С 14-го по 17-ое декабря на территории пермской ярмарки в рамках «Международного ART FORUMа PERM» прошли показы авангардных дизайнеров, стилистов и коллекционеров одежды. Рассказывает Иван Макаров. Организаторы форума (www.sl-gallery.com) поставили задачу продемонстрировать самые разнообразные тенденции актуального искусства. Дизайнеры, работающие с костюмом, имели возможность выставить свои произведения наравне с художниками и фотографами. На подиуме показывались коллекции прет-а-порте, перформансы, высокая мода и танцевальные костюмированные шоу. Всех участников показа представлял Андрей Бартенев, как всегда оригинально выступивший в необычном для себя амплуа. Пермские модельеры Елена Старикова и Алексей Ворон продемонстрировали высокий уровень промышленного дизайна. Коллекция Стариковой «Ожидание», несмотря на своеобразное «дефиле» местных манекенщиц, выглядела на уровне показов ведущих европейских дизайнеров. Главный художник фабрики «Пермодежда» Алексей Ворон представил коллекцию молодежной одежды «Сайгон», навеянную этническим стилем и стилем милитари. С большим успехом прошел показ оригинальных вещей известного дизайнера из Вильнюса Сандры Страукайте – после представления коллекции многие из зрителей стали клиентами Сандры. Оно и понятно: несмотря на высокий коммерческий потенциал изделий, Сандра сохраняет эксклюзивный характер каждого выпущенного предмета. Шинели с карманами в форме варежки, полупрозрачные трикотажные платья, мягкие свитера крупной вязки с бесконечными воротниками привлекают многих. Добавим, что не распроданные после показа вещи скоро появятся в московском бутике «Марки». Виолетта Литвинова, доказав свое стремление к «высокому» еще при монтаже выставочного стенда, доверила продемонстрировать свою коллекцию экстравагантных мужских шляп «Небесные странники» курсантам местного летного училища. Явилось ли именно это причиной большой популярности стенда Виолетты – неизвестно. Предвкушая уральские морозы, Хаик Симонян подготовил коллекцию металлич...
Основной упор был сделан на модные дома России. Одному из наших 8 модельеров и должен был достаться главный приз – «Золотой манекен». Оценивать представленные коллекции сложно: к искусству Haute Couture с утилитарной точки зрения подходить никак нельзя. Прежде всего эти вещи должны выражать индивидуальность мастера, его фантазию и настроения. Словом, простор для творчества огромный. Одно свое платье модельер Виктория Андреянова сделала с двух сторон разным: впереди – шелк, а на спинке – крашеный мех белки. В качестве обуви были представлены сапоги из войлока, усыпанные флердоранжем. Из ее же коллекции: пальто из мохерового пледа и плащ из клеенки. Практической пользы, в принципе, никакой, но зато красиво. Кстати говоря, «Алфавиту» очень приятно поздравить Викторию Андреянову с полученным главным призом. Ее советы о переменчивой моде неоднократно публиковались на наших страницах, и мы надеемся, появятся еще. Игорь Чапурин одел манекенщиц в невесомые, полупрозрачные платья создающие впечатление абсолютной нереальности. Кажется, что по подиуму двигаются феи, а не манекенщицы. Так что, если вам хочется быть неземной и воздушной, его легкие, длинные до пола и развевающиеся модели – для вас. Люда Доброхотова представила совершенно иной взгляд на женщину. Укутанная в шифон с трикотажем (фирменный «рецепт» Люды – ручная вязка из шерсти и ткани), она становится похожей на школьницу-выпускницу. Тем, кто не хочет взрослеть, совет от Доброхотовой: не бойтесь выглядеть «капустой», с разнокалиберными рукавами и разной длины юбками. Чем больше кофточек и шарфиков, тем забавнее и милее. Событием недели стал показ французского дома Jean –Charles de Castelbajac. Экстравагантный кутюрье еще в 1969 году шокировал публику странными материалами, выбранными для коллекции: в ход пошли занавески для душа, клеенки, поролоновые губки и дерюжки для пола. Однако представленные ныне материалы вполне традиционны. Но зато сами платья не похожи ни на что! Вот одно из них – уголок гобелена с идиллич...
Летняя коллекция Андрея Шарова "Белое солнце" была распродана в первые дни после показа. Очевидно, в Москве много тех, кому по вкусу матросские береты в сочетании с кожаными платьями и брюки "капри" в ансамбле с полупрозрачными топами. Осенне-зимняя коллекция Шарова предстала перед зрителями и критиками 23 ноября в рамках седьмой Недели Высокой Моды в Москве (21 - 26 ноября, ГЦКЗ "Россия"). Но до этого мы успели узнать о коллекции Андрея из его же уст. Интервью Алексея Михеенкова. - Я слышал удивительные истории про то, как вы доставали материалы для новой коллекции: мол, Андрей Шаров ездил в Монголию и привез оттуда шкуру ламы для шуб, а по дороге заглянул на Урал и закупил у тамошних промысловиков самоцветы... - Ну, до монгольских старушек я все-таки не доехал... На самом деле, все происходило прозаичнее и конкретнее. Есть фирмы, по каталогам которых можно заказать любые материалы практически со всех концов света. Так что кожа страуса, шкура пони, монгольская лама, елецкие кружева и самоцветы дались мне относительно легко - ехать за ними за тридевять земель не пришлось. Однако, с другой стороны, конечно, хотелось бы куда-нибудь съездить и отобрать ткани на месте... - Отобрать, а потом перемешать? - Да, я люблю перемешивать все и вся. Это, кстати, справедливо и для моей новой коллекции. Мне кажется, что чем больше несочетаемого сочетается, тем интереснее. Скучно же соединять шерсть с шерстью, мех с мехом! - Тогда вам, наверное, интереснее делать осенне-зимнее коллекции. Там больше простора для экспериментов с материалами... - У меня нет каких-то приоритетов. Мне все равно, осень-зима или весна-лето... Я люблю делать и верхнюю одежду, и платья для коктейлей, и вечерние наряды. В новой коллекции, которая представлена на Неделе Высокой Моды, есть и верхняя "тяжелая" одежда: пальто, меховые шубы, кожаные плащи; будут и открытые шифоновые платья и много другой одежды. - Как будет называться коллекция? - У меня сейчас происходят мучительные роды названия. У коллекции нет...
Какие надежды вы связываете с получением приза "Золотой манекен"? - Моя мама считает, что всеми своими победами я обязана своему имени. В моей жизни было много призов, мне очень приятно было их получать, но ни один из них не освободил меня от ответственности и бесконечного труда. Так что, надеюсь, работы только прибавится. Какие слагаемые успеха вы можете перечислить, рассуждая об успехе дизайнера в нашей стране, и что именно мешает вам в продвижении собственной марки на российском рынке? - Успех - это 99 % труда и, надеюсь, немного таланта, а также интуиция, воспитание, образование и способность бесконечно начинать все сначала. Чем лучше будут жить люди в нашей стране, тем в большей степени будут востребованы дизайнеры. Назовите главное событие в истории вашего Дома за прошедший сезон 1999-2000 года? - Успех на показах в Страсбурге, проект "Valenki -2000", ожидание открытия собственного бутика, появление, надеюсь, племянника (Катя Стриженова собирается стать мамой). Все коллекции Виктории Андреяновой, похоже, о ней самой. Так пошло с самого начала ее карьеры, когда из Центра Моды России, куда она распределилась после окончания текстильного института, Виктория отправилась в командировку в Сингапур на "слет Василис по обмену премудростями", как говорится в одном милом детском мультике. Вернулась же оттуда с четкой идеей шить собственную одежду, утвердить свой стиль, то есть открыть собственное дело, что и сделала, организовав в 1992 году дизайн-фирму "Виктория А". С 1997 года Виктория Андреянова одновременно с работой в фирме "Виктория А" является художественным руководителем Дома моделей, созданного на базе предприятия "Президент-Сервис", обслуживающего высшие органы государственной власти. В 1999 года фирма "Виктория А" преобразовывается в "Дом моды Виктории Андреяновой", который является творческой лабораторией и для будущих модельеров. Светлана Пепина, студентка Омского Государственного института сервиса была замечена Викторией на одном из конкурсов и приглашена ...
Новая коллекция дизайнера Андрея Шарова будет представлена на подиуме седьмой Недели Высокой Моды в Москве 23 ноября 2000 года в концертном зале "Россия". Одно из главных умений модельера - умение изумлять. Андрей Шаров, поразивший всех своим "подмигивающим" платьем, представленным на четвертой Неделе Высокой Моды в Москве, вновь напомнит о себе на Неделе предстоящей. Каждая из моделей его новой коллекции - воплощение модных акцентов XX века в сочетании с уникальными материалами, собранными Шаровым "с миру по нитке": лакированная кожа страуса, шкура пони и антилопы из Италии, лама из Монголии, тончайшие французские и елецкие кружева, павлово-посадские платки и уральские самоцветы. Шаров подводит своеобразный итог уходящего столетия, избегая и поверхностности дилетанта, и занудности энциклопедиста: долю юмора и экстравагантности вносят в коллекцию каблуки из янтаря, очки и браслеты из отечественных ложек и вилок, гофрированные сапожки (аллюзии к знаменитому фильму "Место встречи изменить нельзя"), секретные молнии и шнуровки. За прошедший после шестой Недели Высокой Моды в Москве год Андрей Шаров создал две успешные сезонные коллекции, доказав тем самым, что способен воплощать в жизнь не только авангардные решения. Забавные матросские береты, шикарные кожаные платья и брюки "капри", бисерные галстуки и браслеты, экстравагантная обувь, полупрозрачные топы и платья так полюбились отечественным модницам, что летняя коллекция "Белое солнце" была распродана в первые же дни после московского показа. Оставшиеся модели поехали на третий Фестиваль российского искусства в Каннах в августе этого года. Шарова и там ожидал успех. Андрей Шаров известен не только как модельер. Он автор сценографии и костюмов к девятнадцати московским спектаклям, среди которых такие, как "Псих" (театр-студия п/р О.Табакова), "Нижинский, сумасшедший клоун" (Театр на Малой Бронной), "Бюро счастья" (музыкальный проект Людмилы Гурченко). Театральные работы Андрея Шарова, уже удостоенные в 1997 году прем...
Для успеха коллекции, модельеру теперь уже мало одной смелости дизайнерской мысли. Любая, даже самая удачная коллекция ныне нуждается в умелой "раскрутке". И в этом смысле место проведения дефиле приобретает первостепенное значение. Где уже только не проводили шоу-показы: в депо метро, на мосту, в подвале, в Музее Революции. Стало модным демонстрировать роскошные кутюрные вещи в грязных, обшарпанных помещениях, противопоставляя блеск пайеток обсыпанной штукатурке и паутине на потолке. Однако модельер Юлия Янина не пошла этой проторенной дорогой. Свою новую коллекцию она показала в шикарном интерьере пятизвездочного отеля. Местом проведения дефиле стал отель "Мариотт-Аврора". В ресторане этой гостиницы созданы все условия, для погружения в атмосферу изысканной буржуазности, в духе которой выдержана коллекция. Кресла в стилистике рококо, мраморный фонтан, дворцовые фонари, мягкие ковры, в которых утопали туфельки манекенщиц - все это необходимый антураж для погружения в "праздничные мечты". "Это коллекция очень легкая, романтическая, немного ностальгическая", - сказала Юлия в интервью "Обозрению. Ру". Вероятнее всего ностальгирует автор по 20-30 годам, поскольку ее модели - это некие реминисценции на тему фицжеральдовской "Ночь нежна". Длинные широкие брюки, стильные "матросские" блузы, палантины, шлейфы, струящийся шифон, льнущий к телу трикотаж, маленькие расшитые сумочки в руках, широкополые соломенные шляпы - вещи из гардероба обеспеченной женщины отдыхающей на Лазурном берегу в компании загорелых атлетов аристократических кровей. Даже такой достаточно грубый материал, как лен, в дизайнерских работах Яниной становился нежным и податливым. Из него она делала платья, топы, юбки, блузки, брюки. После льна, ее любимой тканью для этой коллекции стал материал в горошек. Милый женственный горох рождал ощущение забытого уюта прошлых лет, когда дамы, в общей своей массе, были далеки от карьерных устремлений и проводили дни в загородных прогулках, на дансингах или домашних ...
С чего начинался показ Даши Разумихиной весна-лето 2001 "Пунктир"? Конечно же, с пунктира из разноцветных кусочков скотча на подиуме, который и пол украшал, и указывал путь моделям. Пунктиром полна и сама коллекция, встречаясь в многочисленных составляющих гардероба от Даши. Вся эта "пунктиромания" была от души сдобрена тибетской музыкой, которая к концу действия заставила многих мысленно поклясться в том, что в Тибет они не поедут ни при каких условиях. Иначе барабанные перепонки будут потеряны навсегда. Но не будем о грустном. Лучше рассмотрим мир материальных образов, созданных ученицей колледжа Сент-Мартенс госпожой Разумихиной. Она по-прежнему верна своему отечеству и принципиально использует в своих коллекциях только материалы, произведенные в России. Поэтому вы не увидите у Даши ярких цветов, все такое натуральное, что навевает воспоминание о льняных полях, капельках росы на пахучей землянике и пастухе, который почему-то одет не в телогрейку, а в брюки и юбку из денима. Одежда от лейбла RAZU MIKHINA представляет собой коктейль из совершенно несовместимых культур: тут и язычество, и православие, и буддизм, и католицизм, одним словом, безграничное смешение. Иначе как объяснить то, что голову модели венчает шапочка а-ля русский повойник, на теле халатик в стиле отъявленного буддиста, а на ногах – ботинки лондонского денди? Несмотря на то, что обувь была не от Разумихиной, в целом образ оказался гармоничным, а это говорит лишь о том, что и на этот раз селекция удалась. Похоже, что эту коллекцию опять раскупят, причем не только в России, ведь такие понятия, как удобство и функциональность, не имеют национальности. Пусть кто-то другой вшивает в свою одежду электронику или в течение энного количества часов подгоняет каждый сантиметр платья по фигуре, все это, безусловно, интересно. Но - не Разумихиной. Она сотворила огромное количество комфортной одежды, одинаково удобной для любого случая жизни, подходящей людям с разным мировоззрением и мироощущением, с разным соц...
О нем заговорили в московской творческой среде еще до получения им институтского диплома. Его, двадцатисемилетнего, крупнейшие лидеры мировой моды - Пьер Карден и Марк Боан (Кристиан Диор) назвали "равным среди равных" и приобщили к элитному кругу избранных кутюрье. С пожелтевшей фотографией, запечатлевшей знаменательную встречу корифеев, Вячеслав Зайцев не расстается никогда. - Вячеслав Михайлович, вы были одним из создателей Театра моды, а то, что происходит сейчас на подиуме, я театром назвать не могу. - Моя коллекция тогда не имела отношения к моде. Мы обыгрывали костюмы разных исторических эпох: хотелось почувствовать самим и показать зрителю, как в этой одежде можно жить, двигаться, общаться. Готовя программу, я говорил манекенщицам: "Не старайтесь примерить костюм, попробуйте примерить соответствующее к нему состояние души". Испанка XVII века - это не просто особый фасон платья, но в первую очередь независимость, гордость, грация. Мне хотелось бы, чтобы это передалось каждой женщине. Каждой своей новой работой я звал их к Красоте, хотел заполнить пустоту, от которой страдали женщины моего детства. Подарить сильнейшее переживание - радость созерцания прекрасного искусства костюма. И люди уходили с моих шоу радостными. Правда, поначалу они недоумевали. Пришли смотреть моду, а им вдруг показывают какие-то непонятные костюмы, разыгрывают сценки, пляшут. Но потом - долгие овации. То, что сейчас происходит на подиуме, я тоже, как и вы, театром назвать не могу. Это просто демонстрация возможностей художника, его вкуса. Часто - откровенное самолюбование. При этом о зрителе никто не думает - совершенно не учитываются особенности нашей социальной среды, климата, наконец. Ну не может наша женщина ходить в декольте, когда в квартирах холодно уже в сентябре. Сейчас идет подражательство зарубежной моде. Ведь одежда "от кутюр" создается для людей, которые действительно ведут светский образ жизни. Для них это органично. Мы же в такой одежде смешны. Ну нет у нас традиции прин...
Русская телогрейка легла в основу новой коллекции знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева "Тайны гармонии". Русские мотивы и функциональность – главные составляющие коллекции. Новшеством стали двухслойные пальто. Выставка "Мода-2000" открылась 19 сентября показом новой коллекции Вячеслава Зайцева "Тайны гармонии". Первыми на подиум выплыли под звуки фолк-песни "Ивана-Купалы" девушки, одетые в простеганные куртки и юбки с традиционной русской расцветкой - узорами крупных ярких цветов на черном фоне. Во вступительном слове к показу Слава Зайцев рассказал, что именно русские мотивы натолкнули его на мысль построить коллекцию на основе знаменитого русского тулупа, телогрейки, стеганой одежды, которая спасает от холода лучше любой другой. Среди самых разнообразных вариаций стеганых пальто и юбок лишь две модели были отделаны мехом. Шубы как таковые в новой коллекции отсутствовали совсем. Новшеством стали двухслойные пальто, как бы два пальто в одном: кашемировый верх отделен от подкладки, которая сама по себе может носиться как яркое, блестящее стеганое пальто из тафты - модной ткани 50-х годов. "Практически, это та же телогрейка, - прокомментировал Вячеслав Зайцев, - только в другой пропорции. Весь мир носит эту удобную одежду на каждый день". Работая 40 лет в индустрии моды, Зайцев пришел к выводу, что "в моде важны элементы недосягаемости, функциональности". Стеганую куртку Зайцев назвал наиболее функциональной повседневной одеждой на холодное время года. Модельер подчеркнул, что большинство моделей выполнены из тканей отечественных производителей, которые ничуть не уступают иностранным, хотя на роскошные оригинальные плащи пошла французская ткань нового поколения. Вместо колгот под пальто были предложены узкие, эффектно облегающие брюки из тянущейся - с лайкрой - ткани, которые прекрасно смотрятся, и, к тому же сохраняют тепло. В своей коллекции Зайцев стремился "не нарушать гармонии, чтобы женщина была желанна, а мужчина рядом с ней не выглядел неловким, не "засорял" ...
Мой брат носит что попало. Но я не пристаю: иногда лучше жевать, чем говорить — Валентин, что это за «фабрики» такие, на которых вы пропадаете по полгода? Прямо «владелец заводов, газет, пароходов»... — Ну пароход я себе пока не завел, газет, между прочим, тоже — я же не Березовский. А собственных фабрик, к сведению, нет ни у одного кутюрье в мире. Два раза в год я езжу по итальянским заводам — ищу ткани для коллекций. Каждый раз бываю на 30—35 фабриках: из восьми тысяч образцов надо выбрать сорок. Одновременно то же самое делают и другие Дома моды, вот и приходится носиться по заграницам с выпученными глазами. Потом езжу, чтобы контролировать, как шьются модели. Надоело, конечно, но оставить хозяйство без присмотра не могу. — А что, в России шить некому? — Выходит, что некому. У меня был кое-какой опыт общения с отечественными текстильщиками — доверить им свое имя пока не рискну. А итальянские мастера по швейным делам впереди планеты всей — там сейчас практически все модные дома шьются. На той фабрике, с которой я в последнее время сотрудничаю, работают еще Соня Рикель и Нино Черутти. — Вот и начинаются потом выяснения: кто, что и у кого украл. Я идеи имею в виду. — Ну что вы! Идеи у каждого свои, как и клиенты. Зачем я буду за Черутти подсматривать? Если сделаю одежду в его стиле, ее же потом никто не купит. Нет, тут никто ничего не ворует, наоборот: каждый кутюрье из кожи вон лезет, лишь бы чем-то выделиться. — Удается это, судя по показам мод, не всем и очень редко. Что, идеи исчерпались? — А вы только заметили? Исчерпались, и давно. Ну что нового еще можно изобрести — пусть даже не в моде, а, скажем, в музыке или литературе? Ни-че-го! Я не верю в то, что есть на свете «талантища», способные черпать, как они говорят, гениальные идеи прямо из воздуха. Глупости это. Скажите мне, пожалуйста, чем воздух, которым дышу я, отличается от того, чем дышит Лакруа или Кензо? — Отличается — вы живете тут, а Лакруа во Франции. — Практика показывает, что не отличается. Девять ...
Московский художник-модельер Алиса Толкачева создает сценический имидж (включая прическу, макияж, украшения - все, заканчивая формой каблучка) многим известным артистам. Среди ее клиентов - Анжелика Варум, Катя Лель, Лариса Долина, Таня Буланова, Валерий Леонтьев... Мы встретились с Алисой в клубе "Отдых", перед конкурсом "Новые лица", на который она была приглашена одновременно и как член жюри, и как гость - показать свою знаменитую коллекцию "Тирамису". - Как вы попали в мир моды? - Все благодаря маме - она любит безумно все красивое, и всегда обращала на это мое внимание. Несмотря на небольшую зарплату, мама постоянно водила меня в театры, музеи, выставки - я с детства была погружена в искусство. Потом была художественная школа. Позже я поняла, что мне нравится костюм, мода. Какое-то время я работала в Киеве в Доме моделей, потом на трикотажной фабрике главным художником - делала вещи не для магазинов, а на экспорт. А потом меня позвали друзья в Москву: "Давай приезжай, тут такое время, заработаешь кучу денег!" И я, конечно, сорвалась, все побросала - никто меня нигде не ждал, естественно, никому я была не нужна, деньги начали заканчиваться, назад возвращаться было неловко, неудобно, и я была просто в шоковом состоянии - было очень сложно, я стеснялась сказать друзьям, что у меня нет денег. И потом, наверное - это случай, шесть лет назад на "Песне года" я познакомилась с Анжеликой Варум. И тогда мы сделали первую коллекцию: если помните, был такой знаменитый полосатый сарафан у Анжелики. - Трудно работать со звездами? - Мне нравится с ними работать, я привыкла. Они не показывают свои амбиции, мы работаем наравне, они понимают, что это такой же труд, как и их. Я сделала 20 клипов, 10 сольных программ. Фактически я являюсь первым и единственным имиджмейкером по эстраде - я создаю образ, имидж, как говорится, "под ключ". - Какие капризы у звезд? - Основной каприз - ревность. Они ревнуют, что я работаю еще с кем-то, что я сделала кому-то платье лучше. - Есть среди ни...
С наступлением теплой погоды большинство москвичей пожелает сменить гардероб. И некоторые (а таких становится все больше) отправятся не в дорогие бутики или на рынки, а в "промежуточную стадию" - в магазины и ателье российских модельеров. Остается пройтись по некоторым самым модным местам столицы и сориентироваться в ценах и соответствии собственным вкусам. Дешево и сердито Концерн "Панинтер" и его художник Владимир Зубец фактически страну уже одели - магазины фирмы есть во многих крупных городах России. В Москве большой магазин "Панинтера" располагается на Люсиновской улице. Этим летом "Панинтер" опять предлагает одежду серых цветов, столь полюбившуюся в России (в мире пик "серости" уже прошел), но продает и яркие наряды. Футболки без рукавов с многочисленными завязками всех цветов стоят 150 рублей, майки с этническими орнаментами - около 200. Трикотажные платья - от 100 до 400 рублей. Наконец, мужские брюки с накладными карманами можно купить всего за 300 рублей. Владимир Зубец делает одежду для тех, кого богатыми не назовешь, - он использует простой трикотаж и другие дешевые материалы. Супермодная одежда за небольшие деньги тем и хороша, что ее можно относить один-два сезона и без сожаления сменить на новую. Поэтому в магазинах "Панинтера" обычно очень много народу. И, решив отправиться сюда в субботу, стоит учесть, что вам, во-первых, могут отдавить ноги, а во-вторых, заставить простоять очередь в примерочные. Дорого и красиво В салоне Виктории Андрияновой на Кутузовском проспекте одеваются известные телеперсоны (Леонид Млечин, Татьяна Худобина), актрисы Екатерина Стриженова, Татьяна Шмыга и многие другие. Ее покупатель - это деловая женщина, которая хочет одеваться красиво, но не желает тратить на это много времени. "Женщина должна быть одетой, но не должна быть наряженной", - определила Виктория Андриянова свое кредо в разговоре с корреспондентом "Сегодня". Этим летом Андриянова предлагает одежду в молочной гамме, а также многочисленные оттенки фисташкового, з...
Модельер Дарья Разумихина, барышня рачительная и экономная, может пустить в дело любой лоскут ткани и огрызок нитки. Как дитя эпохи дефицита и пустых магазинных полок, она превращает лоскутки и обрезки в шапочки, сумочки, платочки и туфельки. Эти уникальные способности она еще раз продемонстрировала в театре "Около Дома Станиславского", где прошел показ ее новой коллекции "Синтагма" сезона осень-зима 2000/01. Хотя российским мастером Дарью можно назвать с большой натяжкой: училась она в Лондоне, в знаменитом колледже Сент-Мартинс, сегодня работает с французским домом "Mohanjeet", изобретая для них более 200 моделей в сезон, продает свою одежду в японских, американских и швейцарских магазинах. Даже вышеупомянутую "Синтагму" она первым делом показала на неделе prеt-б-porter в Париже. Что, впрочем, не лишает ее признания соотечественников. Глядя на "Синтагму" Разумихиной, можно смело говорить о том, что нас, девушек, в грядущем сезоне будут красить не роскошь и толстый кошелек спутника, а скромность и простота. Не помешает выклянчить у бабушки войлочные ботинки в стиле "прощай молодость", а боа из страусиных перьев можно не задумываясь менять на шарф из... бельевых веревок. Из такой же веревки, на которой еще пару часов назад вы сушили свои пододеяльники, можно соорудить премиленький топ, а то и целую юбку. Настоящий фурор вызвала серия "сиротских" платьев из тонкой серой и зеленой холстины с изящной ручной вышивкой. Не меньшие аплодисменты сорвали и войлочные сарафанчики-колокольчики и юбки "солнце-клеш" с аккуратными прорезями "под кружево". Дополнят картину вашего полного перевоплощения в дорогостоящую "городскую сумасшедшую" цветные гетры и бухгалтерские нарукавники.
На 5–м Пермском международном фестивале моды я поглупела, как никогда. Только к третьему антракту зафиксировала собственный хищный прищур и многозначительно оттопыренную нижнюю губу. Где–то я это уже видела... Ну да! Ким Бессинджер, Анук Эме и еще не помню кто, но тоже — из кино «Прет–а–порте». Захотелось поиграть в модного журналиста! Потому что организаторы и участники конкурса наконец–то перестали играть в Высокую Моду. Надо же, как прочно я вошла в роль! Пока рефлексия окончательно не вернулась, попробую развить тему. Итак, в Высокую Моду на этот раз никто не играл. Возможно, именно поэтому на подиуме драмтеатра была действительно мода. Если первые фестивали напоминали концерты дизайнерской самодеятельности, то 4–й удивил чрезмерной осторожностью авторов (боюсь ошибиться, многие предпочли минимализм в пастельных тонах) и слишком серьезным отношением к своему творчеству. В этом году конкурсантам хватило самоиронии, чтобы рискнуть, и профессионализма, чтобы не выглядеть смешными. Понятно — то, что видели зрители фестиваля моды в Перми, по парижским и миланским меркам — вчерашний день. Но уже — не «прошлая неделя»! К тому же, если верить французскому историку моды Александру Васильеву, по европейским понятиям российской (не то, что пермской!) моды нет вообще: считается, что ее убили большевики в 1917 году. Был, вроде бы, Валентин Юдашкин, да и того, как проговорились на фестивале столичные гости, недавно со скандалом выгнали из Парижа... Пермские зрители в этот раз встретили коллекцию Юдашкина «Конец века» тоже довольно прохладно. Мои соседи по ряду перешептывались, что века–то меняются, а вот юдашкинские платья — нисколько. А ведь совсем недавно зал впадал в овацию от всего, что блестит! Так что фестивали моды в Перми сделали еще одно великое дело — воспитали у публики вкус. Конечно, класс столичных гостей фестиваля — и Виктории Андреяновой, и Игоря Чапурина, и Валентина Юдашкина (сколько бы мы ни злословили) — далеко не пермский. Но некоторым нашим модельерам, по...
У модельера Вероники Лазаревой выдались напряженные дни: на минувшей неделе в рамках всероссийского конкурса "Русский силуэт" она демонстрировала свою коллекцию в ресторане "Балаганчик", на этой - ее "Складки света" оценили приглашенные на специальный показ в театр "Эрмитаж". Оказывается, Веронике принадлежит уникальное научное открытие: свет - это не просто неосязаемое физическое явление, но нечто вполне материальное, его можно пощупать руками. Именно подобное ощущение оставляют все ее плиссированные и гофрированные платья, костюмы и накидки, окрашенные в прозрачные золотистые, голубоватые и зеленоватые тона. Простую отделку, каковой в портновском деле является складка, Лазарева превратила в основной элемент своего гардероба, выстроив на ней, как на фундаменте, всю свою коллекцию. Немало тут и трикотажа, превращенного в средневековые колеты и облагороженного многочисленными шнуровками. Кстати о Средневековье: именно из тех европейских и восточных временных далей Лазарева и понабрала себе сюжетов. Иначе откуда бы появились на сцене "Эрмитажа" японские кимоно и платье испанской инфанты с воротником-людом? Впрочем, не забыла художница и про современную юную поросль: веселенькой, желтенькой курткой с капюшоном не побрезгуют и те, кому нет никакого дела до средневековых изысков и прочей романтики. Разве что спортивные брюки с прозрачными вставками на коленях могут на мгновение выбить из колеи даже самых закоренелых реалистов. Вечером Вероника рекомендует всем облачиться в винный или черный, непременно гофрированный, шелк. Чем прозрачнее и многослойнее, тем лучше. Надышавшись вволю ярким светом, который выплеснула на них Лазарева, гости переместились из зала в фойе, где изящные красотки на сей раз в настоящих, классических кимоно угощали всех желающих настоящими японскими пирожными. Самой благодарной зрительницей оказалась певица Натали, которая, собрав вокруг себя группу поклонников, не скупилась на выражение бурных восторгов по поводу "Складок света".
20 января 2000 года в Париже состоялся показ новой коллекции Валентина Юдашкина класса Haute Couture «весна-лето 2000» под названием «Импрессионисты». Название говорит само за себя. Мэтр русской моды ориентировался в названии, наверняка, на любовь французов к импрессионистам. Дизайнер правильно расставил акценты. Юдашкин покорил Париж. Кстати, кутюрье уже давно признан французскими избалованными ценителями моды. И занимает достойное место среди знаменитых дизайнеров Франции и Италии. У нас есть уникальная возможность продемонстрировать фотографии с дефиле. Не будем много говорить и описывать швы и выточки творений высокой моды Валентина Юдашкина. «Ах, если б выразить в звуке»… Дадим только несколько восторженных откликов французской прессы, которая отзывалась о коллекции Валентина Юдашкина исключительно восторженно. «Вдохновленный природой, дизайнер создал коллекцию, основным лейтмотивом которой стали три стихии: воздух, земля и вода. Соответственно настроению коллекции было выбрано и место показа – Pavillon d’Armenonville находится в Булонском лесу, на берегу прекрасного озера». Это из ревю газеты «Монд». По мнению журнала «Пари Мач», «модели коллекции дышат свежестью и весенним обновлением. Для дня предлагается простая, чистая по силуэту, но в то же время изысканная одежда. Акцент сделан на облегающие белые костюмы с разрезами, украшенные легкой вышивкой». «Джинсовый» дух наступившего года подкорректирован разнообразной вышивкой, которая в этом сезоне становится обязательным атрибутом всей джинсовой одежды. Вечерние наряды, как всегда, потрясающи. Модели Юдашкина облачены «в блеск и сияние ночи. Кружащиеся линии и нежные пастельные тона вечерних платьев кажутся разноцветными лианами, обвивающимися вокруг тела разноцветными шнурами, – так высокопарно оценил коллекцию Юдашкина «Космополитен». — Воздух и тепло ощущается в головокружительных цветочных мотивах вышивок, наполненных светом и солнцем, напоминающих полотна французских импрессионистов».