В минувшие выходные в одном из московских лесопарков состоялась очередная акция экологической компании Greenpeace: молодежь и немногочисленные представители нашей эстрады собирали появившейся из-под снега мусор. Двумя днями раньше, в пятницу, в столичном клубе «Реставрация» пошел показ весенне-летней коллекции Лаборатории «Проект 52» под названием «Green», сквозной темой которого стала духовная и материальная экология. Новая коллекция, представленная «P 52», полностью выполнена в зеленой цветовой гамме. Дизайнерами Натальей Комшиной и Татьяной Сударьянто были использованы все оттенки этого цвета – от болотного до изумрудного. Как говорят сами дизайнеры, создавая коллекцию, они держали в голове, что зеленый – цвет, ассоциирующийся с пробуждением от долгой зимы. Разумеется, в коллекции зеленый сочетался с другими цветами – прежде всего фиолетовым, оранжевым и белым. Ассортимент представленной коллекции очень практичен: брюки с заниженной талией, женские и мужские рубашки, стильные кофты и топы. Одежда стопроцента носибельна, как и всегда у «P52». Исключение составляли единичные модели – например, некоторые удлиненные брюки, которые волочились по полу. В целом можно сказать, что коллекция выполнена во вполне традиционном, можно даже сказать немного ностальгическом для «P52» стиле. Одежда, как всегда, рассчитана на молодежь, живущую в мегаполисе. Дизайнеры сделали акценты не на силуэте и крое, а уделили большое внимание отделке вещей. Брюки имеют множество милых аксессуаров, карманы привлекательно контрастируют с основным тоном, на рубашки методом термопечати нанесены рисунки. Наиболее выигрышно на общем фоне смотрелась роспись по шелку: оранжево-желтые цветы на платьях и яркие ирисы. Хотя в коллекции не было никаких инновационных решений ни с точки зрения кроя, ни с точки зрения «подачи материала», коллекцию смело можно назвать удачной. Несомненно, что она будет пользоваться успехом у молодежи. Это было очевидно уже на показе – представляющие одежду молодые люди (в том...
Вечером 21 марта в гостинице «Рэдиссон-Славянская» состоялся финал конкурса молодых модельеров «Кремлевские звезды». Атмосфера была подчеркнуто студенческая, что так непривычно было чувствовать в «Рэдиссон». Общее впечатление от мероприятия – положительное. «Кремлевские звезды» не уступили ни «Русскому силуэту», ни Smirnoff. А, учитывая, что это был первый конкурс под маркой «Кремлевские звезды», можно смело похвалить организаторов. Пожалуй, самой сильной стороной мероприятия стало жюри, в которое вошли такие известные в мире моды люди как Александр Васильев (председатель жюри, историк моды и театральный художник из Франции), Татьяна Парфенова, Владимир Зубец, Юлия Далакян, Юлия Янина, Эвелина Хромченко (главный редактор журнала l`Officiel), Татьяна Козлова (профессор МГТУ им. Косыгина) и др. Кроме того, что они придали мероприятию статус заметного, благодаря им событие приобрело и определенный, такой нужный студенческому конкурсу, «драйв». Впрочем, не будем забегать вперед. Попробуем рассказать о ходе мероприятия в хронологической последовательности. В 18 часов в фойе гостиницы собрались гости и участники показа. Достаточное количество выставленного шампанского создало верное настроение. В воздухе чувствовался положительный заряд. VIP-гости, среди которых члены жюри и приглашенные знаменитости, отвечали на вопросы журналистов. Александр Васильев, как всегда естественно манерный, привлек к себе всеобщее внимание. В свою очередь Виолетта Литвинова, как всегда яркая, приковала к себе объективы фото и телекамер. Даже несмотря на то, что начало конкурса задержалось на два часа, это никак не отразилось на общем положительном настрое. Показ коллекций в номинациях «Промышленный дизайн» (pret-a-porte) открыла Ольга Лукина с «Внезапными признаками». «Первая коллекция выбрана грамотно», - отметила я про себя. На подиуме пять манекенщиков показали стильно скроенные пальто. Правда, тогда же выявились и первые недостатки – обувь на всех манекенщиках была разная. Как стало ясно п...
8 марта в Государственном концертном зале "Россия" Валентин Юдашкин представил на суд собравшихся свою новую коллекцию весенне-летнего сезона под названием "2000 и одна ночь". Показ новой коллекции для российских зрителей именно 8 марта стал уже хорошей традицией для Дома моды Юдашкина. На этот раз коллекция Валентина Юдашкина - вольная фантазия на сказочные темы. Вот как объясняет ее концепцию сам автор: - Это сон, который снится женщине, приехавшей в восточный город, и остановившейся на ночлег в гостинице. Женщина представляет себя в разных образах - она и наложница, и женщина-ковбой, и женщина, нарядившаяся в мужской смокинг: Это фантазийная коллекция, в ней очень много различных цветов и различных фактур: от металла, жемчуга и живописных расписных тканей до настоящих бухарских ковров и перьев. Тему "2000 и одной ночи" мы продолжили и в нашей новой ювелирной коллекции: рубины и сапфиры в черном золоте, изображающие ягоды винограда, малины, клубники. По нашей идее новая линия универсальна - она может дополнить и джинсовый костюм, и вечернее платье. Вечером после показа в ГЦКЗ мы представили новое направление деятельности нашего Дома - линию столового серебра и фарфора. Первой нашей работой в этой области стало восстановление чайного "Коттеджного" сервиза, впервые изготовленного в 30-х гг. XIX в. по заказу Александра I. - Таким образом, в Доме моды Юдашкина функционируют: - Пять линий. Это консервативная часть дома - Haute Couture, которая уже стала в мире нашей "визитной" карточкой. Другая линия занята производством одежды класса прет-а-порте, одежды на каждый день. За последние годы Домом запущены ювелирная линия, парфюмерная линия, и открывшаяся совсем недавно линия столовой посуды - фарфор и серебро, о которой мы говорили выше. - Как появляются идеи открыть новые линии, например, последнюю, или скажем, ювелирную? - Случай. К ювелирной линии, например, обычный модный Дом идет очень долго, потому что это ювелирные изделия - это, прежде всего, качество. Все должно...
Кризис или подъем экономики? "Железная рука" власти или очередная "оттепель"? Общественные волнения или тишь да гладь? Что ждет нас в ближайшем будущем? Не соцопросы и политпрогнозы дадут ответ! Правду вы узнаете очень скоро - 16-18 апреля на VI Международном фестивале моды "Бриллиантовая булавка". Знаменитый европейский кутюрье Пако Рабанн уверяет, что мода - универсальный индикатор состояния общества и основа вполне научной футурологии. По теории Рабанна, если на подиуме доминируют длинные платья - жди финансового кризиса. Мини-юбки, напротив, - к экономическому благополучию. Квадратное плечо в пиджаках и жакетах - знак войны, покатое - мир. Туго затянутая талия символизирует ужесточение цензуры, прямой покрой - полную свободу нравов. Особую роль, по мнению маэстро, играет прическа манекенщиц: гладкая головка - политическая стабильность, взбитая копна волос - к скорой смене режима. Говорят, система Рабанна работает и на региональном уровне. Так что не пропустите дефиле в драмтеатре! В конце-концов, не сумеете "прорицнуть" - все равно получите массу удовольствия. По словам бессменных организаторов фестиваля, участников творческого союза "Козерог", в этом году уровень конкурсных коллекций обещает быть еще более высоким. Пермские дизайнеры готовятся вовсю - не забыли, что в прошлый раз главный приз (245 бриллиантов в серебре и платине) уехал в Омск. Одни винили в этом Елену Старикову, не принявшую участия в состязании. Другие сетовали на предвзятость жюри: мол, засудили пермяка Алексея Ворона. Как бы там ни было, на сей раз и Старикова, и Ворон уже заявили о своем желании выступить в конкурсной программе фестиваля моды "Бриллиантовая булавка". Пока неизвестно, увидят ли зрители новую коллекцию еще одного потенциального лидера соревнований - Ирины Филичкиной. Хорошо бы! В любом случае, пермским модельерам будет нелегко - их соперниками станут художники из того же Омска, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ижевска, Саратова, Казани и других городов. Все...
8 марта в ГЦКЗ "Россия" Валентин Юдашкин представил модели весенне/летнего сезона под названием «2000 и одна ночь». Его новая коллекция - вольная фантазия на сказочные темы, сон, который снится женщине, приехавшей в восточный город, и остановившейся на ночлег в гостинице. «Она представляет себя в разных образах», - говорит Валентин Юдашкин, - «это и женщина-фрукт, и наложница, и женщина-ковбой, и женщина, нарядившаяся в мужской смокинг. Моя коллекция – фантазийная. В ней очень много различных цветов и различных фактур: от металла, жемчуга и живописных расписных тканей до настоящих бухарских ковров и перьев». Такая яркая тема коллекции «2000 и одной ночи» находит свое продолжение в очередной ювелирной коллекции Дома: рубины и сапфиры в черном золоте, изображающие ягоды винограда, малины, клубники. Новая линия украшений универсальна - она может дополнить и джинсовый костюм и вечернее платье. Праздничный вечер продолжился в Красном зале ресторана «Метрополь», где многочисленным гостям впервые было представлено новое направление деятельности Дома - линия столового серебра и фарфора. Первой работой Валентина Юдашкина и мастеров Ломоносовского фарфорового завода стало восстановление чайного "Коттеджного" сервиза, впервые изготовленного в 30-х гг. XIX в. по заказу Александра I. На основе прежней формы, Дом моды, совместно с заводом, изготовили совершенно новую посуду с новыми рисунками, декором и росписями. Сервиз представлен в двух вариантах: оригинальном, где белый цвет "царского" фарфора сочетается с золотом и с бирюзой; и повторяющим цвета оригинала - белый, сине-васильковый, золотой. Как и исторический аналог, сервиз выполнен из твердого фарфора. Серебряная «ветвь» линии - столовое серебро от ложки «на первый зуб» до ваз, чайников и рамок для фотографий.
Имя модельера Натальи Нафталиевой известно российской модной элите уже около 10 лет - для молодой российской моды это серьезный срок. Ей доверяли создание своего образа Юля Меньшова и Олег Янковский, группа "На-на" и Олимпийский комитет России, и эти имена - лучшее подтверждение ее успеха. - Модельером я мечтала стать с самого раннего детства, несмотря на то, что многие прочили мне карьеру архитектора: наряду с рисованием у меня очень хорошо шла математика, а это сочетание - идеальное для архитектуры. Но я понимала, что с неживой природой мне не работать - я всегда любила пластику, театр, людей, и поэтому мой путь в моду был вполне естественным. Где еще можно найти такое оптимальное сочетание красоты, пластики, человеческого общения и шоу? Я поступила в Институт Легкой Промышленности, где действовал студенческий театр моды, и влилась в его ряды сначала в качестве участницы кордебалета и манекенщицы, потом мне поручили сделать небольшую коллекцию, а через некоторое время доверили руководство театром. Закончив институт, я поняла, что такой образ жизни - единственное, что мне подходит, и начала работу по созданию Театра костюма. В те времена в России не было совершенно никакой информации о том, что творится в мире моды за рубежом, не было хороших тканей, условий для производства нормальных коллекций, поэтому я выбрала для себя авангард. Как театр мы просуществовали три года, а потом в 1992 году сделали Дом Моды, и с этого началась моя известность в России. - С кем Вы тогда работали? - Мы сделали линию ТВ6, сделали имидж всем ведущим канала: знаменитые воротнички Ильи Легостаева и начальный образ Юлии Меньшовой придумала я. ОСП-шники, Иван Усачев, Настя Соловьева и Петя Фадеев - все представляли мою линию. Мы одели "Мегаполис" и Олега Нестерова, группу "На-На", "Машу и медведей", Таню Овсиенко и Катю Лель. Некоторые из них стали нашими постоянными клиентами, остальным мы делали только по 2-3 наряда, но приятные воспоминания остались практически о каждом. - Ваши клиенты ...
Виктория Андреянова: "Сидихин, будь сдержанней!" Сначала было два метра кружева французской фирмы Riechers Marescot. Я нашла его в магазине "Ткани высокой моды". Купила просто так, потому что был красивый кусок ткани. Два метра - это очень мало. Кружево было телесного цвета, стрейч, очень дорогое. Оно пролежало у меня почти год. Время от времени оно попадалось мне на глаза, я примеряла его то к себе, то к коллекции, то к кому-нибудь из клиенток. Если на него кто-нибудь западал, я говорила возбудившейся клиентке: "Ну что вы, к сожалению, вам из этого ничего не получится, его же совсем мало." Наконец я решилась. Раскроить надо было без остатков, и я придумала модель с вырезом, разрезом и соединением на груди. Предполагалось, что это платье войдет в мою коллекцию для Недели высокой моды. Вышло все по-другому. Я работала над костюмами к фильму "Осторожно! Женщина!" (потом я присвоила это название своей коллекции). Моделей было штук сорок. Это кружевное платье я приготовила главной героине, ее играла Женя Крюкова, для решающего эпизода. Женя долго не поддавалась. Платье получилось неброское, поэтому требовалась большая внутренняя работа, чтобы прелесть его стала понятна. Предполагалась следующая сцена: Она (Женя Крюкова) делает Ему (Сидихину) бутерброд со шпротами, которые Он обожает. По сценарию, одна капля масла должна была упасть Ей на грудь, а Он должен был эту каплю стереть пальцем. Предвидя сцену с раздеванием, я усовершенствовала модель платья так, что, потянув за одну лишь ниточку, Он легко добывал Ее из платья. Но этого и не потребовалось. Где-то на десятом дубле со шпротами (я бдительно следила, чтобы кружево не испачкалось) Сидихин, неожиданно для себя, меня, сценариста, режиссера и Жени Крюковой как рванет платье из французского кружева на уровне живота. От страсти. Никто ничего не понял. Получилась дыра. Коллекция осталась без своей сексуальной доминанты. А какое было платье! Проверила я его на себе. Пошла в нем на конкурс "Русский силуэт". По взглядам чувст...
С 8 по 21 февраля в бутике JAMES (Тверская, 28) будет проходить выставка работ художника, модельера и сценографа Андрея Шарова. Восстанавливая традицию отмечать собственный день рождения проведением выставки, один из наиболее многообещающих российских дизайнеров, действительный член Ассоциации Высокой Моды, лауреат премии "Чайка" Андрей Шаров ни в коем случае не считает ее подведением итогов: по его мнению, все еще только начинается, и "итожить" еще рано. Он знает, зачем действительно нужны оловянные вилки и ложки: из них получаются дивные очки и браслеты. Платье он может сделать из янтаря, а бейсболку – из бересты, но, несмотря на всю ироничную экстравагантность, его коллекция "Белое солнце" была раскуплена столичными модницами в рекордно короткие сроки. Иные парадоксы уже кажутся закономерностями. Действительный член Ассоциации Высокой Моды, автор коллекций "Тик-Так", "Королева помоек", "Не все так просто", "Экс", "Шутка", "Таисия", по его собственному признанию, модельером быть не собирался. История Шарова-модельера началась с Шарова-художника, которого в 1993 году пригласил в театр Роман Виктюк. "Мне пришлось делать и сценографию, и костюмы, – говорит Андрей, – причем как делать костюмы, я примерно представлял, а вот что такое сценография – довольно смутно". Первую коллекцию одежды Андрей Шаров представил в 1994 году, в рамках Недели Неукрощенной Моды, проходившей в Риге, а его знаменитое "подмигивающее платье" (кринолин, пышная юбка с объемной аппликацией – глазами и моргающими ресницами) появилось в 1997 году в Москве на Неделе Высокой Моды. При этом самой лучшей своей работой Андрей Шаров считает неопубликованные иллюстрации к книге о Жанне д`Арк: сюрреалистические образы персонажей школьной истории не уложились в сознании издателей, желавших чего-то более классического. Зато уложились в сознании многочисленных знакомых, благодарно растащивших рисунки небережливого книжного графика. Шаров позволяет себе роскошное разнообразие проявлений собственного творческо...
Виктория Андреянова - художник-модельер, основатель и художественный руководитель собственной дизайнерской фирмы "Виктория-А", а также художественный руководитель фирмы "Президент-сервис". А еще она член Ассоциации высокой моды России, обладательница многочисленных наград российских конкурсов модельеров, в том числе и "Золотого манекена" - главного приза последней Недели высокой моды в Москве. Кроме того, Виктория создает костюмы для театра и кино, а среди ее постоянных клиентов - известные телевизионные ведущие, актеры и представители бизнеса. Ее триумф на последней московской Неделе высокой моды предсказывался многими. Сама Вика сразу после вручения ей "Золотого манекена" сказала, что обязана этим не только своему творчеству, но и всем тем людям, которые в нее верили и "болели" за нее. Многие до сих пор не могут забыть необыкновенный финал ее коллекции, когда на подиуме под звуки мелодии "My Darling Baby" появилась трогательная девушка, прижимающая к животу огромную подушку. В общем, совсем не случайно, что нашу беседу мы начали именно с разговора о Неделе высокой моды. Виктория, как появилась идея такого необычного финала? Просто так ничего, конечно, не случается. Началось все с того, что однажды главный редактор журнала L'Officiel Эвелина Хромченко увидела мою старшую дочь в платье из ситца, созданного на Трехгорной мануфактуре. Предположив, что я наверняка буду использовать его в своей новой коллекции, Эвелина предупредила меня, что у некоторых ее подруг из точно такой же ткани сшито постельное белье. Но даже после этого я ни на секунду не усомнилась, что обязательно буду использовать эту ткань. Однако мысль про белье у меня осталась. И когда я продумывала свою новую коллекцию, которая была посвящена моей сестре Кате Стриженовой, ожидавшей в то время ребенка, эта мысль возникла у меня снова. Я уже не сомневалась, что беременность нужно показывать именно с помощью прижатой к животу подушки и что наволочка на ней должна быть сшита из того самого ситца. Скажу чест...
Известный российский модельер Валентин Юдашкин нашел время, чтобы ответить на некоторые вопросы редакции журнала "Ресторанная лоция". Мы с удовольствием предлагаем нашим читателям это интервью. Валентин, как начиналась Ваша карьера модельера? Моделированием одежды для себя я начал заниматься очень давно. Всегда хотелось быть непохожим на других. Меня пугала готовая одежда из советских магазинов, потому что она делала всех какими-то серо-одинаковыми. Я хотел больше красок, больше жизни. Свою первую коллекцию я сделал в 1986 году. Я тогда работал в Центральном проектно-конструкторском бюро при Министерстве бытового обслуживания Российской Федерации, был старшим тренером сборной команды по косметике ЦКПБ. Команда должна была выступать в Польше, в Познане, а одежды подходящей не было. В то время вообще ничего не было. Оказавшись в безвыходном положении, я принял решение - сделать костюмы для выступления самому. Это и была моя первая "коллекция". Свою первую "осознанную" коллекцию я показал в концертном зале "Орленок" 8 марта 1987 г. Это была фотовыставка, которую мы делали с Юрием Желудевым. На этой выставке были показаны первые 150 моделей, и вот отсюда у нас начинаются коллекции. Это была коллекция без названия. И практически все было сделано собственными руками - не было никаких ассистентов, помощников. В 1989 г. была создана фирма "Вали-мода", получившая в 1991 г. новое имя "Валентин Юдашкин". Трудно ли сейчас начинающим модельерам? Трудности существуют всегда. Экономическая ситуация никогда не бывает идеальной. Но, на мой взгляд, сейчас время лучше. Когда начинал я, даже само слово "спонсорство" не знали. Его не существовало. Сейчас есть возможности, есть сырьевые базы. Я пользовался тремя фабриками - "Октябрь", "Ростокино", "Красная роза". Из сезона в сезон мы перекладывали ткани, как в шахматах, чтобы найти новый ход, чтобы отличаться от Общесоюзного Дома моделей. Они имели возможность взять что-то из союзных республик, мы брали только в Москве - и за то спасибо....
Главный козырь российского модельера Андрея Шарова - умение удивлять людей. На прошлой Неделе Высокой моды в Москве, проходившей год назад, Андрей потряс публику своим "подмигивающим" платьем. В этом году зрители и жюри ждут от него новых необычных ходов и решений. Есть подозрение, что Шаров их не разочарует. - Основной прием, которым я пользуюсь при создании своих коллекций, можно назвать "с миру по нитке". У меня есть модели из лакированной кожи страуса, шкур пони и антилопы из Италии, ламы из Монголии, французские и елецкие кружева, павлово-посадские платки и уральские самоцветы. Каблуки из янтаря, очки и браслеты из отечественных ложек и вилок, секретные молнии и шнуровки - все это я тоже использую. Но я занимаюсь не только авангардной модой - за прошедший год я создал две сезонные коллекции, и это лучшее доказательство того, что практичные вещи я тоже делаю. Без ложной скромности скажу, что коллекции понравились: летняя коллекция "Белое солнце" была распродана в первые дни после московского показа. В августе я вывез остатки коллекции на третий Фестиваль российского искусства в Каннах и там, на мой взгляд, ее тоже оценили. - Сколько лет Вы уже занимаетесь созданием собственных коллекций? - Первую коллекцию я создал в 1993 году. В Неделе Высокой Моды в Москве участвую уже пятый раз - этот год будет юбилейным. Вообще, художник-модельер - это моя профессия, я учился несколько лет по этой специальности, правда, диплом так и не получил, потому что учиться, честно говоря, надоело. После этого я довольно серьезно занимался живописью, у меня были выставки в Москве и во многих европейских городах. Параллельно я снимал клипы, работал в театре, но потом все-таки решил вернуться к своей основной профессии. - А почему Вы вдруг такое решение приняли? - Я однажды попал на одно мероприятие, оно называлось "Ассамблея неукрощенной моды" и проходило в Риге. Там я показал свою первую коллекцию, это был пробный шар, и я не знаю, стал бы я в дальнейшем модельером, если бы не это меро...
Всего пять лет назад, приехав из Киева, эта девушка смогла сделать в Москве совершенно потрясающую карьеру, став, по определению «Овации», – «самым востребованным человеком в сфере отечественного шоу-бизнеса». Модельер, с появлением которого изменился сценический имидж Сташевского, Булановой, Салтыковой, Азизы, Леонтьева, Варум… С Ларисой Долиной эта «украиночка» вообще совершила почти чудо… В одном из своих предыдущих интервью Алиса Толкачева как-то сказала, что прекрасно осведомлена о том, что существуют «… определенные программы, по которым можно себе выстроить известность и популярность», но уточнила, что в своем случае даже не надеется, чтобы имя стало хорошо известно широкой публике: «В России можно надеяться только на счастливый случай, что тебя кто-то заметит и вложит деньги…» Но последнее возможно лишь при условии, что у Алисы будут свои магазины. Однако, как оказалось, все идет хорошо и без магазинов. Подтверждение этому – показ в Малом Манеже («центрее» только Большой Кремлевский дворец съездов!). И присутствие на показе самой козырной публики – Эллы Памфиловой, Татьяны Михалковой, Ирины Крутиковой и множества других «черных и серых кардиналов» с женами или герл-френдами… «Скажи мне, кто твой спонсор, – и я скажу тебе, КТО ты!» – воскликнул бы современный мудрец (или циник, что, впрочем, одно и то же), увидев, что спонсорами новой коллекции Алисы являются, к примеру, компания «Ауди» и аж… датское посольство. Итак, «Дикие лебеди» – это третья по счету официально растрезвоненная коллекция, сделанная Толкачевой. До этого «в природе» был выявлен «Основной инстинкт», после которого столичная публика лакомилась «Тирамису». Судя по обрывкам информации, существовала еще коллекция «Зебра», которая теперь почему-то не учитывается, оказавшись, по-видимому, недостаточно удачной (или раскрученной?) «Дикие лебеди» созданы по мотивам сказки Андерсена о девушке Элизе и ее двенадцати братьях, которые злой мачехой были превращены в диких лебедей. Элиза расколдовала братьев...
С потолка свисает одежда, на ниточках раскачиваются браслеты, сделанные из вилок и ложек, в углу лежат сапоги с унизанными янтарем каблуками, а к стене прислонился манекен. Черный. Страшный. В каске и кожаных штанах с хищной окраской. В очках, опять-таки из столовых ложек, прикрепленных на нос этому чудищу. «Где я?» – изумится человек, оглядывая этот странный подвал в московском бутике James. Ответ прост – таким образом отмечает свое тридцатипятилетие известный модельер Андрей Шаров. Талантливый человек, как известно, талантлив во всем – так что нашего юбиляра можно смело назвать многогранным. Художник, сценограф, дизайнер, член Российской ассоциации высокой моды, лауреат театральной премии «Чайка»… В дальнейшем, как обещает сам Андрей Шаров, этот список будет изрядно пополнен. Потому что он в ближайшее время хочет попробовать себя в кинематографе, фотографии и литературе. К тому же, по его заверениям, давно уже пора сделать «какую-нибудь революцию в мужской моде». Присутствовавший на этом светлом празднике режиссер Андрей Житинкин, который много и продуктивно сотрудничает с Шаровым, поздравил юбиляра и заметил, что «вообще-то с ним тяжело работать». Однажды, когда они находились в квартире Шарова и вели активную работу над будущим спектаклем, в дверь позвонили. Как выяснилось впоследствии, это была жилица подъезда, собиравшая деньги на венок умершему соседу. Оглядев Андрея Шарова, открывшего дверь, она строго спросила: «Мальчик, а взрослые в доме есть?» «Посмотрите на него, – призвал режиссер, – он с этой стрижечкой не выглядит на свои 35. И часто его не пускают в театр и не продают спиртное». Гости, растрогавшись рассказом, спели Happy birthday. «Здесь представлены мои лучшие работы, – сказал Андрей Шаров, – но особенно я горжусь своими иллюстрациями к книге о Жанне Д’Арк». Креативность Андрея Шарова на протяжении многих лет поражает модную публику. Каждый раз, отправляясь на показы, все мучаются в догадках: «Что же такого он еще придумает?» Его коллекции «Тик-так...
13 января в своем Доме моды на проспекте Мира знаменитый российский дизайнер Вячеслав Зайцев представил на суд публики свою новую коллекцию haute couture. В новое тысячелетие маэстро захватил все ту же идею, которая вдохновляла его в течение сорока лет: по его собственному утверждению, он мечтает постичь тайну женской природы. В погоне за гармонией Зайцев все реже делает что-либо экстравагантное и новое. Даже его коллекции haute couture, в которых другие дизайнеры позволяют себе реализовать все свои сумасбродные замыслы, предназначены для реальных женщин. Вещи, безусловно, не ежедневные, но тем, кто их носит, не угрожает репутация чудачек. Pret-a-porter Вячеслава Зайцева можно критиковать и недолюбливать, но его haute couture – это совсем иное дело. Главное – увидеть эти вещи непременно в его собственном Доме моды на проспекте Мира. Здесь коллекцию медленно и томно демонстрируют породистые красавицы времен довоенной эмиграции (чтобы сохранить это очарование, лучше не сталкиваться с ними после показа). Раз побывав на показе Зайцева, перестаешь удивляться, почему полстраны до сих пор отождествляет российскую моду с его именем. С годами Зайцев перестал обращать внимание на сезонные колебания вкуса. Однако его последняя коллекция на редкость хорошо вписалась в сегодняшнюю тенденцию неуемной роскоши. Коротко последние работы дизайнера можно охарактеризовать так: вечерние туалеты для приемов на самом высоком уровне. Фирменный стиль Зайцева и стандарты haute couture предполагают богатый декор – и его в коллекции было предостаточно: парча с матовой патиной, прозрачное кружево, чешуя пайеток, вышивка с цветочными мотивами. А золото в коллекции выглядело прямо-таки по-византийски. Среди моделей были и платья (короткие и длинные), и костюмы. Юбки – один из ключевых моментов каждой коллекции – предлагались преимущественно двух видов: очень короткие – объемные на бедрах, но зауженные книзу, и длинные – расклешенные, с мягкими складкам. Подиумные ансамбли выглядели многослойными ...
Парадоксальная, на первый взгляд, фраза Коко Шанель о том, что люди увлекаются не модой, а теми немногими, кто ее создает, абсолютно верна по отношению к Валентину ёдашкину. Может быть, потому что до грустного мало у нас кутюрье с мировым именем, и страшно далеки они от народа: живут словно в шелковом коконе, появляются лишь в окружении жирафоподобных красавиц, материализуют, как факиры, свои странные идеи в нарядах. А главное, постоянно имеют дело с такой переменчивой и неуловимой субстанцией, как Мода. - Валентин, неужели в детстве, пока другие мальчики гоняли в футбол, вы играли в куклы и мечтали, подобно Ив Сен-Лорану, Валентино и т.д., одевать красавиц, тогда как большинство мужчин думают как раз об обратном? - Вы знаете, наверное, с мечты как раз все и начинается, но, как ни странно, работать в области моды я даже не помышлял, мне это было абсолютно неинтересно. В семье же у нас вообще считалось, что это не профессия для мужчины, популярны были Бауманский институт или Плехановский, художник - звучало как-то несерьезно. Но, тем не менее, меня ничто так не влекло, как рисунок, и когда я все-таки решил посвятить себя ему, мои родители прореагировали на это довольно спокойно, за что им большое спасибо, они никогда не учили меня жить и давали возможность выбирать. Помимо рисунка, я серьезно занимался историей искусства, даже преподавал ее некоторое время, а когда стали приглашать делать что-то для театра и кино, то воспринимал это как хобби. Наверное, когда относишься к профессии легко, и жить интереснее, потому что ты вроде как в поиске, еще не определился, пробуешь разные вещи, ты молод, и у тебя все впереди. я достаточно долго занимался модой без должной серьезности, все изменилось, когда женился, когда родилась дочь. Игры кончились. - Хотелось бы узнать, какая она - женщина Юдашкина, ведь, наверное, вы пытаетесь создать женщину своей мечты? - Ну, это сложно. Если бы я думал об одной женщине, то, наверное, в зале бы на показе сидела единственная зрительница. Моя...
За прошедший год в России прошло множество выставок, акций и конкурсов разных уровней, поднимающих идею развития русских культурных традиций. Одна из них выставка "Российский стиль. Новый взгляд на рубеже тысячелетий", которая была организована павильоном "Культура" ВВЦ совместно с Московским Домом моды Вячеслава Зайцева. Вячеслав Зайцев Центральное место экспозиции заняли фрагменты коллекций метра русской моды "Событие" и "Воспоминание о будущем". "Событие" - дань памяти замечательному художнику ХХ века Кристиану Диору. Форма костюмов повторяет форму потрясшую мир моды в 1947 году. Европа восстанавливалась после II Мировой войны. Лишения, нищета, голод. В костюме больше ценились удобство, практичность, материалоемкость. В моде военный стиль, женщины в брюках, декор в стиле домашнего творчества "я сделала это сама". И вдруг, новый силуэт, новый образ. Созданный Диором "Нью Лук" поразил своей женственностью и изяществом, ввел в моду позабытую элегантность, утонченность. Что же делает в рамках этой формы Вячеслав Зайцев. Он решает костюм графически при помощи орнамента, несущего традиционные мотивы. Сочетание черного и белого дают ощущение фотографии. Этот технический эффект делает костюм современным. Мир развивается по спирали. В начале ХХ века Кристиан Диор приезжал в Советский Союз смотреть архитектуру. Его восхищали здания построенные в стиле футуризма и конструктивизма. В конце века русский художник восхищается его "Нью Луком". Коллекция "Воспоминание о будущем" своего рода отражение мод ХХ века. Новое виденье традиций народного творчества. В чем это вырыжается? Прежде всего форма и орнамент, решенный вышивкой и аппликацией. Орнамент, в основе которого лежат мотивы русского народного творчества. Надо сказать, что эти самые "мотивы" прослеживаются в работах Вячеслава Зайцева на протяжении всей его творческой жизни. Первая коллекция созданная в 60-е неоднозначно заявила о молодом модельере-технологе, недавно окончивший Текстильный институт в Москве. Его расписанные...