моды, которая пройдет в Москве в конце ноября. В этом году свою коллекцию HAUTE COUTURE представит легендарно известный парижский Дом PIERRE BALMAIN. Основанный в 1945 году, французский Дом PIERRE BALMAIN уже в четвертый раз принимает участие в московской Неделе. Автор коллекции HAUTE COUTURE 2001/02 знаменитый американский дизайнер OSCAR DE LA RENTA, продолжая традиции Дома, убежден, что подлинная мода рождается в стенах знаменитых Домов и оттуда попадает на улицу, а никак не наоборот. Не случайно стиль этого Дома оценили Марлен Дитрих, Брижит Бардо, Одри Хепберн. Несомненно, большим событием станет первый приезд в Москву MAURIZIO GALANTE. Французский Дом MAURIZIO GALANTE представит коллекцию HAUTE COUTURE осень - зима 2001/02, в которой французский стиль удачно сочетается с итальянской технологичностью, а вещи изысканной простоты дополняются декоративной техникой и богатой цветовой гаммой. Это мгновенно оценили члены японской императорской семьи, Изабель Юппер, Жанна Моро. Дом MISSONI, обладатель престижной международной премии в мире моды - NEIMAN MARCUS FASHION AWARD, представит коллекцию PRET-A-PORTER DE LUXE весна - лето 2002. Одежду этого Дома выбрали для себя Дженифер Лопес и Шерон Стоун, Джулия Робертс и Лайза Минелли. Настоящей сенсацией Недели Высокой моды в Москве обещает стать показ коллекции ученика JONH GALLIANO – ANTONIO BERARDI. Одежда от ANTONIO BERARDI имеет уникальное свойство подчеркивать внутреннюю силу облаченной в нее женщины. На сегодняшний день ANTONIO BERARDI является одним из самых «звездных» дизайнеров. Десятки знаменитостей, среди которых Мадонна, Уитни Хьюстон, Робби Уильямс, Джанет Джексон, Анджелина Джоли, Виктория-POSH SPICE – выходят в свет в созданных им туалетах. Международный Дом NIJOLE, известный своими уникальными меховыми изделиями, будет принимать у...
Мы продолжаем обзор коллекций, показанных на Неделе Высокой Моды в Москве. На очереди - показы Лены Макашовой и Дома Моды MISSONI (Италия). Лена Макашова не понимает неотразимых и неприступных красавиц и ненавидит «SEXY» коллекции. Вероятно, поэтому ее коллекция HAUTE COUTURE выглядит несколько небрежно и выполнена в тусклых цветах. «Коллекция «Пролонгация» - продолжение моей темы, где нет напряженно-наряженных неприступных богинь, а есть нечто неуловимо незавершенное, несимметричное, не подогнанное под фигуру, свободное, не зависимое ни от кого и ни от чего, шагающее в межсезонье и межвременье, меняющееся лишь в той мере, в которой возможно изменять внешнее, не затрагивая сути», - считает Лена. Ее понимание и видение красоты – это широкие холщовые брюки серовато-защитного цвета, объемные жакеты с большими карманами в стиле милитари, широкие балахоны с приспущенными рукавами-фонариками и огромными квадратными карманами. Что-то очень похожее на стилизованную гимнастерку со всеми «аксессуарами» - ремни, помочи, погоны. Хотя, с другой стороны, это очень удобно, комфортно и не стесняет движений. Юбки поверх широких брюк, галифе, скатка на поясе из мягкой ткани, широкое пальто с широкой помочью через плечо, эффектно поднимающей подол. Однако, меня не покидало ощущение одинаковости моделей. А когда в финале все манекенщицы вышли на подиум, при взгляде на однотипные серо-зеленые одеяния у меня сразу же возникла ассоциация с военным лагерем. Впрочем, у каждого свое видение красоты… О своей новой коллекции Анджела Миссони призналась, что думала при ее создании об образе Жаклин Онассис и дискотеке «Скорпио», популярной в ее времена. И действительно, эта легкая, беззаботная и очаровательная коллекция ассоциируется с бесшабашными шестидесятыми. Короткие яркие мини-платья, перехваченные поясками под грудью, сменяются платьями-туниками с развевающимися подолами и рукавами. Буйство красок и яркие рисунки придают моделям легкомысленный вид. Коллекция просто пропитана искрящимся лег...
14 ноября в Доме Моды Вячеслава Зайцева состоялся показ его новой коллекции PRET-A-PORTER DE LUXE. Я всегда хожу на показы Вячеслава Зайцева, которые он устраивает в своем Доме, с большим удовольствием. В отличие от других модельеров, Вячеслав никогда не заставляет своих гостей ждать, дефиле всегда начинается вовремя. Уютный камерный зал располагает к более близкому общению публики с моделями, поэтому показ воспринимается не как безликое шоу, пускай и эффектное, но как проникновенный спектакль с захватывающим сюжетом, интересными декорациями, талантливыми и красивыми актерами. На этот раз «спектакль» состоял из маленьких романтических новелл, наполненных волнующей музыкой. По словам Вячеслава, он решил показать коллекцию готового платья только для того, чтобы встретиться со своими клиентами, коллегами и журналистами. «Женская коллекция немногословна, повествовательна, абсолютно жизнеспособна, комфортна и не несет в себе никаких шокирующих изменений», - говорит Зайцев. - «Все предельно ясно, гармонично, и женщина, имеющая свой стиль, тяготеющая к элегантности, найдет для себя массу приятных моментов. Коллекция очень скромна и достаточно прозаична». На мой взгляд, модельер немного скромничает. Коллекция получилась очаровательной, лиричной, романтичной и очень элегантной. На подиуме белоснежные греческие колонны, маленькие скамейки и беседка. Под томную музыку прогуливаются два скучающих денди в роскошных пиджаках из золотой парчи, намереваясь завести знакомство. Мимо проходят дамы в клетчатых жакетах с закругленными полами и широкими поясами, затянутыми в талии. Короткие пышные юбки до колен отделаны золотой кружевной каемкой. И стиль, и прически манекенщиц напоминают о ностальгических пятидесятых. Наконец, кавалеры знакомятся с двумя девушками в золотых парчовых пальто и простых темных мини-платьях. HAPPY END. Время романтических свиданий сменяется буднями. Легкие пальто с четкими силуэтами, объемные пелерины и приталенные рединготы идеально сочетаются с расклешенным...
В первый день Недели свою коллекцию сезона осень-зима 2001-2002 представил OSCAR DE LA RENTA для Дома PIERRE BALMAIN. Самый первый бутик Пьер Бальмэн открыл в Париже сразу после окончания второй мировой войны. Бутик «Красавица» достаточно быстро стал популярным, поскольку клиенток привлекал новый образ женщины, созданный дизайнером – она сбросила с себя военные обноски и провозгласила возврат к роскоши. Американская писательница Гертруда Стайн, близкий друг Бальмэна, нашла очень точное определение тому, что создавал ее любимый дизайнер: «Новый французский стиль». Образ активной, независимой, идеально одетой, элегантной женщины воплощен в героине романа «Веселая мадам». В 60-х годах модельер начал активно работать для театра и кино, создавая костюмы для героев. Помимо этого, Бальмэн создавал личные гардеробы для Бриджит Бардо, Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн. Среди его клиентов были и королевские особы. Оскар де ла Рента дебютировал в Доме PIERRE BALMAIN весной 1993 года. Он стал первым американцем, создавшим коллекцию HAUTE COUTURE для французского Дома моды. В Москве Оскар де ла Рента представил коллекцию сезона осень-зима 2001/2002 под названием «Зимняя одиссея». «Веселая мадам», устав от дома, путешествует где-то между зимними степями и ностальгической Андалусией, не забыв прихватить обольстительные наряды, которые шикарно смотрятся как в дальнем захолустье, так и в изысканном салоне. Кашемир, шелк и тафта органично сочетаются с лакированным гипюром, парящим тюлем и твидом. Строгие костюмы, жакеты с фалдами и смокинги дополняются элегантными пальто или меховыми манто. Меховая отделка делает модели более изысканными. Русская меховая шапка, длинное пальто из чесучи с соболиной отделкой, муфта из лисы – все это преподносится легко и изящно, с французским шиком. Теплые вещи сменяются дерзкими нарядами в испанском стиле. Гипюровое платье, украшенное пайетками, муслиновые юбки с оборками, расшитые золотом, благородные болеро, тюлевые блузки с жабо, брюки с завышенной лин...
В этом году на Неделе высокой моды в Париже в программе "дефилеофф" были показаны три русских шоу. Кроме Валентина Юдашкина свои коллекции представили дебютанты Недели высокой моды - Катя Леонович и загадочный дуэт - Середин и Васильев. Россияне не остались незамеченными. "Либерасьен", комментируя творчество русских дизайнеров, разливала реки сарказма, впрочем, газету раздражали не только художники, но и Неделя высокой моды сама по себе. Зато "Фигаро" похвалила наших дизайнеров: в частности, были отмечены творческие поиски Кати Леонович. Вы впервые принимали участие в парижской Неделе высокой моды, как вы попали в список допущенных? Мы собрали портфолио, отправили в агентство, они отреагировали позитивно. Французская мода очень чопорная, снобистская. Отбором для дефиле в Париже занимается очень узкий круг людей - это, в первую очередь, профессиональные агентства, которые связаны с Ассоциацией высокой моды. Они будут показывать только того, кого сочтут достойным. Нужно им понравиться. Но они заинтересованы в том, чтобы открывать новые имена, инспирировать движение вперед. Сколько нужно потратить, чтобы подготовить коллекцию для такого показа? Средний итальянский дом моды на небольшую коллекцию haute couture тратит $100 000, маленькую коллекцию (25 вещей) можно сделать за $50 000. Расскажите о коллекции. Это коллекция haute couture, т. е. элегантная нарядная гламурная одежда, в каждой вещи обязательно есть изрядная доля ручной работы. Это одежда для женщины 30 - 45 лет, которая по-прежнему молода и хочет выглядеть молодой. Общая тема коллекции - ночь, просто потому, что это самое подходящее время для такой одежды. Мне не близок скандал, я бы не хотела идти по пути, по которому идут многие молодые художники - Маккуин, Гальяно. .. Мои вещи могут быть достаточно экстравагантными, но нешокирующими, неразрушительными, недеструктивными. Билеты на ваше шоу выглядели весьма необычно . .. Я написала огромный холст 7 кв. м - бесконечный, очень хорошо прописанный пейзаж. Мы разр...
20 октября состоялся финал третьего международного конкурса молодых дизайнеров, учрежденного Благотворительным Фондом «Русский Силуэт». Финал конкурса прошел в Москве, в Гостином Дворе. Жюри возглавила почетный член союза дизайнеров, профессор из Франции Станисласия Кляйн. Она сотрудничала с такими известными домами моды как CHLOE, LAGERFELD, THIERRY MUGLER, была консультантом в L’OREAL, LANCOME, BOURJOIS, а также создала Дом Моды “Стела Каденте”, что в переводе с итальянского обозначает «парящая звезда». Также в жюри вошли известные российские дизайнеры, члены попечительского совета фонда, эксперты моды. Главный приз, статуэтку «Русский Силуэт» и стажировку в Доме Моды «KENZO», получили дизайнеры из Москвы Илья Костромин и Камилла Авдеева за коллекцию «Нашествие, эпизод 2-й». Утонченные модели в стиле CHRISTIAN DIOR действительно были вне конкуренции. Пышные плиссированные юбки, утянутые в талии, покатые плечи, расклешенные гофрированные рукава, большие воротники, высокие каблуки и начесы – все это напоминает образы послевоенных времен. Стажировку в Дом Моды «Стела Каденте» получили дизайнеры из Минска Татьяна Котис и Ольга Самощенко с коллекцией «Новенькие». Двухнедельная стажировка в школе моды ACADEMIA KOEFIA DI ROMA, приз, учрежденный компанией NILSTAR, достался Татьяне Хустовой из Омска, представившей коллекцию «Красная скрипка». На этом сюрпризы не закончились. Трое финалистов получили призы – стажировки от компании SAGA FURS: Лейла Ахмедова (Баку) с коллекцией «Цветы» и Влада Вешневицкая (Краснодар) с коллекцией «Радужный альянс» отправятся в Японию, а Маргарита Житникова и Ольга Салтанова (Благовещенск) с коллекцией «Окинава» посетят Копенгаген. Кроме того, победители будут стажироваться и в известных российских Домах Моды. У Виктории Андреяновой будет проходить практику Ольга Амарцева из Омска, показавшая коллекцию «Служебный роман», у Игоря Чапурина – Татьяна Котис и Ольга Самощенко, уже получившие стажировку во Францию. В старейшем Доме Моды «Кузнецкий М...
Начинающие российские модельеры отправляются в знаменитые Дома моды набираться опыта. В начале ХХ века, когда только начинало формироваться такое понятие, как Дом моды, а портные превращались в модельеров, звездный путь будущего кутюрье начинался с мастерской в знаменитом ателье. Полгода мальчик пришивал пуговицы и отглаживал стрелки на брюках, ножниц ему не доверяли. Через год он уже отшивал всю коллекцию, а через полтора открывал собственный Дом. Девочка начинала с одежды для кукол, затем обшивала подружек и соседок, в итоге - тот же собственный Дом. С тех пор почти ничего не изменилось. Только в последние полвека в эту цепочку вошли школы и колледжи для дизайнеров и модельеров, некоторые из которых, такие как французская школа "Эсмод" или британские колледж Сент-Мартин и Королевский колледж искусств, прослыли настоящими кузницами модных кадров. Но стажировка в известном Доме продолжает оставаться важнейшим этапом становления модельера. В Париж по делу, срочно На Западе стажировки входят в программу обучения модельера. На экзамены, промежуточные и выпускные, приходят мэтры и отбирают школяров для работы у себя в Доме. У нас "попасть на стаж" можно только через конкурсы - стажировки в зарубежных Домах моды обещают "Адмиралтейская игла", "Русский силуэт" и международный Smirnoff (последний, правда, стажировку обещает только абсолютному победителю). В жюри таких конкурсов обычно приглашаются известные кутюрье, которые и отбирают себе стажеров. Проживание и дорогу к месту стажировки берет на себя конкурс, поэтому иногда стажировка из обещанных нескольких месяцев урезается до нескольких недель. Хотя для российских студентов и несколько недель во французском или итальянском Доме моды - это совсем неплохо. Ведь в России узнать что-то о практике фешн-бизнеса до последнего времени было практически невозможно. Лишь после открытия на базе соцфака МГУ магистерского курса "Менеджмент и теория моды" появилась возможность получить какую-то информацию. Правда, обучение здесь стои...
Прошедший финал международного конкурса молодых дизайнеров "Новая Россия-эпоха возрождения",стартовавшего в Красноярске, не многие могли видеть в Москве в Гостином Дворе 20 октября. Безусловно-это яркое и пышное событие в ряду вереницы конкурсных мероприятий, проводимых Благотворительным фондом "Русский силуэт" более чем в 130 городах России и ближнего зарубежья. Основные критерии отбора: возрастной ценз - до 35 лет, детальное присутствие в одежде национальных черт культуры и, что ценится более всего, оригинальность общей идеи коллекции, ее соответствие моделям. Специально было оговорено, что студенты, начинающие дизайнеры и профессионалы участвуют в конкурсе на равных условиях. В конкурсе приняли участие более 3000 молодых дизайнеров из 130 городов России, а также Грузии, Украины, Казахстана, Армении, Киргизии, Белоруссии, стран Балтии. В финале конкурса была показана 73 коллекция. За полтора часа. Оценивали труды дизайнеров (это не оговорка, действительно, коллекции делать трудно, равно как и порой, трудно их понимать) известные дизайнеры и теоретики моды. Гран-при в виде статуэтки, выполненной заслуженным художником России Г. Правоторовым, и стажировку в Дом моды "KENZO" получили Костромин Илья и Авдеева Камилла (Москва) за коллекцию "Нашествие, эпизод второй". Ребята так же приглашены на практику в модный дом "Кузнецкий мост". Стажировку в Дом моды "Стела Каденте" (Франция) получили Котис Татьяна и Самощенко Ольга, минские дизайнеры с коллекцией "Новенькие". Награду вручила Станисласия Кляйн, дизайнер, почетный член союза модельеров Франции, создатель Дома моды "Стела Каденте, председатель жюри конкурса. Очень искренне при этом прозвучала готовность помочь их начинаниям Игоря Чапурина. Двухнедельную стажировку в школе моды ACADEMIA KOEFIA DI ROMA ,приз, учрежденный компанией NILSTAR, получила Хаустова Татьяна (Омск) за коллекцию "Красная скрипка". Эта яркая профессионально исполненная коллекция по праву первой скрипки может смело солировать в ряду успешных дебют...
Этому дизайнеру российская мода обязана тем, что ее перестали воспринимать как нечто пафосно-возвышенное. Он сделал ее узнаваемой и популярной во всем мире. И еще доказал, что мода - не только искусство, но и важная статья экспорта. Он современен, но не отказывается от культурного наследия прошлого. Одевает элиту, и успевает работать сразу в нескольких направлениях. Делая моду, сводит воедино Интернет и ручную вышивку. О его творчестве можно рассказывать долго, но его имя настолько знакомо публике, что он не нуждается в особых представлениях. Валентин Юдашкин. - Валентин, вы, пожалуй, самый космополитичный из отечественных дизайнеров: Вы и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Москве. Как Вам это удается? - Мой Дом моды работает уже долго, и мы практически каждый год открываем новые направления: ювелирные изделия, столовое серебро, фарфор, сейчас вот готовим к запуску спортивное белье - мужское и женское, скоро будут солнцезащинтые очки. Поэтому когда мы говорим о готовой одежде - ее мы представляем в основном в Милане или Нью-йорке, а предметы роскоши - в Париже. Меняются общественные вкусы в области моды - меняются центры ее представления. Показы в Нью-Йорке интересны тем, что в Америке больше развиты средства скоростной коммуникации - Интернет-издания сообщают о показах практически сразу же после их проведения. Покупатели имеют возможность выбирать вещи по Интернету, и даже приобретать таким вот образом. Это очень важно для моды. - Не способствует ли Интернет плагиату в моде? - Скорее, наоборот - помогает защитить авторские права. Судите сами. Многие глянцевые издания публикуют фотографии коллекций спустя несколько месяцев после показа. И за эти несколько месяцев неизбежно происходит утечка информации - раньше фотографы продавали снимки с показов мастерским, специализирующимся на плагиате. И когда наступает сезон продаж, рынок оказывается насыщенным подделками, копиями, подражаниями. А Интернет - это практически прямая трансляция: покупатели видят, кто предложил ту или ин...
Недавно в московском клубе «Портфолио» прошел показ коллекции класса pret-a-porter de luxe 2001-2002 дизайнера Владимира, V.Q., которую сам дизайнер определяет как демисезонную. По сути, была представлена не просто коллекция, а новый Дом Моды и марка V.Q. На восьмой Неделе Российской Моды марка V.Q. уже выступила со своей первой коллекцией и заслужила самые лестные отзывы коллег и модной прессы. Прошедший показ «осень-зима 2001-2002» - первая персональная выставка дизайнера, целью которой стала наиболее полная демонстрация стилистики и направления работы его Дома моды. «Бизнесс класс» - наиболее тонкое определение статуса коллекции. Вещи для состоятельных людей, ценящих в одежде элегантность, качество, безупречный крой. Классичность стиля, отражающееся в выборе цветовой гаммы и форм. Марка V.Q. не предлагает клиентам отдельных предметов гардероба, а создает стиль - все: от костюмов, трикотажа, верхней одежды до обуви и аксессуаров - сделано по эскизам дизайнера на производственной базе Дома моды. Представленные костюмы «под ключ» - все от брюк и пиджаков до головных уборов, перчаток и портфелей, оставляют впечатление элегантности и совершенства. Особенностью коллекции стали модели, в которых использованы ювелирные детали. Они не являлись привычными аксессуарами к костюму. Отделка, фурнитура и украшения из серебра, созданные московскими ювелирами по эскизам дизайнера, вшиваются в одежду и становятся неотъемлемой ее частью. Для реализации замысла в создании шести ансамблей из серой костюмной шерсти потребовалось более двух килограммов серебра. Впервые российские зрители увидели работы Владимира под маркой известной меховой фирмы «В энд Л». До этого в течение нескольких лет он работал на промышленных текстильных предприятиях Ванкувера и Милана. Именно тогда и родились название марки и псевдоним дизайнера - V.Q. Владимир работает не только над созданием собственных коллекций, но и серьезно занимается театром. Когда-то мечты о создании театральных проектов привели его в ...
Впервые известный российский кутюрье Валентин Юдашкин создал в качестве приглашенного дизайнера коллекцию мехов для Дома моды "NIJOLE", которая была представлена 14 октября в ресторане "Яр" "Мне нравится креативный подход "NIJOLE" - признался Валентин Юдашкин. - Для того, чтобы пригласить другого художника в Дом моды, необходима определенная смелость и современное восприятие жизни. Мне было очень интересно работать с новым, необыкновенно "живым" материалом - мехом. Это отличалось от всего того, что я делал прежде. И я попытался придать этой коллекции неповторимое лицо". В этой коллекции Валентин Юдашкин расширил рамки привычного взгляда на меховую моду, прибавив к очарованию меховых фактур практичность в обращении и выверенный силуэт. Коллекция объединяет новые образы - более ста впечатляющих моделей, родившихся как отражения смелых фантазий дизайнера в зеркале принципиально новых технологий обработки меха. Соболь, лиса, норка, кролик, белка, бобер, каракульча, шиншилла - в коллекции использованы самые популярные меха в самых неожиданных вариациях, в сочетаниях с кожей и замшей. Есть вещи из теплого и очень легкого вязаного меха - от баргузинского соболя до лисы. Много моделей из щипанной и стриженой норки, эффектность которым придает игра фактур меха разной высоты - стрижки с рисунком крокодиловой кожи, сочетания кролика и норки, полоски цветного меха на черном фоне и др. Большинство изделий - двусторонние, что придает каждой вещи универсальный характер и расширяет стилевые возможности ее обладателя. Помимо традиционных в коллекции использованы меха экзотических животных: горностая и редчайшего белого соболя. Жемчужиной коллекции стали двусторонние модели из белого соболя со специальной обработкой кожаной поверхности, создающей эффект джинсовой ткани. Посмотреть коллекцию, а также поздравить Валентина пришли известные деятели российской культуры, бизнеса и политики. Дорогих гостей именинник встречал сам, ну а те в долгу не оставались и преподносили Валентину яркие ...
Подрасти сантиметров на пятнадцать, помолодеть на столько же лет, стать неописуемой красавицей, выйти замуж за нефтяного короля – и все это для того, чтобы каждую неделю получать в подарок новые платья от Юдашкина. Только не говорите мне, что это пройдет. Или вы их не видели, или вы не женщина. О, эти перышки, блестки, стразы, струящийся шелк, вышивка-паутинка… Неужели кто-то, кроме райских птиц, может носить эти наряды? Однако многие платья бывают распроданы еще до премьерного показа. Кто эти женщины, отважно облачившиеся в произведения искусства? Неужели они прячут дивные платья в темные шкафы? Или все-таки вешают их в застекленную витрину и любуются ими в те вечера, когда не блистают на светских раутах? Нет, не только я, и Валентин Юдашкин слегка удивляется: Покупают даже платья, которые мне самому кажутся не предназначенными для носки. Правда, с некоторыми так жалко расставаться, что я оставляю их себе. Пока у нашего Дома моды нет собственного музея, только мой личный. Но осенью мы собираемся устроить большую выставку, показать лучшие, как мы считаем, вещи, созданные за время существования Дома. А еще лучше было бы сделать постоянную экспозицию, потому что эту красоту нужно видеть: вглядываться в ювелирную отделку, пытаться понять, как держится золотая пыль, прихотливыми узорами брошенная на рукава, удивляться тончайшей вязке из перьев экзотических птиц. В те считанные минуты, когда модель появляется на подиуме, невозможно разглядеть тысячу подробностей, из которых складывается эта красота и которые давно стали визитной карточкой Юдашкина. Несомненно, в его творческой судьбе не обошлось без участия “того, кому ничто не мелко, кто погружен в отделку кленового листа и с дней Экклезиаста не покидал поста за теской алебастра”. Всесильный бог деталей… Осенью Юдашкин покажет новую коллекцию hautе couture. Самым увлекательным в этой работе, по словам кутюрье, была работа с объемами, формой, новыми технологиями, открытие новых возможностей материалов. Мех, имитирующий п...
Всему началом был студенческий театр МГУ, где она играла роль королевы авангарда. 1989 г. Закончила Московскую Текстильную Академию. За несколько следующих лет стала одним из самых ярких дизайнеров модной одежды, известных в России и за рубежом. 1992 г. Создание авторского ателье "Юлия", в котором сегодня одеваются политики, бизнесмены, звезды эстрады и шоу-бизнеса, - все те, кому дорог собственный имидж. С 1991 - участвует в международных ярмарках, выставках и показах в Берлине, в Брюсселе, Дюссельдорфе, Нью-Йорке, Милане. Обладатель Золотой медали выставки "Moda In" (Милан, Италия), второй премии конкурса "Платье года '96". Авторский салон "Djulia" снискал заслуженную популярность и успех в профессиональной среде - у всех, кто интересуется модой и следит за тенденциями ее развития. Модельер не воспринимает одежду, на которую скучно смотреть - даже при условии, что все сшито идеально. В то же время помпезность и излишняя экстравагантность также не вызывает никакого интереса. Мода Юлии Далакян - это стильная одежда для интеллектуального урбаниста - динамичная, как ритм жизни, мобильная как телефонная связь, удобная, как купальный костюм, скульптурная, как изгибы женского тела: - Вы очень эффектно и элегантно выглядите, скажите, Вы так выглядите всегда? - Я всегда стараюсь так выглядеть. Бывают, конечно, такие случаи в жизни, когда не выспишься или еще что-то, но, как правило это мало сказывается на внешнем виде. Я никогда заранее не думаю, что я надену. Что первое попадется, то и надеваю, а потом уже выстраиваются какие-то штучки разные, бижутерия и все прочее. Иногда не могу волосы привести в порядок, потому что они вьются, а я уже год ношу прямые волосы. Не могу попасть в парикмахерскую, зато часто хожу к Ланне Камилиной, хорошо, что она рядом. Просто делаю хвост или прилизываю волосы, и тогда нормально. Меня никто не может узнать с разной прической. Когда я вижусь с людьми, с которыми на протяжении последних десяти лет нахожусь в одной тусовке, и они меня не узна...
2 октября в клубе «Портфолио» Владимир V.Q. представит свою новую коллекцию pret-a-porter de luxe осень-зима 2001/2002. Владимир V.Q. один из тех, кто еще в детстве выбирает свой жизненный путь. Его первые творческие успехи и неудачи были связаны с отрезами ткани, которую отец-военный получал на пошив формы. Детское увлечение «кройкой и шитьем» перешло на профессиональные рельсы во время стажировки Владимира за границей. В течение нескольких лет он работал на промышленных текстильных предприятиях Монреаля, Бостона и Милана. Именно тогда и родились название марки и псевдоним дизайнера – V.Q. По возвращении домой полученный опыт помог Владимиру стать дизайнером известной меховой фирмы «В энд Л». Под этой маркой работы Владимира впервые увидели российские зрители. Мечты о создании собственных театральных проектов привели Владимира в Российский Академический молодежный театр, где он начал осваивать новую для себя область моделирования и познакомился с тонкостями создания сценической одежды. Сегодня дизайнер воплощает идеи художников по костюмам Большого театра, Геликон-оперы, Новой оперы, Имперского русского балета, Таллиннского оперного театра. Успех на подиуме пришел параллельно с успехом на театральных подмостках. Будучи приверженцем классики, Владимир нашел свой стиль в сложно-конструктивной одежде. Дизайнер постоянно экспериментирует с разными материалами и фактурами, зная их сильные и слабые стороны. Первая коллекция марки V.Q. была представлена на Восьмой Неделе Российской Моды и заслужила самые лестные отзывы коллег и модной прессы. На Десятой юбилейной НРМ Владимир повторил свой успех. Показ коллекции осень-зима 2001/2002 для дизайнера – первая персональная выставка, цель которой – наиболее полно продемонстрировать стилистику и направления работы его Дома моды. Российская марка V.Q. предлагает клиентам не отдельные предметы гардероба; дизайнер создает стиль - все костюмы, трикотаж, верхняя одежда, обувь и аксессуары изготавливаются по его эскизам на производств...
У фестивалей тоже бывают юбилеи и празднуют их с размахом, в этом мы убедились, побывав на одном из красивейших праздников моды "Бархатные сезоны", проводимом по традиции в Сочи. История фестиваля началась с 1997 года и как мероприятие общенационального масштаба, фестиваль моды получил духовную поддержку - первосвятительское благословение Святейшего патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. Главный приз фестиваля - "Серебряное веретено с золотой нитью" - был изготовлен на предприятии русской православной церкви "Софрино". А "прародителями" фестиваля являются Вячеслав Зайцев и Людмила Иванова. Именно они открывают нам новые имена в модельном бизнесе и призывают художников- модельеров "служить людям", создавая одежду для большинства. Подарком фестивалю "Бархатные сезоны"стали коллекции от талантливых участников, которые воплотили свои идеи в простых и удобных моделях одежды на каждый день, одевая потребителя все больше в натуральные ткани, например, в лен. Сам маэстро, Вячеслав Зайцев, на открытии фестиваля представил отрывок из коллекции "Роскошь", целиком которую можно будет увидеть лишь в 2002 году и посвящена она сорокалетию работы Дома моды Зайцева. Для создания "Роскоши" мэтр поставил акцент на черном и золотом цветах, подчеркнул благородство и изысканность меха, при этом не забыл о фольклоре. Лауреатами фестиваля стали: вышивальная фабрика "Мир" г.Переславль-Залесский и "Дом льна" г.Москва- за оригинальность творческого подхода, компания "АН-2" и художник Сергей Сысоев- за лучшую коммерческую коллекцию, они и были приглашены на шестой фестиваль. А гран-при досталось сочинскому модельеру Юле Ивановой за смелость и дерзость, воплощенных в коллекции, пропитанной загадочностью востока, зноем летнего вечера и своеобразной фантазией, подарившей зрителям легкость и влекущую прозрачность вечерних платьев. "Бархатные сезоны" еще раз покорили Сочи, подарив городу возможность прикоснуться к такой непостоянной, капризной и многоликой моде. А L вместе с другими поклонни...
В свои 33 года Игорь Чапурин может считать, что уже осуществил свою мечту. Он постоянный участник московской "Недели высокой моды". Среди его клиентов такие известные люди, как Алла Демидова и Олег Меньшиков, Айдан Салахова и Арина Шарапова, Кристина Орбакайте и Андрей Губин. При этом Игорь утверждает, что личная популярность интересует его в последнюю очередь и он меньше всего думал о славе модельера, когда начинал карьеру. "Я легко продвигался вперед и не делал серьезных ошибок, потому что у меня был один мотив: все, за что я берусь, должно быть сделано на высшем уровне", – поясняет Чапурин. Впрочем, мир моды еще не видел кутюрье, которым бы не руководило самолюбие, и Чапурин в этом смысле не исключение. Он дорожит своими идеями, не доверяет журнальной критике ("все эти оценки очень субъективны") и говорит, что старается зарабатывать на оригинальности стиля, а не на простом тиражировании дорогой одежды. "Он из тех людей, кто всегда четко знает, чего хочет", – считает один из партнеров Чапурина. "Я ищу компромисс между творчеством и коммерческим успехом", – говорит о себе сам модельер. Увидеть Париж... Карьера Чапурина началась с фиаско – он провалился на экзаменах в Московский текстильный институт, куда пробовал поступить в 1989 году после окончания техникума в белорусском Витебске. Не помог даже красный диплом, полученный по специальности "модельер-конструктор женской одежды". Игорь сам выбрал себе профессию, хотя не без некоторого семейного влияния. Его дед занимался проектированием льняных комбинатов (свой последний объект он построил в городе Великие Луки Псковской области, где и осела семья Чапуриных), а мать руководила швейным производством на крупной трикотажной фабрике. Но в Москве семейные традиции ничего не значили – для приемной комиссии Игорь Чапурин был заезжим провинциалом, каких много. "Я расстроился невероятно, – вспоминает он. – Знания мне всегда давались легко, и я даже не думал, что могу получить "пару" на экзамене. Лишь потом я узнал, что в инс...